З чого розпочати заміну електропроводки у квартирі. Як замінити стару електропроводку в будинку

01.03.2024

Хочете поміняти проводку в квартирі своїми руками? - Це можливо! Для цього не обов'язково мати допуск електрика, що діє, або диплом електромонтера. Достатньо бути електриком у душі, і мати трохи технічної освіти та розуміння з чим ви маєте справу. Якщо у вас не вистачає практичного досвіду, але ви дуже хочете змінити проводку самі - ця стаття для вас.

Розрахунки та схема

Однолінійна схема за ГОСТом

Для початку вам необхідно намалювати схему електропроводки вашої квартири. Для цього не потрібно бути інженером, адже вам не потрібна мудра лінійна схема за ГОСТом. Достатньо намалювати схематичний малюнок «від руки». Схема електропроводки потрібна для того, щоб правильно розкидати кабель по квартирі, і порахувати його приблизно, а також визначити навантаження на кожну майбутню лінію.

Схема електропроводки

Намалюйте де у Вас будуть розетки та вимикачі. При цьому врахуйте які побутові електроприлади ви включатимете, скільки і яких світильників ви будете використовувати.

Не рекомендується вішати одну лінію більше 8-10 розеток. Оскільки всі розетки в лінії прохідні, то з кожною наступною розеткою є можливість послаблення контакту. Особливо не робіть багато розеток на одній завантаженій лінії, наприклад на кухні, краще не економте і протягніть на кухню дві лінії.

Визначте необхідну кількість ліній та передбачуване навантаження на них. Краще розділити лінії по зонах, наприклад: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки кімната 1, освітлення і т.д.

Вибір кабелю

Щоб електроприлади працювали без перевантаження мережі, кабель кожної лінії повинен бути відповідного перерізу. І якщо, на одній лінії (наприклад на кухню), буде кілька споживачів (а так і буде), то необхідно порахувати їх сумарну потужність і залишити запас «міцності» кабелютобто підібрати потрібний переріз (товщину дроту). Потужність всіх побутових пристроїв завжди вказується виробником. Наприклад: лампа розжарювання 40W, а варильна панель 6000W і т.д.

Щоб не морочитися з розрахунками, дотримуйтесь одного простого правила. — Для розеткових ліній використовуйте мідний кабель з перерізом 2,5 кв.мм., для всього освітлення 1,5 кв.мм, а для варильної панелі або проточного водонагрівача 4 кв.мм — і все буде добре!

Кожен прилад (споживач) має свою заявлену максимальну потужність, що вимірюється у Ваттах.

Спрощена формула потужності

Кабель має бути трьох жильних (фаза, нуль, земля). Нуль завжди синій, земля – жовтий або жовто-зелений, фаза будь-який інший колір. Якщо змінюєте проводку, не заощаджуйте на матеріалі, - беріть завжди кабель із третьою житловою (із заземленням), тому що всі сучасні прилади мають додатковий захисний висновок, а захисна автоматика працює тільки з використанням заземлення .

Для заміни електропроводки краще використовувати кабель ВВГ-нг. Звичайно можна використовувати NYM або ПВС, але переваги кабелю ВВГ перед іншими очевидні. По-перше, ВВГ не потрібно обтискати гільзами (м'який обтиснути). А по-друге, він менший і він плоский, що дозволяє робити штроби меншого розміру, і є можливість просунути кабель у тонку щілину (3мм для трижильного кабелю з перетином 1,5 мм).

Необжатий провід із гільзою

Завжди беріть тільки кабель згідно з ГОСТом! Наприклад, відмінний кабель це гостовський ВВГ нг. Це дуже важливий момент у підготовці до заміни проводки! Ви можете заощадити на автоматиці або розетках (їх завжди можна поміняти), але не заощаджуйте на кабелі - беріть добрий.

Розмітка

Визначте, на якій висоті будуть розетки і вимикачі, найпростіше відміряти лінії розеток і вимикачів від стелі, тому що підлоги в квартирах найчастіше криві. Наприклад, якщо висота від підлоги до стелі після ремонту буде 250 см, а розетки ви хочете підняти на 30 см, відміряйте від стелі 220 см. Якщо в одній групі буде кілька розеток та вимикачів, накресліть горизонтальну лінію за рівнем і поставте через кожні 7см мітку (Розмір підрозетника 71мм), теж стосується і вертикальних груп.

Для любителів стандартів, щоб було «як у всіх» чи «як роблять», — запам'ятайте їх немає!Є вимоги для дитячих установ, садків та шкіл, де розетки та вимикачі встановлюються на висоті не нижче 160 см.. Все інше, тим більше у вас вдома, ви можете робити як вам зручно. Наприклад, деякі роблять розетки у схилах вікон або навіть у підлозі.

Підготовка до штроблення

Зазвичай укладання проводки в квартирах здійснюється або по підлозі, або по стелі. Існують і інші варіанти, наприклад, прокладання кабелю під плінтусами або коробах.

Лінії освітлення, у будь-якому випадку прокладаються за натяжною або підвісною стелею, якщо такі робити не планується, то необхідно штроблення стелі. А оскільки моноліт стель штробити категорично заборонено, потрібно нанести на стелю шар штукатурки, який дозволить сховати кабель без псування моноліту. Самостійно штробити стелю ми вкрай не рекомендуємо, тому що необхідно знати технологію правильного штроблення, щоб потім весь будинок колись не звалився.

Якщо штукатурка стелі не планується, досвідчені майстри знаходять порожнечі в плиті моноліту зі старим кабелем, і на його місце затягують новий.

Коронкою по бетону на 70мм або 68мм (насадка на перфоратор) просвердлюються отвори для підрозетників. Штроборез або болгаркою випилюються штроби для укладання кабелю. Штроби у стінах мають бути строго вертикальними, а не горизонтальними або по діагоналі. Лінії від розеток до щитка укладаються у стяжці підлоги або по стелі.

Якщо стелі не дерев'яні, то по ПУЕ (Біблії електрика) дозволяється укладання кабелю без гофри! У стяжці підлоги в гофрі також немає необхідності, найголовніше це якісний кабель з гарною ізоляцією за ГОСТом! Заощаджуйте на гофрі, якщо у вас не гіпсокартон і не дерево (або не інші легкозаймисті матеріали) - то гофра не потрібна!

Шумні роботи

Коли почнете довбати стіни — не забувайте про закон. Шуміти перфоратором в багатоквартирних будинках можна тільки в певний час, у кожному регіоні РФ свої порядки. Наприклад, у Дагестані необхідно отримати дозвіл старійшини, в Москві без розмов просто викликають поліцію, а в Таганрозі починають довбати у відповідь. Краще розпочинати роботи у будні з 9 та до 19, з перервою на обід з 13 до 15.

Штроблення

Перед тим як почати штробити, дуже бажано щоб стіни і стелі були оштукатурені шаром штукатурки, що вирівнює. По-перше, у Вас не виникне подальших проблем із завершальним монтажем розеток, тому що всі підрозетничкибудуть урівень зі стіною, а не втоплені в ній (що буває коли їх встановлюють раніше, ніж штукатурять стіни). І по-друге, штроблення відбуватиметься набагато швидше, тому що в деяких місцях не потрібно буде пиляти моноліт.

Заздалегідь перевірте місця, де штробите, щоб не зачепити комунікації, — стару проводку та сантехнічні труби. Якщо не можете визначити, де йде стара проводка, викличте електрикаабо просто відключіть її в щиті (якщо збираєтеся змінювати її всю). Для зручності роботи - зробіть собі тимчасове перенесення (подовжувач).

Отвір під підрозетники штроб на повну глибину коронки. Щоб швидше проштробити отвір у бетоні, намітте коронкою коло, після чого будь-яким буром, довжиною не менше глибини коронки, просвердлите максимально можливу кількість отворів по колу. Після чого штроблення коронкою піде помітно швидше, можна сказати - як по маслу піде. При попаданні на арматуру, краще використовувати іншу коронку, в крайньому випадку, можна збити їй лопаткою. Краще використовувати перфоратор допоміжніше (не забуваємо про сусідів та поліцію).

Робота зі штроборізом чи болгаркою

Штроби для укладання кабелю, йдуть від підрозетника до підлоги чи стелі. Спускати штробу вниз потрібно так, щоб кабель спокійно ліг у стяжку і не стирчав у кутку, тому потрібно знати товщину майбутньої стяжки, так само зі стелями. Найкраще для цих справ мати штроборіз із пилососом, але в крайніх випадках можна обійтися і болгаркою, з алмазним диском по каменю. У випадку з болгаркою - подбайте про своє здоров'я, одягніть респіратор та окуляри. Закрийте всі вікна та двері, щоб ізолювати попадання пилу до сусідніх приміщень.

Укладання кабелю

Укладати кабель по підлозі не складно, достатньо прихопити його до підлоги будь-яким способом, щоб він не спливав, коли робитимуть стяжку. Зазвичай укладають кабель вздовж стін (на відстані 10-15 см від стіни), щоб потім точно знати, де кабель йде.

Прокладку кабелю під дверними прорізами краще не робити! Для укладання кабелю по підлозі, краще зробити наскрізні отвори між приміщеннями. Інакше є можливість пошкодити кабель під час монтажу міжкімнатних порожків.

Укладання кабелю в штробі також не становить особливої складності. Закріпити кабель у штробі можна за допомогою дюбель-хомутів або звичайного алебастру (будівельного гіпсу). Алебастр швидко застигає, тому його також зручно використовувати для монтажу підрозетників. Але перш ніж мазати їм штроби, потрібно видалити з них пил і змочити водою.

Якщо кабель надійно закріплений у штробі і ніде не випирає, штроби можна замазувати звичайною штукатурною сумішшю, це заощадить купу часу.

Про розпаювальні коробки

Розпаяльні (або розподільні коробки) необхідні для комутації (з'єднання) у них проводів та розгалуження ліній, наприклад для вимикача.

Сьогодні професійні електрики скажуть вам, що встановлювати розпаяльні коробки у вчасних квартирах не потрібно! Вони можуть зіграти з вашим проведенням злий жарт. У разі замикання, облямування, залили сусіди і т.д, вам буде необхідний доступ до цієї розпаювальної коробки. Відмовитися від розпаювальних коробок просто - робіть усю комутацію в підрозетниках! Для цього потрібні Глибокі підрозетники, в яких відбуватиметься вся комутація для освітлення. Зазвичай глибокі підрозетники роблять під вимикачі світла, якщо потрібна комутація для розгалуження розеткових ліній, то і під розетки також встановлюються глибокі підрозетники.

Установка електричного щита

Найбільш бюджетний варіант - це встановлення всіх автоматів захисту на сходовій клітці в загальному щиті, там де вже стоять ваші старі автомати та лічильник. Для цього необхідно вивести всі кабелі у під'їзний щит. Якщо хочете щит у себе в квартирі, то потрібно вибрати відповідне для нього місце.

Вбудований або накладний щиток вирішуватиме вам. Вбудований виглядає естетичніше, накладний ж простіше змонтувати. Всі лінії з квартири йдуть у щиток, а вже від нього йде один товстий кабель у під'їзний щит, переріз такого кабелю має бути не менше 6 мм, тобто трижильний кабель, наприклад, ВВГ 3*6.

Встановлення автоматів захисту

На кожну окрему лінію встановлюється свій автомат захищений, з номіналом залежно від перерізу кабелю. Вставляти в один автомат більше двох ліній не можна за правилами, якщо ви намагаєтеся запитати більше трьох ліній з одного автомата, необхідно встановлювати спеціальну шину, що розгалужує.

Сьогодні існує багато способів захисту електропроводки навіть на побутовому рівні. Найнеобхідніша умова – це встановлення автоматів захисту від перевантажень і струмів короткого замикання (звичайні однополюсні автомати). Також рекомендується встановлювати додатковий пристрій захисного відключення - ПЗВ (захист від витоків струму).

ПЗВ найкраще встановлювати на лінії зон підвищеної небезпеки: вологі приміщення, дитячі кімнати. Встановлювати одне загальне ПЗВ на всю квартиру не потрібно! Встановлюють одне загальне ПЗВ тільки з цілбю економії. Наслідки такої економії - це складна діагностика несправності при витоку, + вся квартира залишається без світла при його спрацьовуванні. На деяких лініях, наприклад, на освітлення або вуличні лінії, ПЗВ не ставиться.

Встановлення додаткових видів захисту, це вже розкіш: термореле (захист від нагрівання кабелю), захист від блискавки, стабілізатор або захист від перепадів напруги (рятує від 380В), пожежна сигналізація тощо.

Складання щита

Один із найвідповідальніших моментів — це збирання щита. Якщо ви використовуєте м'який кабель, перед вставкою дроту в автомат його необхідно обтиснути (для збільшення площі контакту). В одномодульні автомати вставляються тільки фазні дроти (маркування фази L — можуть бути будь-якого кольору, окрім синього та жовтого), всі інші (нуль N синій колір, земля PEN жовто-зелений) вставляються у свої шини. При використанні ПЗВ або дифавтоматів (автомат і ПЗВ «в одному флаконі»), нульовий провід вставляється у свій паз (маркування N – нейтраль, синій колір. Загальна фаза з'єднує всі автомати між собою, для цього замість перемичок з проводів краще і надійніше використовувати спеціальні гребінки.

Для всіх з'єднань у щиті, дуже важливо використовувати дроти відповідного перерізу, тобто розводити фази та нулі по автоматах найкраще кабелем із перетином 4кв.мм.або 6кв.мм. Також після затягування всіх кабелів та гребінок в автоматах необхідно перевіряти надійність їх затиску. Так як дуже часто буває таке, що провід просто не потрапляє в затискач, або погано в ньому дердиться.

Завершальний монтаж. Розетки та вимикачі

Розетки та вимикачі встановлюються в останню чергу, після чистої обробки (фарбування або поклейки шпалер). Найголовніше правило гарного монтажу – це добрий контакт!

Більшість розеток у вашій квартирі прохідні, тобто через них кабель шлейфом йде до кожної наступної розетки. Щоб у майбутньому уникнути проблем із проводкою по-перше, не купуйте дешевих розеток (наприклад ІЕК), у них дуже поганий (м'яко кажучи) затискач і згодом такі розетки та вимикачі можуть просто згоріти. І по-друге, простягайте всі з'єднання по другому разу! Перевіряйте кожний затиснутий або закручений провід підсмикнувши його. Якщо провід вискочив із затиску, ви погано його затиснули або затиск виявився бракованим.

Серед професіоналів вважається, що найкращими затискачами в розетках володіє продукція фірми LeGrande і Шнайдер.

Щоб рамки лягали рівно і щільно, встановлюйте групу розеток або вимикачів за рівнем, стик у стик, і прикручуйте їх до підрозетників маленькими шурупами з двох протилежних сторін впритул до стіни. Після цього закручуйте розпірки всередині розетки (за наявності). Важливо не зачепити розпірками або шурупами дроту внути підрозетника!

Відлежуйте положення кабелю у підрозетнику, щоб він не потрапляв на розпірки. Також не використовуйте занадто довгі шурупи, які можуть зачепити дроти.

На кожному етапі ремонту необхідно перевіряти лінії на працездатність, так як після кінцевої обробки виправити будь-що без псування обробки буде неможливо.

Якщо ви зважилися на ремонт у місці свого постійного проживання, то заміна старої проводки у квартирі має стати для вас обов'язковим пунктом. Адже будинки, які зводилися ще за радянських часів, не були розраховані на сучасні навантаження.
Тому, якщо, виконавши ремонт, ви не приділили належної уваги електропроводці, це може стати серйозним головним болем надалі.

Вибір варіанта прокладання електропроводки

Вибраний варіант схеми електропроводки квартирою багато в чому залежить від обраного вами методу її прокладання. На даний момент існують два основні види – це відкритий та прихований спосіб. Прихований спосіб прокладання електропроводки передбачає укладання дроту всередині стін з подальшим оштукатурюванням.
До переваг такого методу належать:

Економія вільного простору квартири
Повна прихованість всіх струмопровідних частин, які не псують зовнішній вигляд вашої кімнати
Відсутність необхідності додаткового захисту дротів від механічних пошкоджень
Вищі ступеня допуску по навантаженню та перевантаженню для будь-яких проводів, прокладених прихованим способом

До недоліків прихованого методу проведення можна віднести такі параметри:

Складність та трудомісткість виконання робіт з прокладання дроту
Складність визначення несправностей та ремонту прихованої проводки

Другим способом заміни електропроводки є відкритий метод. Умовно його можна розділити на прокладку проводки у плінтусах та прокладку у кабельних каналах.
Звичайно, ще існують інші методи прокладання відкритої проводки, але в квартирах вони використовуються дуже рідко через свою непривабливість.
До переваг заміни електропроводки своїми руками відкритим способом можна віднести:

Відносна простота монтажу
Простота визначення місць пошкодження та ремонту проводки
Простота прокладання додаткової проводки для нових джерел живлення, а також внесення змін до схеми електропостачання квартири

Але й недоліків у відкритого методу прокладання проводки досить багато:

Крадіжка вільного простору наших і так невеликих квартир. При встановленні меблів додаткові короби можуть сильно заважати
Якщо використовується метод прокладання проводки в плінтусах, кількість можливих проводів дуже обмежена. Це вносить суттєві обмеження у варіанти вибору схеми електропостачання
Проводи під час прокладання відкритим способом вимагають додаткового захисту від механічних пошкоджень та його ізоляції один від одного та від горючих поверхонь з метою пожежної безпеки. Через це ціна такої прокладки електропроводки дещо вища.
Для відкритої проводки дещо нижчі параметри максимально допустимого навантаження та перевантаження внаслідок їхнього гіршого охолодження.

Вибір схеми електропостачання квартири

На наступному етапі заміна проводки у квартирі має на увазі вибір схеми електропостачання.
На даний момент існує два основні варіанти:

Перший, який напевно використовувався у вашому будинку ще радянської споруди, це прокладка одного основного дроту, від якого відходять всі дроти електроприймачів квартири. Цей метод не забезпечує належного захисту електричної мережі вашої квартири. Адже у разі пошкодження навіть однієї ділянки, у вас знеструмиться вся квартира.
Також слід зазначити, що згідно з пунктом 6.2.2 «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), групові мережі внутрішнього освітлення повинні бути оснащені автоматичним вимикачем не більше 25 А. Це вносить певні обмеження на сумарну потужність електроприладів у квартирі.
Тому таку схему електропроводки рекомендують використовувати тільки для однокімнатних квартир або при відкритому методі прокладання проводу в плінтусах. Адже прокласти у плінтусах велику кількість дротів для живлення за іншою схемою буде вкрай проблематично.
Найпоширенішою є так звана «європейська» схема електропостачання. Вона має на увазі наявність розподільного щитка та наявність автоматичних вимикачів для кожного окремого споживача.
Це може бути одна кімната чи один вид споживачів у кімнаті. Тут все залежить від передбачуваного навантаження, ваших побажань щодо безпеки електромережі та ваших фінансових можливостей.

Іноді можна зустріти застосування змішаних схем електропроводки. Це досить рідкісний випадок, але він має право на існування. Тут все залежить від характеру та виду навантажень.

Розрахунок електропроводки

Так як замінити електропроводку в квартирі панельного будинку або будь-якому іншому місці не можна без точного розрахунку, то наступного етапу приступаємо до розрахунків.

Увага: В першу чергу нам необхідно визначити можливі навантаження на кожній ділянці електричної мережі, захищеної автоматичним вимикачем. З цих навантажень, вибирається як провід, а й сам автоматичний вимикач.

Отже:

Для визначення навантаження використовуємо формулу; де P – номінальна потужність електроприладу, а U – номінальна напруга електричної мережі. Виходячи з цієї формули, для мережі 220В можна прийняти, що 1кВт потужності електроприладів це 5 А навантаження для дроту.
При цьому спрощено можна прийняти, що мідний провід перетином 1 см 2 пропускає струм 10А, а алюмінієвий провід таким же перетином - 5А. Це, звичайно, дуже спрощений розрахунок, але здебільшого його достатньо.

Звернімо увагу! Для точного розрахунку необхідного перерізу дроту слід користуватися пунктом 1.3 ПУЕ. Тут ви знайдете поправочні коефіцієнти залежно від умов прокладки, методів прокладки, кількості та перерізу прокладених рядом проводів, поправочні температурні та перевантажувальні коефіцієнти, а також розрахункові параметри для проводів із різною структурою ізоляції.

Відразу попередимо вас від найчастіших помилок. В першу чергу, зверніть увагу, що переріз дроту одного з приєднань не може бути більшим за переріз дроту введення. Автоматичні вимикачі повинні відповідати максимально допустимому струму приєднання.

Зверніть увагу! При розрахунку не варто враховувати роботу всіх електроприладів відразу, інакше це призведе до суттєвого подорожчання вашої електромережі. Пам'ятайте, будь-які електричні дроти допускають короткочасне навантаження до 10 – 15% на 1 годину на добу.

Заміна електропроводки у квартирі виконується лише з дотриманням норм ПУЕ та елементарних правил. Привести всі з них досить складно, тому нижче ми наведемо лише найчастіші помилки не професіоналів, які можуть призвести до проблем у процесі експлуатації.
Отже:

Заборонено встановлення автоматичних вимикачів та запобіжників у нульових робочих та заземлюючих провідниках.
Проведення мережі 220В має виконуватися трифазним проводом, де 1 провід – фазний, 1 провід – нульовий та 1 провід – заземлення.
Відповідно до пункту 7.1.37 ПУЕ, встановлення розеток у ванних та душових кімнатах, а також лазнях не допускається. А згідно з пунктом 7.1.39 у цих приміщеннях заборонено встановлювати вимикачі.
З'єднання проводів повинно проводитися паянням, опресуванням, зварюванням або болтовим з'єднанням.
У місцях з'єднання проводів необхідно передбачити запас, який би повторне з'єднання.
Металеві елементи електропроводки (короба, лотки, гофровані шланги) мають бути заземлені.

Крім того, заміна електропроводки в квартирі має на увазі дотримання елементарних правил:

Проводку проводів слід виконувати вертикально або горизонтально. Інакше ймовірність подальшого пошкодження дроту різко зростає.
Вимикачі та розетки слід розташовувати на одній висоті.
Слід уникати перетину дротів.
Не варто розташовувати розетки та проводку надто близько до опалювального обладнання та систем водопостачання.

Висновки

Наша нехитра інструкція проведення робіт із заміни електропроводки дозволить вам виконати роботи у повній відповідності до вимог ПУЕ. При цьому, зробивши правильний вибір схеми та способу прокладання проводу, ви напевно зможете впоратися з усіма роботами в найкоротші терміни та за мінімальних витрат.

Найчастіше думка про те, щоб поміняти проводку у квартирі, виникає під час планування капітального ремонту. Причому заміна проводки належить до найскладніших і найдорожчих робіт. Про особливості заміни проводки і труднощі, що підстерігають на цьому шляху, йтиметься в статті.

Цілі заміни електропроводки

Заміна старої проводки у квартирі чи будинку ґрунтується на трьох обставинах:

Видалення алюмінієвих проводів та прокладання мідних. Алюмінієві дроти широко застосовувалися кілька десятиліть тому через невисоку вартість та екологічну безпеку матеріалу. Однак надалі стало зрозуміло, що алюміній – не найкращий матеріал для проводів, оскільки з часом під впливом навантажень втрачає свої якості, стаючи крихким. До того ж алюмінієві дроти руйнуються внаслідок електрокорозії, паяння цього металу відрізняється складністю, а алюмінієві скручування швидко слабшають.
Зміна схеми електричного живлення (з глухозаземленої нейтралі на захисне заземлення).
Відмова від схеми, що передбачає розгалуження дротів, на користь створення груп із виділеними гілками. Стара схема розгалуження проводів – вимушене рішення ще з ранньорадянських часів, коли спостерігалася нестача кольорових металів за необхідності швидко провести електрифікацію країни. У 90-х роках минулого століття було прийнято новий стандарт електричного постачання - TN-C-S, що дозволяє забезпечити більшу безпеку споживачів.

Етапи монтажу електропроводки

Заміну електропроводки у квартирі здійснюють у кілька етапів:

Створення схеми електричного постачання.
Розробка плану розведення проводів, його узгодження.
Облаштування ремонтних часів.
Прокладання проводів.
Монтаж елементів (автомати, вимикачі, пристрої захисного відключення) та стаціонарних електричних приладів.

На малюнку вище зображено однолінійну схему електричного постачання, де kWA - електролічильник. Косі риси, що перекреслюють дроти, вказують на розташовані поблизу дроти фази (L) і нуля (N). Захисний дріт (PE) не перекреслено, оскільки прокладено окремо. Якщо йдеться про трифазну систему, то на схемі буде три рисочки.

Зверніть увагу! Складання схеми вимагає кваліфікації: самостійно виконати цю роботу непросто, тому краще доручити план фахівця.

Планування споживаної потужності

При прокладанні електричних проводів необхідно виходити із споживаної потужності. Для котеджних селищ ліміт споживання зазвичай становить від 10 до 20 кВт додому, проте для житла у багатоквартирному будинку такі цифри нереальні. За такої потужності не уникнути постійних вибивань автомата або навіть виходу з ладу будинкової проводки, оскільки максимальний ліміт на житлову одиницю рідко перевищує 2 кВт.

Тим не менш, слід враховувати, що сумарна потужність електропобутових приладів у житлі може значно перевищувати реальне споживання моменту. Це пов'язано з тим, що одночасно вся побутова техніка практично ніколи не працює.

Для квартири розміром 50 – 100 квадратних метрів слід виходити з таких даних:

Головний автомат на 25-32А. Рекомендований коефіцієнт запасу – 1,3 – 1,5.
Пристрій захисного відключення – 50А.
Для кухні потрібно дві гілки дротів (перетин - 4 квадратні міліметри на кожну). Для обох гілок використовується по 25-амперному автомату та 30-амперному ПЗВ. Харчування ванною здійснюється проводами, що йдуть із кухні.
Кондиціонер: гілка проводів з перетином 2,5 квадратних міліметра, автомат - 16А, ПЗВ - 20А.
Ланцюги розеток та ланцюги освітлення: одна на кожне приміщення (крім ванної та туалету). Перетин проводів – 2,5 квадратних міліметра. У ПЗВ немає потреби, тому що використовується загальноквартирний пристрій.

Креслення схеми

Як база можна прийняти схему проводки, наведену на малюнку вище. Верхню її частину можна залишити без змін, але при цьому потрібно змінити числа відповідно до конкретних завдань. Модель пристрою захисного відключення не важлива - можна поставити будь-яку. Позначення можна дізнатися у довідниках (додаток до ПУЕ) та ГОСТі (у даному випадку йдеться про ГОСТ 2.755-87).

Зверніть увагу! При створенні креслення слід дотримуватись розмірів умовних позначень елементів, оскільки їх масштабування неприпустимо.

Підготовка плану

На малюнку вище зображено план електричної проводки.

Пояснення до плану:

У всіх приміщеннях від електролічильника повинні прямувати хоча б по парі гілок проводів (освітлення та розетки).
Так як у стандартній квартирі одна ванна кімната, в системі додаткового зрівнювання потенціалів немає необхідності. Дана гілка дротів вказана пунктирною лінією.
У ванній кімнаті потрібно вказувати лише стельовий вологозахищений світильник і бойлер.
Повинні бути визначені гілки дротів до точок підключення та стаціонарних електроприладів. Під стаціонарними розуміються пристрої, що жорстко вмонтовані в несучі конструкції або живляться через нероз'ємні з'єднання.
Не слід перевантажувати схему дрібницями типу світлодіодного стельового підсвічування.
Неприпустимі гілки дротів, що йдуть на балкон чи лоджію, - це проти регламенту ПУЕ.

Беремо план житлового приміщення у ДЕЗ чи БТІ.
Скануємо отриманий план.
У Photoshop прибираємо старі позначення електропроводки, стаціонарних приладів та точок підключення. Після цього наносимо нові позначення, виходячи із складеної схеми проводки.
Роздруковуємо отриману схему.

Електричне обладнання приміщень

Щоб правильно скласти план електричного живлення, необхідно заздалегідь встановити кількість точок підключення та склад стаціонарної техніки, розташованої у будинку.

Ванна кімната

Для санвузла характерна висока вологість повітря та забризкана підлога, що змушує передбачати особливі заходи електробезпеки. До того ж, у розпареного в гарячій воді тіла опір електриці радикально знижується: струм замикання в цьому випадку може перевищувати 5А, що смертельно небезпечно. Сила ураження електрикою залежить від часу контакту та ПЗВ у цьому випадку не допоможе.

У той же час у ванній кімнаті розміщені потужні споживачі електрики, у тому числі пральна машина та водонагрівач. Правила експлуатації електроустановок дозволяють монтаж розеток у санвузлі з використанням роздільного трансформатора або ПЗВ, проте для забезпечення повної безпеки рекомендується вжити таких кроків:

Електричні дроти від водонагрівача та вентилятора підлягають заміні на довші. Протяжності шнурів має бути достатньо, щоб вони пройшли через отвір у стіні та дістали до розеток сусіднього приміщення (найчастіше кухні). До бойлера не додають шнур, а у випадку з вентилятором переоснащення пристрою загрожує лише втратою гарантії, що малосуттєво через його низьку вартість. Проводи повинні містити три жили та захисний провідник.
Купити подовжувач без шнура, але із заземлювачем на три гнізда. Подовжувач оснащують трижильним шнуром.
Провід від електропобутової техніки постачають вилками євростандарту. Шнури укладають у полівінілхлоридовий корпус.
Виделку водонагрівача підключають до розетки на постійній основі.
Подовжувач фіксується в санвузлі на шурупах.
Пральна машина підключається через подовжувач на постійній основі. Гнізда, що залишилися, можна використовувати для місцевого підсвічування, фена та іншої дрібної побутової техніки.
Виделка подовжувача в сусідньому приміщенні включається за потребою.

Отже, такими нехитрими діями можна уникнути наявності оголених кінців проводів у санвузлі, що значно підвищить безпеку мешканців.

Туалет

Як і ванна кімната, в туалеті необхідна лише гілка проводів освітлення до освітлювального приладу. Світильники санвузла та туалету можна підключити послідовно до єдиної гілки. Претензій із боку електриків у цьому випадку не буде.

Кухня

Виходячи з вищесказаного, на кухні потрібна пара гілок проводів: із санвузла та власна. Провідний переріз - 4 міліметри. Знадобиться захисний автомат. Для своєї гілки проводів на кухні потрібна не одна, а дві потрійні розетки. Вони можуть бути підключені посудомийна машина, духовка, дрібна кухонна техніка, освітлювальні прилади.

Подовжувач, що йде з ванної кімнати, підключається до окремої розетки.Холодильник працює через розетку додаткової групи, яку встановлюють протилежній стіні. Розетки основної групи та санвузла рекомендується монтувати за кухонними меблями - трохи нижче за стільницю, але якнайдалі від раковини.

Передпокій та коридор

Тут знадобиться пара гілок проводів: для розетки та для освітлювальних приладів. У протяжному коридорі необхідно принаймні дві точки освітлення. Найближчу точку до розетки можна зробити як бра і пустити живлення від неї. Віддалена точка буде стельовим світильником, що живиться від гілки.

Дитяча кімната

Регламент щодо дитячих приміщень вимагає розташування розеток на висоті не менше 180 сантиметрів від підлоги. Ця вимога поширюється лише на спеціалізовані дитячі установи, тому у приватному житлі дана норма має рекомендаційний характер. За бажання розетку можна оснастити захисним диском або іншим подібним пристроєм.

Жилі приміщення

Для житлових кімнат використовується схема 2N+1 де N вказує на кількість кімнат. Як приклад розглянемо двокімнатну квартиру:

Вітальня – 1 гілка проводів для основної групи розеток, 1 – додаткової, 1 – на прилади освітлення.
Спальня - 1 основна гілка дротів, інша - освітлювальна. Додаткова група пов'язана з додатковою вітальнею групою.
Додаткова група кухні може бути підключена до додаткової групи спальні.

У 2-3-кімнатному житлі може використовуватися 10-15 гілок проводів, у тому числі для кондиціонера. Гілка дротів для кондиціонера закінчується розеткою, незважаючи на його стаціонарність.

Висота розміщення розеток

Ідеальна висота для розташування розеток – 25 – 40 сантиметрів від підлоги. У цьому випадку їх зручно вмикати, вони не псують інтер'єр і не заважають установці меблів.

Розетка кондиціонера повинна розташовуватися вище, оскільки обладнання знаходиться під стелею, а шнур не повинен псувати зовнішній вигляд стіни.

Зверніть увагу! Надмірна кількість розеток зменшує надійність проводки.

Інструмент та матеріали

Щоб замінити проводку, потрібен наступний інструментарій:

перфоратор, оснащений буром по бетону, корончастим свердлом, долотом та комплектом свердл;
болгарка з колом по каменю;
паяльник;
індикатор із покажчиком фази;
мультиметр;
пасатижі;
викрутки;
ліхтар;
рівень та шнур;
шпатель;
електрична переносна лампа.

Знадобиться певний набір матеріалів:

Клемники. Такий варіант заміни проводки в квартирі не передбачає будь-яких скручування або паяння. Електропроводка стійка до намокання. З'єднання проводів здійснюються у вступному щиті на клемниках та фінальних точках. Клемники можна придбати посекційно - по 5 пар із 10 контактами. Необхідно 3-5 секцій.
Підрозетники. Коробки повинні містити виступи, щоб їх можна було зафіксувати алебастром.
Кабель. Найкращий варіант - російські марки ВВГ чи ПУНП. Ці кабелі можна використовувати навіть у сирому бетоні. Обидва види кабелю одножильні, що дозволяє заощадити під час їх прокладання.
Канали для дротів. Старі труби потрібно видалити та замість них використовувати металевий гофр.
Вступний щиток. Підбирається, виходячи з необхідності розміщення 4 автоматів, 4 пристроїв захисного відключення та 4 клемників.
Ізоляційна стрічка.
Струмопровідна паста.
Алебастр.

Інструкція із заміни проводки

Робота здійснюється у кілька етапів.

Створення часника

Спочатку необхідно забезпечити електрикою робочий інструмент. Встановлюємо на відрізок дошки або пластмаси розетку та 16-амперний автомат із проводом перетином 4 квадратні міліметри. Крім того, знадобиться подовжувач.

Після цього відключаємо електрику в житло. Для цього виймаємо пробки та відключаємо автомат. Видаляємо дозу та випускаємо назовні дроти від електролічильника. До проводів через щільне скручування приєднуємо часнику. Грунтовно ізолюємо стикові ділянки дротом і кріпимо часник до стіни. Підключаємо електроживлення у квартирі та починаємо встановлення.

Створення штроб та встановлення підрозетників

Канали мають бути прямими, розташованими по горизонталі чи вертикалі.Горизонтальні штроби прокладаємо за 50 сантиметрів від стелі.

Для зручності можна використовувати підставку (наприклад, драбини) з надійною опорою. Спочатку для штроблення використовуємо болгарку, а потім – долото (для більшого заглиблення). Ніші для підрозетників проробляємо коронкою (якщо йдеться про бетон – лише долотом).

Укладання проводів

Відрізаємо відповідні шматки гофру та дроту. Укладаємо провід у гофр. Після цього встановлюємо в ніші та фіксуємо алебастром підрозетники. Далі встановлюємо гофр у штроби, а кінцівки проводів укладаємо в підрозетники. Заводимо вступну частину гофри в розподільну коробку, наносимо провідну пасту. За допомогою бляшаного хомута та гвинта створюємо з'єднання з клемником заземлення щитка. Відключаємо електроенергію та часник. Заводимо дроти у щит від електролічильника.

Колір дротів

Для нейтралі використовується синій або блакитний колір, для захисного дроту – жовтий із зеленою смужкою. Фазні дроти можуть бути білими, коричневими, червоними або чорними.

Дозволяється з'єднання дротів лише одного кольору. Не можна переводити фазу на нуль або фазу на фазу, виключається перемикання вимикача з розривом нуля.

Тепер необхідно нанести шар штукатурки біля підрозетників та поклеїти шпалери (або інший декоративний матеріал).

Завершення роботи

Після нанесення штукатурки та поклейки шпалер потрібно відновити доступ до підрозетників. Для цього підрозетники обрізаємо за контуром. Після видалення надлишків штукатурки можна приступати до монтажу розеток, вимикачів, освітлювальних приладів, водонагрівача.

Коли розетки встановлені, переходимо до збирання схеми живлення електрикою на клемниках вхідного щита. Однак введення від електролічильника поки що залишаємо непідключеним.

Зверніть увагу! Всі гілки проводів перед направленням у клемник тестуємо приладом на коротке замикання.

Тимчасово підключаємо електроживлення та відшукуємо за допомогою індикатора фазу та нуль на проводах, що йдуть від електролічильника.

Відключаємо електроживлення, підводимо дроти фази та нуля до окремих клемників. Знову перевіряємо їх на коротке замикання при автоматах, що працюють.

Висновок

Заміна електропроводки у квартирі своїми руками – вкрай непросте завдання для непрофесіонала. Перш ніж приступати до такої роботи, слід тверезо оцінити свої знання та практичні навички.

Якщо впевненості недостатньо, найкраще запросити фахівців, оскільки некваліфікована заміна проводки може коштувати значно дорожче, і не лише у фінансовому сенсі.

Було б нераціонально робити заміну старої проводки без супутнього капітального ремонту, особливо якщо йдеться про прихований її тип. Це великі витрати на матеріали, оплату електромонтажників та ремонтників. Однак можна заощадити круглу суму на оплаті чужої праці. Для цього потрібні мінімальні уявлення про електрику та багато вільного часу. Ви знайдете час, а ми розповімо, як змінити електропроводку своїми руками.

Усі роботи із заміни електропроводки потрібно виконувати одна за одною, не змінюючи послідовності. Інакше в кінці може виявитися, що ви купили дуже мало або занадто багато матеріалів, зробили неправильне з'єднання кабелю або проклали провід зовсім не там, де слід було. Щоб цього не сталося, виконуйте такі роботи:

Визначення масштабу робіт;
Складання схеми;
Розрахунок та закупівля матеріалів, підготовка інструменту;
Демонтаж чи обрізання старої проводки;
Розмітка нової проводки;
Монтаж нової проводки;
Контрольна перевірка

Якщо перевірка проводки пройшла успішно, можна завершувати капітальний ремонт. Однак до заміни старого дроту він жодного стосунку вже не має.

Коли час міняти проводку? І яку її частину?

За масштабом робіт заміна проводки буває:

Часткова;
Повна.

Часткова заміна виправдана у випадках, коли:

Пошкоджено механічно або від пожежі лише одну лінію нестарої проводки;
Навантаження на одній або кількох лініях суттєво зросло, а провід не витримує її, тоді як розподільний щиток та решта проводки ще підходять для експлуатації;
До планового капітального ремонту залишилося небагато, а проводка вимагає ремонту прямо зараз. Це стосується лише старої проводки у разі, коли на даний момент початок ремонту неможливий, і потрібно почекати.

Ознаки, що вказують на необхідність повної зміни старої електропроводки:

Особливо потребує заміни проводка у хрущовці. Така квартира експлуатується понад 50 років. У минулому столітті всю проводку виконували з алюмінієвого дроту, не захищеного гофрою. Але на той час його було достатньо: чи багато потрібно лампі, плиті та телевізору? Сьогодні до них додалися пральні та посудомийні машини, мікрохвильові печі, пилососи, чайники та інші побутові прилади. Тому в хрущовках зі старою проводкою створюється пожежонебезпечна ситуація і постійно вибиває пробки.

Схема електропроводки

Перш ніж поміняти проводку в квартирі своїми руками, необхідно скласти схему нової. І вона не обов'язково має збігатися зі старою, яка часто суперечить вимогам пожежної безпеки.

Схема складається довільно з використанням умовних позначень. Вам знадобиться розрізняти позначки для розеток, вимикачів, розподільних та сполучних коробок. Для них позначення вигадуєте самі. А ось трасу, якою буде прокладено провід, позначайте лінією. Причому кожного проводу (нуль, фаза, земля) придумайте свій колір.

Може вийти приблизно так.

Фантазія, яку ви можете застосувати при складанні нової схеми електропроводки, обмежується правилами:

Не можна з'єднувати заземлювальні розеткові контакти з трубами водопостачання та опалення із загальним проводом. Для цього має передбачатися заземлюючий кабель;
Трасу електропроводки прокладають лише вертикально чи горизонтально, допускаються кути лише 90 градусів;
Провід не повинен перетинатися, а між ними потрібно залишити хоча б 0,3 см;
Від траси до підлоги/стелі відстань не повинна бути менше 15 см, а між нею та дверним/віконним отвором – 10 см;
Вимикачі із зовнішньої чи внутрішньої сторони кімнати, але обов'язково з боку ручки.

Вимикачі та розетки розташовують у ряд на одному рівні;
Старий стандарт: встановлення розеток на висоті 0,8-0,9 м, а вимикачів – 1,5 м. Новий стандарт: все на рівні 0,8-0,9 м, але на кухні обов'язково між нижнім та верхнім ярусом гарнітура з відступом від стільниці в 10 см. Допускаються розетки на відстані 15 см від підлоги;
Для кімнати кожні 6 квадратів – 1 розетка. Для кухні – 1 розетка на кожні 2 квадрати;
У сусідніх кімнатах розетки та вимикачі робіть один навпроти одного.

Наочно правила складання схеми представлені малюнку нижче.

Прилади та матеріали

За схемою ви побачите, які матеріали, і скільки вони вам знадобляться. Але закупіть на 20% більше. Так ви себе підстрахуєте від неточних розрахунків і можливого псування матеріалів під час робіт.

Вам знадобиться:

Розподільний щиток – 1;
Кабель. Для повної заміни будь-якої проводки – мідний. Для часткової зміни проводів із міді – теж мідний, а для часткової заміни алюмінієвої проводки – алюмінієвий. У більшості випадків вибирають мідь із поперечним перерізом 2,5 кв. мм для розеток, 4 кв. мм для плити та 1,5 кв. мм для світильників Оптимальний переріз провідника можна вибрати, користуючись таблицею, даною під списком;
Захисна автоматика(пристрій захисного відключення та автовимикач) для запобігання перевантаженням, витоку електрики та короткому замиканню. Можна придбати пристрій "2 в 1": диференціальний автомат. Для лінії освітлення автоматику беруть на 16А, для розеткових сімей – на 25А, а потужних споживачів – 32А. Вступне ПЗВ має спрацьовувати при 62А, а автовимикач – при 50А. Для кожної лінії – по ПЗВ та вимикачу, або просто автомату;
Розподільні коробки(круглі просто монтувати, але квадратні вміщують більше з'єднань). Їх кількість відповідає числу розгалужень проводки;
Розетки. Бажано із заземленням, а для ванної – з ПЗВ;
Вимикачі;
Клемидля з'єднання кабелів.

Додатково може знадобитися гофра (при прихованій проводці) або кабель-канали (при відкритій).

Для електромонтажних робіт потрібен інструмент:

Перфоратор або дриль із трьома режимами роботи;
різні насадки для перфоратора;
Болгарка або штроборіз (необов'язково, тому що можна використовувати для цього перфоратор);
Стандартний набір електрика (кусачки, плоскогубці, ножиці, ізолента, викрутки, ножівка та ніж);
Мультиметр з функцією продзвонювання.

Це інструменти прихованого типу електропроводки. Для відкритого типу знадобиться ще довгий дріт завтовшки близько 1,5 мм. З її допомогою зручно простягати кабель через канал.

Позбавляємося старої проводки

Увага! З цього етапу всі роботи проводять після знеструмлення всієї квартири!

Нова проводка у квартирі своїми руками укладається лише після видалення старої. Для цього:

Огляньте стіни у пошуках старої траси дротів. Так як монтаж кабелю починають від коробок розподілу, необхідно знайти пластикові кришки або виступи під шпалерами в стінах. Кришку треба зняти. У разі відкритої електропроводки пошук нескладний;
Роз'єднайте кабелі в распредкоробках;
Витягніть дроти зі штроб.

Іноді для демонтажу старої електропроводки потрібно серйозно пошкодити стіни або підлогу, якщо вона проходила під покриттям для підлоги. У такому разі допускається зберегти обробку, але тоді дроти обрізають і ретельно ізолюють їх кінці. Однак розмітка нової проводки не повинна співпадати зі старою схемою, інакше доведеться все руйнувати. Актуальним є такий метод, коли на підлозі дороге покриття, яке служить десятки років. Тоді новий кабель укладається по стіні.

Як зробити розмітку?

Розмітка виконується відповідно до складеної схеми з використанням лінійки або відбивного шнура. Вона має бути рівною і точною: саме по ній згодом виконуватимуться штроби або укладатимуться кабель-канали.

Щоб зробити лінію шнуром, потрібно прикласти його вільний кінець до початкової точки траси дроту та протягнути його до крайньої точки. У ній шнур потрібно затиснути пальцем, а вільною рукою відтягнути його посередині, а потім різко відпустити. Він удариться об стіну, залишивши на ній чітку лінію.

Монтаж нової проводки

Тепер саме про те, як самому поміняти проводку в квартирі. Новий кабель можна укласти двома способами: відкрито та приховано. Але незалежно від типу електропроводки насамперед встановлюється щит.

Монтуємо розподільний щиток

У сучасних квартирах для розподільного щита є спеціальне місце у вигляді ніші, до якої підходить силовий кабель. Тоді весь клопіт зводиться до закріплення в ній щитка і установки в нього автовимикачів та ПЗВ, підключених до кабелю.

У радянських квартирах щит роблять навісним у місці, яке вибирають самостійно. Воно має бути зручним для доступу. Так як в квартиру силовий кабель не заведений, то в обраному місці необхідно пробурити стіну для протягування кабелю, за допомогою якого підключаються до щита. Для цього підходить тільки ВВГнг 5*6.

Стандартно нутрощі щитка розташовують так:

Знизу – земля;
Зверху – нуль;
Між ними – автомати.

Вступний кабель потрібно зачистити і з'єднати синій провід із нулем, а жовтий із землею. Провід білого кольору приєднується до автоматичного контакту зверху, де додатково буде встановлена перемичка, що веде до автомата по сусідству.

Кабелі ВВГнг 3*2,5 та 3*1,5 підключають за схемою: фазна жила – до нижньої автоматної клеми, а нуль із землею аналогічно першому дроту. Якщо ви передбачили встановлення ПЗВ, то спочатку фаза з нулем підключаються до нього. До клем автомата вони підводяться через пристрій вимкнення.

Монтуємо приховано

Заміна проводки в панельному будинку своїми руками – справа нехитра. У панелях вже передбачені пази для дротів. І штробити нічого не треба. В інших квартирах доведеться попітніти:

Увага! Роботи з штроб дуже пильні. Тому потрібно захистити себе респіратором та спеціальними окулярами.

Монтуємо відкрито

У квартирах відкриту проводку роблять рідко, тому виключати її не можна. І обов'язково її роблять в офісах та інших громадських місцях. Нехай вона не дуже естетична. Зате у неї є важлива перевага - це можливість роботи з нею в будь-який час незалежно від ремонту, так як для демонтажу не потрібно псування обробки стіни.

У разі відкритої проводки все простіше: не потрібно робити штроби. Просто по стіні згідно з розміткою потрібно протягнути кабель. Що стосується розподільчих коробок – тут так само. Тільки встановлюються вони не всередину стіни, а зміцнюються її поверхні.

Якщо вам захотілося естетики, вам підійде кабель-канал. Сьогодні їхня забарвлення виконується навіть під натуральне дерево. Тоді кабель спочатку потрібно протягнути крізь канал, а потім зміцнити його на стіні згідно з нанесеною розміткою.

Перевірка проводки

Після прокладання кабелю скористайтеся мультиметром із функцією продзвонювання. Продзвонивши кожен кабель і не знайшовши помилок (нуль не повинен з'єднуватися з фазою і землею, земля - з нулем і фазою, а фаза з ними) в електропроводці, можна розпочати перевірку роботи розеток та вимикачів. Якщо все працює, настав час закладати штроби. Для цього підійде шпаклювальна суміш. Коли склад просохне, стіни можна буде обробити будь-яким матеріалом.

Неправильна електропроводка стала причиною багатьох пожеж та смертей. Тому перед тим як замінити проводку у квартирі своїми руками добре подумайте, а чи впораєтеся ви? Якщо є хоч частка сумніву, довірте справу фахівцю. Безпека коштує дорожче витрат на кваліфіковану допомогу електромонтажника.

Якщо квартиру придбано у новому житловому фонді, то вести мову про заміну проводки не потрібно. Але у випадку, коли купівля квартири здійснюється з вторинного житлового ринку, для зниження пожежонебезпечної ситуації, рекомендується провести повну заміну електричної проводки у всій квартирі. Завдяки цьому можна спокійно здійснити підключення сучасної побутової техніки до мережі і не боятися великих навантажень на неї.

З чого все ж таки починати заміну старої електропроводки?

Для початку необхідно визначитися з вибором проводів для основного електричного кабелю, тобто який вид проводки не псуватиме інтер'єр приміщення, і при цьому забезпечить достатню надійність користування.

Проведення відкритого типу в стилі ретро

Якщо загальний дизайн інтер'єру квартири виконаний у сільському стилі, то сучасна електропроводка різко впадатиме в очі, і порушить всю композицію стилю. Тому, у такому разі, перевагу віддають відкритому типу проводки. Суть її полягає в тому, що електричний кабель не приховують у стіні, а розташовують на поверхні.

Але дроти не закріплюють на стіну, а під них встановлюють невеликі ролики. На вигляд ролики нагадують невеликі гирки для радянських ваг. Ці ролики виконуються зі скла або кераміки.

При монтажі електричної проводки в даному стилі кабель виходить підвішеним у невеликому просторі від поверхні стіни. Це створює візуально додатковий затишок квартирі.

Зазвичай, для проведення відкритого типу, вибирають одножильні дроти з міді. Ці дроти скручуються і прикріплюються до роликів через невеликий однаковий проміжок за допомогою тоненького дроту.

Заміна відкритої електричної проводки проводитися без штроблення, що зручно та легкодоступно.

Монтаж проводки у кабель-каналах

Для сучасного інтер'єру можливе встановлення відкритого типу проводки. Але щоб дроти не звисали загальною купою, їх поміщають у спеціальні кабель-канали. Кабель-канали – це не широка пластикова коробка, куди укладаються дроти. Зверху коробок закривається кришкою, що перешкоджає попаданню вологи та бруду всередину.

Зовнішній вигляд кабель-каналів виробляють у широкому асортименті кольорів.

На сьогоднішній день випускають декоративні плінтуси для підлоги, в яких є простір для розміщення електричної проводки.

При такому типі проводки полегшується її доступність для підключення вимикачів і розеток, а також для заміни проводки в старих кабель-каналах.

Монтаж проведення прихованого типу

Але іноді дизайн приміщення не дає змоги прокладати проводку відкритого типу. І тоді використовують приховану проводку, тобто кабель прокладають усередині стіни.

Усередині бетонних плит, з яких будують багатоповерхівки, для проведення прихованого типу, мають спеціальні труби зі сталі і відкриті розподільні коробки.
Якщо Ви вирішили замінити приховане проведення своїми руками і не знаєте розташування старих проводів, то можна проштробити канали самому.
У будівельних магазинах продаються електричні штроборізи, за допомогою яких можна створити ці канали.
В отримані канали укладаються дроти. Їх краще поміщати у відкриті кабель – канали чи гофровані пластикові трубки. Зверху все замазують штукатуркою та вирівнюють поверхню стіни.

Інструкція заміни старої проводки

Заміна старої проводки здійснюється повністю: від автоматів у щитку до всіх розеток та вимикачів. При монтажі проводки прихованого типу старі кабелі потрібно прибрати. При прокладанні електричного кабелю відкритого типу колишні дроти достатньо знеструмити та замазати штукатуркою.

Усі майбутні роботи можна поділити на п'ять основних етапів:

Першим кроком розробляють схему електронної організації квартири.
Потім складають план розведення електропроводки, затверджують та реєструють разом із схемою електропостачання.
Організація часівки для ремонту.
Монтаж електропроводки.
Підключення важелів на електрику, розеток, габаритних електроприладів.

Перед початком всіх робіт потрібно провести провід заземлення.

Складання проекту із заміни електропроводки

До початку всіх робіт необхідно розробити проект відновлення проводки. Він зазвичай наноситься на план квартири.

На цьому проекті зазначається знаходження електричних вузлів, а також проводиться підрахунок необхідної довжини кабелю. Вибір типу дроту проводять виходячи із загального навантаження на мережу. Для цього беруть до уваги те, що при включенні побутових приладів із двигунами можливе посилення навантаження на мережу на нетривалий час. Тому автомати варто підбирати з урахуванням стрибків напруги.

Вимикачі встановлюють з урахуванням сумованої потужності загальної кількості електричних пристроїв, які передбачається використовувати у квартирі.

Загальний набір кабелю та вимикачів для індивідуального робочого ланцюга підбирають окремо, залежно від передбачуваного навантаження на нього.

У робочій конструкції потрібно передбачити 2 нульові кабелі. Функціональний нульовий кабель та запобіжний нульовий кабель (для з'єднання металевих освітлювальних приладів та нульового контакту розеток). Зразкові проекти із заміни електричної проводки можна знайти на фотографіях з Інтернету.

Відмінні моменти при заміні проведення відкритого типу

Початковими кроками при заміні такого типу проводки відзначаються накладні електричні вузли. Початок всіх вузлів прикріплюють до стіни за допомогою дюбель-цвяхів. Потім під час електричної мережі прокладають кабель-канали.

Провід для електроплити має бути цілісним, без сполучних вузлів. Виняток можливий, якщо планується перенесення плити на велику відстань.

З'єднання потрібно зробити надійно і закрити за допомогою муфти або термозбіжної трубочки. В іншому випадку, при функціонуванні плити місце з'єднання може нагріватися і призвести до пожежонебезпечної ситуації. Третя жила дроту йде для з'єднання плити із дротом заземлення квартири.

Особливі моменти при заміні проведення закритого типу

Якщо необхідно провести заміщення проводки закритого типу, не важливо повністю або частково, роботи починають з підготовки нових каналів для прокладання прихованих електричних вузлів.

Штроблення здійснюють за допомогою перфоратора та набору свердл по бетону, круглої форми. Можна використовувати спеціальний штроборіз, але після нього виходять тісні канали. Якщо канали потрібні ширші, застосовують перфоратор з долотом.

В отриманих каналах фіксують розподільні коробки. Для фіксації краще використовувати розчини, що швидко висихають. Таким же розчинам фіксують кабель у каналах, який прокладають до вузлів підключення.

Усередині розподільної коробки підведені дроти скріплюють будь-яким варіантом скручування. Потім їх або спаюють, або стискають, і обов'язково покривають ізоляційною стрічкою.

У результаті, якщо процес заміни проводки грамотно розбити на етапи і крок за кроком їх виконувати, то процедура монтажу нового електричного кабелю пройде вдало.