Конструкції табуреток. Складання та декор табуреток в домашніх умовах

02.03.2024

Якщо ви вирішили освоїти процес виготовлення домашніх меблів, починати варто з найпростіших конструкцій. Для початку спробуйте зробити табурет своїми руками. Ви цілком впораєтеся із цим завданням навіть за відсутності особливих навичок роботи з деревом.

Складання креслення

Щоб уникнути помилок, варто зробити хоча б схематичний рисунок майбутньої конструкції. Наш табурет складатиметься з наступних деталей:

Сидіння: його сторона може дорівнювати 350-430 мм;

Основні деталі табурету

Царг – брусків під сидінням, що утворюють міцну основу; саме до них прикріплюються ніжки;

Ніжок (опор) висотою 45-50 см та перетином 35-50 мм;

Проніжок, що служать для надання конструкції додаткової стійкості; їх краще розташовувати не точно по центру ніжок, а трохи ближче до низу;

Сухарів: куточків з дерева або металу, що монтуються в кутах під сидінням (про них ми розповімо трохи нижче).

Проста табуретка своїми руками

Порада!Господарську табуретку можна зробити невеликою – висотою до 260-280 мм із розміром сидіння 260х260 мм.

Необхідні інструменти та матеріали

Для роботи з деревиною нам знадобляться:

Вже готові бруски або суха дошка шириною 200 мм (працювати з таким розміром буде зручніше, її легко можна буде розпиляти вздовж кількох брусків по 50 мм);

Рулетка;

Кутник;

Ножування з дрібними зубами або електропилки для розпилювання дерева;

Рашпіль;

Стамеска;

Дриль або шуруповерт: їм не тільки скріплюють деталі, а й просвердлюють отвори; замінити його можна набором викруток;

Самонарізи;

Наждачний папір.

Чудово, якщо є фрезер, за допомогою якого швидко підготувати пази і обробити краї. Досвідчені фахівці використовують і шліфувальні машини - з колами різної зернистості. Однак скористатися можна і звичайним дідівським способом – вибирати пази та зробити шипи тільки стамескою, лобзиком та рашпілем, а потім відшліфувати дерево наждачкою.

Вибірка пазів

Розпил та обробка деталей

1. Для початку нам необхідно отримати по 4 рівні за розміром заготівлі ніжок, царг і проніжок.

2. Для отримання стійкої конструкції розрізати бруски слід строго під 90°.

3. При розрахунку розмірів царг і проніжок не забувайте, що до їхньої довжини необхідно додати довжину шипів (див. малюнок нижче).

Розмітка проніжок

4. Наша конструкція не повинна мати сколів і задир, інакше під час користування нею можна буде легко зловити задирку. Тому після розпилу деталей ретельно обробляємо наждачкою№ 40-60, намотаною для зручності на брусок, кромки та зрізи заготовок. Зачистити необхідно і явно виражені нерівності.

5. Наждачним папером з дрібнішим абразивом № 80-120, а потім № 160-320 знову двічі проходимо по всій площині кожної деталі.

Як вибрати паз та виготовити шипи?

1. З'єднання за допомогою шурупів дуже ненадійно - табурет дуже швидко розхитається. Тому для кріплення проніжок і царг ми використовуватимемо з'єднання шип-паз.

2. Найпростіший варіант - прямокутні шипи. Їхня ширина повинна становити 1/3 від товщини деталі, а довжина – близько 80% від її товщини. Тобто, якщо товщина нашої проніжки 20 мм, то ми маємо виготовити шип довжиною 16 мм та шириною 7 мм(Множимо 20 на 1/3 і отримуємо 6,67 мм, округляємо цифру до 7).

Прямокутний шип для з'єднання проніжок

3. Отже, розмічаємо розташування шипів на царгах та проніжках.

З'єднання шип-паз

4. Так як шип підігнати набагато простіше, ніж паз, починаємо роботу з виготовлення пазів.

5. Для їх висвердлювання зручніше використовувати дриль або шуруповерт. Після пророблення кількох отворів (див. фото) вибираємо надлишки деревини між ними дуже гострою. стамескою(Тупим інструментом ви зможете тільки поранитися).

6. Щоб стінки вийшли рівними, можна закріпити біля лінії вибірки паза невеликий брусок – у цьому випадку ви зможете вибрати паз під 90°.

7. Звичайно, на фрезерному верстаті зробити шипи набагато простіше. Але випиляти їх можна і дідівським методом розмітки за допомогою звичайного лобзика та рашпіля, А якщо в будинку є електролобзик, то справа піде ще швидше.

8. Перевіряємо з'єднання. Воно має бути досить тугим, а шип входити в паз до кінця щільно.

Складання табурету

1. Збираємо ніжки попарно, скріплюючи їх царгами та проніжками. Для перевірки спочатку збираємо табурет насухобез використання клею. Перевіряємо точність розмірів деталей і вірність їх припасування. Виявлені недоліки усуваємо.

Перевіряємо рівність деталей попарно

2. Якщо помилок немає, розбираємо конструкцію і капаємо в отвори пазів кілька крапель клею, а потім тонкою тріскою розмазуємо його по стінках. Після висихання можна додатково зафіксувати з'єднання шурупами.

3. Щоб сидінняшвидко не покоробилося, його краще набрати з кількох (5-7) дощок завширшки до 80 см.

4. Склеюємо дошки сидіння, промазуючи їх клеєм з боків, і стягуємо їх струбцинами(Інструментами для стягування та щільного притискання деталей один до одного).

Стягуємо проклеєне сидіння струбцинами

5. Чекаємо повного висихання клею.

6. Знову наносимо, але вже на зворотний бік сидіння клей, прикладаємо сидіння до нашого табурету, вирівнюємо конструкцію і щільно притискаємо. Надлишки клею відразу прибираємо.

7. В принципі, сидіння можна прикрутити або закріпити за допомогою дерев'яних шкантів (чопиків) завдовжки 3 см.

8. Для посилення зі зворотного боку сидіння кріпимо до ніжок і царгів невеликі куточки (їх називають сухарями) або використовуємо меблеву кутову стяжку.

У кутах кріпимо куточки (сухарі)

Меблева стяжка для царг

Посилити конструкцію можна і за допомогою звичайних брусків, прикріплених до внутрішньої сторони табурету в районі царг

Табурет із фанери

Найпростішу конструкцію з обрізків 3-міліметрової фанери для дачі або гаража ви зможете виготовити за кілька годин. Тонкіші листи під вагою людського тіла швидко зламаються. Використовувати краще фанеру з берези. Вона простіше в обробці, а вироби з неї фарбуються рівномірніше.

Докладно пояснювати процес виготовлення немає сенсу – на малюнку, розташованому нижче, докладно вказано порядок розпилу та складання. Всі заготовки вирізують пилкою вручну або електролобзиком і ретельно зачищають. Готовий виріб можна по закінченні збирання покрити лаком.

Найпростіший табурет із фанери

Дитячий табурет із фанери

Відео: Як зробити складаний табурет

Незважаючи на багатий асортимент меблів у сучасних магазинах, деякі люди вважають за краще робити табурети своїми руками. Завдяки такому підходу ви зможете врахувати особливості інтер'єру, використовувати якісні матеріали і по-своєму декорувати виріб.

Особливості конструкції табурету

Сучасний табурет – це дуже простий атрибут будь-якої кухні. Зробити такий виріб своїми руками нескладно, адже існує безліч готових кресленьі фотографій, за якими виконати збірку зможе навіть початківець. Як основний матеріал нерідко використовується фанера, відходи деревини і навіть готовий брус.

По суті, класична табуретка є кілька елементів, які надійно скріплені. Виріб складається з таких частин:

кришка або основа конструкції, яка має круглу або квадратну форму;
4 однакові ніжки, виконані з деревини;
царги, тобто елементи, що з'єднують усі ніжки табурету;
сидіння із закругленими краями або вкрите щільною тканиною.

Покупний чи саморобний табурет?

Деякі люди віддають перевагу магазинним меблям. Це її готовністю до експлуатації. Вам не доведеться займатися виготовленням сидінь, купувати матеріали та витрачати час. Достатньо відвідати магазин або переглянути каталоги в інтернеті. Однак потрібно враховувати, що фото виробів, які розміщені на сайті, іноді не відповідають реальності. Так, можлива розбіжність розмірів та відтінків. Якщо вибирати недорогі табуретки на розпродажах, можна зіткнутися з неякісною хиткою конструкцією і різними дефектами.

Щоб уникнути непотрібних витрат, варто зробити табуретку з дерева самостійно. У такому разі ви отримуєте конструкцію певного розміру з цікавим та зручним дизайном. Більше того, ви витратите менше грошей і зможете прикрашати меблі на свій смак. Як правило, ціна саморобних табуретів з дерева виявляється нижчою за ринкову вартість. До мінусів створення виробу своїми руками відносяться витрати на матеріали. Також із проблемами можуть зіткнутися люди, у кого мало вільного часу та практично відсутні будівельні навички. Однак за бажання можна знайти найпростіші креслення, з якими впорається навіть школяр.

У будь-якому випадку, вибираючи табуретку, потрібно звернути увагу на кілька факторів:

форма – будь-який прямокутний стіл погано поєднуватиметься з круглими табуретками;
тип оббивки - краще віддати перевагу миючим варіантам, включаючи шкірозамінник або тканинну оббивку з коротким ворсом;
розміри сидіння повинні мати такі габарити, щоб вони помістилися під столом.

Вимоги до табуретки, зробленої своїми руками

По суті, табурет з дерева є універсальним предметом меблів, який можна засунути під стіл або прибрати в комору. Такий елемент здатний замінити собою підставку, опору чи невеликий столик. Щоб створити конструкцію своїми руками, можна використовувати відходи меблевого виробництва або залишки деревини.

Необхідно простежити за тим, щоб готовий табурет з дерева відповідала низці вимог.

Меблі повинні бути досить міцними. Цього можна досягти, використовуючи якісний клей та дотримуючись усіх технологічних норм. Міцний табурет не розвалиться, навіть якщо на ньому хитаються.
Важлива вимога – функціональність. Так, розміри та пропорції табуретки повинні відповідати зростанню всіх членів сім'ї. Для дітей ідеальною буде табурет з поперечиною, куди можна поставити ноги. Висота сидіння повинна бути грамотно підібрана, інакше ступні не торкатимуться підлоги.
Вибираючи сидіння, необхідно звертати увагу на його зручність та компактність. Якщо ви зробите цей елемент жорстким, його можна використовувати недовго. Для розмови за чашкою чаю підійдуть м'які табурети. Респектабельний варіант - це використання велюру або шкіри як оббивка. Дермантин, що миється, підійде для сім'ї, де є маленькі діти або тварини.

Підготовка до створення табурету своїми руками

Завжди потрібно починати з креслення. Щоб зробити добротний табурет, варто відповідально підійти до процесу. Важливо вивчити основні варіанти та вибрати відповідний. Далі слід підготувати місце для роботи та придбати все необхідне.

Матеріали та інструменти, які можуть знадобитися:

Як зробити табуретку своїми руками?

Класичний табурет з дерева

Для складання такої конструкції знадобиться таке:

бруски для ніжок або вже готові фігурні ніжки;
царги;
цільне сидіння квадратної форми;
розпірки.

Щоб підготувати всі ці елементи і правильно їх зібрати, необхідно точно дотримуватись креслення, на якому вказані розміри. Коли деталі будуть готові, залишиться виконати отвори та зробити сухе складання.

Спрощена конструкція

Найпростіше зробити табурет, використовуючи заготівлівиконані в майстерні. Як сидіння підійде квадрат з ламінату або паркетної дошки. До готової основи потрібно приклеїти царги та додатково закріпити їх за допомогою шурупів. Потім тут готуються отвори для ніжок. Пару ніжок обережно вставляють в отвори. Фахівці рекомендують закріпити готову конструкцію, використовуючи спеціальний клей.

Табурет із фанери

Щоб зробити табуретку, яка буде схожа на невелику лаву, можна використовувати шматочки фанери. Необхідно підготувати 2 обрізки товстої фанери для боківників і одну для сидіння. У верхній частині бічних елементів виконуються отвори для царг. Потім необхідно підготувати місця для фіксації розпірок. Усі пази промазують столярним клеєм. Після цього необхідно зафіксувати царги та зайнятися основою табуретки. Потрібно підготувати отвори, вставити пробки, нанести клей і закріпити верхню частину. Щоб конструкція виявилася справді міцною, необхідно використовувати 8 куточків.

Зробити табуретку з дереваабо іншого матеріалу своїми руками дуже просто. Достатньо підготувати креслення та правильні інструменти. Коли конструкція буде готова, потрібно зайнятися її декоруванням. Для цього можуть використовуватися різні матеріали. Головне - щоб табурет вписався в інтер'єр.

Саморобні табурети

Існує кілька варіантів виготовлення даного предмета меблювання, в тому числі і з деревини.

Ми зупинимося на процесі виготовлення своїми руками звичної всім табуретки з дерева. Як правильно вибрати матеріал, обробити його, грамотно скласти креслення зразка – за всіма пунктами стаття запропонує докладні рекомендації.

Всі наведені нижче креслення табуреток – лише приклади. Процес їх виготовлення не супроводжується точними розрахунками, як це потрібно при проектуванні несучих частин будь-якої конструкції або тих, які так чи інакше зазнають значних навантажень.

Тому далі – лише рекомендований алгоритм дій із самостійного виготовлення табуретки, тобто загальна інструкція. Яку саме зробити модель, вирішувати лише вам, шановний читачу. Адже зрозуміло, що своїми руками можна зробити все, що завгодно. Головне, щоб одержаний зразок повністю відповідав своєму призначенню, яке, знову ж таки, визначається майстром.

Вибір конструкції табуретки

Наведені креслення та малюнки наочно показують, які варіанти табурету найчастіше збираються для побутового використання.

Більш оригінальний варіант - табурет і тумбочка одночасно.

Пояснення лише одне - що складніше конфігурація, тим більше потрібно часу виготовлення табуретки. Але це головне. Для різних фігурних елементів доведеться шукати відповідний інструмент, а то й вдатися до послуг людини (або майстерні), яка має в особистому користуванні верстат, фрези тощо.

Простий приклад: зробити фігурні випили, точно по радіусах, одним лише ручним лобзиком вийде хіба що з фанери. І то не факт, що результат буде задовільним. Якщо ж ніжки планується виготовити з цільної дошки, то за наявності тільки найпростішого побутового інструменту краще і не намагатися - для цього потрібен багаторічний досвід в обробці дерев'яних заготовок.

Вибір матеріалів

Те, що працювати доведеться з деревною породою, це зрозуміло. Але яку саме продукцію можна використати?

Цілісна деревина у вигляді дошки та бруса підходить для виготовлення будь-яких частин табуретки: сидіння (1), кріпильних брусів (2), перекладин (3), проніжок, царги та самих ніжок (4). Більш спрощений варіант – з кришкою із багатошарової фанери. До речі, таке рішення має перевагу в тому, що меблевий щит (інша назва цієї конструктивної частини) простіше ламінувати, а за необхідності – замінити.

Вид фанери

Вона повинна бути вологовідштовхувальною. На табуретку в процесі її експлуатації обов'язково потраплятиме вода. Продукція ФБС за всіма параметрами є найкращою, але її вартість така, що не кожен захоче купувати таку фанеру. У побуті зазвичай використовуються вироби марки ФСФ і ФК. Щоб заощадити, можна купити дешевші аркуші цих серій категорії Ш1.

Це означає, що шліфування піддавалася лише одна сторона зразка. Стан другої (виворітної, тильної) для сидіння табуретки значення не має. У продажу є і багатошарова з готовим ламінуванням, але вона, природно, коштуватиме дорожче.

Порода дерева та сорт матеріалу

Почнемо із фанери. Якщо табурет буде перебувати всередині приміщення, то краще підходить марка ФК. Вона менш вологостійка, зате клей, що використовується для скріплення шпону, не такий токсичний. А ось ФСФ тому рекомендується в основному для зовнішнього застосування. До того ж ступінь її вологостійкості вищий. Так що якщо табуретка буде постійно знаходитися в підсобці, саду або десь поза будовою - оптимальний варіант.

А ось на вибір деревини можна писати досить багато. Не вдаючись особливо різних порід, автор рекомендує для табуретки використовувати модрину. По-перше, її нескладно обробити своїми руками. По-друге, вартість матеріалу цілком прийнятна. По-третє, на відміну від багатьох інших порід хвойних дерев цього цінового діапазону модрина при намоканні стає ще міцнішою. Отже, при акуратному поводженні з табуреткою вона служитиме десятки років. По-четверте, не доведеться постійно займатися її обробкою препаратами проти гниття та біологічних шкідників. Ще варіанти з недорогих – акація та ясен.

Зупинивши вибір на конкретній породі дерева, слід вивчити всі особливості роботи з нею. А нюанси є і саме такий підхід гарантує, що потім проблем не виникне. Наприклад, чи всі знають, що та сама акація легко піддається обробці, тільки після того, як вона вимочується? Суха заготівля з цієї деревини за твердістю мало чим поступається каменю.

Рівень вологості дерева

В основному вся деревина має бути якісно просушена. У будівництві забороняється використовувати ці матеріали з показником понад 20%. Що ж до табуретки, то тут не потрібно бути фахівцем, щоб зрозуміти – збираючи її своїми руками із сирих заготовок, через деякий час все доведеться переробляти. Причина банальна – усю конструкцію після усушки дерева «поведе».

Вибір технології

Нерідко трапляються поради не застосовувати сполуки типу «шип-паз». Головний аргумент – складно. Але якщо вдуматися, чи це так?

Для того щоб у ніжках проробити пази, автор використовував ел/дриль з невеликою фрезою. Попередньо наміченими лініями розсвердлив отвори, які потім і об'єднав, обираючи «перегородки» між ними. Що б хто не стверджував, такий тип з'єднання найнадійніший.

Своїми руками зчленувати всі елементи за допомогою шурупів набагато простіше. Головки можна зробити потайними та замаскувати їх. Але така конструкція незабаром почне скрипіти – перевірено. Виходить, що загальним елементом, що з'єднує 2 заготовки, є лише тонкий і короткий металевий «штир» - ніжка деталі кріплення.

Метизи можна використовувати лише як додатковий (до посадки на клей) спосіб фіксації деталей. Для посилення застосовуються такі елементи, як куточки, скоби, пластини. Майстер і сам зрозуміє, що зручніше для того чи іншого варіанта табуретки. І це робиться в основному для громіздких конструкцій. Якщо виріб компактний, то цілком достатньо і одного клею. Хоча, можливо, у читача та інша думка – авторка не наполягає.

Виготовлення комплектуючих деталей

Основні частини табуретки показані малюнки (див. вище). Якщо готове креслення, решта – «справа техніки».

Складання конструкції

Це, так би мовити, попередній монтаж, своєрідні оглядини табуретки. На цьому етапі перевіряється точність всіх розмірів, правильність припасування елементів, виявляються (якщо є) недоліки і так далі. Тут ще можна щось переробити, доопрацювати без зайвих витрат та втрати часу.

Обробка конструктивних елементів

Після перевірки готовності всієї конструкції до збирання деревина "доводиться до розуму" - просочується спецскладами, підсушується і так далі.

Складання табуретки

Починати роботу бажано з сидіння. До нього кріпляться всі перекладини, опорні бруски тощо – залежно від моделі.
Встановлення ніжок. Вони можуть кріпитися безпосередньо до кришки або збиратися в окремий каркас, з монтажем перекладин.
Фінальна збірка всієї конструкції.

Шліфування

Після того, як табуретка змонтована, їй необхідно надати «товарного» вигляду. Як і чим обробити поверхні, визначає майстер. Своїми руками це робиться переважно наждачкою або за допомогою спеціальної насадки, яка вставляється в патрон ел/дриля.

Зовнішнє оформлення

Тут головний порадник – власна фантазія. Покривати лаком, морилкою, фарбувати – варіантів достатньо.

Автор свідомо не вказував, якого конкретно перетину та довжини знадобиться брусок, не радив певну товщину фанерних листів або дощок і так далі, щоб ні в чому не обмежувати читача. Якщо сенс роботи – з чого почати і чим закінчити – зрозумілий, решта непринципово. Адже коли щось робиться своїми руками, апріорі мається на увазі - ЯК Я ХОЧУ, а не хтось.

Успіхів вам у домашньому конструюванні!

Табурет один із видів меблів і призначений в основному для використання на кухні.

Звичайний, класичний табурет складається з:

Кришка - 1 шт.
Ніжки - 4 шт.
Царга - 4шт.
Проніжки - 4 шт.

Якщо комусь захочеться виготовити табурет своїми руками, то особливих труднощів не передбачається.

Звичайно, якщо ви ніколи не майстрували з дерева, то з першої спроби може і не вийти зробити якісний та надійний табурет. Але це зовсім не означає, що ви не повинні спробувати сили у столярному мистецтві.

Табурет з деревини

Якщо ви вирішили виготовити табурет з дерева, то для цього потрібно:

стругана, без сучків, червоточини та розколів дошка, товщиною 25 мм.
черепний брусок;

електропилки або ножівки з маленьким ходом зуба;
саморізи тайком 30 штук на один табурет розміром 6×60 мм;
шуруповерт;

металевий косинець: він не допускає похибок, на відміну від дерев'яного;
металевий метр чи рулетка;
наждачна шкірка;

будь-якого, невеликого розміру брусочок, який ми обмотуватимемо наждачною шкіркою для ошкурювання поверхонь деталей.

Готуємо кришку

Кришка повинна бути квадратної форми і її розміри можуть змінюватись в межах:

32х32;
36х36;
40х40.

Це найоптимальніші розміри, прийняті за основу у виробництві табуретів. Однак, якщо табурет виконується самостійно, то можна врахувати і габарити тіла членів сім'ї.

Купуючи пиломатеріал, врахуйте те, що він має бути сухим.

Сухий пиломатеріал стругається без задирки, добре піддається обробці шліфувальною шкіркою, надалі не розсохнеться, не будуть випадати шурупи і виріб не перетвориться на смугасту табуретку.

Так як ми вперше робимо табурет, то вибираємо розмір 40х40, так буде простіше зрозуміти і навчитися працювати самостійно.

Бажано вибрати дошку шириною 20 сантиметрів, тоді відпаде необхідність зістругувати зайві сантиметри.

Відпилюємо по довжині дошки два шматки по 40 сантиметрів.

Беремо наждачний папір 40-60 К, намотуємо його на брусок і починаємо зачищати кромки та торці біля заготовок. Якщо є явно виражені нерівності на площині, то цим же наждачним папером зачищаємо її.

На другому етапі зачистки застосовуємо наждачний папір 80-120 К. Так само проходимо по площині, кромці та торцях.

На завершальному етапі застосовуємо папір марки 160-320 К.

Не виключено, що може знадобитися наждачна шкірка та іншого виду: багато залежить від породи деревини та використаного розпилювального інструменту.

Готуємо царги

Від дошки шириною 20 см, відпилюємо шматок, завдовжки 27-28 сантиметрів.

Розпускаємо його на циркулярній пилці на 4 частини 5 сантиметрів кожна.

Беремо наждачную шкірку марки 40-60 К і ретельно зачищаємо торці, щоб надалі не вийшло просвітів між царгою та ніжкою.

Спочатку наждачною шкіркою марки 80-120 К, потім 160-320 К зачищаємо поверхні.

Готуємо проніжки

Відпилюємо від дошки відрізок такої самої довжини, як і царга. Розпускаємо на циркулярній пилці 4 заготовки по 3-4 сантиметри.

Беремо наждачную шкірку марки 40-60 К і скрупульозно зачищаємо торці, щоб уникнути зазору між проніжкою та ніжкою. Зачищаємо поверхні шліфувальною шкіркою марки 80-120 К.

Для повного завершення виготовлення заготовки використовуємо шкірку 160-320 К.

Готуємо ніжки

Від черепного бруска перетином 3х3 сантиметри відпилюємо 4 відрізки завдовжки по 42 сантиметри.

Шліфувальною шкіркою марки 40-60 К, зачищаємо один торець, який буде під кришкою табуретки.

Поверхні ніжки відшліфовуємо спочатку шкіркою 80-120 К, а потім шкіркою 160-320 К. Ніжки готові.

Складання табурету

Беремо дві ніжки, розкладаємо на верстаті чи столі, зачищенним торцем вгору. Між ними зверху, врівень з торцем ніжки, прокладаємо царгу. Знизу ніжок, між ними, на відстані 10 сантиметрів від нижнього торця прокладаємо проніжку.

Закріплюємо на шурупи з двох сторін, царгу з ніжками і проніжку з ніжками.

Робимо те саме з другою парою ніжок.

Закріплюємо саморізами дві царги і проніжки, що залишилися, з обох боків ніжок на одній із зібраної конструкції, на тому ж рівні, що і вже встановлені елементи.

Прикладаємо зверху другу зібрану конструкцію та закріплюємо на шурупи.

Зібрану конструкцію ставимо на ніжки, зверху розподіляємо заготовки від кришки, та закріплюємо їх саморізами.

Табурет готовий.

Фото ідеї як зробити табурет своїми руками

Інструмент
Про розміри табуретів
З трьох деталей
Від 3 до 5
Проста кухонна
Різніжка
Ще з'єднання
Справжні кухонні

Світ табуреток великий і різноманітний; фото на рис. дають лише загальне уявлення про його діапазон. Саме з табуретки безліч столярів-аматорів розпочинають свій творчий шлях: зробити найпростіший, але практичний і приємний на вигляд табурет своїми руками можна за піввечора,а надалі табуретки інших видів дозволять освоїти суттєві тонкощі меблевої майстерності, і жоден із виробів зайвим у будинку не буде.

Такими дивовижними властивостями інші предмети меблів не мають; пояснюється це, з одного боку, тим, що табуретка по суті своїй гранично проста, суто практична і походить з давнини:дерев'яні колоди, на яких сиділи навколо багаття печерні люди, це вже табурети. З цієї причини табурет повинен виносити все, бути міцним, надійним, довговічним.

З іншого боку, простота форми і конструкції дозволяє табуретці вписуватися в будь-який інтер'єр і взагалі бути своєю в будь-якій обстановці. За століття та тисячоліття це неодмінно мало бути оцінено, і було оцінено, як потрібна основа для здійснення у матеріалі певних естетичних концепцій. Такий вишуканий предмет меблювання, як банкетка, теж не що інше, як табуретка. Чудернацький дизайн і декор вимагають застосування складних технологічних прийомів, тому, щоб зробити розкішний табурет, знадобиться неабияке вміння і досвід. Придбати те й інше набагато простіше, працюючи зі звичною основою, і тут табурет дає повний ряд виробів від примітивних до технологічно найтонших.

Табуретки виготовляють з різних матеріалів, від мотузок до каменю. Пластиковий табурет це давно буденність, а металевий кований або зварний теж не унікуми, але у цій публікації ми розберемося, як зробити табурет із дерева.Причина, окрім «споконвічності» матеріалу, у тому, що саме дерев'яна табуретка може бути гранично простою, міцною, надійною, і в той же час мати високі естетичні переваги. Як так? Що ж, поїхали!

Інструмент

Виготовлення табурету починається з підготовки інструменту та робочого місця. Не турбуйтеся, ми не будемо одразу радити витратити скільки-небудь пристойних зарплат на фрезерну машину по дереву, свердлильний, фуговально-розпилювальний та токарний верстати. Спробуємо обійтись навіть без столярного верстата. Можливо, до цього справа й дійде, коли з'явиться смак роботи і з'явиться прибуток від неї. А поки що обмежимося мінімумом, який дозволить працювати зі столу на балконі або в гаражі, постелив на підлогу плівку, щоб не розносити тирсу. І цей мінімум інструменту має бути корисний на господарстві взагалі, раптом (у кожного ж свої схильності) перша табуретка виявиться і останньою.

Отже, для початку, крім електродриля, знадобиться пара C-подібних столярних струбцин на 180-220 мм (вгорі ліворуч на рис.), одна (краще 2) F-подібних на 400-500 мм, вгорі в центрі, і, бажано, струбцина-прищіпка, зверху праворуч. Обійдуться вони недорого, а спектр їх застосування, крім столярки, дуже широкий.

Купити електролобзик, звичайно, непогано буде;він не такий вже й дорогий і придатний для найрізноманітніших робіт. Але спочатку замість нього можна користуватися ... рамковою ножівкою по металу; у продаж такі йдуть ще як ножівки-міні. Тільки не треба брати повністю пластикові (зліва внизу на рис., Поз. а). Це інструмент рідкісного випадкового використання. Таке диво в інтернеті можна знайти аж по 18 руб., але пластикові губки швидко з'їдаються сталлю полотна, і на гарну табуретку «дешевої» ножівки не вистачить. Потрібно брати міні-ножівку зі сталевою рамкою, поз. б. Вона обійдеться вже десь у 50 руб., Але нею можна працювати довго та регулярно.

Для роботи по дереву полотно в рамкову ножівку заправляють неправильно, ріжучими кромками зубів до себе (верхня врізка на поз. б). Тоді ділянкою полотна в рамці можна пиляти поперек волокон, вздовж і навскіс. Різ у будь-якому випадку виходить рівним і гладким, буквально дзеркальним; при розпилюванні по шару трохи кудлатить тільки недосушена або знову відволожена хвойна деревина. Таким чином, напр., обпилюють шипи під паз, див. далі. Знову ж таки «неправильно» різ по дереву рамковою ножівкою можна починати з кута, т.к. Деревина м'якша за будь-який конструкційний метал.

Ділянкою, що виступає (консоллю) полотна вести криволінійний різ виходить повільніше, ніж електролобзиком, але, з деякою увагою і акуратністю, так само точно. Працюючи вдома, при цьому бажано заправити полотно, як належить по-слюсарному, гребенями зубів від себе, щоб тирса сипалася вниз, засмічуючи розмітку. У такому випадку, пиляти потрібно також по-слюсарному: інструмент тримати рівно, не нахиляючи по пропилу, не налягати занадто вже і замах (робочий хід) давати не більше 1,5-2 ширин полотна. Також «крилом» полотна відпилюються виступаючі кінці шкантів і наскрізних шипів не гірше, ніж спеціальною гнучкою пилкою, яка в кілька разів дорожча.

Далі, напильники по дереву – рашпили.Їх знадобиться 2: прямий напівкруглий 200х20 мм, поз. в, і т. зв. кабінетний, теж напівкруглий (250-300) х30 мм, поз. м. Кабінетний рашпіль відрізняється від прямого не тільки звуженим кінцем, а й способом насічки. У того й іншого насіння, зрозуміло, зовсім не таке, як у напильників по металу; ті на дереві миттєво забиваються тирсою. Залежно від властивостей дерева та оброблюваної ділянки (торець, край, пласть) зручніше буває працювати тим чи іншим рашпилем.

Потім долота.Нам знадобляться прості прямі долоти до дерева шириною 6-8 та 20 мм. Непогано буде придбати набір доліт 6-40 мм, з 3-5 зразків. Нерідко до набору доліт додається дерев'яний молоток - киянка, яку треба купувати окремо. Втім, киянку, як і струбцину-прищіпку, можна зробити своїми руками із твердого дрібношарового дерева.

Про розміри табуретів

Розміри сидіння табурету, як правило, беруться в межах від 300х300 до 450х450 мм.або, якщо табурет круглий, того ж діаметра. Мінімум – 250х250 мм; сидіти на дощечці в 200 мм вже незручно, хвилин через 5-15 кромки навіть м'якої, але занадто вузької сидічки врізаються і в пружну п'яту точку.

Загальну висоту табурету беруть по зростанню в межах 420-480 мм.Висоту дитячої або господарсько-робочої табуретки можна зменшити до 260-280 мм; у такому разі і сидіння роблять приблизно 260х260 мм або діаметром 270-280 мм.

Примітка:при самостійному конструюванні табурету слід пам'ятати, що контур його опорної поверхні повинен бути не менше ніж 280х280 мм або діаметром від 320 мм для табурету нормальної висоти і не менше 250х250 мм або діаметром від 290 мм для табуретки зменшеної висоти, інакше та й інша вийдуть нестійкими. Для декоративних та складаних табуретів ці значення можна зменшити в 1,25 рази.

З трьох деталей

Так, гарну табуретку, в т.ч. декоративну у вітальню, можна зібрати лише з 3-х деталей. Креслення виробу такого роду (табуретки-тумби) дано зліва на рис. Варіант з 4-х деталей непоказний, але дуже міцний, тому більш придатний як робочий табурет: на ньому можна кріпити знімні лещата, свердлити, пиляти, рубати і т.п. У такому випадку габаритні розміри 4-детальної табуретки краще взяти мінімальними, див.

Зразок зліва на рис. - один з дуже небагатьох видів табуретів, які можна повністю зробити з ДСП завтовшки від 20 мм; ширина сполучних пазів у деталях відповідає товщині матеріалу. Основа збирається на клею (столярний, нітроклей по дереву, ПВА або полімерний для плитки на кшталт бустилату). Кріплення сидіння - саморізи по дереву або гвинти-конфірмати (60-90) х6 мм. Гвинтові з'єднання також з проклеюванням.

Справа в тому, що ДСП дуже не любить навантажень по шару і кріплення в торець. У цій конструкції зосереджені в точках кріплення навантаження добре розтікаються і при правильній збірці розшарування матеріалу малоймовірне. Але на п'яти ніжок все-таки дуже бажано наклеїти накладки із твердого щільного дерева (дуб, бук, граб) завтовшки від 10 мм. Гуму - не треба, підлога забруднить і зіпсує.

Від 3 до 5

Варіант несучої конструкції табурету, показаний праворуч на рис., дозволяє, з одного боку, позбавитися досить трудомісткого і відповідального вирізування довгих рівних пазів, що особливо істотно при роботі ручною пилкою. З іншого боку – дозволяє отримати ніжки досить химерної форми без значного збільшення відходу матеріалу, т.к. заготовки розмічаються з мінімальними технологічними проміжками по дошці шириною 200-250 мм.

«Родзинка» тут у тому, що 2 з 3-х деталей попередньої конструкції (саме – ніжки) «розполовинюються» вздовж. Складання основи проводиться на хрест (схема зверху праворуч) і перед. варіантом, тобто. з проклеюванням усіх з'єднань:

Свердлять отвори під шурупи; лунки під головки кріплення можна вибирати.
Виробляють складання всуху і, за потребою, припасування деталей.
Вводять у лунки під кріплення по 3-4 краплі клею і тонкою лучинкою розмазують його всередині.
Наносять клей на поверхні, що сполучаються.
Витримують деталі до відліпу клею на видимих поверхнях.
Швидко і натуго збирають весь вузол на металовиробах.

Зверніть ще увагу на бічну поверхню, позначену літерою А. На неї можна до встановлення сидіння одягнути круглу обичайку, згорнуту з тонкої ДВП. Ставлять обічайку на клею та дрібних металовиробах (саморізах, цвяхах). По складанню та обробці всього виробу обичайку можна задекорувати, в т.ч. дуже ефектною ліпниною з полімерної глини і отримати табурет воістину розкішний.

4 деталі

Табурети-лавки коробчатої конструкції з 4-х дощок (сидіння, 2 боковини-ніжки та вертикальна поздовжня вставка-опорна балка, ліворуч на рис.) широко відомі та багаторазово описані. Однак така табуретка проста і дешева тільки на вигляд: для належної міцності та надійності її деталі потрібно випилювати з плахи міцного дерева або ДСП товщиною від 40 мм та шириною від 250 мм. Те й інше матеріал не з дешевих, придатні для табурету його обрізки найчастіше у відхід не йдуть і знайти їх на продаж або у власній коморі не просто.

Тим часом господарсько-робочу табуретку-лаву можна зробити буквально з підручних матеріалів, обрізків бруса від 30х30 і фанери від 2,5 мм.

Відрізки бруса згуртовують у щити (заготівлі ніжок) встик на клею, як описано далі;
Одну сторону кожного щита обклеюють під пресом (стисненням струбцинами) фанерою;
Вирізують у заготовках ніжок кутові пази під той самий брус і вибирають долотом отвори під стяжку з нього;
Обклеюють фанерою лицьові сторони ніжок так само, як і за п. 2;
Збирають на клею та саморізах несучу коробку табурету;
Кріплять сидіння, яке в даному випадку може бути із фанери від 6 мм або дошки від 12 мм. Ставити сидіння можна просто на клею, всі експлуатаційні навантаження і так перебирає коробка.

Проста кухонна

Просту повнорозмірну господарську табуретку можна зробити з обрізків бруса, фанери або ДСП, див. рис. Підходить вона більше для сезонної дачі. При експлуатації в кухні житлового будинку конструкція виявляється слабкою, там цього табурету вистачає років на 3-5. Другий варіант використання такої конструкції - дитяча табуреточка меншого розміру, див. вище; розміри деталей тоді зменшуються пропорційно, крім ширини сполучних пазів.

Різніжка

Табуретка-різножка, на 2-х парах Х-подібних ніжок, також досить популярна завдяки її невеликій матеріаломісткості та непоганим декоративним якостям. Однак на перевірку і вона виявляється не такою простою.

Погляньте на складальний вузол, позначений червоним на фрагменті ліворуч угорі рис. Виконати міцну та надійну врізку 3-х брусів у 2-х взаємно перпендикулярних площинах завдання не з простих та для досвідченого столяра; ставити там шкант - ненадійно буде, а саморіз у цьому випадку відверта халтура: подвійне перехрестя сильно навантажене і сталевий метиз піде рвати дерево.

Обійти ці проблеми можна, поєднавши балочну та коробчасту силові схеми опорної конструкції. Ажурність балкового каркаса залишимо в найпомітнішому місці - внизу - а загальної міцності досягнемо "дубовим" коробчастим верхом. Технічно це виходить зменшенням кута між ніжками до 60 градусів. Тоді, щоб витримати загальну висоту табурету та ширину контуру опорної поверхні в допустимих межах, перехрестя ніжок зсувається вгору. V-подібна частина тепер несиметричним Х виявляється досить високою і широкою, щоб міцна коробка могла бути виконана з 20-мм або більше товстої соснової дошки, ДСП або фанери, див. зліва на рис.

Примітка:відсутні загальні розміри можна зняти з рис., він виконаний у масштабі.

Поздовжні стінки коробки не обов'язково повинні бути похилими; це зроблено зменшення помітності коробки за умови збереження нею максимального обсягу. Якщо поздовжні стінки коробки будуть прямими, її можна зробити вже, аби всередині помістилася V-подібна частина ніжок. Також не зашкодить поглибити коробку, зсунувши вниз її днище, весь табурет тільки міцніше буде. У такому разі на ?-подібних частинах ніжок додається по 1-2 точок кріплення аналогічно V-подібної частини, що позначено зеленим на рис. Збирається коробка на шкантах (див. далі) та клею або на сталевих куточках, накладених зсередини. У такому випадку коробка спочатку склеюється, а через 1/4-1/3 часу повного затвердіння клею остаточно скріплюється сталлю.

Перше, вибираючи з паза надлишок (поз. 1г), не треба доводити його до прямокутності. Краї (короткі сторони) паза краще залишити округлими, і відповідно скруглити кромки шипа, так все з'єднання буде міцніше.

Друге, шип зовсім не обов'язково робити на фрезері, ненабагато довше випилятиме його вручну все тією ж рамковою ножівкою. Спочатку на рівні основи шипа заготовку запилюють поперек по контуру на 0,5-1 мм менше необхідної глибини, відступивши від розмітки до торця заготовки на 0,5-1 мм. Вести запив на повну глибину теж невеликий гріх, але тоді по контуру основи шипа залишиться дрібна вузька канавка. Якщо ж трохи не допилювати, то основа шипа за рахунок пружності дерева виявиться трохи розширеним, і все з'єднання знову-таки буде міцніше.

Випилюють остаточно шип з торця вздовж волокон, відступивши на 0,5-1 мм назовні від розмітки. Тут, з тієї ж причини, запив також не доводять до кінця на 1-1,5 мм, і просто відламують бідок. Якщо деревина прямошарова хвойна, лише в певний момент сам хрусне і повисне на волокнах або відвалиться. Доводять шип у розмір і заокруглюють кромки рашпілем.

Примітка:при самостійній розробці дерев'яних конструкцій не забувайте - всі шипи повинні бути спрямовані тільки по шару! Товщина шипа для звичайної ділової деревини, якщо на кресленнях не зазначено іншого, береться за замовчуванням в 1/3 товщини найтоншої зі сполучених деталей.

Що стосується шкантів (круглих сполучних бобишок), їх краще купувати готові дерев'яні. Вартість готових шкантів копійчана, вони вже з фасками та рифлені, що робить проклеєне з'єднання міцнішим. Пластикові шканти не усихають разом з деревиною і тому з'єднання з часом слабшає.

Головне правило при виборі шкантів - їх деревина повинна усихати трохи повільніше за конструкційну або з тією ж швидкістю; ця умова майже завжди виконується, якщо деревина шканта твердіша. Усихання шканта утруднено, т.к. обмежений його контакт із повітрям. Деталь, усихаючи, при цьому обтискатиме шкант; її та шканта лігнін поступово «споїються» і з'єднання з часом міцнішає.

Діаметр шкантів береться в 2,5-3 рази менше товщини найвужчої з деталей, що з'єднуються; його довжина – 1,75 товщини найтоншої деталі. В останню шкант (якщо він не наскрізний) повинен входити на 2/3-3/4 її товщини, а його залишок сидіти в товщі деталі.

Примітка:лунки під глухі шканты в тонких дошках вибираються т. зв. свердлом Форстнера, див. далі, що залишає після себе майже плоске денце.

Теж корисна табуретка

Ну як, беретеся зробити шип-паз руками? Тоді можна взятися за простий складний дерев'яний табурет, див. рис., для дачі, саду, пікніка. 2-3 таких табуретки не займуть багато місця в комірчині та помістяться у багажнику автомобіля. Матеріал – дошка чи фанера. Всі деталі з останньої перед складання виробу дуже бажано просочити водно-полімерною емульсією, вона не тільки захистить від вологи і гнилі, але і зміцнить конструкцію.

Як зробити захоплення

Брати складану табуретку з круглим сидінням просто за сідницю не зовсім зручно, тому захоплення для руки на зразку вище не забаганка. У суцільній дошці захоплення вирізається як завжди: перовим або корончастим свердлом свердляться отвори по краях (діаметр - 24-36 мм; відстань між центрами 95-115 мм, дивлячись по руці), а надлишок між ними випилюється. В даному випадку також зручно скористатися рамковою ножівкою.

Інша справа, якщо захоплення посідає стик дощок; найчастіше так буває у класичних кухонних табуретах, див. далі. Тут вже дзьоб пера або піонерне свердло/направляючий штир коронки при роботі ручним дрилем обов'язково підуть пазу і свердло поведе вправо. Кондуктор з товстої фанери або обрізка дошки не допомагає, тонка боковина пера або зуби коронки його рвуть, а сталевий кондуктор чіпляються самі.

Саме для таких випадків, як і для свердління лунок із плоским дном, призначено свердло Форстнера, див. рис., його бічна поверхня гладка. При виготовленні ним ручного захоплення сидіння табурету спочатку свердлять за вказаними вище розмірами отвори в кондукторі; надлишок залишається! Потім кондуктор накладають за місцем, надійно закріпивши парою C-подібних струбцин і свердлять крайові отвори. Надлишок у деталі вибирають як завжди, щілина між дошками для цього не перешкода.

Справжні кухонні

Тепер у нас на черзі класичні табурети для кухні. Їм у процесі користування дістається більше інших, тому і конструкція їх виконується за всіма правилами міцності: жорстка балкова рама, здатна одна винести всі експлуатаційні навантаження, та сидіння, яке має міцно триматися на своєму місці, але так, щоб при необхідності його нескладно було відремонтувати чи замінити. Тому сидіння кухонної табуретки виготовляється щитовим із згуртованих дощок-ділянок (див. далі) і кріпиться до підставок-сухарів або прямо до рами на шкантах.

Варіант із сухарями показаний на рис; поз. А – його загальна схема та найменування складових частин. Перевага даної конструкції у невисоких вимогах до якості щита сидіння. Встановивши на кожну царгу по парі сухарів (загальної міцності виробу це не зменшить), можна сидіння зробити взагалі з окремих дощок, а на початкових 4-х сухарях - фанерним або ДСП.

Зверніть увагу на царги, це не просто дошки, в меблів вони часто-густо, і не тільки в меблів. Царга взагалі - це деталь, що розподіляє належним чином навантаження в складальному вузлі і сама здатна нести навантаження. Царги можна знайти в перегінному кубі, трубопроводах та ін., до меблів відношення не має.

Також зверніть увагу на поз. Е, там показаний спосіб перевірки рівності пар ніжок діагоналями; він у принципі такий самий, як перевірка прямокутності фундаменту. Рівність пар при складанні класичного табурету перевіряється тричі, див. рис. праворуч: у парах, зібраних окремо (ліва поз. та червоні лінії), між парами (помаранчеві лінії на центральній поз.) та загальна прямокутність каркасу (коричневі лінії в центрі). Сидіння встановлюється тільки з повної перевірки рівності; підпилювати ніжки готової табуретки - цілковитий непрофесіоналізм.

Нижче на рис. - креслення табуретку для кухні з сидінням, встановленим на шкантах. Подібна конструкція менш трудомістка та матеріаломістка, т.к. відпадають операції з виготовлення та встановлення сухарів, але щит сидіння має бути міцно згуртованим, див. нижче. У разі встановлення оковок на ніжки вони не повинні доходити до підлоги на 20-40 мм, щоб її не дряпати.

Примітка:спилки шипів під 45 градусів у тому й іншому випадку робляться тим самим рамковою ножівкою. Неповоротне стусло (пристосування для розпилювання під кутом) на фіксовані кути 90, 45 та 60 градусів коштує не більше 50 руб.

Як згуртувати дошки в щит

Дошки, які тепер будуть ділянками набору (пакету), зазвичай згуртовують у щити на клею за допомогою спеціальних обойм – вайм, вгорі зліва на рис. У ваймах невеликі щити, що додатково закріплюються, як для сидіння табурету, можна гуртувати просто встик. Великі щити, скажімо, для стільниці або боковини шафи, згуртовують (середній ряд зліва направо) шпунтом, фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) та ін. способами.

Вайми при штучній кустарній роботі іноді замінюють різними саморобними пристосуваннями на тому ж принципі (стиснення набору парами клинів), праворуч вгорі, а тепер все частіше – великими F-подібними струбцинами. У такому разі необхідна досить трудомістка підготовка ділянок до гуртування за способами а, в або р. Однак при цьому все одно немає гарантії, що набір при стисканні якщо не здибиться весь гармошкою, піде хвилею, т.к. домогтися абсолютно точного поєднання дерев'яних деталей під навантаженням неможливо внаслідок невисокої місцевої міцності дерева.

Тим не менш, є спосіб згуртувати щит на сидіння табурету встик абсолютно рівний і без складних пристроїв, це т. зв. кручена вайма з вкладишами-щоками; його схема дана внизу на рис. Покроково згуртовування щита у кручений ваймі здійснюється таким чином:

На стіл кладуть нижню (за схемою) фанерну щоку;
Стіл із щокою застилають поліетиленовою плівкою;
На кромки ділянок наносять клей і витримують до відлипа або за інструкцією клею;
Участки укладають на нижню щоку поверх плівки і наскільки можна щільно стискають руками;
Обертають набір плівкою;
Накладають верхню щоку;
Весь пакет обережно, не підводячи і не перевертаючи, зрушують до краю столу, щоб деяка частина набору нависла над підлогою;
Починають обмотку шнуром, накладаючи витки по можливості щільно, але не зовсім туго;
Коли пакет обмотаний приблизно на 1/3 або більше, його можна зняти зі столу та домотати на вазі;
Кінці шнура пов'язують;
Вводять під обмотку клини, постукуючи киянкою. Потрібні 4 клина, їх вводять рівномірно з 4-х сторін (2 зверху та 2 знизу), простукуючи по черзі;
Коли клини натягнуті всі витки обмотки рівномірно натуго, пакет залишають до повного висихання клею;
По висиханні клею обмотку, щоки та плівку знімають, набір обрізають у розмір.

Поперечний переріз клинів не обов'язково має бути прямокутним; можливе використання зрізаних навскіс круглих паличок; умова одна - клини потрібні гладкі. Шнур бажано використовувати слизький пропіленовий, підійде пакувальний шпагат. Товщина клинів визначається виходячи з наявного досвіду. Якщо такого немає, то пакет спочатку збирають всуху, без клею, і підбирають товщину клинів такою, щоб вони повністю входили під обмотку, туго натягуючи її витки.

А м'якше? Чохли на табурети своїми руками

Довго сидіти на жорсткому, ясна річ, неприємно. Зручний табурет на каркасі класичного кухонного можна зробити з плетеним сидінням, не морочачись із сухарями, шкантами та щитом, див. рис. Матеріал сидіння - кольоровий пропіленовий шпагат і гладкий шнур для білизни.

Декоративні табурети у вітальню дуже бажано мати гарними м'якими, та й кухонній табуретці лоску надати не завадить. Але не буває і не може бути табуретки, на яку ніхто ніколи не ставав би ногами. Або, принаймні, не відчував гострого бажання зробити це з цілком об'єктивних причин, що склалися обставинами. Звідси висновок: табуретці необхідна м'яка витончена накладка на сидіння - сидіння - яку при необхідності можна було б зняти, довго не поркаючись, і так само швидко помістити назад.

Перше, що спадає на думку в такому випадку – декоративна подушка, див. ролик нижче. Але подушку можна випадково звалити на підлогу, та й сама вона потихеньку туди сповзе. Інший варіант – чохол із м'яким вкладишем. Чохол на стілець або крісло – досить складний швейний виріб, але з табуретом простіше.

Відео: декоративна подушка на табурет / стілець

Чохли для табуретів виготовляються здебільшого таких видів, див. рис. Поз. 1 – накидка на зав'язках. Зшити таку найпростіше, але зав'язки стирчать на очах, і метушні з ними багато, особливо якщо табурет дитячий і малюк щось там своє міркував з вузлами.

Наступний варіант – накидка на резинці. Виглядати вона може чудово, поз. 2, а зняти її можна, просто зірвавши. Структура накидки на табурет загалом така сама, як постійної м'якої оббивки: знизу вгору поролон, синтепон і оббивна тканина, але є пара хитрощів.

По-перше, поролон краще брати з ПВХ, м'який жовтуватий, поз. 3. Для постійної оббивки меблів він непридатний, т.к. щодо недовговічний. Але у випадку з табуретом виходить на перший план інша його особливість: він добре зчепляється з деревом, у т.ч. лакованим, так що накидка не сповзе на бік і під його зливим сідком.

По-друге, розкрий чохла на квадратний табурет краще робити діагональним, тобто. основа та качок тканини повинні йти від кута до кута. У такому разі і розкрою як такого не знадобиться: відріз накидають на сидіння (складки при цьому виходять красиві і кути, що плавно облягають), за місцем відзначають, де обрізати, обрізають і шиють.

Примітка: чохол на круглу табуретку потрібно вже кроїти; приклад його виготовлення – див.

Відео: простий чохол на круглий табурет своїми руками

Варіант, також досить м'який, оригінальний, красивий і чіпкий до дерева - килимок на табурет у техніці пэчворк, тобто. клаптевої, поз. 4; напр. сюжет:

Відео: сидіння-килимок на табурет у техніці пэчворк

Нарешті, в'язана накидка, поз. 5. Це варіант трудомісткий і виключно декоративний. Він дозволяє досягти чудового зорового ефекту, але, на жаль, в'язана накидка довго збереже свій вигляд тільки на табуреті, на якому не сидять.

Насамкінець: відразу вищий пілотаж

Дуже елегантні табурети з ніжками, що розходяться. Вважають, що вони вироби не на любителя. Причина – свердління отворів під точно заданим кутом; див. наприклад на рис. креслення деталей табурету на точених ніжках. Тут, по-перше, не обійтися без свердлувального верстата. Відносно недорога настільна станина для дриля не рятує: обойма валу в ній занадто коротка, через що в поєднанні з пластиковим корпусом свердло водить на півградуса, а то й більше. Такої похибки достатньо, щоб табурет вийшов кривим та хитким.

По-друге, припасування деталей табурету такої конструкції в процесі збирання виключена, все потрібно зробити відразу точно в розмір з твердого якісного дерева. Бачите сталеву пластину знизу праворуч на рис? Це калібр для перевірки діаметра шпильок. У разі вони, незалежно від конструкції та загального дизайну, необхідні круглі, тобто. потрібний і токарний верстат по дереву.

А тепер повернемося назад до табуретки «від 3 до 5». Зменшимо розмір г до 100 мм, це допустимо. Чи можливо тепер зробити цю табуретку з ніжками, що розходяться? Цілком. Будуть вони, звичайно, не точеними і не зовсім круглими, але витонченість і легкість табурету збережуться. Ось що означає практично естетичний потенціал табуретки.