Scheme ng LED lighting para sa kettle. Kami mismo ang nag-aayos ng electric kettle

12.01.2024

Ang mga electric kettle - mga thermos, o thermopot, ay regular na nagsisilbi sa loob ng 2 - 3 taon, pagkatapos ay kadalasang nabigo ang mga ito. Ang mga pangunahing dahilan para dito ay: huminto sila sa tubig na kumukulo, hindi sila nagbubuhos ng tubig na kumukulo at dahil sa pagtagas ng tubig. Mayroong maraming materyal sa Internet tungkol sa pag-aayos ng mga thermopot, ngunit halos walang mga diagram. Ang artikulo ay maikling naglalarawan ng mga modelo ng mga thermopot, ang mga diagram kung saan ay kinopya mula sa mga produkto na ang mga malfunction na naranasan ng may-akda sa panahon ng pag-aayos. Nagbibigay ang artikulo ng mga halimbawa ng mga circuit solution na ginagamit sa karamihan ng mga modelo ng modernong thermopot, sa kabila ng malaking bilang ng mga clone na ginawa ng iba't ibang kumpanya.

Sa mga diagram sa itaas, ang mga pagtatalaga ng karamihan sa mga bahagi ay tumutugma sa mga ipinahiwatig sa mga board. Para sa iba't ibang mga modelo ng mga thermopot, ang pangalawang circuit ng supply ng kuryente at mga control unit ay ibang-iba. Ang lahat ng mga thermopot ay may lalagyan para sa kumukulong tubig na gawa sa hindi kinakalawang na asero. Ang mga thermal electric heaters, mga elemento ng pag-init, kadalasang dalawa sa kanila, ay naayos sa ibabang bahagi nito para sa kumukulo at pagpainit ng tubig, sa kasong ito ay matatagpuan sila sa isang bloke, na may tatlong mga output. Sa ilalim ng lalagyan mayroong isang thermal switch para sa temperatura na 88 - 96 degrees C o isang sensor ng temperatura, na nagbibigay ng senyas upang patayin ang elemento ng pag-init ng boiler kapag naabot ang nais na temperatura ng tubig. Sa gilid na dingding ng lalagyan ay may naka-mount na thermal switch na konektado sa serye para sa temperatura na 102 - 110 degrees C at isang FU fuse para sa 125 degrees C/10A, na inilagay sa isang silicone tube. Pinapatay nila ang power supply sa thermopot kapag tumaas ang temperatura ng kumukulong lalagyan dahil sa kakulangan ng tubig o kung sakaling magkaroon ng short circuit. Upang matustusan ang mainit na tubig sa mga thermopot, ang parehong uri ng 12 V DC electric motor na may centrifugal pump ay ginagamit.

Karamihan sa mga bahagi ng thermopot ay matatagpuan sa dalawang board. Ang control board, kung saan matatagpuan ang mga control button at LED, ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng kaso. Ang pangunahing board, kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga power connectors, control unit, relay, source at pangalawang boltahe stabilizer, ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng kaso sa ilalim ng lalagyan ng tubig na kumukulo. Ang parehong mga board ay konektado sa bawat isa sa pamamagitan ng wire harnesses na may mga konektor.

Ang diagram ng Elenberg TN-6030 thermopot ay ipinapakita sa Fig. 1. Mas maaga, noong 2014, nai-post ito ng may-akda sa website ng go-radio, kaya isang link sa site na ito ay ibinigay. Ang TN-6030 circuit ay medyo simple at ganap na analog. Patuloy, ang isang pulsating na kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng elemento ng pagpainit ng tubig na EK1 at ang diode VD9 sa isang direksyon lamang, kaya ang paglaban ng elementong ito ng pag-init ay dalawang beses na mas mababa kaysa sa isang katulad na elemento ng pag-init ng parehong kapangyarihan sa iba pang mga modelo, kung saan ito ay pinapagana ng alternating current. Kapag ang de-koryenteng motor ay naka-on, ang isang pare-parehong pulsating na kasalukuyang ng ibang polarity, hanggang sa 150 mA, ay nagsisimulang dumaloy dito at ang VD10 diode, at ang alternating current ay dumadaloy sa pamamagitan ng EK1 heating element. Ang awtomatikong pag-on at off ng elemento ng pag-init para sa tubig na kumukulo EK2 ay isinasagawa ng thermal switch SF1. Ang sapilitang pag-on ng heating element EK2 hanggang 2 minuto ay isinasagawa ng mga contact K1.1 ng relay K1. Sa mga transistors VT1 - VT2 ng control stage ng relay K1, isang pare-pareho ang boltahe ng 14 V, na nagpapatatag ng chain R3 at VD6, ay ibinibigay mula sa diode bridge VD1 - VD4. Ang isang karaniwang malfunction ng modelong thermopot na ito ay ang pagkasunog ng mga contact ng thermal switch SF1, dahil ang lahat ng kasalukuyang ng heating element EK2 ay dumadaan dito. Ang pagpapalit ng thermal switch ay hindi mahirap; kailangan mo lang i-unscrew ang dalawang turnilyo sa flange at muling ayusin ang dalawang power connector. Ang mga detalyadong video ng kapalit na ito ay makukuha sa Internet.

Ang isa pang malfunction ay ang mahinang operasyon ng hot water supply pump. Ang dahilan nito ay ang pagtaas ng friction sa rotor axis ng isang de-koryenteng motor na tumatakbo sa mataas na temperatura dahil sa pagkasira sa kalidad ng pampadulas. Ang magnetic clutch ng pump ay binubuo ng magnetic disk na naka-mount sa rotor shaft ng electric motor at isang pump impeller na naka-mount sa axle shaft sa takip ng pump housing. Ang isang magnetic disk ay naayos din sa base ng impeller. Ang isang selyadong gasket ay naka-install sa pagitan ng dalawang magnetic disk. kanin. 2.

Pinadulas ng may-akda ang mga punto ng suporta sa rotor sa mga dulo ng pabahay ng de-koryenteng motor na may ordinaryong langis ng spindle. Nakatulong ito sa loob ng ilang buwan. Mahirap makarating sa front support point, kailangan kong i-disassemble ang pump at ibuhos ang langis sa ilalim ng magnetic disk, at i-on ito gamit ang aking daliri, sa sandaling ito ang electric motor ay nasa isang patayong posisyon upang ang langis ay dumadaloy sa tamang lugar. Ang natitirang langis ay ibinuhos sa gilid. Hindi na kailangang alisin ang disk mula sa rotor axis; isang pares ng mga pag-alis at hindi ito mananatili sa rotor axis. Mas madaling palitan agad ang makina ng bomba.

Ang mga pagtagas ng tubig sa mga thermopot ay bihirang mangyari, kadalasan dahil sa mekanikal na pinsala. Isang araw, ang sanhi ng paglitaw ng tubig sa ilalim ng takure ay naging isang halos hindi kapansin-pansing bitak sa itaas na bahagi ng plastic case, sa ilalim ng takip, na tumatakbo sa gilid ng lalagyan para sa kumukulong tubig. Ang singaw ay tumagos sa bitak na ito, na pagkatapos ay na-condensed sa panloob na ibabaw ng mga dingding ng kaso, at ang plastik ay gumuho sa kahabaan ng bitak. Hindi na naayos ang takure na iyon.

Ang diagram ng Vitek VT-1188 thermopot ay ipinapakita sa Fig. 3. Sa modelong ito, ang pangalawang boltahe ng 12 - 14 V ay ibinibigay sa mga control unit mula sa transpormer T1, na naka-install sa ilalim ng pabahay sa ilalim ng tangke ng tubig, at mula sa rectifier bridge VD1 - VD4. Ang boltahe na 5 V mula sa ic2 stabilizer ay ibinibigay upang paganahin ang ic1 processor, na kumokontrol sa buong operasyon ng thermopot. Sa utos ng optocoupler ic3, ang processor ic1 ay dapat magsenyas ng pag-activate ng proteksyon, SF1 o FU1, kahit na hindi malinaw kung paano - hindi naka-install ang buzzer sa modelong ito. Sa ilalim ng kumukulong tangke mayroong isang sensor ng temperatura ng RT na naka-install mula sa dalawang MF58 thermistors na konektado kahanay sa isang negatibong TKS sa KD-3 housings. Ang temperatura ng pag-shutdown ng boiler ay manu-manong itinakda gamit ang sw2 button. Ang mga Thermopots VT-1188 at VT-1187 ay walang heating element para sa pagpainit ng tubig, kaya naman ang pag-on at off ng heating element para sa pagkulo, ang EK1 ay nangyayari nang mas madalas kaysa sa iba pang mga modelo. Samakatuwid, sa VT-1188, ang mga contact ng relay ay nasusunog nang mas madalas at ang elemento ng pag-init ay nasusunog. Ang kaso ng pagka-burnout ng relay mounting pin sa board ay inilalarawan sa. Kung mangyari ang lahat ng mga malfunction na ito, gumagana nang normal ang display ng kettle at pump motor, ngunit hindi kumukulo ang tubig. Kung masunog at dumikit ang mga contact ng relay, o masira ang transistor Q1, maaaring hindi i-off ang boiling mode. Kapag inaayos ang mga pagkasira na ito, pinapalitan ang mga sira na bahagi.

Larawan ng main board VT-1188. kanin. 4.

Ang VT-1191 thermopot diagram ay ipinapakita sa Fig. 5. Ang pangalawang mapagkukunan ng boltahe para sa mga control unit ay pulsed, na ginawa sa VIPer 12A microcircuit gamit ang isang transformerless circuit. Ang patuloy na boltahe ng 18 V sa output nito ay sinala ng mga capacitor EL3, C3 at inductor L2, pagkatapos ay binabawasan ng zener diode ZD2 hanggang 12 V. Ang control circuit ay nagpapatakbo sa ic1 processor, walang mga marka sa katawan nito, mayroong isang label lamang na nagsasaad ng modelo ng thermopot. Ang boltahe ng 5 V ay ibinibigay sa ic1 mula sa stabilizer sa transistor Q4 at zener diode ZD3. Ang VT-1191 thermopot ay may dalawang elemento ng pag-init: EK1 para sa kumukulo at EK2 para sa pagpainit ng tubig. Ang mga contact K1,1 ng relay K1 ay halili na ikinonekta ang mga terminal ng isa sa mga ito sa network, depende sa boltahe sa pin No. 5 ng ic1, na ibinibigay sa base ng transistor Q1 sa pamamagitan ng connector CN1, LED HL2 at R7. Ang isang maliit na base current ng transistor Q2 ay dumadaloy sa thermal switch SF2, kaya ang SF2 ay konektado sa board at pin No. 4 ng ic1 na may low-current connector. Ang de-koryenteng motor ay binubuksan ng transistor Q3 kapag ang "+" ay lumabas sa pin No. 3 ng ic1. Ang malfunction ng thermopot ay ipinakita sa katotohanan na hindi ito kumulo o nagbuhos ng tubig, tanging ang berdeng tagapagpahiwatig ng HL3 ang naka-on. Ang sanhi ng pagkasira ay ang pagkabigo ng processor ng ic1.

Fig.6 Larawan ng main board VT-1191, naayos sa thermopot housing.

Maraming payo sa pag-aayos ng mga thermopot ang naibigay na, ngunit magdaragdag ako ng dalawa pa:

1) Kumuha ng mga larawan ng buong proseso ng pag-disassembling at pag-aayos ng kettle. Mapapadali nito ang kasunod na pagpupulong nito at lalo na ang pag-install ng mga power connectors. (Larawan 6).

2) Kung ang mga housing ng mga low-current connectors na naka-install sa mga board ay umuuga nang bahagya sa kanilang mga lugar, ang mga housing na ito ay dapat na nakadikit sa board at ang mga contact ay dapat na soldered. Ang pagkabigo ng mga contact sa connector pagkatapos ng pagkumpuni at pagpupulong ng thermopot ay maaaring humantong sa mga bagong malfunctions.

Bibliograpiya

"Pag-aayos ng electric kettle relay Vitek VT-1188"
Radio magazine 2016-8-35.

Kamakailan, nabasag ang isang takure sa aming opisina. Sa parehong araw bumili kami ng bago, dahil... Walang magagawa sa trabaho nang walang kettle. Sa panahon ngayon, ang kettle ay hindi mahal, ngunit, gayunpaman, gusto kong sabihin sa iyo kung paano mo mabubuhay ang isang electric kettle nang walang espesyal na kaalaman at tool.

Sa kasamaang palad, hindi ako kumuha ng anumang mga larawan dahil hindi ko balak na magsulat ng isang artikulo tungkol sa paksang ito. Sa pangkalahatan, magpahinga muna tayo sa disenyo.

Galing sa BOSH ang kettle namin. Ang kumpanya ay mabuti, ngunit upang i-disassemble tulad ng isang takure kailangan mong pawis ng maraming. Pagkatapos ng 5 minuto ng pagsusuri, napagtanto ko na kailangan kong humingi ng tulong sa Yandex. Sa kabutihang palad, nakakita ako ng isang video sa YouTube ng pagsusuri ng eksaktong tulad ng isang takure.

Sa paanuman, ngunit halos ihiwalay ko ito, bagaman posible lamang na i-unscrew ang ibabang bahagi kung saan naka-install ang elemento ng pag-init.

Upang ayusin ang isang takure, tulad ng anumang iba pang mga de-koryenteng kasangkapan, kailangan mong malaman ang disenyo nito.

Ang mga pangunahing elemento ng takure ay: heating element, thermostat, button, signal lamp.

Laging subukang mag-improvise. Kung hindi mo alam ang isang bagay, huwag matakot. Una sa lahat, suriin ang lahat ng mga koneksyon sa contact. Pagkatapos ay kailangan mong suriin ang elemento ng pag-init.

Kung ang heating element sa iyong kettle ay nasunog, maaari mong itapon ang kettle sa basurahan.

Sa aking kaso, kinakailangan na alisin ang ilalim na bahagi ng takure upang makarating sa elemento ng pag-init. Upang malaman ang kondisyon ng elemento ng pag-init kailangan namin ng isang multimeter.

Kung ang elemento ng pag-init ay gumagana nang maayos, ang paglaban nito ay magiging mga 25 Ohms. Ang paglaban ay nakasalalay sa kapangyarihan ng takure:

R= U 2 /P=220 2 /2000=24.2 Ohm

Kung ang iyong kettle ay huminto sa paggana, ito ay malamang na dahil sa pagkabigo ng button sa contact. Maaari mong subukang linisin ang mga contact. Hindi ako nagtagumpay - sinira ko ito, marahil nasira na ito.

Dahil sa katotohanan na sa bahay halos imposible na makahanap ng ekstrang pindutan o isa pang elemento ng kettle, mayroon lamang kaming isang paraan upang buhayin ang electric kettle - upang direktang ikonekta ang heating element sa power wire.

Ang isang wire na nagmumula sa network ay ikokonekta na sa heating element, at ang pangalawang wire ay kailangang muling ikonekta sa pamamagitan ng pag-bypass sa button. Sa palagay ko hindi magiging mahirap para sa iyo na ikonekta ang dalawang kinakailangang mga wire.

Nakuha ko ang lahat ng ito ay medyo primitive:

Ang scheme na ito ay may higit na mga disadvantages kaysa sa mga pakinabang, ngunit ang kettle ay gumagana kung ginamit nang tama at hindi nangangailangan ng kumpletong disassembly ng kettle, at ito ay napakahalaga.

Maaaring pahabain ng mga simpleng hakbang na ito ang buhay ng iyong kettle. Siyempre, ang paggamit ng naturang takure ay hindi lubos na maginhawa, dahil kailangan mong kontrolin ang operasyon nito.

Pagkatapos lamang na tipunin ko ang takure ay napagtanto ko na posible na iwanan ang termostat at lampara sa circuit, alisin ang contact na may pindutan mula sa circuit.

Sa isip, dapat itong maging ganito:

Kung ang disenyo ng takure ay maaaring ayusin, kung gayon hindi ito magiging mahirap. Sa kaso ng BOSH, mas mainam na huwag subukan, dahil... ito ay magiging napakahirap na tipunin ito, at ang ilan sa mga trangka ay masisira lamang sa panahon ng pag-disassembly.

Kinalikot ko ang takure hindi dahil gusto kong ayusin. Nagtataka lang ako, at kung ang isang lumang bagay ay maibabalik, kung gayon ito ay maganda rin.

Huwag magmadali sa pagtatapon ng mga gamit sa bahay. Marahil ang kaunting pag-aayos ay magpapahaba sa buhay ng serbisyo

Kadalasan ang gayong hindi kasiya-siyang sitwasyon ay lumitaw habang ang kettle ay nasira, at sa pinaka hindi angkop na sandali. Maaari mong ibalik ang sirang electrical appliance para sa pagkumpuni, ngunit magtatagal ito. Maaaring wala ring available na mga craftsmen at kailangan mong pumunta nang walang kettle kahit na mas matagal. O, marahil, ang sanhi ng pagkabigo ay maaaring isang menor de edad, madaling maayos na malfunction - kung gayon ito ay isang awa para sa pera na nasayang sa pag-aayos.

Sa pangkalahatan, bakit hindi subukang gawin ang pag-aayos sa iyong sarili, makatipid ng oras at pera? Sa artikulong ito magbibigay kami ng mga rekomendasyon na tutulong sa iyo na makilala ang isang malfunction ng electric kettle at, kung maaari, alisin ito.

Electrical circuit at operating prinsipyo ng isang electric kettle

Karamihan sa mga electric kettle, anuman ang kanilang halaga, ay may katulad na disenyo. Para sa kalinawan, narito ang isang tipikal na diagram ng isang electric kettle:

Upang ma-troubleshoot ang isang electric kettle, kailangan mong maunawaan ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito. Ilarawan natin nang maikli ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng diagram sa itaas, na malinaw na nagpapakita ng lahat ng mga elemento ng scheme. Ang kuryente mula sa network ng sambahayan ay dumadaloy sa plug at wire papunta sa stand.

Susunod, ang kasalukuyang dumadaloy mula sa stand patungo sa takure sa pamamagitan ng isang espesyal na bahagi ng contact. Direkta sa electric kettle, ang grounding conductor ay konektado sa mga metal na bahagi ng electric kettle. Ang mga neutral at phase conductor sa isang espesyal na yunit ay iruruta sa mga terminal 1 at 2 (tingnan ang diagram).

Ang parehong yunit ay naglalaman ng thermal protection - isang thermal relay. Ang electrical diagram ay nagpapakita na ang thermal relay ay matatagpuan sa isang phase conductor break.

Ang thermal protection ay nagsisilbing protektahan ang kettle mula sa pagkasira kung ang kettle ay nakabukas nang walang tubig, o kung ang kettle lid ay nakabukas at ito ay gumagana nang mahabang panahon nang hindi awtomatikong pinapatay. Sa normal na mode, ang contact ng thermal relay ay nasa saradong estado. Ito ay bubukas sa kaso ng labis na overheating para sa mga dahilan sa itaas.

Pinapayagan ka ng power button ng kettle na manu-manong i-on at i-off ang kettle; mayroon itong bimetallic plate, na, kapag naabot ang isang tiyak na temperatura, pinapatay ang button - iyon ay, kapag kumukulo ang tubig, awtomatikong pinapatay ng button na ito ang electric takure.

Ang indicator lamp o backlight ay konektado parallel sa mga terminal ng heating element ng kettle, depende sa mga feature ng disenyo ng electric kettle. Ito ay maaaring isang regular na lampara o LED backlight na konektado sa pamamagitan ng power driver.

Kaya, simulan natin ang pag-troubleshoot. Una sa lahat, kailangan mong tiyakin na ang dahilan ng kawalan ng kakayahang magamit ng takure ay hindi ang pag-activate ng inilarawan sa itaas na thermal protection. Kung nagkaroon ng operasyon, kailangan mong maghintay hanggang ang proteksyon ay bumalik sa orihinal nitong estado - iyon ay, hanggang sa magsara ang mga contact. Kung hindi gumana ang proteksyon, magpapatuloy kami sa pag-troubleshoot.

Huwag magmadali upang i-disassemble ang kettle. Kadalasan, ang dahilan kung bakit hindi umiinit ang kettle ay ang kakulangan ng contact sa pagitan ng mga contact elements ng electric kettle at ang stand o isang sirang contact sa power cord at plug.

Alisin ang mga turnilyo sa stand at tanggalin ang takip. Kumuha kami ng multimeter at suriin ang integridad ng kurdon mula sa plug hanggang sa mga contact. Sa murang mga electric kettle, upang makatipid ng pera, ang tagagawa ay gumagamit ng isang kurdon na may cross-section na mas mababa kaysa sa pinahihintulutang pagkarga ng electric kettle.

Halimbawa, para sa isang 2 kW kettle, isang supply wire na may cross-section na 0.75 square meters ay naka-install. mm, ngunit sa katunayan ay maaaring mayroong mas maliit na cross-section. Sa panahon ng pagpapatakbo ng electric kettle, umiinit ang naturang wire, na maaaring humantong sa pagkasira nito o pagkasunog sa punto ng koneksyon sa plug.

Kung ang pagsubok ay nagpapakita ng sirang wire, kailangan mong bumili ng bagong wire na may mas malaking cross-section na tumutugma sa load ng kettle. Halimbawa, para sa isang 2 kW kettle, isang wire na may cross-section na 1-1.5 square meters ay magiging sapat. mm. Kailangan mo ring bumili ng bagong plug - gagawin ng Euro plug na idinisenyo para sa load na 16 A.

Hindi alintana kung ito ang dahilan kung bakit ang kettle ay hindi gumagana sa sandaling ito, dapat mong linisin ang mga contact mula sa mga deposito ng carbon at yumuko ang mga ito ng kaunti, na tinitiyak ang higit na tigas ng contact sa electric kettle.

Dapat mong ilagay ang stand sa takure, at bigyang-pansin ang mga contact - dapat silang yumuko kapag nag-install ng takure sa stand. Kung hindi pinindot ang contact, nangangahulugan ito na maluwag ito at kailangang bahagyang baluktot pataas. Hindi mo maaaring masyadong ibaluktot ang mga contact, upang hindi maalis ang mga ito sa lugar.

Binubuo namin ang stand at sinusuri ang pag-andar ng electric kettle. Kung ang kettle ay hindi pa rin gumagana, pagkatapos ay magpatuloy kami nang direkta sa pag-troubleshoot sa loob ng electric kettle.

Sinusuri ang functionality ng electric kettle heating element

Posible ang isang sitwasyon kapag umilaw ang indicator light (backlight) ng kettle, ngunit ang kettle mismo ay hindi umiinit. Sa kasong ito, mayroong dalawang dahilan - ang elemento ng pag-init ay nasunog o ang contact sa punto ng koneksyon sa elemento ng pag-init ay nasira. Alisin ang takip ng takure sa pamamagitan ng pag-alis ng maraming turnilyo. Ang ilang uri ng mga kettle, kabilang ang tinalakay sa artikulong ito, bilang karagdagan sa mga turnilyo, ay may mga espesyal na uka na humahawak sa takip ng kettle.

Kung walang karanasan sa pagbubukas ng mga de-koryenteng kasangkapan, maaari mong masira ang electric kettle, pagdaragdag ng isa pa sa umiiral na kasalanan. Upang alisin ang takip, kailangan mong ibaluktot ito sa loob. Ipasok ang mga screwdriver sa mga umiiral na butas - una sa mga butas 1 at 2, pagkatapos ay sa 3 at 4. Sa pamamagitan ng pagyuko ng takip sa loob, ang mga uka na nagse-secure sa takip ay lumalabas at ito ay tinanggal.

Bumalik tayo sa pag-troubleshoot. Sinusuri namin ang integridad ng mga circuit sa loob ng takure. Susunod, sinusuri namin ang integridad ng elemento ng pag-init sa pamamagitan ng pag-slide ng pagkakabukod upang ma-access ang mga terminal. Itinakda namin ang multimeter sa mode ng pagsukat ng paglaban sa pinakamababang limitasyon - sa kasong ito 200 Ohms at sukatin ang paglaban ng elemento ng pag-init.

Ang aparato ay nagpakita ng isang pagtutol ng 24.1 Ohms, na nagpapahiwatig ng kakayahang magamit ng elemento ng pag-init. Ang isang nasunog na elemento ng pag-init ay nagpapakita ng napakataas na pagtutol - ang multimeter ay magpapakita ng ilang megohms. Maaari mo ring suriin ang heating element na may multimeter sa dial mode.

Kung ang elemento ng pag-init ay gumagana nang maayos, ang aparato ay magpapakita ng isang maliit na pagbaba ng boltahe, at kung ang elemento ng pag-init ay may sira, ang aparato ay magpapakita ng pahinga - isa.

Kung may pangangailangan na tanggalin ang mga terminal, hindi mo dapat punitin ang mga ito, gaya ng madalas na ginagawa dahil sa kamangmangan. Kapag ibinalik sa lugar, hindi masisiguro ng napunit na terminal ang normal na pagkakadikit at magiging sanhi ng pagkasira ng takure sa susunod na pagkakataon.

Ang mga terminal ay madaling maalis kung pinindot mo nang bahagya ang isang matulis na bagay sa butas, habang sabay na hinihigpitan ito. Kung mayroong pagkakabukod sa terminal, dapat itong ilipat bago alisin ang terminal.

Ang isang karaniwang inalis na terminal ay madaling ibalik. Ngunit sa anumang kaso, kinakailangan upang suriin ang pagiging maaasahan ng contact, at kung ang terminal ay hindi nakalagay nang mahigpit, pagkatapos ay dapat itong alisin at bahagyang pinindot ng mga pliers.

Kung ang tseke ay nagpapakita na ang elemento ng pag-init ay may sira, kung gayon sa kasong ito kinakailangan na isipin kung ipinapayong bumili ng isang bagong elemento ng pag-init. Kung ang kettle ay mura, pagkatapos ay ang pag-install ng isang bagong elemento ng pag-init ay magkakahalaga ng isang bagong kettle.

Kung ang elemento ng pag-init ay gumagana, ngunit ang takure ay hindi uminit, dapat mong suriin ang integridad ng iba pang mga circuit. Kinakailangang suriin kung ang boltahe ay ibinibigay mula sa contact na bahagi ng kettle hanggang sa mga terminal 1 at 2.

Gumagamit kami ng multimeter tulad ng ipinapakita sa larawan. Kung ang isang contact ay tumunog at ang isa ay hindi, ito ay nagpapahiwatig na ang thermal relay contact, na binanggit sa simula ng artikulo, ay bukas. May mga kaso ng kusang pagbubukas ng mga contact sa proteksyon.

Kung walang mga palatandaan ng sobrang pag-init, ang takure ay hindi naka-on nang walang tubig, ngunit ang thermal protection contact ay bukas, kung gayon ito ay nagpapahiwatig ng malfunction ng elementong ito. Maaari mong subukang ibaluktot ang bimetallic plate (o mga plato, depende sa disenyo ng electric kettle), na tinitiyak ang pagsasara ng contact sa proteksyon.

Kung hindi maalis ang kasalanan, inirerekomenda na ganap na palitan ang yunit. Posible ring direktang i-on ang circuit, nang walang thermal protection, sa pamamagitan ng puwersahang pagsasara ng mga contact sa node na ito. Ngunit dapat mong tandaan ang mga kahihinatnan ng kakulangan ng thermal protection.

Kung bubuksan mo ang takure nang walang tubig at walang proteksyon, ang elemento ng pag-init ay mag-iinit hanggang sa masunog ito. Maaaring magdulot ito ng apoy sa takure. Upang maiwasan ang mga negatibong kahihinatnan, hindi mo dapat patakbuhin ang electric kettle nang walang thermal relay.

Ang isa pang dahilan kung bakit hindi gumagana ang electric kettle ay maaaring isang sirang power button. Natutukoy ang inoperability ng button sa pamamagitan ng paggawa ng koneksyon sa pagitan ng terminal 1 at ng output ng heating element 3 (tingnan ang diagram).

Kung, kapag ang button ay nasa posisyong naka-on, ang device ay nagpapakita ng pahinga sa pagitan ng mga contact 1 at 3, ito ay nagpapahiwatig na ang button ay may sira o ang integridad ng contact sa punto ng koneksyon sa button ay nasira. Kinakailangang buksan ang bahagi ng katawan ng electric kettle sa hawakan, pagkakaroon ng access sa pindutan at, depende sa malfunction, ibalik ang integridad ng contact o palitan ang pindutan.

Mayroon ding ilang uri ng mga electric kettle na may mga built-in na electronic device na nagbibigay ng mga function ng timer at nag-aayos ng temperatura ng pagpainit ng tubig. Kung ang naturang kettle ay hindi gumana, maaari mong suriin ang mga bahagi na tinalakay sa artikulong ito - mga elemento ng pag-init, mga contact, mga konduktor sa pagkonekta. Ngunit kung ang sanhi ng madepektong paggawa nito ay ang kabiguan ng mga elektronikong sangkap, kung gayon upang maalis ang naturang malfunction kailangan mong magkaroon ng naaangkop na mga kasanayan at kwalipikasyon - samakatuwid ito ay mas mahusay na magkaroon ng naturang takure na ayusin ng isang may karanasan na espesyalista.

Tingnan din sa aming website:

Andrey Povny

Ang pag-aayos ng electric kettle ay simple - kahit sino ay maaaring gawin ito. Sa loob mayroong isang spiral na pinagsama sa ibaba na kumokontrol sa thermostat at button. Ang disenyo ay pinapagana ng isang boltahe na 230 volts at protektado laban sa sobrang pag-init ng isang thermal fuse. Mas madalas na naka-wire ang mga ito - kailangan mong baguhin ang mga ito. Ang mga murang modelo ay walang mga subtleties ng proteksyon.

Ang pag-aayos ng electric kettle gamit ang iyong sariling mga kamay kung minsan ay nagiging isang kawili-wiling gawain, lalo na kung ang takip at hawakan ay cast at imposibleng tanggalin ito mula sa electric kettle. Dahilan: Ang mga turnilyo ay nasa ilalim ng gilid ng pinto. Nagtataka ka kung paano nagawa ng mga Tsino na bumuo ng isang himala ng teknolohiya.

Pag-aayos ng mga electric kettle sa China

Kilala ang mga produkto mula sa Lalawigan ng Guangdong. Ang China ay mayaman sa pang-ekonomiya at iba pang kawili-wiling mga sona na nagbibigay ng buwis at ilang iba pang benepisyo sa mga tagagawa. Ang Estados Unidos ay hindi masigasig tungkol sa salungatan sa mga tagapagmana ng komunismo, na ang kapalaran ni Nietzsche ay hinulaang ilang siglo na ang nakalilipas. Ngayon ay titingnan natin kung paano ayusin ang isang Chinese electric kettle, na ginawa ayon sa isang karaniwang disenyo para sa isang kumpanya na hindi naghahangad na ibunyag ang tunay na pinagmulan, na may 95% na posibilidad na maging isang kinatawan ng Silangang Europa, marahil, ang Russian Federation . Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng ating mga kababayan - ang pinakamahusay na mga halimbawa ng mga gamit sa bahay sa mundo ay dumaan sa mga kamay ng mga manggagawa sa Guangdong.

Pangalawa ang GDP ng China. Pangatlo ang Japan. Hindi masama, kung isasaalang-alang ang estado ng Land of the Rising Sun, na nakaligtas sa World War II. Ang pyudal na Japan ay naging pinakamalaking tagagawa ng electronics sa mundo.

Pabahay, side panel kapag nag-aayos ng electric kettle

Nasa ibaba ang mga larawan na nagbibigay-daan sa iyong personal na tamasahin ang mga tanawin ng isang detalye ng pinakasimpleng disenyo. Magkakaroon ng mga link sa mga larawan sa teksto. Kung gusto mo, tingnan mo, kung ayaw mo, mag-scroll nang walang taros. Ang pag-disassembly ay nagsisimula sa takip. Kung lalaktawan mo ang hakbang na ito, hindi mo maaalis ang side panel na nagtatago sa LED plus switch. Sa gilid na panel sa ito ay mas mahirap alisin ang ilalim. Dilemma. Gawin ang kabaligtaran, kung naghahanap ka ng mga paghihirap, hindi mo na kailangang tanggalin ang talukap ng mata!

takip. Ito ay hawak sa lugar sa pamamagitan ng dalawang lugs at dalawang pin. Ito ay isang plastik na monolith, pahihirapan ka upang i-disassemble ito, mas mahirap ang pag-install. Ang unang larawan ay nagpapakita ng perpektong mga pin. Mayroong dalawang mga turnilyo sa mga gilid, agad na i-unscrew at alisin ang side panel. Ang lahat ay maayos sa loob - kasama ang mga modelo, madalas kaming makahanap ng isang buong gulo ng mga wire. Lumipat tayo sa ibaba.

Mayroong tatlong mga turnilyo sa paligid ng connector kung saan ibinigay ang grounding terminal (ang istraktura ay nakabitin sa hangin). Inalis namin ito at tinitiyak na ang ilalim ay mabagal na bumaba. Sa kahabaan ng perimeter mayroong anim na plastic na ngipin na magkasya sa anim na butas sa housing. Upang hindi ito aksidenteng malaglag, maubos sa paggamit, mayroong gabay sa mga gilid ng bawat ngipin. Isa-isa, kakailanganin mong putulin ang mga ngipin nang hiwalay gamit ang isang distornilyador (tingnan ang larawan sa ibaba), kung masira mo ang mga ito, mababasag mo ang ilalim kapag tinanggal ang mga ito. Kinunan namin ng larawan ang bawat ngipin, na naglalarawan kung ano ang sinabi. Inilagay namin ang mga natanggal na bahagi sa tabi at tumingin sa switch.

Switch, temperature sensor: ang punto ng view ng isang electric kettle repairman

Ang larawan ay nagpapakita mula sa ibabang posisyon. Ang isang makintab na bilog na may hiwa ay isang mekanikal na sensor. Salamat sa bimetallic plate, sinasamantala ang sandali, ang electric kettle ay naka-off. Ang tubig ay kumukulo at ang pagtaas ng dami ng singaw ay nagsisimulang ilabas. May isang maliit na butas sa pabahay na matatagpuan sa ilalim ng switch, na natatakpan ng isang pabilog na maluwag na plastic plug (tingnan ang larawan). Ang plato ay naka-install, na matatagpuan sa itaas ng pares ng gate. Nagsisimula ang pagkulo at ang temperatura ay tumataas nang husto. Pagkaraan ng ilang sandali, makakarinig ka ng isang pag-click. Ang dila ng plato, na binubuo ng isang pares ng mga metal, ay yumuko nang husto paitaas. Mukhang isang bimetallic relay.

Ngayon ang switch. Hindi gaanong simple. Ang bahagi ay walang nakikitang koneksyon, maliban sa metal bracket na ipinapakita sa larawan sa gilid. Ang itaas na naitataas na bahagi ay nakakabit dito. Kapag binuksan namin ang takure, ang dulo ng switch ay nakasalalay sa dila ng bilog na plato na may ginupit, at ang bracket ay naka-compress. Salamat sa disenyo, ang mga bahagi ay nagpapanatili ng kanilang paunang posisyon nang walang katiyakan. I-click! Ang pinakamaliit na paghatak ay naglalabas ng bracket, ibinabalik ang switch sa orihinal nitong posisyon.

Suriin natin ang ilalim ng katawan. Narito ang mga:

pabilog na konektor;
pinagsama spiral;
LED divider risistor na may markang 14 kOhm.

Habang tulog ang switch, kumikinang na asul ang LED. Ang buong boltahe ng 230 volts ay inilapat. Ang larawan ay malinaw na nagpapakita: ang risistor ay nasunog, ang mga contact ay ipinasok sa mga clamp terminal, ang isa ay hindi nakatiis sa inspeksyon. Kinailangan kong maghinang. Ang divider risistor ay konektado kahanay sa pinagsamang pampainit. Bumukas ang electric kettle - nagiging orange ang glow. Dual LED (naiwan ang mga guro sa paaralan?), hindi tulad ng karaniwang paggamit, ang parehong shade ay gumagana nang sabay habang kumukulo ang tubig. Ang pagdaragdag ng mga electromagnetic wave ng iba't ibang kulay ay gumagawa ng orange. Mahirap ilista ang mga shade na bumubuo sa superposition (ang repairman ay malalim na walang malasakit).

Alisin ang risistor, o ito ay masunog - walang masamang mangyayari. Ang LED ay hihinto lamang sa pagpapalit ng kulay, pagsubaybay sa mga pagbabago sa posisyon ng switch. Ang kulay ay hindi nauugnay sa temperatura ng tubig. Madaling mapansin na walang thermal fuse. Naniniwala kami na walang proteksyon. Ang mga nagnanais ay maaaring magbigay ng kasangkapan sa bahagi na may isang metal na kaso, sa tabi ng ring connector. Magbigay ng proteksyon laban sa walang laman na paglipat. Ang kettle na ito ay maaaring magdulot ng apoy kung hindi protektado. Inirerekomenda namin ang pagdaragdag ng thermal fuse sa device. Ilagay ito hindi sa isang lugar sa gitna, ngunit sa paligid ng perimeter ng elemento ng pag-init, pagdaragdag ng pagiging maaasahan.

Ang paglaban ng elemento ng pag-init ay 30 Ohms. Ipinapakita ng larawan sa pamamagitan ng mga fraction ang mga halaga ng kapangyarihan sa ibabaw ng metal na 220 at 240 V. Sapat na upang maunawaan kung ano ang maaaring masira. Simple lang ang disenyo ng electric kettle, kahit isang kettle ay kayang ayusin, pero... Madaling tanggalin ang takip at ibinalik! Umaasa kami na malulutas ng mga mambabasa ang tanong sa kanilang sarili; nahihirapan kaming sagutin. Ngunit ipapakita namin sa iyo kung paano i-disassemble ang switch para sa mga gustong linisin ang mga contact. Maliit ang distansya ng agwat, ang singaw ay nasa hangin. Tingnan lamang ang dalawang tornilyo mula sa larawan: ang mga ito ay natatakpan ng kalawang, bagaman ang electric kettle ay hindi nagamit nang maayos.

Naniniwala kami na makalipas ang anim na buwan kakailanganin mong i-refresh ang iyong mga contact. Tingnan natin ang switch:

Ilagay ang iyong daliri sa plastik na tainga na nagse-secure ng switch sa katawan.
Gamitin ang iyong hinlalaki upang pindutin ang pindutan sa kabilang panig.
Dahan-dahang pisilin ang iyong mga daliri at lilipad ang retaining bracket. Protektahan ito nang higit pa kaysa sa iyong mata, kung hindi, ang electric kettle ay kailangan lamang itapon.

Ang pagpupulong ay isinasagawa sa reverse order. Ikabit ang bracket gamit ang harap na bahagi ng button, pindutin ito laban sa base, at maingat na ilagay ang bahagi sa lugar nang walang anumang labis na pagsisikap. Ang bimetallic plate ay madaling matanggal gamit ang kutsilyo o screwdriver. Ang self-repair ng mga electric kettle ay binubuo ng maliliit na bagay, kung hindi man ay hindi magtatagal upang masira ang takip habang inilalagay ito! Ang mga contact ay gawa sa tanso, makikita sa larawan. Hindi mo maaaring linisin ito ng alkohol o gasolina, mayroong plastic sa malapit. Sa tingin namin ay kailangan naming kumuha ng acetic acid; ang switch ay naghihintay sa linya.

Kakailanganin mong idiskonekta ang mga terminal. Ang modelo ng Saturn na pinag-uusapan ay hindi isang simple. Ang larawan ay nagpapakita ng isang maliit na butas sa terminal kung saan tumutugma ang spike ng ikalawang kalahati. Kung pinindot mo doon gamit ang isang awl, ang koneksyon ay maaaring i-disassemble nang walang anumang mga problema. Kung hindi... Imposibleng paghiwalayin ang isa sa isa. Ang proseso ay pinalubha: ang mga joints ay protektado ng heat-shrinkable cambric, na hindi gaanong pinainit gamit ang isang hairdryer. Madali itong gumuho, halos hindi kumapit, ngunit... hindi natanggal. Samakatuwid, kung kinakailangan, gupitin at i-disassemble ang pagpupulong. Ang mga clamp terminal ay disposable. Ang risistor wire ay tumalon, hindi posible na i-crimp ito pabalik, hindi ito maginhawa. Kinailangan kong maghinang.

Weld plastic gamit ang isang panghinang na bakal. Kasama ang paraan, gamit ang mga kinakailangang additives (polyethylene). Pumili ng materyal na tugma sa industriya ng pagkain. Gumamit ng pandikit na lumalaban sa init na hindi nakakapinsala sa mga tao.

Konklusyon sa pag-aayos ng electric kettle

Tulad ng naiintindihan ng mga mambabasa, ito ay isa sa mga murang modelo ng Chinese teapots, na ginawa upang mag-order mula sa isang partikular na kumpanya. Ang pagpapanatili ng produkto ay zero. Mahirap i-disassemble, mas mahirap i-assemble. Sa pamamagitan ng pagpili, madaling masira ang presentasyon at pag-andar. Ang ibaba ay nagbihis nang simple, na may malaking pagsisikap at pagbabanta ng mga pag-click. Ang takip ay nagdulot ng maraming problema. Makakatulong ang mahusay na paggamit ng hairdryer. Sa pamamagitan lamang ng isang distornilyador, ang disassembly ay magiging mahirap.

Inirerekomenda namin ang pagsusuri sa pagpupulong sa tindahan. Gaano kahirap na i-disassemble ang aparato upang ayusin ang electric kettle gamit ang iyong sariling mga kamay? Kung ang produkto ay disposable, ito ay hindi masyadong nakapagpapatibay, at kung, bilang karagdagan, ito ay mapanganib... walang komento.

Inaasahan namin na pagkatapos ng isang detalyadong pagsusuri, magagawa ng mga mambabasa na ayusin ang Tefal electric kettle at ayusin ang Scarlet electric kettle. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga produkto ay gawa sa China. Gusto naming magpaalam, tingnan ang mga larawan, suriin, pag-aralan. Kung ang bimetallic strip ay naipasok sa maling paraan, ang electric kettle ay hihinto sa pag-off kapag ito ay kumulo! Bagama't naririnig ang pag-click.

Pangunahing sorpresa

Ang pinakuluang tubig ay nagiging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi. Mahirap pangalanan ang porsyento ng mga taong madaling kapitan ng sakit. Itinuturing ni Kashpirovsky na ang kalahati ng planeta ay may pinalubha na reaksyon. Tinatrato ang halos 100% ng mga nag-a-apply. Ang ilan (ang mga bastos) ay pinabalik. Hayaang subukan ito ng mga lokal na ospital.

Ang regulasyon ng immune system ay hindi gaanong naiintindihan ng agham. Ang isang matinong tao na nakaranas ng angioedema ay mag-iingat na huwag tanggihan ang kaunting posibilidad na gumaling.

Karaniwan, ang mga LED ay konektado sa 220V gamit ang isang driver na idinisenyo para sa kanilang mga katangian. Ngunit kung kailangan mong ikonekta lamang ang isang mababang-kapangyarihan na LED, halimbawa, bilang isang tagapagpahiwatig, kung gayon ang paggamit ng isang driver ay nagiging hindi praktikal. Sa ganitong mga kaso, ang tanong ay lumitaw - kung paano ikonekta ang LED sa 220 V nang walang karagdagang power supply.

Mga pangunahing kaalaman sa pagkonekta sa 220 V

Hindi tulad ng, na nagpapagana sa LED na may direktang kasalukuyang at medyo mababa ang boltahe (ilang hanggang sampu-sampung volts), ang network ay gumagawa ng isang alternating sinusoidal na boltahe na may dalas na 50 Hz at isang average na halaga ng 220 V. Dahil ang LED ay pumasa sa kasalukuyang lamang sa isang direksyon, magliliwanag lamang ito sa ilang kalahating alon:

Iyon ay, ang LED ay hindi patuloy na kumikinang sa power supply na ito, ngunit kumikislap sa dalas ng 50 Hz. Ngunit dahil sa pagkawalang-kilos ng paningin ng tao, hindi ito gaanong kapansin-pansin.

Kasabay nito, ang isang boltahe ng reverse polarity, bagaman hindi ito nagiging sanhi ng pagkinang ng LED, ay inilalapat pa rin dito at maaaring makapinsala dito kung walang mga hakbang na proteksiyon na ginawa.

Mga pamamaraan para sa pagkonekta ng isang LED sa isang 220 V network

Ang pinakamadaling paraan (basahin ang tungkol sa lahat ng posibleng mga bago) ay upang kumonekta gamit ang isang pagsusubo risistor konektado sa serye sa LED. Dapat itong isaalang-alang na ang 220 V ay ang halaga ng rms ng U sa network. Ang halaga ng amplitude ay 310 V, at dapat isaalang-alang kapag kinakalkula ang paglaban ng risistor.

Bilang karagdagan, kinakailangan upang protektahan ang light-emitting diode mula sa reverse boltahe ng parehong magnitude. Magagawa ito sa maraming paraan.

Serye na koneksyon ng isang diode na may mataas na reverse breakdown boltahe (400 V o higit pa).

Tingnan natin ang diagram ng koneksyon nang mas detalyado.

Ang circuit ay gumagamit ng 1N4007 rectifier diode na may reverse boltahe na 1000 V. Kapag binago ang polarity, ang lahat ng boltahe ay ilalapat dito, at ang led ay protektado mula sa pagkasira.

Ang opsyon sa koneksyon na ito ay malinaw na ipinapakita sa video na ito:

Inilalarawan din nito kung paano kalkulahin ang paglaban ng pagsusubo ng risistor para sa isang karaniwang low-power LED.

Pag-bypass sa isang LED na may isang maginoo na diode.

Ang anumang low-power diode na konektado pabalik-balik sa LED ay gagawin dito. Sa kasong ito, ang reverse boltahe ay ilalapat sa pagsusubo risistor, dahil ang diode ay lumiliko sa pasulong na direksyon.

Back-to-back na koneksyon ng dalawang LEDs:

Ang diagram ng koneksyon ay ganito ang hitsura:

Ang prinsipyo ay katulad ng nauna, dito lamang ang mga light-emitting diode na bawat isa ay sinusunog sa kanilang sariling seksyon ng sinusoid, na nagpoprotekta sa bawat isa mula sa pagkasira.

Pakitandaan na ang pagkonekta ng LED sa isang 220V power supply na walang proteksyon ay humahantong sa mabilis na pagkabigo nito.

Ang mga scheme para sa pagkonekta sa 220V gamit ang isang pagsusubo risistor ay may isang seryosong disbentaha: ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ay inilabas sa risistor.

Halimbawa, sa mga kaso na isinasaalang-alang, ang isang risistor na may pagtutol ng 24 Kom ay ginagamit, na sa isang boltahe ng 220 V ay nagbibigay ng isang kasalukuyang ng tungkol sa 9 mA. Kaya, ang kapangyarihan na nawala ng risistor ay:

9 * 9 * 24 = 1944 mW, humigit-kumulang 2 W.

Iyon ay, para sa pinakamainam na operasyon kakailanganin mo ang isang risistor na may kapangyarihan na hindi bababa sa 3 W.

Kung mayroong ilang mga LED, at kumonsumo sila ng mas maraming kasalukuyang, kung gayon ang kapangyarihan ay tataas sa proporsyon sa parisukat ng kasalukuyang, na gagawing hindi praktikal ang paggamit ng isang risistor.

Ang paggamit ng isang risistor ng hindi sapat na kapangyarihan ay humahantong sa kanyang mabilis na overheating at pagkabigo, na maaaring maging sanhi ng isang maikling circuit sa network.

Sa ganitong mga kaso, ang isang kapasitor ay maaaring gamitin bilang isang kasalukuyang-limitadong elemento. Ang bentahe ng pamamaraang ito ay walang kapangyarihan ang nawawala sa kapasitor, dahil ang paglaban nito ay reaktibo.

Ipinapakita dito ang isang tipikal na diagram para sa pagkonekta ng isang light-emitting diode sa isang 220V network gamit ang isang kapasitor. Dahil ang kapasitor, pagkatapos patayin ang kapangyarihan, ay maaaring mapanatili ang isang natitirang singil na mapanganib sa mga tao, dapat itong i-discharge gamit ang risistor R1. Pinoprotektahan ng R2 ang buong circuit mula sa mga kasalukuyang surge sa pamamagitan ng capacitor kapag naka-on ang power. Pinoprotektahan ng VD1 ang LED mula sa reverse polarity boltahe.

Ang kapasitor ay dapat na hindi polar, na idinisenyo para sa boltahe na hindi bababa sa 400 V.

Ang paggamit ng mga polar capacitor (electrolyte, tantalum) sa isang alternating current network ay hindi katanggap-tanggap, dahil ang kasalukuyang dumadaan sa kanila sa kabilang direksyon ay sumisira sa kanilang istraktura.

Ang kapasidad ng kapasitor ay kinakalkula gamit ang empirical formula:

kung saan ang U ay ang amplitude boltahe ng network (310 V),

I – kasalukuyang dumadaan sa LED (sa milliamps),

Ud – pagbaba ng boltahe sa led sa direksyong pasulong.

Sabihin nating kailangan mong ikonekta ang isang LED na may boltahe na drop ng 2 V sa isang kasalukuyang ng 9 mA. Batay dito, kinakalkula namin ang kapasidad ng kapasitor kapag kumokonekta sa isang naturang LED sa network:

Ang formula na ito ay valid lamang para sa dalas ng pagbabagu-bago ng boltahe ng network na 50 Hz. Sa iba pang mga frequency, isang recalculation ng factor 4.45 ay kinakailangan.

Ang mga nuances ng pagkonekta sa isang 220 V network

Kapag kumokonekta ng LED sa isang 220V network, mayroong ilang mga tampok na nauugnay sa dami ng kasalukuyang pagpasa. Halimbawa, sa mga karaniwang backlit na switch ng ilaw, ang LED ay naka-on ayon sa circuit na ipinapakita sa ibaba:

Tulad ng nakikita mo, walang mga proteksiyon na diode dito, at ang halaga ng risistor ay pinili sa paraang limitahan ang pasulong na kasalukuyang ng LED sa halos 1 mA. Ang pagkarga ng lampara ay nagsisilbi rin bilang isang kasalukuyang limiter. Gamit ang scheme ng koneksyon na ito, ang LED ay kumikinang nang dimly, ngunit sapat na upang makita ang switch sa kuwarto sa gabi. Bilang karagdagan, ang reverse boltahe ay ilalapat pangunahin sa risistor kapag ang switch ay bukas, at ang light-emitting diode ay mapoprotektahan mula sa pagkasira.

Kung kailangan mong ikonekta ang ilang mga LED sa 220V, maaari mong i-on ang mga ito sa serye batay sa isang circuit na may quenching capacitor:

Sa kasong ito, ang lahat ng mga LED ay dapat na idinisenyo para sa parehong kasalukuyang para sa pare-parehong pag-iilaw.

Maaari mong palitan ang bypass diode ng back-to-back na LED na koneksyon:

Ang parallel (hindi back-to-back) na koneksyon ng mga LED sa network ay hindi katanggap-tanggap, dahil kung nabigo ang isang circuit, doble ang daloy ng kasalukuyang sa isa, na magiging sanhi ng pagkasunog ng mga LED at isang kasunod na maikling circuit.

Ang ilang higit pang mga opsyon para sa hindi katanggap-tanggap na koneksyon ng mga light-emitting diode sa isang 220V network ay inilarawan sa video na ito:

Narito kung bakit hindi mo magagawa:

direktang i-on ang LED;
ikonekta ang mga LED na idinisenyo para sa iba't ibang mga alon sa serye;
i-on ang LED nang walang reverse boltahe na proteksyon.

Seguridad ng koneksyon

Kapag kumokonekta sa 220V, dapat itong isaalang-alang na ang switch ng ilaw ay karaniwang nagbubukas ng phase wire. Ang zero sa kasong ito ay karaniwang isinasagawa sa buong silid. Bilang karagdagan, ang de-koryenteng network ay madalas na walang proteksiyon na lupa, kaya kahit na sa neutral na kawad ay may ilang boltahe na nauugnay sa lupa. Dapat mo ring tandaan na sa ilang mga kaso ang ground wire ay konektado sa mga radiator o mga tubo ng tubig. Samakatuwid, kapag ang isang tao ay dumating sa sabay-sabay na pakikipag-ugnay sa phase at ang baterya, lalo na sa panahon ng trabaho sa pag-install sa banyo, may panganib na malantad sa boltahe sa pagitan ng phase at lupa.

Kaugnay nito, kapag kumokonekta sa network, mas mahusay na idiskonekta ang parehong zero at ang phase gamit ang isang batch machine upang maiwasan ang electric shock kapag hinawakan ang mga live na wire ng network.

Konklusyon

Ang mga pamamaraan na inilarawan dito para sa pagkonekta ng mga LED sa isang 220V network ay ipinapayong gamitin lamang kapag gumagamit ng mga low-power light-emitting diode para sa mga layunin ng pag-iilaw o indikasyon. Ang mga makapangyarihang LED ay hindi maaaring konektado sa ganitong paraan, dahil ang kawalang-tatag ng boltahe ng mains ay humahantong sa kanilang mabilis na pagkasira at pagkabigo. Sa ganitong mga kaso, kailangan mong gumamit ng mga dalubhasang LED power supply - mga driver.