Схема світлодіодного підсвічування чайника. Самостійно ремонтуємо електрочайник

12.01.2024

Електрочайники - термоси, або термопоти, що справно служать 2 - 3 роки, потім зазвичай виходять з ладу. Основні причини цього: перестають кип'ятити воду, не наливають окріп і через протікання води. В Інтернеті багато матеріалів про ремонт термопотів, але майже немає схем. У статті коротко описані моделі термопотів, схеми яких змальовані з виробів, з несправностями яких автор стикався під час ремонту. У статті наведено приклади схемних рішень, застосованих у більшості моделей сучасних термопотів, незважаючи на велику кількість клонів, що випускаються різними фірмами.

На наведених схемах позначення більшості деталей відповідають зазначеним на платах. У різних моделей термопотів схеми вторинного електроживлення та блоків керування сильно відрізняються. Всі термопот мають ємність для кип'ятіння води з нержавіючої сталі. У її нижній частині закріплені термоелектронагреватели, ТЕН-и, зазвичай їх два, для кип'ятіння і підігріву води, у разі вони перебувають у одному блоці, що має три вывода. На дні ємності закріплений термовимикач на температуру 88 - 96 град.С або термодатчик, що подають сигнал для відключення ТЕН-а кип'ятильника при досягненні потрібної температури води. На бічній стінці ємності закріплені включені послідовно термовимикач на температуру 102 – 110 град.С та запобіжник FU на 125 град.С/10А, поміщений у силіконову трубку. Вони відключають електроживлення термопоту при підвищенні температури ємності для кип'ятіння через відсутність води або короткого замикання. Для подачі гарячої води в термопотах використовують однотипні електродвигуни постійного струму на напругу 12, з відцентровим насосом.

Більшість деталей термопот розміщено на двох платах. Плата керування, на якій розташовані кнопки керування та світлодіоди знаходиться у верхній частині корпусу. Основна плата, на якій знаходяться більшість силових роз'ємів, блоки керування, реле, джерела та стабілізатори вторинної напруги знаходиться у нижній частині корпусу під ємністю для кип'ятіння води. Обидві плати з'єднуються між собою джгутами проводів із роз'ємами.

Схема термопоту Elenberg ТН-6030 наведена на Рис. 1. Раніше, у 2014 році автор викладав її на сайті go-radio, тому дано посилання на цей сайт. Схема ТН-6030 досить проста та повністю аналогова. Постійно через ТЕН підігріву води ЕК1 і діод VD9 тече пульсуючий струм тільки в одному напрямку, тому опір цього ТЕН-а вдвічі менше, ніж аналогічного, тієї ж потужності ТЕН-а підігріву в інших моделях, де він живиться змінним струмом. При включенні електромотора через нього і діод VD10 починає текти постійний пульсуючий струм іншої полярності, до 150 мА, а через ТЕН ЕК1 йде змінний струм. Автоматичне включення та вимикання ТЕН-а кип'ятіння води ЕК2 проводиться термовимикачем SF1. Примусове включення ТЕН-а ЕК2 тривалістю до 2 хвилин проводиться контактами К1.1 реле К1. На транзистори VT1 – VT2 каскаду управління реле К1 постійна напруга 14 В, стабілізована ланцюжком R3 та VD6, подається з діодного мосту VD1 – VD4. Частою несправністю цієї моделі термопоту є вигоряння контактів термовимикача SF1, тому що через нього проходить весь струм ТЕН-а ЕК2. Замінити термовимикач не складно, треба відвернути два гвинти на фланці, і переставити два силових роз'єми. Детальні відеозаписи цієї заміни є в Інтернеті.

Інша несправність, погана робота насоса подачі гарячої води. Її причина - збільшення тертя осі ротора електромотора, що працює при підвищеній температурі через погіршення якості мастила. Магнітна муфта зчеплення насоса складається з магнітного диска, надітого на вал ротора електромотора та крильчатки насоса, надіту на піввісь у кришці корпусу насоса. В основі крильчатки також закріплений магнітний диск. Між двома магнітними дисками встановлена герметична прокладка. Мал. 2.

Автор змащував точки опори ротора на торцях корпусу електромотора звичайним веретеною олією. Допомагало на кілька місяців. Важко дістатися до передньої точки опори, доводилося розбирати насос і заливати олію під магнітний диск, і провертати його пальцем, в цей момент електромотор знаходиться у вертикальному положенні, щоб олія затекла в потрібне місце. Залишки олії зливають через край. Знімати диск з осі ротора не треба, пара знімань і він не триматиметься на осі ротора. Простіше відразу замінити двигун із насосом.

Протікання води в термопотах виникають рідко, зазвичай внаслідок механічних ушкоджень. Одного разу причиною появи води під чайником виявилася малопомітна тріщина у верхній частині пластмасового корпусу, під кришкою, що проходить вздовж країни ємності для кип'ятіння води. У цю щілину проникала пара, яка потім конденсувалася на внутрішній поверхні стінок корпусу, пластик уздовж тріщини кришився. Той чайник не підлягав ремонту.

Схема термопоту Vitek VT-1188 показано на рис. 3. У цій моделі вторинна напруга 12 - 14 на блоки управління подається з трансформатора Т1, встановленого внизу корпусу під ємністю для води, і з випрямного мосту VD1 - VD4. Напруга 5 зі стабілізатора ic2 надходить для живлення процесора ic1, який управляє всією роботою термопоту. За командою оптопари ic3 процесор ic1 повинен сигналізувати про спрацювання захисту, SF1 або FU1, хоча, незрозуміло як - зумер у цій моделі не встановлено. На дні ємності для кип'ятіння встановлено термодатчик RT із двох з'єднаних паралельно термісторів MF58 негативним ТКС у корпусах КД-3. Температуру відключення окропу встановлюється вручну кнопкою sw2. Термопоти VT-1188 і VT-1187 не мають ТЕН-а для підігріву води, через що включення та вимкнення ТЕН-а для кип'ятіння, ЕК1 відбувається частіше, ніж в інших моделях. Тому VT-1188 частіше згоряє контакти реле і перегорає ТЕН. Випадок вигоряння кріпильного виведення реле на платі описаний у . У разі виникнення всіх цих несправностей у чайника нормально працюють індикація, двигун насоса, немає тільки кип'ятіння води. При пригоранні та залипання контактів реле, або пробої транзистора Q1, може не відключатися режим кип'ятіння. Під час ремонту цих поломок несправні деталі замінюють.

Фотографія основної плати VT-1188 Мал. 4.

Схема термопоту VT-1191 показано на Рис. 5. Джерело вторинної напруги для блоків управління імпульсне, зроблений на мікросхемі VIPer 12A за безтрансформаторною схемою. Постійна напруга 18 на його виході фільтрується конденсаторами EL3, C3 і дроселем L2, потім знижується стабілітроном ZD2 до 12 В. Схема управління працює на процесорі ic1, маркування на його корпусі немає, є тільки етикетка із зазначенням моделі термопоту. Напруга 5 на ic1 подається зі стабілізатора на транзисторі Q4 і стабілітроні ZD3. У термопоті VT-1191 є два ТЕН-а: ЕК1 для кип'ятіння та ЕК2 для підігріву води. Контакти К1,1 реле К1 по черзі підключають висновки одного з них до мережі залежно від напруги на виводі №5 ic1, яке через роз'єм CN1, світлодіод HL2 та R7 надходить на базу транзистора Q1. Через термовимикач SF2 протікає невеликий базовий струм транзистора Q2, тому SF2 з'єднаний з платою і виведенням № 4 ic1 слаботочним роз'ємом. Електромотор включається транзистором Q3 при появі + на виведенні №3 ic1. Несправність термопоту виявлялася в тому, що він не кип'ятив і не наливав воду, горів лише зелений індикатор HL3. Причиною поломки був вихід із ладу процесора ic1.

Рис.6 Фотографія основної плати VT-1191, закріпленої у корпусі термопоту.

Порад з ремонту термопотів дано вже багато, але я додам ще дві:

1) Фотографувати весь процес розбирання та ремонту чайника. Це потім полегшить його подальше складання і особливо встановлення силових роз'ємів. (Мал. 6).

2) Якщо корпуси слаботочних роз'ємів, встановлених на платах, навіть трохи хитаються на своїх місцях, ці корпуси треба приклеїти до плати та пропаяти контакти. Порушення контактів роз'ємів після ремонту та складання термопоту може призвести до появи нових несправностей.

Список літератури

"Ремонт реле електрочайника Vitek VT-1188"
Журнал "Радіо" 2016-8-35.

Нещодавно у нас в офісі зламався чайник. У цей день ми купили новий, т.к. без чайника на роботі робити нічого У наш час чайник коштує не дорого, але, проте, хочу розповісти, як можна привести до тями електрочайник не маючи особливих знань та інструментів.

На жаль, я не робив жодних фотографій, оскільки не збирався писати статтю на цю тему. Загалом, відвернемося трохи від проектування.

Наш чайник був фірмою BOSH. Фірма хороша, але щоб розібрати такий чайник потрібно неабияк попотіти. Через 5 хв розбору я зрозумів, що потрібно просити допомогу у ЯНДЕКСА. На щастя, на ютубі знайшов відео розбору такого чайника.

Подекуди, але я його майже розібрав, хоча можна було відкрутити лише нижню частину, де встановлено ТЕН.

Щоб відремонтувати чайник, як і будь-який інший електроприлад, потрібно знати його конструкцію.

Основними елементами чайника є ТЕН, терморегулятор, кнопка, сигнальна лампа.

Завжди намагайтеся імпровізувати. Якщо чогось не знаєш, не варто боятися. Насамперед - перевір всі контактні з'єднання. Потім необхідно перевірити нагрівальний елемент.

Якщо у вашому чайнику згорів ТЕН, то такий чайник можна викинути у відро для сміття.

У моєму випадку необхідно було зняти нижню частину чайника, щоб дістатися ТЕНу. Щоб дізнатися про стан нагрівального елемента нам знадобиться мультиметр.

Якщо ТЕН справний, його опір буде близько 25 Ом. Опір залежить від потужності чайника:

R = U 2 / P = 220 2 / 2000 = 24,2 Ом

Якщо ваш чайник перестав працювати, то найімовірніше через виход з ладу кнопки з контактом. Можна почистити контакти. У мене не вийшло – я його зламав, можливо, він уже був надламаний.

У зв'язку з тим, що в домашніх умовах знайти запасну кнопку або інший елемент чайника практично не можливо, то у нас залишається лише один спосіб привести до тями електрочайник - підключити ТЕН безпосередньо до проводу живлення.

Один провід, який приходить з мережі, буде вже підключений до ТЕНу, а другий провід потрібно перепідключити, минаючи кнопку. Думаю, у вас не важко з'єднати два потрібні дроти.

У мене вийшло все досить просто:

Така схема має більше недоліків, ніж переваг, але чайник працює, якщо правильно експлуатувати і не вимагає повного розбирання чайника, а це дуже важливо.

Ось такі прості дії зможуть продовжити життя вашому чайнику. Звісно, користуватися таким чайником не зовсім зручно, оскільки потрібно контролювати його роботу.

Тільки після того, як я зібрав чайник, я зрозумів, що можна було залишити в схемі терморегулятор і лампу, викинувши зі схеми контакт з кнопкою.

В ідеалі у мене мало вийти так:

Якщо конструкція чайника ремонтопридатна, зробити це буде не важко. Що стосується BOSH, краще намагатися, т.к. зібрати його буде дуже важко, при цьому частина засувок просто зламаються при розборі.

Вовтузився з чайником не тому, що я його хотів полагодити. Мені просто було цікаво, а якщо стару річ виходить реанімувати, це ще й приємно.

Не поспішайте викидати побутову техніку. Можливо, мінімальний ремонт дозволить продовжити термін служби

Нерідко виникає така неприємна ситуація, як вихід чайника з ладу, причому в невідповідний момент. Можна здати електроприлад, що вийшов з ладу, в ремонт, але це займе час. Також може не виявитись вільних майстрів і доведеться ще довше обходитися без чайника. Або, можливо, причиною виходу з ладу могла бути дрібна легкоусувна несправність - тоді буде шкода викинутих на ремонт коштів.

Загалом, чому б не спробувати виконати ремонт самостійно, заощадивши при цьому час та кошти? У цій статті наведемо рекомендації, які допоможуть визначити несправність електрочайника та по можливості усунути її.

Електрична схема та принцип роботи електрочайника

Більшість електрочайників, незалежно від їхньої вартості мають схожу конструкцію. Для наочності наведемо типову схему електрочайника:

Щоб знайти несправність електрочайника необхідно розуміти принцип його роботи. Опишемо принцип роботи за наведеною схемою, показуючи наочно всі елементи схеми. Електрика з побутової мережі надходить через штепсельну вилку та провід до підставки.

Далі струм йде від підставки до чайника через спеціальну контактну частину. Безпосередньо в електрочайнику провідник заземлення з'єднаний із металевими частинами електрочайника. Нульовий та фазний провідники у спеціальному вузлі виведені на клеми 1 та 2 (див. схему).

У цьому вузлі знаходиться тепловий захист - термореле. На електричній схемі показано, що термореле перебуває у розриві фазного провідника.

Тепловий захист служить для захисту чайника від пошкодження у разі увімкнення чайника без води, або якщо кришка чайника відкрита, і він довгий час працює, не відключаючись автоматично. У нормальному режимі контакт термореле знаходиться у замкнутому стані. Він розмикається у разі надмірного перегріву з наведених вище причин.

Кнопка включення чайника дозволяє вручну вмикати і відключати чайник, вона має біметалічну пластину, яка при досягненні певної температури впливає на відключення кнопки - тобто при закипанні води ця кнопка здійснює автоматичне відключення електрочайника.

Паралельно до висновків ТЕНу чайника підключається індикаторна лампа або підсвічування - залежно від конструктивних особливостей електрочайника. Це може бути звичайна лампа або світлодіодне підсвічування, підключене через драйвер живлення.

Отже, розпочинаємо пошук несправності. Насамперед необхідно переконатися в тому, що причиною непрацездатності чайника не було спрацьовування вищеописаного теплового захисту. Якщо спрацювання було, необхідно почекати, поки захист повернеться у вихідний стан - тобто доки замкнуться контакти. Якщо спрацьовування захисту не було – переходимо до пошуку несправності.

Не поспішайте розбирати чайник. Найчастіше причиною, через яку чайник не гріє, є відсутність контакту між контактними елементами електрочайника і підставки чи порушення контакту живильному дроті і вилці.

Відкручуємо шурупи на підставці та знімаємо кришку. Беремо мультиметр і перевіряємо цілісність шнура від штепсельної вилки до контактів. У недорогих електрочайниках виробник з метою економії ставить шнур перетином, який нижчий від допустимого для навантаження електрочайника.

Наприклад, для чайника потужністю 2 кВт встановлюють провід живлення перетином 0,75 кв. мм, а за фактом може бути ще менший переріз. У процесі експлуатації електрочайника такий провід нагрівається, що в кінцевому підсумку може призвести до його пошкодження або відгоряння у місці підключення до вилки.

Якщо продзвонювання показало обрив дроту, необхідно придбати новий провід більшого перерізу, що відповідає навантаженню чайника. Наприклад, для 2 кВт чайника достатньо буде дроту перетином 1-1,5 кв. мм. Також необхідно придбати нову вилку – підійде євровилка, розрахована на навантаження 16 А.

Незалежно від того, чи є це причиною, через яку не працює чайник в даний момент, слід зачистити контакти від нагару і трохи підігнути їх, забезпечивши більшу жорсткість контакту з електрочайником.

Слід одягнути підставку на чайник, при цьому звернути увагу на контакти - вони повинні підгинатися під час встановлення чайника на підставку. Якщо контакт не притискається, то він послабився, і його потрібно злегка підігнути вгору. Сильно підгинати контакти не можна, щоб не усунути їх з місця.

Збираємо підставку та перевіряємо працездатність електрочайника. Якщо чайник, як і раніше, не працює, то переходимо безпосередньо до пошуку несправності всередині електрочайника.

Перевірка працездатності ТЕНу електрочайника

Можлива ситуація, коли індикаторна лампочка (підсвічування) чайника світиться, а сам чайник не гріє. У разі дві причини - перегорів ТЕН чи порушений контакт у місці підключення до ТЕНу. Знімаємо кришку чайника, викрутивши кілька шурупів. Окремі типи чайників, у тому числі й розглянутий у цій статті, крім шурупів, мають спеціальні пази, які тримають кришку чайника.

Не маючи досвіду розкриття електроприладів, можна пошкодити електрочайник, додавши ще несправність до існуючої несправності. Для зняття кришки необхідно вогнути її усередину. Вставивши в отвори викрутки - спочатку в отвори 1 і 2, потім в 3 і 4. Відгинаючи кришку всередину, пази кріплення кришки виходять і вона знімається.

Повертаємось до пошуку несправності. Перевіряємо цілісність ланцюгів усередині чайника. Далі перевіряємо цілісність Тена, зсунувши ізоляцію для доступу до висновків. Встановлюємо мультиметр в режим вимірювання опору на найменшу межу - в даному випадку 200 Ом та вимірюємо опір Тена.

Прилад показав опір 24,1 Ом, що свідчить про справність ТЕНу. ТЕН, що перегорів, показує дуже великий опір - мультиметр покаже кілька МОм. Можна також перевірити ТЕН мультиметром у режимі дзвінка.

При справному нагрівальному елементі пристрій покаже невелике значення падіння напруги, а якщо ТЕН несправний, то пристрій покаже обрив - одиницю.

Якщо виникла потреба зняти клеми, то не слід їх зривати, як часто роблять через незнання. Зірвана клема при одяганні на місце не забезпечить нормального контакту і наступного разу стане причиною виходу чайника з ладу.

Клеми легко знімаються, якщо злегка надавати гострим предметом в отвір, одночасно її стягуючи. Якщо на клемі знаходиться ізоляція, перед зняттям клеми її необхідно зрушити.

Нормально знята клема також легко одягається. Але в будь-якому випадку необхідно перевірити надійність контакту, і якщо клема одягнена недостатньо жорстко, її слід зняти і злегка підтиснути пасатижами.

Якщо перевірка показала, що ТЕН несправний, то в даному випадку необхідно подумати, чи доцільно придбати новий нагрівальний елемент. Якщо чайник недорогий, то встановлення нового тену буде коштувати як новий чайник.

Якщо ТЕН справний, але чайник не гріє, слід перевірити цілісність інших ланцюгів. Необхідно перевірити, чи надходить напруга з контактної частини чайника до клем 1 і 2.

Продзвонюємо мультиметром як показано на фото. Якщо один контакт продзвонюється, а інший ні, це свідчить про те, що розімкнуть контакт термореле, про яке згадувалося на початку статті. Бувають випадки мимовільного розмикання контактів захисту.

Якщо не було ознак перегріву, чайник без води не включався, але контакт теплового захисту розімкнуто, це свідчить про несправність даного елемента. Можна спробувати підігнути біметалеву пластину (або пластини – залежно від конструкції електрочайника), забезпечивши замикання контакту захисту.

Якщо усунути несправність не виходить, рекомендується повністю замінити цей вузол. Можливо, також включити ланцюг безпосередньо, без теплового захисту, замкнувши примусово контакти в даному вузлі. Але при цьому слід пам'ятати про наслідки відсутності теплового захисту.

У разі включення чайника без води за відсутності захисту ТЕН розігріватиметься доти, доки не перегорить. При цьому можливе загоряння чайника. Щоб уникнути негативних наслідків, не слід експлуатувати електрочайник без термореле.

Ще однією причиною непрацездатності електрочайника може бути поломка кнопки чайника. Непрацездатність кнопки визначається шляхом продзвонювання між клемою 1 виведенням ТЕНу 3 (див. схему).

Якщо при увімкненому положенні кнопки прилад показує обрив між контактами 1 і 3, це свідчить про те, що кнопка несправна або порушена цілісність контакту в місці підключення до кнопки. Необхідно розкрити частину корпусу електрочайника на ручці, отримавши доступ до кнопки та в залежності від несправності – відновити цілісність контакту або замінити кнопку.

Існують також окремі типи електрочайників із вбудованими електронними пристроями, що забезпечують функції таймера, регулювання температури нагрівання води. У разі несправності такого чайника можна перевірити розглянуті у цій статті вузли - ТЕН, контакти, сполучні провідники. Але якщо причиною його несправності є вихід з ладу електронних складових, то для усунення такої несправності потрібно мати відповідні навички та кваліфікацію – тому краще здати такий чайник у ремонт досвідченому фахівцю.

Дивіться також у нас на сайті:

Андрій Повний

Ремонт електрочайника простий – впорається кожен. Усередині стоїть спіраль, що завальцьована в дно, керуюча термостатом, кнопкою. Конструкція живиться напругою 230 вольт, захищається проти перегріву термозапобіжником. Найчастіше дротяним – доводиться міняти. Дешеві моделі позбавлені тонкощів захисту.

Ремонт електрочайника власноруч стає цікавим заняттям, особливо якщо кришка плюс ручка литі, відстикувати від електрочайника не виходить. Причина: гвинти знаходяться під краєм дверцят. Думаєш мимоволі, як китайці примудрилися зібрати чудо техніки.

Ремонт електрочайників Китаю

Продукція провінції Гуандун відома. Китай багатий на економічні та інші цікаві зони, що дають податкові, деякі інші поблажки виробникам. США без ентузіазму дивиться на конфлікт із спадкоємцями комунізму, яким передбачив долю Ніцше кілька століть тому. Сьогодні подивимося, як зробити ремонт електрочайника Китаю, зробленого за типовим проектом для фірми, що не прагне розкрити справжнє походження, що з ймовірністю 95% є представником Східної Європи, мегабайта, Російської Федерації. Подивимося, чим балують співвітчизники — найкращі зразки світової побутової техніки проходять руки робітників Гуандунських.

ВВП Китаю посідає друге почесне місце. Японії - третє. Непогано, враховуючи стан Японії, що пережила Другу світову війну. Феодальна Японія стала найбільшим світовим виробником електроніки.

Корпус, бічна панель при ремонті електрочайника

Нижче представлені фото, що дозволяють на власні очі насолодитися видами деталі найпростішої конструкції. За текстом на фотографії будуть посилання. Хочете – дивіться, не хочете – гортайте наосліп. Розбирання починається кришкою. Пропустивши крок, не можна зняти бічну панель, що приховує світлодіод плюс вимикач. З одягненою бічною панеллю складніше знімати донце. Дилема. Зробіть навпаки, якщо шукаєте труднощів, кришку можна взагалі не знімати!

Кришка. Тримається двома вушками двома штирями. Пластиковий моноліт, замучений розбирати, монтаж того складніший. Штирі чудово показує перше фото. З боків два гвинти, негайно відкручуємо, знімаємо бічну панель. Все акуратно всередині - плюс моделі, часто знайдемо цілу плутанину проводів. Переходимо до донця.

Навколо роз'єму, де передбачена клема заземлення (конструкція висить у повітрі), три гвинти. Відкручуємо, переконуємось: донце зволікає зніматися. По периметру розташовуються шість пластикових зубів, що входять до шести отворів корпусу. Щоб випадково не розвалилося, вмотане експлуатацією, з обох боків кожного зуба направляюча. Почергово зубці доведеться відклацнути викруткою окремо (дивіться фото нижче), порушіть - поламати донце, знімаючи. Зробили знімок кожного зубця, ілюструючи сказане. Відкладаємо демонтовані деталі убік, дивимося вимикач.

Вимикач, датчик температури: думка ремонтника електрочайника

Фото показує нижнього положення. Блискучий кружок з розрізом – механічний сенсор. Завдяки біметалічній пластині, влучивши момент, електрочайник вимикається. Вода закипає, починає виділятися підвищена кількість пари. Проходить маленький отвір корпусу, розташований під вимикачем, прикритий круговою нещільною пластиковою заглушкою (див. фото). Пластина встановлена, перебуваючи над воротами пару. Починається кипіння, температура різко підвищується. Через мить, можна почути клацання. Язичок пластини, складений парою металів, різко вигинається нагору. Схоже, біметалеве реле.

Тепер вимикач. Не такий простий. Деталь позбавлена видимих з'єднань, крім металевої скоби, показаної фото збоку. За неї кріпиться верхня рухома частина. Коли вмикаємо чайник, носик вимикача упирається в язичок круглої пластини з вирізом, скоба стискається. Завдяки конструкції невизначений час деталі зберігають початкове положення. Клацніть! Найменший ривок вивільняє скобу, що повертає вимикач у вихідне положення.

Оглянемо донце корпусу. Тут знаходяться:

круговий роз'єм;
завальцьована спіраль;
резистор дільника світлодіоду номіналом 14 кОм.

Поки вимикач спить, світлодіод світиться синім. Додана повна напруга 230 вольт. Фото доступно показує: резистор обгорів, контакти були вставлені в затискні клеми, одна не витримала огляду. Довелося припаяти. Резистор дільника з'єднаний паралельно із завальцованим нагрівачем. Електрочайник вмикається - світіння змінюється помаранчевим. Подвійний світлодіод (шкільні вчителі замовчали?), На відміну від типового використання обидва відтінки працюють одночасно, поки вода закипає. Додавання електромагнітних хвиль різних відтінків дає помаранчевий. Важко перерахувати відтінки, що формують суперпозицію (ремонтнику глибоко байдуже).

Заберете резистор, або згорить - нічого страшного не станеться. Просто світлодіод перестане змінювати відтінок, відстежуючи зміни положення вимикача. Колір безвідносний до температури води. Легко помітити - відсутній термозапобіжник. Вважаємо, захист просто відсутній. Бажаючі можуть обладнати деталлю металевий корпус, поруч із кільцевим роз'ємом. Забезпечте захист проти порожнього увімкнення. Цей чайник може спричинити пожежу, позбавлену захисту. Рекомендуємо прилад доповнити термозапобіжником. Поставити не десь у центрі, периметром нагрівального елемента, збільшивши надійність.

Опір Тена становить 30 Ом. Фото показує через дріб значення потужностей на металевій поверхні 220 і 240 В. Досить зрозуміти, що може зламатися. Пристрій електрочайника простий, ремонт потягне навіть чайник, але… Зняти кришку було просто, а повернути назад! Сподіваємося, читачі вирішать питання самостійно, важко відповісти. Натомість підкажемо, як розібрати вимикач охочим прочистити контакти. Відстань проміжку мізерна, пара витає у повітрі. Тільки подивіться на два шурупи зі знімку: вкрилися іржею, хоча електрочайник до ладу не експлуатувався.

Вважаємо, через півроку знадобиться освіжити контакти. Розберемо вимикач:

Поставте палець на пластикове вухо, що кріпить вимикач до корпусу.
Великим пальцем натисніть кнопку протилежного боку.
Стисніть акуратно пальці, скоба, що стримує, вилетить. Охороняйте пуще зіниці ока, інакше електрочайник залишиться лише викинути.

Складання ведеться у зворотній послідовності. Зачепите скобу передньою частиною кнопки, упрійте в основу, акуратно без зайвих зусиль облаштуйте деталь на місце. Біметалічна пластина без проблем знімається ножем, викруткою. Самостійний ремонт електрочайників складається з таких дрібниць, інакше недовго поламати кришку, одягаючи! Контакти виготовлені бронзовими, видно на фото. Чистити спиртом, бензином не можна, поруч знаходиться пластик. Вважаємо, доведеться розжитися оцтовою кислотою, вимикач чекає на черзі.

Прийде від'єднати клеми. Розглянута модель Saturn непроста. Фото показує невеликий отвір клеми, якій відповідає шпилька другої половинки. Якщо натиснути туди шилом, з'єднання без проблем розбирається. Інакше ... Не виходить віддерти одне від одного. Процес посилюється: зчленування захищені термозбіжним кембриком, який погано прогрітий феном. Легко кришиться, ледве тримається, але… не знімається. Тому при необхідності ріжте, розбирайте вузол. Затискні клеми одноразові. Дріт резистора вискочив, обтиснути назад не вийшло, не зручно. Довелося припаяти.

Пластик зварюйте паяльником. Принагідно використовуючи необхідні присадки (поліетилен). Вибирайте матеріал, сумісний із харчовою промисловістю. Клей застосовуйте термостійкий, нешкідливий для людини.

Висновок з ремонту електрочайника

Як зрозуміли читачі, це одна з дешевих моделей китайських чайників, зроблена на замовлення якоїсь фірми. Ремонтопридатність виробу нульова. Важко розібрати, ще складніше зібрати. Копирсаючи, легко зіпсувати товарний вигляд, функціональність. Донце одяглося досить просто, зі значним зусиллям, загрожуючи клацаннями. Кришка викликала великі труднощі. Вміле використання фена допоможе. Маючи лише викрутку, при розбиранні доведеться туго.

Ще в магазині рекомендуємо оцінити збирання. Наскільки важко буде розібрати прилад, щоби провести ремонт електрочайника своїми руками. Якщо виріб одноразовий, це не надто тішить, а якщо ще небезпечний... без коментарів.

Сподіваємося, після такого детального огляду читачам під силу і ремонт електрочайників Тефаль, і ремонт електрочайника Скарлет. Зрештою більшість продукції виготовляється Китаєм. Хочемо попрощатися, дивіться малюнки, оцінюйте, вивчайте. Якщо біметалеву платівку вставити неправильною стороною, електрочайник перестане вимикатися, коли закипить! Хоча клацання чути.

Головний сюрприз

Закип'ячена вода викликає алергічні реакції. Складно назвати відсоток людей, схильних до недуги. Кашпіровській половині планети зараховує загострену реакцію. Лікує практично 100% тих, хто звернувся. Деяких (нахабних) відсилає назад. Нехай випробувать місцеві стаціонари.

Регулювання імунної системи погано вивчено наукою. Розсудлива людина, яка пізнала набряк Квінке, остерігається відкидати найменшу можливість лікування.

Зазвичай, світлодіоди підключаються до 220В за допомогою драйвера, розрахованого під їх характеристики. Але якщо потрібно підключити лише один малопотужний світлодіод, наприклад, як індикатор, то застосування драйвера стає недоцільним. У таких випадках виникає питання - як підключити світлодіод до 220 без додаткового блоку живлення.

Основи підключення до 220 В

На відміну від , який живить світлодіод постійним струмом і порівняно невеликою напругою (одиниці-десятки вольт), мережа видає змінну синусоподібну напругу з частотою 50 Гц і середнім значенням 220 В. Оскільки світлодіод пропускає струм тільки в один бік, то він буде світитися тільки на певних напівхвилях:

Тобто LED при такому харчуванні світиться не завжди, а блимає з частотою 50 Гц. Але через інерційність людського зору це не так помітно.

У той самий час напруга зворотної полярності, хоч і змушує led світитися, все-таки прикладається щодо нього і може вивести з ладу, а то й вжити ніяких захисних заходів.

Способи підключення світлодіода до мережі 220 В

Найпростіший спосіб (читайте про всі можливі) - підключення за допомогою резистора, що гасить, включеного послідовно зі світлодіодом. При цьому потрібно врахувати, що 220 В – це середньоквадратичне значення U мережі. Амплітудне значення становить 310, і його потрібно враховувати при розрахунку опору резистора.

Крім того, необхідно забезпечити захист світловипромінюючого діода від зворотної напруги тієї ж величини. Це можна зробити кількома способами.

Послідовне підключення діода з високою напругою зворотного пробою (400 і більше).

Розглянемо схему підключення докладніше.

У схемі використовується випрямний діод 1N4007 зі зворотною напругою 1000 В. При зміні полярності вся напруга буде додана саме до неї, і led виявляється захищеним від пробою.

Такий варіант підключення наочно показаний у цьому ролику:

Також тут описується, у стандартного малопотужного світлодіода і розрахувати опір резистора, що гасить.

Шунтування світлодіода звичайним діодом.

Тут підійде будь-який малопотужний діод, включений зустрічно-паралельно з led. Зворотна напруга при цьому буде прикладена до резистора, що гасить, т.к. діод виявляється включеним у прямому напрямку.

Зустрічно-паралельне підключення двох світлодіодів:

Схема підключення виглядає так:

Принцип аналогічний попередньому, тільки тут світловипромінюючі діоди горять кожен на своїй ділянці синусоїди, захищаючи один одного від пробою.

Зауважте, що підключення світлодіода до живлення 220В без захисту веде до швидкого виходу його з ладу.

Схеми підключення до 220В за допомогою резистора, що гасить, мають один серйозний недолік: на резисторі виділяється велика потужність.

Наприклад, у розглянутих випадках використовується резистор опором 24 Ком, що при напрузі 220 забезпечує струм близько 9 мА. Таким чином, потужність, що розсіюється на резисторі, становить:

9*9*24 = 1944 мВт, приблизно 2 Вт.

Тобто для оптимального режиму роботи буде потрібно резистор потужністю не менше ніж 3 Вт.

Якщо ж світлодіодів буде кілька, і вони споживатимуть більший струм, то потужність зростатиме пропорційно квадрату струму, що зробить застосування резистора недоцільним.

Застосування резистора недостатньої потужності веде до його швидкого перегріву та виходу з ладу, що може спричинити коротке замикання в мережі.

У таких випадках як струмообмежуючий елемент можна використовувати конденсатор. Перевага цього у тому, що у конденсаторі не розсіюється потужність, оскільки його опір носить реактивний характер.

Тут показана типова схема підключення світловипромінюючого діода до мережі 220В за допомогою конденсатора. Оскільки конденсатор після відключення живлення може зберігати в собі залишковий заряд, що становить небезпеку для людини, його необхідно розряджати за допомогою резистора R1. R2 захищає всю схему від кидків струму через конденсатор при включенні живлення. VD1 захищає світлодіод від напруги зворотної полярності.

Конденсатор має бути неполярним, розрахованим на напругу щонайменше 400 У.

Застосування полярних конденсаторів (електроліт, тантал) мережі змінного струму неприпустимо, т.к. Струм, що проходить через них у зворотному напрямку, руйнує їх конструкцію.

Ємність конденсатора розраховується за емпіричною формулою:

де U - амплітудна напруга мережі (310 В),

I - струм, що проходить через світлодіод (у міліамперах),

Uд - падіння напруги на led у прямому напрямку.

Допустимо, потрібно підключити світлодіод з падінням напруги 2 В при струмі 9 мА. Виходячи з цього, розрахуємо ємність конденсатора при підключенні одного такого led до мережі:

Ця формула дійсна лише для частоти коливань напруги у мережі 50 Гц. На інших частотах буде потрібно перерахунок коефіцієнта 4,45.

Нюанси підключення до мережі 220 В

При підключенні led до мережі 220В існують деякі особливості, пов'язані з величиною струму, що проходить. Наприклад, у поширених вимикачах освітлення з підсвічуванням світлодіод включається за схемою, зображеною нижче:

Як видно, тут відсутні захисні діоди, а опір резистора вибрано таким чином, щоб обмежити прямий струм led на рівні близько 1 мА. Навантаження у вигляді лампи також є обмежувачем струму. При такій схемі підключення світлодіод світитиметься тьмяно, але достатньо для того, щоб розглянути вимикач у кімнаті вночі. Крім того, зворотна напруга буде прикладена в основному до резистора при розімкнутому ключі, і світлодіод виявляється захищеним від пробою.

Якщо потрібно підключити до 220В кілька світлодіодів, можна включити їх послідовно на основі схеми з конденсатором, що гасить:

При цьому всі led повинні бути розраховані на однаковий струм рівномірного світіння.

Можна замінити шунтуючий діод зустрічно-паралельним підключенням світлодіодів:

Паралельне (не зустрічно-паралельне) підключення led у мережу неприпустимо, оскільки при виході одного ланцюга з ладу через іншу потече подвоєний струм, що викличе перегорання світлодіодів та подальше коротке замикання.

Ще кілька варіантів неприпустимого підключення світловипромінюючих діодів до мережі 220В описані в цьому відео:

Тут показано, чому не можна:

включати світлодіод безпосередньо;
послідовно з'єднувати світлодіоди, розраховані на різний струм;
включати led без захисту від зворотної напруги.

Безпека при підключенні

При підключенні до 220В слід враховувати, що вимикач освітлення зазвичай розмикає фазний провід. Нуль у своїй проводиться загальним у всьому приміщенні. Крім того, електромережа часто не має захисного заземлення, тому навіть на нульовому дроті є деяка напруга щодо землі. Також слід мати на увазі, що в деяких випадках провід заземлення підключається до батарей опалення або водопровідних труб. Тому при одночасному контакті людини з фазою та батареєю, особливо при монтажних роботах у ванній кімнаті, є ризик потрапити під напругу між фазою та землею.

У зв'язку з цим, при підключенні до мережі краще відключати і нуль, і фазу за допомогою пакетного автомата, щоб уникнути ураження струмом при дотику до струмоведучих проводів мережі.

Висновок

Описані тут способи підключення світлодіодів у мережу 220В доцільно застосовувати тільки при використанні малопотужних світловипромінювальних діодів з метою підсвічування або індикації. Потужні led так підключати не можна, оскільки нестабільність напруги призводить до їх швидкої деградації і виходу з ладу. У таких випадках слід застосовувати спеціалізовані блоки живлення світлодіодів – драйвери.