Propagazione per talea. Talee radicali

Per cominciare, ci sono alcuni motivi principali per cui è consigliabile farlo manico della pala con le tue stesse mani. Motivo uno: gli scarti dell'industria della lavorazione del legno vengono utilizzati per realizzare ritagli su scala industriale. In secondo luogo, molto spesso i produttori non si preoccupano dell'essiccazione, oppure asciugano solo per “trasportare” l'umidità. Di conseguenza, man mano che si asciuga, possono apparire deformazioni e crepe sul taglio, o almeno inizia a penzolare nel porta attrezzi da giardino, e dobbiamo smontare tutto e regolarlo. In terzo luogo, la maniglia per l'inserimento nel supporto è girata sulla macchina nel modo più universale possibile per qualsiasi strumento, dopotutto, produzione in serie, non si adatta abbastanza in profondità nella scanalatura e, ad esempio, la baionetta di una pala non riceve ulteriore rigidità. Ancora una volta, finitura indipendente. In quarto luogo, è difficile individuare i difetti nel legno e fanno di tutto per mascherarli in modo da aumentare il prezzo del supporto: stuccano, dipingono e ricoprono con pellicola termica. Infine, se io, come molti altri, riesco a distinguere gli alberi, non sempre riesco a determinare di che materiale è fatto il prodotto finito. E i venditori strumenti da giardinaggio Questo è spesso usato spudoratamente. Se pensate che le ragioni di cui sopra siano inverosimili, allora basta visitare qualche forum sulla lavorazione del legno; nel “loro ambiente” sollevano domande che non farebbero mai all’acquirente.

Manico per pala fai da te

Certo, spesso modelli " con le tue stesse mani"saranno inferiori ai loro fratelli industriali nell'estetica della produzione, ma, con un approccio ponderato, li supereranno in qualità e funzionalità. Per ottenere un manico per gli attrezzi da giardino robusto e comodo, iniziamo dalla scelta del materiale. Vantaggi e svantaggi dei tipi di legno tradizionali:

1. Il pino è leggero e, grazie alla sua saturazione di resine naturali, non teme l'umidità. Svantaggi - per la sua natura resinosa non assorbe il sudore dei palmi, si sporca finché non si asciuga bene, è uno dei materiali più fragili.
2. La betulla è la "media aurea" in termini di resistenza e peso ed è facile da lavorare.
3. Il faggio è il più vicino nei meriti alla betulla, ma presenta uno svantaggio significativo: contiene pochissima resina naturale e richiede una lavorazione aggiuntiva per proteggerlo dagli agenti atmosferici.
4. Il pioppo è leggero, resistente e facile da lavorare.
5. La quercia è il materiale più resistente, ma pesante in termini di peso e lavorazione.

A causa della sua disponibilità e facilità di lavorazione, i produttori utilizzano la betulla in grandi quantità. Consiglio un materiale leggermente fuori standard, principalmente: nocciola (nocciola), pioppo tremulo, acero, frassino o sorbo; per la produzione è raro e costoso, ma puoi sempre trovarne un altro per te. Controlliamo il pezzo di lunghezza adeguata per l'assenza di nodi, crepe e marciumi.

È meglio guardare il tronco d'albero: il prodotto che ne deriva risulterà più forte e non richiederà quasi alcuna lavorazione. Se lo selezioni per diametro non resta che carteggiarlo e asciugarlo. Inoltre non è presente alcuno strato incrociato, che spesso è inerente ai pannelli lavorati. Puoi scegliere uno stelo piegato per ridurre la coppia.

Taglio della tavola con una sega circolare

La cosa principale è regolare con attenzione la maniglia finita e fissarla nel portautensili.

Se usiamo una tavola, scegline una raffermo, ben essiccata. Tagliamo il pezzo in barre utilizzando una sega circolare. Se la tavola era umida, è il momento di legare insieme i pezzi per ridurre al minimo la deformazione e mandarli ad asciugare.

Direttamente per realizzare ritagli attrezzature domestiche passiamo al prossimo...

Manico per pala fai da te. Parte 1. Selezione e preparazione dei materiali aggiornato: 27 marzo 2016 da: Elena

Tutti i giardinieri si trovano ad affrontare, e molto spesso, il problema della propagazione delle loro colture preferite. E non è sempre possibile farlo con i semi. Molte varietà vegetali conservano le loro caratteristiche solo attraverso la propagazione vegetativa: parte del germoglio, radice, foglie, bulbi, tuberi, viticci, margotta, ecc.

Alcune piante non possono essere propagate affatto dai semi, ad esempio le forme doppie. Come disegnare correttamente una cultura preferita può essere appreso dalla letteratura e da fonti Internet, le caratteristiche specifiche di una particolare cultura sono solitamente indicate lì. Per radicare con sicurezza una talea ed evitare errori comuni, dovresti conoscere i principi di base della radicazione.

Cos'è il taglio?...

Le talee sono un metodo per propagare le piante utilizzando talee. Talea: parte di un germoglio, di una foglia o di una radice separata da una pianta per produrre una nuova pianta. Da un taglio, a seconda del tipo di pianta e del metodo di propagazione, si possono ottenere una o anche diverse dozzine di nuove piante.

Le talee troppo cresciute prelevate per la radicazione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, vengono rapidamente accettate e trasformate in nuove piante indipendenti che ripetono tutte le caratteristiche della pianta madre. Questo è molto importante quando si propagano varietà pregiate. Dopotutto, vuoi davvero, e abbastanza spesso, acquistare una varietà specifica. Ma per qualche motivo non è sempre possibile radicare specie apparentemente senza pretese. Cosa devi sapere per avere successo?...

Come tagliare correttamente le talee.

Per la radicazione si prendono dei rametti - talee con diversi internodi, piccoli (3-5 gemme). Le foglie inferiori vengono immediatamente rimosse, perché a contatto con il terreno della piantagione o con l'acqua molto probabilmente marciranno, infettando la talea stessa. le specie con lamine fogliari sottili e delicate vengono tagliate a metà, per ridurre l'evaporazione.Il taglio inferiore della talea va effettuato immediatamente sotto il germoglio (3-4 mm), è meglio spezzare le cime superiori tenere (ad eccezione delle piante con un fusto principale pronunciato). È bene che la giovane talea verde abbia una piccola area nella parte inferiore con legno formato. Le talee “con un tallone” - giovani germogli con parte del fusto da cui si sono ramificati - attecchiscono bene. In molte specie, tali rami si spezzano molto facilmente se vengono strappati dall'alto verso il basso lungo lo stelo principale.

Le giovani talee verdi attecchiscono più facilmente (nelle bacche e nella maggior parte delle colture floreali e ornamentali). Se sul taglio sono presenti boccioli o fiori, è necessario rimuoverli, altrimenti il ​​taglio potrebbe semplicemente non avere abbastanza forza per formare radici.

Radicazione in acqua.

Il modo più comune per propagare una pianta preferita è tagliare un ramo e metterlo in acqua. Molte specie sviluppano effettivamente le radici molto rapidamente. Ma non tutti lo fanno. Quando si radicano le talee nell'acqua, è meglio prendere contenitori di vetro, è adatta anche la plastica.

Esistono informazioni contrastanti su quale acqua sia meglio usare: acqua bollita o acqua del rubinetto. L'acqua bollita non contiene microbi, ma si moltiplicano e si accumulano più velocemente al suo interno. L'acqua del rubinetto in molte aree è abbastanza ben purificata e disinfettata. L'acqua di fusione stimola bene i processi metabolici di tutti gli organismi ed è efficace anche per il radicamento.

Non è necessario cambiare l'acqua sotto le talee, ma aggiungerla solo se necessario. È meglio mettere 1 o 2-3 talee in 1 bicchiere o barattolo. Quasi tutte le talee muoiono in gran numero. Metti un pezzo di carbone o carbone attivo nell'acqua; inibirà i processi putrefattivi.

In acqua o direttamente nel terreno?...

Più una specie cresce in condizioni aride in natura, meno è probabile che attecchisca nell'acqua: molto probabilmente il taglio marcirà semplicemente. Ad esempio, il noto pelargonium, o geranio, originario dell'arida Africa, attecchirà più facilmente subito in terreno sciolto, sotto una pellicola, senza alcuna irrorazione. È anche più facile che le petunie doppie attecchiscano immediatamente nel terreno.

Per la maggior parte delle colture viene spesso utilizzata una miscela semplice: torba e sabbia. O altro terreno inerte che non tende a marcire. Oltre alla torba, ora è possibile trovare in vendita bricchette di cocco, perlite e vermiculite. In questi substrati, presi separatamente o mescolati tra loro, le talee attecchiscono più facilmente.

L'aggiunta di muschio di sfagno al terreno aiuta molto bene il radicamento. Aumenta la capacità di umidità del supporto e lo disinfetta leggermente. Per un radicamento riuscito, il terreno viene preparato con una reazione neutra o vicina ad essa. Ad esempio, l'ortensia in un ambiente alcalino non solo non sarà in grado di mettere radici, ma non crescerà affatto.

Tutte le piante radicate richiedono drenaggio. Dopo aver piantato le talee è necessario installare un'etichetta indicante la varietà. Quando si annaffia per la prima volta è consigliabile utilizzare qualche fungicida adatto.

Escludere le infezioni.

La regola principale per un radicamento di successo è la STERILITÀ dell'acqua, del terreno, dei contenitori per le piante, degli strumenti e delle talee stesse. Per fare questo, molti giardinieri cuociono a vapore il terreno, lo friggono, lo congelano, vi versano sopra acqua bollente o permanganato di potassio (che recentemente è diventato considerato una misura inefficace). Molto spesso, gli amanti dei fiori cercano di radicare talee di rose dai mazzi di fiori. E molto spesso falliscono. Mettiamo un ramoscello nell'acqua, o lo mettiamo nel terreno, - è spuntato un nuovo germoglio, le foglie stanno sbocciando, sembra che possiamo già rallegrarci - ma no, di solito il fondo del taglio sta già diventando nero, a causa dei microbi che sono entrati accidentalmente, forse dal taglio stesso. Oppure le radici hanno cominciato a crescere, il gambo viene piantato nel terreno e lì si infetta e muore.

Protezione delle talee.

I germogli radicali sono ricoperti con pellicola o vetro sulla parte superiore per proteggerli dall'essiccamento, lasciando un piccolo foro per la ventilazione. Le talee ben chiuse richiedono una ventilazione frequente e regolare, altrimenti potrebbero marcire a causa dell'eccessiva condensa. La spruzzatura frequente accelera la radicazione, ma non nelle specie con foglie pubescenti.

Le specie esotiche molto amanti del calore attecchiscono solo con il riscaldamento del fondo! Per fare ciò, il contenitore con i ritagli può essere posizionato su un davanzale caldo sopra il radiatore.

Quando si propagano le piante su scala industriale, vengono solitamente installati impianti di nebulizzazione. Sono i più facili da mantenere l'umidità dell'aria.

È importante monitorare costantemente le talee radicali per vedere se sono comparse malattie o parassiti e adottare misure fitosanitarie in modo tempestivo.

Illuminazione.

Un errore comune commesso dai coltivatori di piante è che hanno paura di esporre le piante radicanti al sole per evitare che si brucino e si secchino. E le talee vengono posizionate da qualche parte completamente all'ombra, dove il sole praticamente non penetra. Di conseguenza, molto spesso il taglio non attecchisce. Dopotutto, tutte le piante amano i raggi del sole, questa è la fonte del loro nutrimento principale.

È meglio, ovviamente, se c'è abbastanza luce, ma sarà una luce diffusa e non raggi diretti e roventi, altrimenti i germogli potrebbero vaporizzare sotto la pellicola. In condizioni interne, le talee delle specie amanti del sole (ibisco, gloxinia, geranio) possono essere posizionate sotto le lampade, dove le condizioni saranno più controllate.

Ogni tipo di pianta attecchisce meglio in un determinato periodo dell'anno. Ad esempio, la maggior parte delle piante da interno attecchiscono più facilmente in primavera (fucsie, crisantemi, gerani); molte specie di alberi e arbusti da giardino si propagano all'inizio e a metà estate, soprattutto con germogli verdi.

Le talee lignificate attecchiscono meglio entro la fine dell'estate, oppure vengono raccolte in autunno e inverno (uva, crespino) e radicate utilizzando speciali stimolanti delle radici.

Dipendenza della radicazione delle talee dalla qualità della pianta madre.

Per la propagazione, dovresti assolutamente scegliere solo materiale sano che non sia affetto da malattie e parassiti. È necessario rispettare la varietà in tutte le caratteristiche (molte varietà presentano linee che differiscono dalle caratteristiche originarie per mutazioni).

La radicazione delle talee è influenzata anche da come è stata nutrita la pianta madre. Se nel terreno c'era un eccesso di azoto (ne soffrono i substrati di letame e humus del giardino), è difficile ottenere risultati.

Per il radicamento, è meglio prendere rami da una pianta precedentemente alimentata con fertilizzanti fosforo-potassio, compresa la nutrizione fogliare. È improbabile che anche le talee di piante indebolite, malate e denutrite possano mettere radici.

Le talee di piante giovani attecchiscono con maggiore successo, ma da quelle molto vecchie, soprattutto quelle legnose, non attecchiscono affatto.

È più facile propagarsi da piante talee con germogli morbidi: balsami, tradescantia, coleus, ecc. Le piante legnose si propagano da giovani germogli che non sono ancora diventati legnosi. È molto difficile propagare le vecchie varietà; nel corso degli anni la loro capacità di riprodursi diminuisce in modo significativo. Per ottenere giovani germogli adatti al taglio, puoi tagliare vecchie piante da fiore e prendere i nuovi germogli emergenti per il radicamento (ad esempio, dalla clematide). In termini di tempo, la radicazione può durare da alcuni giorni a un paio di mesi o più, a seconda delle condizioni e del tipo di pianta.

Adattamento delle talee.

Le nuove piantine risultanti, man mano che si trasformano in organismi indipendenti a tutti gli effetti, vengono piantate in un luogo permanente. Questa fase è considerata la più difficile. Dopotutto, un brusco cambiamento delle condizioni può letteralmente distruggere i germogli ottenuti con tanta difficoltà davanti ai nostri occhi.

È necessario abituare gradualmente i germogli in crescita a nuove condizioni. Deve avvenire un adattamento all’aria più secca; per fare questo rimuovere prima le superfici che coprivano le talee per brevi periodi di tempo, poi aumentando la durata della ventilazione. Le piante devono anche abituarsi alle temperature più basse in condizioni di terreno non protetto.

Anche un improvviso cambio di terreno può rappresentare un grosso stress, per questo le piante coltivate vengono solitamente messe a dimora con parte del vecchio terreno utilizzato per la radicazione, o anche solo per il trasbordo, per varietà e specie particolarmente delicate. Durante il primo anno è consigliabile eliminare tutti i gambi e i boccioli dei fiori in modo che la giovane pianta non venga indebolita dalla fioritura.

Metodi insoliti di talee.

Esistono metodi di rooting piuttosto esotici, ma efficaci.

Ad esempio, nelle patate. Per fare ciò, il tubero viene lavato accuratamente, tutti gli occhi vengono rimossi e il taglio richiesto viene inserito nel foro praticato, che viene scavato nel terreno insieme al tubero. Tutto è coperto con pellicola sopra. Anche le rose capricciose possono essere radicate in questo modo!

Oppure in un altro modo: un ramoscello è conficcato in un pezzo di oasi-piaflora, questa è una speciale spugna verde per prolungare la vita dei fiori recisi. Mantiene l'umidità a lungo ed è trattato con speciali sostanze antibatteriche. Ad esempio, questa spugna è ottima per radicare il fucsia.

Puoi radicare talee, ad esempio, di uva nella gommapiuma.

Tasso di sopravvivenza delle talee.

Eppure, per quanto ci sforziamo di soddisfare tutte le esigenze delle piante, non tutte attecchiscono facilmente. Ad esempio, su cento talee di feijoa, nelle migliori condizioni, solo 10-20 attecchiranno. Anche con la dovuta cura, poco più della metà delle talee di clematide, caprifoglio e lillà attecchiranno. Le conifere hanno difficoltà a mettere radici. Le annuali praticamente non mettono radici. Non dovresti disperare, ma provare ancora e ancora a raggiungere il tuo obiettivo, cercando di rispettare tutte le condizioni.

Una pala è uno degli strumenti più importanti per il giardinaggio e i lavori di costruzione. L'impugnatura è la parte più vulnerabile dello strumento e richiede periodicamente riparazione o sostituzione. Puoi acquistare un manico per pala in un negozio o realizzarlo da solo.

Descrizione

Una pala è uno strumento manuale progettato per scavare, trasportare e pulire. È costituito da un vassoio (tela) e una maniglia (maniglia). Di solito viene scelto in base alla sua base, che deve essere affilata e resistente. Le talee sono l'ultima cosa a cui prestare attenzione. Nel frattempo, è il manico della pala a essere responsabile della comodità e della qualità del lavoro.

I prodotti finiti offerti in vendita nel negozio sono realizzati utilizzando attrezzature speciali. La produzione di ritagli per pale in grandi lotti viene effettuata grazie al funzionamento di più macchine:

• macchina per aste tonde;
• rettifica cilindrica;
• occipitale

In una nota. Gli strumenti e i componenti finiti soddisfano tutti i parametri di qualità.

Manico per baionetta e pala da giardino

Una pala a baionetta viene utilizzata in giardino per scavare il terreno ed eseguire tutti i lavori relativi alla semina e alla cura delle piantagioni. Ha una lama rettangolare; all'estremità del manico è presente una maniglia per una presa più comoda. Lo strumento non dovrebbe aumentare il carico sulla schiena e sulle braccia. Pertanto, è importante scegliere una maniglia comoda.

Un manico ben realizzato per una pala a baionetta deve soddisfare diverse condizioni. La lunghezza del manico, la qualità del legno, la forza dell'attaccamento alla base: tutti questi fattori influenzano l'efficienza del lavoro.

Manico della pala

Il manico in plastica è leggero, ma fragile quando piegato e non tiene bene tra le mani, poiché scivola sui palmi bagnati. Lo stelo in alluminio durevole e resistente all'erosione ha una durata maggiore. La maniglia in alluminio è leggera ma fresca.

Il materiale in legno è adatto per una pala a baionetta. Le mani non si attaccano, non c'è rischio di scheggiature o rotture. Questo prodotto è economico, leggero e può trattenere il calore.

Un materiale moderno, durevole e resistente è l'acciaio inossidabile. Questo tessuto è più adatto a persone fisicamente forti. Ad esempio, il manico in acciaio di una pala Fiskars ha una forma speciale. Il produttore lo ha reso cavo all'interno e molto resistente. Lo strumento è adatto per lavorare con terreni argillosi e rocciosi.

Pale Fiskars

Di solito una pala a baionetta è dotata di un manico dritto. Il tipo di utensile a paletta può essere prodotto con una maniglia curva e una maniglia all'estremità. La maniglia nella parte superiore facilita il lavoro poiché impedisce la rotazione dell'utensile durante il funzionamento.

Il diametro del manico per una pala a baionetta è compreso tra 34 e 40 mm. La sua lunghezza varia in media dai 120 ai 180 cm, per una pala il manico dovrebbe essere più corto. Il manico della pala da zappatore ha la lunghezza più corta: non più di 80 cm.

Esiste anche un modello migliorato: telescopico. La lunghezza del manico, regolabile per adattarsi a qualsiasi altezza, consente di eseguire tutti i tipi di lavori di giardinaggio.

Telescopico

Difetti del manico possono diventare un serio ostacolo al normale utilizzo della pala. Non abbiate fretta e comprate la prima copia che incontrate. Per scegliere l'opzione di impugnatura giusta, dovresti conoscere le caratteristiche della tua pala a baionetta. Gli strumenti differiscono per dimensione e spessore della lama, essendo divisi in 3 categorie: P, V, U. La maniglia corretta viene selezionata in base a questi dati.

La produttività e la facilità d'uso dipendono dalla lunghezza della maniglia. Di solito la lunghezza della maniglia viene selezionata in base all'altezza della persona. Il taglio dovrebbe essere 10 cm prima della piega della spalla o del gomito.

Nota! Per il manico è preferibile il legno duro: betulla, ontano, frassino. L'albero dovrebbe essere privo di tarli, scheggiature, nodi e crepe se è di altissima qualità.

Talee fatte in casa

Anche un artigiano alle prime armi può realizzare un manico per una pala fatto in casa. Se fai un piccolo sforzo, le qualità tecniche del prodotto fatto in casa non saranno inferiori alle caratteristiche del produttore di fabbrica. Materiali e strumenti richiesti:

• tavola, lastra o ramo;
• una sega circolare;
• aereo elettrico;
• aereo a mano;
• Cacciavite;
• vite autofilettante

Maniglia per pala: la produzione inizia con la scelta del materiale. La qualità del legno determina la resistenza del prodotto, nonché il suo aspetto. Il più popolare ed economico è il legno di betulla. È possibile acquistare pezzi grezzi poco costosi o cercare materiale in una segheria. È consigliabile trovare un albero senza difetti (nodi, piegature, fibre storte).

Importante! Il ramo per la futura maniglia dovrebbe essere 2 volte più spesso del diametro richiesto. La lunghezza del taglio viene selezionata tenendo conto del fatto che nel secchio della pala verranno piantati circa 10 cm. È meglio allungare leggermente il manico e poi limarlo piuttosto che renderlo troppo corto.

Il ramo o la tavola vengono essiccati al sole per 15-20 giorni. Dopo l'essiccazione, il diametro del ramo diminuisce. Se stai utilizzando un pezzo grezzo speciale, puoi saltare questo passaggio.

Progresso del lavoro:

1. Il ramo essiccato viene lavorato con una pialla, portandolo al diametro desiderato. Successivamente, la maniglia viene levigata con carta vetrata. Se come materiale viene utilizzata una tavola, viene lavorata con una sega circolare e una pialla elettrica fino ad ottenere una striscia rettangolare con sezione trasversale 3X4.
2. Devi decidere la forma della futura maniglia. La maggior parte dei manici delle pale già pronti hanno una forma rotonda. Per creare un taglio rotondo, è necessario utilizzare una pialla manuale per smussare gli angoli del pezzo. Ma la maniglia rettangolare ha un vantaggio: non scivolerà né si girerà dalle tue mani.
3. L'estremità del manico va affilata gradualmente, provandola costantemente contro la baionetta, per non asportare troppo legno.
4. L'affilatura della barra continua finché non inizia ad inserirsi a metà nella scanalatura della baionetta. Quando si lavora l'estremità della maniglia, è necessario tenere conto della curvatura e delle irregolarità della scanalatura.
5. L'estremità appuntita del manico è smussata verso la lama della pala in modo che possa entrare facilmente nel terreno.
6. Un manico adeguatamente affilato entrerà facilmente per 2/3 nella pala. Il suo ulteriore avanzamento fino alla fine del solco deve essere aiutato. Con la pala capovolta, la pala viene colpita contro una superficie dura per spingere il manico nella pala finché non si ferma.
7. Per affidabilità, viene fissato nella scanalatura utilizzando una vite o un chiodo. È possibile utilizzare la resina epossidica come sigillante. L'estremità appuntita viene rivestita con resina epossidica attorno alla circonferenza, posizionata su una pala, riempita nuovamente di resina, quindi il manico viene posizionato alla profondità desiderata. La resina deve essere lasciata asciugare per 24 ore.
8. Le irregolarità sul manico vengono levigate con carta vetrata. Per proteggere il legno è necessario rivestirlo con una vernice impermeabile. Per comodità, è possibile fissare una maniglia all'estremità posteriore della maniglia.

Il manico della pala è pronto.

Nota! Proteggere un manico in legno con vernice o vernice aiuta a proteggerlo dall'umidità e dai danni. Tuttavia, nei palmi bagnati si verifica un aumento dello scivolamento del manico, che porta alla formazione di calli e idropisia.

Gli artigiani esperti consigliano di non verniciare. È meglio applicare l'impregnazione e carteggiare la superficie. La levigatura consecutiva con frazioni grandi e piccole consente di lucidare il legno e conferirgli forza.

Hai visto una pianta che ti piace e vuoi piantare la stessa anche per te? Hai bisogno di propagare la tua pianta? La tua vecchia pianta ha smesso di dare frutti e ha bisogno di essere rinnovata? Come farlo correttamente? Questo sarà discusso nel nostro articolo, dove elencheremo i metodi per tagliare con successo le piante.

Per talee di successo, è importante seguire cinque regole importanti:

• La pianta deve essere sana.
• Non dovresti prendere un taglio da una pianta che è stata recentemente piantata usando talee.
• Gli utensili da taglio devono essere puliti.
• Le talee devono essere protette dalla luce solare diretta.
• Il vaso con le talee piantate al suo interno deve essere coperto con un sacchetto di plastica o una serra per creare un'atmosfera umida al suo interno.

Nonostante il fatto che la propagazione per talea sia attualmente la più semplice e popolare tra i giardinieri, non è sempre possibile mantenere la vitalità del taglio fino alla comparsa delle sue radici.

Perché le talee non hanno messo radici:

• Il taglio è stato prelevato da una pianta malata.
• Strumenti e utensili erano sporchi.
• Le forbici smussate creavano un bordo irregolare sul taglio.
• Le talee sono state piantate in un terreno di scarsa qualità senza torba.
• Il vaso con le talee non era coperto con pellicola trasparente e non era sufficientemente annaffiato.
• Il taglio veniva conservato in una stanza buia o alla luce diretta del sole.
• La temperatura dell'aria era troppo bassa o troppo alta. La temperatura ottimale dell'aria dovrebbe essere di 20-25 gradi.

Puoi effettuare talee tutto l'anno, ma è comunque meglio farlo in primavera o in autunno, poiché molte piante rallentano la loro crescita in autunno per entrare nuovamente nella fase di fioritura attiva in primavera. Ma alcune piante, come le rose, è meglio prelevarle da talee in agosto. Inoltre, non dovresti prelevare talee dalle piante in climi molto caldi o secchi, poiché l'umidità da esse evaporerà immediatamente e potrebbe non attecchire. Il momento ideale per le talee è dopo la pioggia, quando la pianta è piena di umidità.

Per prima cosa dovresti sapere cosa sono le talee:

• Legnoso - tagliarlo sempre in inverno, quando è dormiente e non ha più foglie né fiori. Con la giusta composizione del terreno o acqua sufficiente, fa germogliare facilmente radici e germogli.
• Semilegnoso: si taglia a fine estate, inizio autunno, quando le foglie cominciano a cadere. In questo momento conserva un apporto sufficiente di sostanze nutritive, quindi attecchisce bene, ma deve essere conservato in un'atmosfera umida, poiché si asciuga rapidamente.
• Verde: tagliato in primavera o in estate. Si tratta ancora di un giovane germoglio della pianta, che non ha ancora avuto il tempo di lignificarsi. Le talee apparse quest'anno o l'ultimo sono l'ideale, poiché dopo due anni le riprese diventano legnose. Se la pianta è annuale, qualsiasi germoglio può essere tagliato per la successiva clonazione. Il taglio delle talee verdi viene effettuato in una giornata nuvolosa o all'ombra, evitando che i raggi diretti colpiscano le talee.

Ritagli passo dopo passo

Selezione di germogli per talee

Se la pianta da cui si prevede di rimuovere il taglio è stata scarsamente curata, fertilizzata in qualche modo, annaffiata di tanto in tanto o sovralimentata con azoto, allora c'è un alto rischio che il taglio non attecchisca, marcisca nella fase iniziale o diventerà fragile.

Va ricordato che quanto più giovane è la pianta, tanto maggiore è la possibilità di riuscire a tagliare un germoglio, soprattutto per le piante le cui radici crescono con difficoltà. Se le radici di una pianta crescono facilmente, l'età della pianta madre non ha importanza.

Le talee di bellissime piante acquistate di recente spesso non germinano, poiché i venditori di queste piante le spruzzano e le fertilizzano con sostanze nocive per ottenere una bella presentazione, senza preoccuparsi della qualità delle radici. Pertanto questa pianta va curata per almeno un anno, concimandola e annaffiandola. Quindi le talee ottenute da una tale pianta attecchiranno facilmente.

Scegliere un posto dove tagliare ed eseguire il taglio giusto

Per prima cosa devi preparare un coltello o delle forbici accuratamente sterilizzati e molto affilati, poiché uno strumento sporco ucciderà il taglio.

La posizione del taglio dipende dal taglio stesso. Per un germoglio verde, viene effettuato un taglio sotto il bocciolo o il nodo di circa 4 mm. Per quelli semilignificati si tagliano tra due nodi. Se il taglio è coperto di foglie, puoi eseguire un taglio ovunque. Se è necessario tagliare dall'alto e dal basso, quello superiore dovrebbe essere il più vicino possibile al bocciolo e quello inferiore dovrebbe essere circa 3 cm sotto il bocciolo.

Dopo aver deciso la posizione del taglio, è necessario eseguire un taglio obliquo con uno strumento affilato, di circa 45 gradi. Poiché da un tale taglio il taglio può facilmente ricevere sostanze nutritive e acqua. Se esegui dei tagli leggeri attorno al taglio, le radici saranno in grado di svilupparsi più velocemente.

Piantare talee

A seconda del tipo di pianta potrete scegliere dove piantare le talee: in acqua o direttamente nel terreno. Le piante che attecchiscono facilmente possono essere messe in acqua, mentre altre piante le cui radici crescono con difficoltà è meglio piantarle direttamente nel terreno.

Se coltivi le radici nell'acqua, ricorda che diventano fragili e devi fare molta attenzione quando le trapianti nel terreno. Ed è indesiderabile cambiare completamente l'acqua nel barattolo in cui si trova il taglio, poiché poi muore. Basta aggiungere di tanto in tanto la parte mancante dell'acqua e assicurarsi che non ce ne sia troppa, poiché potrebbe non esserci abbastanza ossigeno sul fondo del bicchiere, il che può portare alla morte del taglio . Non è consigliabile coltivare più di due talee in un bicchiere, poiché le radici crescono con riluttanza in condizioni di affollamento. Sarebbe meglio che ogni talea mettesse le radici nel proprio bicchiere o vasetto.

Alcune piante possono essere piantate non in un bicchiere d'acqua, ma con l'idrogel, poiché ha la caratteristica unica di rilasciare lentamente acqua alla pianta. È conveniente perché permette alle radici della pianta di ricevere non solo acqua, ma anche ossigeno. Per evitare che le radici marciscano, è meglio acquistare un idrogel con un diametro di circa 6 mm, poiché un idrogel più piccolo si adatta perfettamente alle radici della pianta, bloccando così il loro accesso all'ossigeno. Prima di aggiungere l'idrogel alla miscela di terreno, è necessario bagnarlo per due ore in modo che si gonfi. Quindi sarà possibile coltivare talee.

Ci sono piante che non sopportano bene l'acqua in eccesso e necessitano di essere piantate direttamente nel terreno. Ma anche qui ci sono alcune sfumature. Il terreno deve essere povero di azoto, privo di sostanze tossiche e avere un livello di pH ottimale per un particolare tipo di pianta. Ciò significa che il normale terreno del giardino non è del tutto adatto a questo, poiché può contenere batteri e funghi dannosi che rovineranno le talee della vite. Per le talee è più adatto il terreno costituito da parti uguali di torba e sabbia. Eventuali compresse di torba sotto forma di rondelle di diverso diametro sono ideali per il radicamento delle talee.

Queste compresse sono comode perché possono poi essere piantate direttamente nel terreno senza essere rimosse dalle talee. L'importante è non dimenticare di annaffiare le talee in tempo e mantenere un ambiente umido utilizzando un sacchetto di plastica teso sopra il vaso. In nessun caso si deve lasciare asciugare il terreno.

Prendersi cura delle talee

Per garantire che il taglio attecchisca, è importante organizzare attorno ad esso non solo un'atmosfera umida con una temperatura media di +25, ma anche un'illuminazione adeguata. Le lampade fluorescenti o LED sono ideali per questo, poiché la luce solare diretta è controindicata per le talee. Si consiglia di spegnere queste lampade durante la notte in modo che la pianta possa riposarsi un po'.

Durante il periodo di radicazione, si consiglia di irrorare le talee con acqua circa tre volte al giorno, senza dimenticare di aggiungere all'acqua una soluzione di epina, che favorisce una rapida crescita delle radici. Quando le radici o i germogli crescono un po', è necessario indurire la pianta rimuovendo per un breve periodo la pellicola di plastica della serra. Se la pianta continua a crescere bene, nel tempo la pellicola può essere completamente rimossa.

Una volta che le talee sono ben radicate, puoi iniziare a ripiantarle in terreno permanente. Semplicemente non è consigliabile avere fretta; è meglio tenere le talee nell’acqua o nel terreno per far crescere le radici piuttosto che piantarle presto in un luogo permanente dove potrebbero morire.

Se tutto è fatto correttamente, dalle talee crescerà una pianta bella, forte e sana.

Le pale a cucchiaio sono specializzate per lavori in cui devono sopportare carichi pesanti. Non sono adatti per lavorare nel terreno, ma possono essere utilizzati perfettamente quando si lavora con materiali sfusi come sabbia, pietrisco e carbone. A volte questi tipi di pale vengono utilizzati per rimuovere la neve.

Le pale a pala hanno spesso manici in alluminio. Le pale da neve sono spesso realizzate in plastica leggera, che ha una caratteristica speciale. Se il manico di una pala a baionetta e di una pala da giardino sono dritti, il manico di una pala è curvo e ha un manico all'estremità.

Come realizzare una maniglia per una pala?

Realizzare una maniglia per una pala non è un compito difficile o dispendioso in termini di tempo. Con perseveranza e destrezza, anche un falegname o un falegname alle prime armi può realizzare una cosa così necessaria per la casa.

Per effettuare un taglio è necessario disporre di una tavola o lastra resistente, una sega circolare, una pialla elettrica, una pialla a mano, un cacciavite e viti autofilettanti.

Utilizzando una sega circolare e una pialla elettrica, la tavola viene lavorata per ottenere un listello di forma rettangolare, la cui sezione trasversale sarà di circa 3 x 4 cm, se lo si desidera è possibile lasciare il taglio di forma rettangolare. Quando si eseguono determinati tipi di lavoro, una maniglia rettangolare può essere conveniente.

A differenza di una maniglia rotonda, non scivolerà tra le mani e non si “girerà”. Se non si vuole la prima soluzione, utilizzare una pialla a mano per smussare gli angoli, e contemporaneamente affilare l'estremità del manico; mentre si lavora con la pialla, è necessario applicare l'estremità appuntita alla baionetta della pala - nel caso in cui risultasse sottile per la baionetta, potete “svitarla”, quindi tutto il lavoro.

Lavorare con un aereo

Continuare a lavorare con la pialla sul blocco finché non riesce ad inserirsi per metà nella scanalatura della baionetta. Durante il lavoro si nota già che la scanalatura si trova ad angolo e non ha la stessa profondità. I trucioli vengono nuovamente rimossi dal manico.

Anche l'estremità del manico dovrà essere smussata verso la lama della pala, altrimenti impedirà all'attrezzo di scavare il terreno. Come attaccare una maniglia a una pala? Se il blocco è affilato correttamente, non ci saranno problemi, il manico si inserirà per due terzi nella pala senza sforzo. Non resta che conficcarlo nella fine del solco con forti colpi contro qualcosa di solido.

Ripariamo il gambo

Per affidabilità, è necessario fissarlo con una vite autofilettante o con un normale chiodo. Ora dobbiamo dare il tocco finale. La pala viene nuovamente ispezionata e le irregolarità vengono trattate con carta vetrata, il manico è rivestito con vernice incolore.

Uno strumento universale: un assistente domestico è pronto.