Schema di illuminazione a LED per il bollitore. Ripariamo noi stessi il bollitore elettrico

12.01.2024

I bollitori elettrici - thermos o termopentole, servono regolarmente per 2 - 3 anni, quindi di solito falliscono. Le ragioni principali di ciò sono: smettono di far bollire l'acqua, non versano acqua bollente e causano perdite d'acqua. C'è molto materiale su Internet sulla riparazione dei termopot, ma non ci sono quasi diagrammi. L'articolo descrive brevemente i modelli di termopot, i cui schemi sono copiati da prodotti di cui l'autore ha riscontrato malfunzionamenti durante la riparazione. L'articolo fornisce esempi di soluzioni circuitali utilizzate nella maggior parte dei modelli di termopentole moderne, nonostante il gran numero di cloni prodotti da varie aziende.

Negli schemi sopra, le designazioni della maggior parte delle parti corrispondono a quelle indicate sulle schede. Per i diversi modelli di termopot, i circuiti di alimentazione secondaria e le unità di controllo sono molto diversi. Tutte le pentole termiche hanno un contenitore per l'acqua bollente in acciaio inossidabile. I riscaldatori elettrici termici, gli elementi riscaldanti, solitamente due, sono fissati nella parte inferiore per bollire e riscaldare l'acqua, in questo caso si trovano in un blocco, che ha tre uscite. Sul fondo del contenitore è presente un interruttore termico per una temperatura di 88 - 96 gradi C o un sensore di temperatura, che emette un segnale per spegnere l'elemento riscaldante della caldaia quando viene raggiunta la temperatura dell'acqua desiderata. Sulla parete laterale del contenitore sono montati un interruttore termico collegato in serie per una temperatura di 102 - 110 gradi C e un fusibile FU per 125 gradi C/10A, inserito in un tubo di silicone. Interrompono l'alimentazione elettrica alla termopentola quando la temperatura del contenitore bollente aumenta per mancanza d'acqua o in caso di cortocircuito. Per fornire acqua calda alle termopentole vengono utilizzati lo stesso tipo di motori elettrici a 12 V CC con pompa centrifuga.

La maggior parte delle parti del thermopot si trovano su due assi. La scheda di controllo, su cui si trovano i pulsanti di controllo e i LED, si trova nella parte superiore del case. La scheda principale, su cui si trovano la maggior parte dei connettori di alimentazione, unità di controllo, relè, sorgenti e stabilizzatori di tensione secondaria, si trova nella parte inferiore della custodia sotto il contenitore dell'acqua bollente. Entrambe le schede sono collegate tra loro tramite cablaggi con connettori.

Lo schema del termopot Elenberg TN-6030 è mostrato in Fig. 1. In precedenza, nel 2014, l'autore lo ha pubblicato sul sito web di go-radio, quindi viene fornito un collegamento a questo sito. Il circuito TN-6030 è abbastanza semplice e completamente analogico. Attraverso l'elemento riscaldante dell'acqua EK1 e il diodo VD9 scorre costantemente una corrente pulsante in una sola direzione, quindi la resistenza di questo elemento riscaldante è due volte inferiore a quella di un elemento riscaldante simile della stessa potenza in altri modelli, dove è alimentato da corrente alternata. Quando il motore elettrico è acceso, una corrente pulsante costante di diversa polarità, fino a 150 mA, inizia a fluire attraverso di esso e il diodo VD10 e la corrente alternata scorre attraverso l'elemento riscaldante EK1. L'accensione e lo spegnimento automatici dell'elemento riscaldante per l'acqua bollente EK2 vengono effettuati dall'interruttore termico SF1. L'accensione forzata dell'elemento riscaldante EK2 per un massimo di 2 minuti viene effettuata dai contatti K1.1 del relè K1. Una tensione costante di 14 V, stabilizzata dalla catena R3 e VD6, viene fornita ai transistor VT1 - VT2 dello stadio di controllo del relè K1 dal ponte a diodi VD1 - VD4. Un malfunzionamento comune di questo modello di termopot è la bruciatura dei contatti dell'interruttore termico SF1, poiché tutta la corrente dell'elemento riscaldante EK2 lo attraversa. Sostituire l'interruttore termico non è difficile, basta svitare due viti sulla flangia e riorganizzare i due connettori di alimentazione. Video dettagliati di questa sostituzione sono disponibili su Internet.

Un altro malfunzionamento è il cattivo funzionamento della pompa di alimentazione dell'acqua calda. Il motivo è un aumento dell'attrito sull'asse del rotore di un motore elettrico che funziona a temperature elevate a causa del deterioramento della qualità del lubrificante. La frizione magnetica della pompa è costituita da un disco magnetico montato sull'albero del rotore del motore elettrico e da una girante della pompa montata sull'albero dell'asse nel coperchio del corpo della pompa. Alla base della girante è inoltre fissato un disco magnetico. Tra i due dischi magnetici è installata una guarnizione sigillata. Riso. 2.

L'autore ha lubrificato i punti di supporto del rotore alle estremità dell'alloggiamento del motore elettrico con normale olio per mandrini. Mi ha aiutato per un paio di mesi. È difficile arrivare al punto di appoggio anteriore, ho dovuto smontare la pompa e versare l'olio sotto il disco magnetico, e girarlo con il dito, in questo momento il motore elettrico è in posizione verticale in modo che l'olio scorra nel posto giusto. L'olio rimanente viene versato oltre il bordo. Non è necessario rimuovere il disco dall'asse del rotore; bastano un paio di rimozioni e non rimarrà sull'asse del rotore. È più semplice sostituire immediatamente il motore con la pompa.

Raramente si verificano perdite d'acqua nei thermopot, solitamente a causa di danni meccanici. Un giorno, la causa della comparsa di acqua sotto il bollitore si è rivelata una crepa appena percettibile nella parte superiore della custodia di plastica, sotto il coperchio, che corre lungo il bordo del contenitore per l'acqua bollente. Il vapore è penetrato in questa fessura, che poi si è condensato sulla superficie interna delle pareti della custodia e la plastica si è sbriciolata lungo la fessura. Quel bollitore era irreparabile.

Lo schema del termopot Vitek VT-1188 è mostrato in Fig. 3. In questo modello, una tensione secondaria di 12 - 14 V viene fornita alle unità di controllo dal trasformatore T1, installato nella parte inferiore dell'alloggiamento sotto il serbatoio dell'acqua, e dal ponte raddrizzatore VD1 - VD4. Una tensione di 5 V dallo stabilizzatore ic2 viene fornita per alimentare il processore ic1, che controlla l'intero funzionamento del thermopot. Al comando del fotoaccoppiatore ic3, il processore ic1 dovrebbe segnalare l'attivazione della protezione, SF1 o FU1, anche se non è chiaro come: in questo modello non è installato un cicalino. Sul fondo del serbatoio di ebollizione è installato un sensore di temperatura RT formato da due termistori MF58 collegati in parallelo con un TKS negativo negli alloggiamenti KD-3. La temperatura di spegnimento della caldaia viene impostata manualmente tramite il pulsante sw2. I Thermopot VT-1188 e VT-1187 non hanno un elemento riscaldante per riscaldare l'acqua, motivo per cui accendendo e spegnendo l'elemento riscaldante per l'ebollizione, EK1 si verifica più spesso rispetto ad altri modelli. Pertanto, nel VT-1188, i contatti del relè si bruciano più spesso e l'elemento riscaldante si brucia. Il caso di esaurimento del perno di montaggio del relè sulla scheda è descritto in. Se si verificano tutti questi malfunzionamenti, il display del bollitore e il motore della pompa funzionano normalmente, ma l'acqua non bolle. Se i contatti del relè bruciano e si attaccano o il transistor Q1 si rompe, la modalità di ebollizione potrebbe non disattivarsi. Quando si riparano questi guasti, le parti difettose vengono sostituite.

Foto della scheda principale VT-1188. Riso. 4.

Il diagramma del termopotatore VT-1191 è mostrato in Fig. 5. La sorgente di tensione secondaria per le unità di controllo è pulsata, realizzata sul microcircuito VIPer 12A utilizzando un circuito senza trasformatore. La tensione costante di 18 V alla sua uscita viene filtrata dai condensatori EL3, C3 e dall'induttore L2, quindi ridotta dal diodo zener ZD2 a 12 V. Il circuito di controllo funziona sul processore ic1, non ci sono segni sul suo corpo, c'è solo un'etichetta che indica il modello del thermopot. Una tensione di 5 V viene fornita a ic1 dallo stabilizzatore sul transistor Q4 e sul diodo zener ZD3. La pentola termica VT-1191 ha due elementi riscaldanti: EK1 per bollire ed EK2 per riscaldare l'acqua. I contatti K1,1 del relè K1 collegano alternativamente i terminali di uno di essi alla rete, a seconda della tensione sul pin n. 5 di ic1, che viene fornita alla base del transistor Q1 attraverso il connettore CN1, LED HL2 e R7. Una piccola corrente di base del transistor Q2 scorre attraverso l'interruttore termico SF2, quindi SF2 è collegato alla scheda e al pin n. 4 di ic1 con un connettore a bassa corrente. Il motore elettrico viene acceso dal transistor Q3 quando appare "+" sul pin n. 3 di ic1. Il malfunzionamento del thermopot si manifestava nel fatto che non faceva bollire né versava acqua, era acceso solo l'indicatore verde HL3. La causa del guasto è stata il guasto del processore ic1.

Fig.6 Foto della scheda principale VT-1191, fissata nell'alloggiamento del thermopot.

Sono già stati dati molti consigli sulla riparazione dei thermopot, ma ne aggiungerò altri due:

1) Scatta fotografie dell'intero processo di smontaggio e riparazione del bollitore. Ciò faciliterà poi il successivo montaggio e soprattutto l'installazione dei connettori di alimentazione. (Fig. 6).

2) Se gli alloggiamenti dei connettori a bassa corrente installati sulle schede oscillano anche leggermente nella loro sede, tali alloggiamenti devono essere incollati alla scheda ed i contatti devono essere saldati. Il guasto dei contatti del connettore dopo la riparazione e il montaggio del thermopot può portare a nuovi malfunzionamenti.

Bibliografia

“Riparazione del relè del bollitore elettrico Vitek VT-1188”
Rivista radiofonica 2016-8-35.

Recentemente si è rotto un bollitore nel nostro ufficio. Lo stesso giorno ne abbiamo comprato uno nuovo, perché... Non c'è niente da fare al lavoro senza un bollitore. Al giorno d'oggi un bollitore non è costoso, ma voglio comunque dirti come puoi dare vita a un bollitore elettrico senza conoscenze e strumenti speciali.

Purtroppo non ho scattato nessuna foto perché non avevo intenzione di scrivere un articolo su questo argomento. In generale, prendiamoci una piccola pausa dal design.

Il nostro bollitore era di BOSH. L'impresa è buona, ma per smontare un bollitore del genere bisogna sudare parecchio. Dopo 5 minuti di analisi, mi sono reso conto che dovevo chiedere aiuto a Yandex. Fortunatamente ho trovato un video su YouTube che analizza esattamente un bollitore del genere.

In qualche modo, ma l'ho quasi smontato, anche se era possibile svitare solo la parte inferiore dove è installato l'elemento riscaldante.

Per riparare un bollitore, come qualsiasi altro elettrodomestico, è necessario conoscerne il design.

Gli elementi principali del bollitore sono: elemento riscaldante, termostato, pulsante, spia.

Cerca sempre di improvvisare. Se non sai qualcosa, non aver paura. Prima di tutto, controlla tutte le connessioni dei contatti. Quindi è necessario controllare l'elemento riscaldante.

Se l'elemento riscaldante del bollitore si brucia, puoi gettare il bollitore nella spazzatura.

Nel mio caso è stato necessario rimuovere la parte inferiore del bollitore per accedere all'elemento riscaldante. Per scoprire le condizioni dell'elemento riscaldante abbiamo bisogno di un multimetro.

Se l'elemento riscaldante funziona correttamente, la sua resistenza sarà di circa 25 Ohm. La resistenza dipende dalla potenza del bollitore:

R= U2 /P=2202 /2000=24,2 Ohm

Se il tuo bollitore smette di funzionare, molto probabilmente è dovuto al guasto del pulsante con il contatto. Puoi provare a pulire i contatti. Non ci sono riuscito: l'ho rotto, forse era già rotto.

Dato che a casa è praticamente impossibile trovare un pulsante di riserva o un altro elemento del bollitore, abbiamo solo un modo per riportare in vita il bollitore elettrico: collegare l'elemento riscaldante direttamente al cavo di alimentazione.

Un filo proveniente dalla rete sarà già collegato all'elemento riscaldante e il secondo filo dovrà essere ricollegato bypassando il pulsante. Penso che non sarà difficile per te collegare i due fili necessari.

Ho capito tutto abbastanza primitivo:

Questo schema presenta più svantaggi che vantaggi, ma il bollitore funziona se usato correttamente e non richiede lo smontaggio completo del bollitore, e questo è molto importante.

Questi semplici passaggi possono prolungare la vita del tuo bollitore. Naturalmente, l'uso di un bollitore del genere non è del tutto conveniente, poiché è necessario controllarne il funzionamento.

Solo dopo aver montato il bollitore mi sono accorto che era possibile lasciare termostato e lampada nel circuito, togliendo dal circuito il contatto con il pulsante.

Idealmente, sarebbe dovuto risultare così:

Se il design del bollitore è riparabile, ciò non sarà difficile. Nel caso di BOSH è meglio non provarci, perché... sarà molto difficile assemblarlo e alcuni fermi si romperanno semplicemente durante lo smontaggio.

Stavo armeggiando con il bollitore non perché volessi aggiustarlo. Mi stavo solo chiedendo, e se una cosa vecchia può essere ripresa, allora è anche carino.

Non abbiate fretta di buttare via gli elettrodomestici. Forse riparazioni minime prolungheranno la durata

Spesso si verifica una situazione spiacevole quando il bollitore si rompe e nel momento più inopportuno. Puoi restituire un apparecchio elettrico rotto per la riparazione, ma ciò richiederà tempo. Potrebbero anche non esserci artigiani disponibili e dovrai rimanere senza bollitore ancora più a lungo. O forse la causa del guasto potrebbe essere un piccolo malfunzionamento facilmente risolvibile, quindi sarebbe un peccato sprecare soldi per le riparazioni.

In generale, perché non provare a fare da soli le riparazioni, risparmiando tempo e denaro? In questo articolo forniremo consigli che ti aiuteranno a identificare un malfunzionamento del bollitore elettrico e, se possibile, ad eliminarlo.

Circuito elettrico e principio di funzionamento di un bollitore elettrico

La maggior parte dei bollitori elettrici, indipendentemente dal costo, hanno un design simile. Per chiarezza, ecco uno schema tipico di un bollitore elettrico:

Per risolvere i problemi di un bollitore elettrico, è necessario comprendere il principio del suo funzionamento. Descriviamo brevemente il principio di funzionamento del diagramma sopra, mostrando chiaramente tutti gli elementi dello schema. L'elettricità dalla rete domestica scorre attraverso la spina e il cavo fino al supporto.

Successivamente, la corrente scorre dal supporto al bollitore attraverso una speciale parte di contatto. Direttamente nel bollitore elettrico, il conduttore di terra è collegato alle parti metalliche del bollitore elettrico. I conduttori di neutro e fase in un'unità speciale vengono instradati sui terminali 1 e 2 (vedi schema).

La stessa unità contiene una protezione termica: un relè termico. Lo schema elettrico mostra che il relè termico si trova in una rottura del conduttore di fase.

La protezione termica serve a proteggere il bollitore da eventuali danni se il bollitore viene acceso senza acqua o se il coperchio del bollitore è aperto e funziona a lungo senza spegnersi automaticamente. In modalità normale, il contatto del relè termico è nello stato chiuso. Si apre in caso di surriscaldamento eccessivo per i motivi sopra indicati.

Il pulsante di accensione del bollitore consente di accendere e spegnere manualmente il bollitore; è dotato di una piastra bimetallica che, quando viene raggiunta una certa temperatura, spegne il pulsante, cioè quando l'acqua bolle, questo pulsante spegne automaticamente l'elettricità bollitore.

Una spia o una retroilluminazione è collegata parallelamente ai terminali dell'elemento riscaldante del bollitore, a seconda delle caratteristiche di progettazione del bollitore elettrico. Può trattarsi di una normale lampada o di una retroilluminazione a LED collegata tramite un driver di alimentazione.

Quindi, iniziamo la risoluzione dei problemi. Innanzitutto è necessario assicurarsi che il motivo dell’inoperabilità del bollitore non sia l’attivazione della protezione termica sopra descritta. Se si è verificata un'operazione, è necessario attendere che la protezione ritorni al suo stato originale, ovvero fino alla chiusura dei contatti. Se la protezione non funziona, procediamo alla risoluzione dei problemi.

Non abbiate fretta di smontare il bollitore. Molto spesso il motivo per cui il bollitore non si riscalda è la mancanza di contatto tra gli elementi di contatto del bollitore elettrico e il supporto oppure un contatto interrotto nel cavo di alimentazione e nella spina.

Svitare le viti sul supporto e rimuovere il coperchio. Prendiamo un multimetro e controlliamo l'integrità del cavo dalla spina ai contatti. Nei bollitori elettrici economici, per risparmiare denaro, il produttore utilizza un cavo con una sezione inferiore al carico consentito del bollitore elettrico.

Ad esempio, per un bollitore da 2 kW, viene installato un cavo di alimentazione con una sezione di 0,75 metri quadrati. mm, ma in realtà potrebbe esserci una sezione ancora più piccola. Durante il funzionamento del bollitore elettrico, tale filo si surriscalda, il che alla fine può causare danni o bruciature nel punto di connessione alla spina.

Se il test mostra un filo rotto, è necessario acquistare un nuovo filo con una sezione trasversale maggiore che corrisponda al carico del bollitore. Ad esempio, per un bollitore da 2 kW sarà sufficiente un filo con una sezione di 1-1,5 metri quadrati. mm. È inoltre necessario acquistare una nuova spina: andrà bene una spina europea progettata per un carico di 16 A.

Indipendentemente dal fatto che questo sia il motivo per cui al momento il bollitore non funziona, è opportuno pulire i contatti dai depositi carboniosi e piegarli leggermente, garantendo una maggiore rigidità di contatto con il bollitore elettrico.

Dovresti posizionare il supporto sul bollitore e prestare attenzione ai contatti: dovrebbero piegarsi durante l'installazione del bollitore sul supporto. Se il contatto non preme significa che è allentato e necessita di essere leggermente piegato verso l'alto. Non è possibile piegare troppo i contatti per non spostarli fuori posizione.

Montiamo il supporto e controlliamo la funzionalità del bollitore elettrico. Se il bollitore continua a non funzionare, procediamo direttamente alla risoluzione dei problemi all'interno del bollitore elettrico.

Controllo della funzionalità dell'elemento riscaldante del bollitore elettrico

È possibile una situazione in cui la spia (retroilluminazione) del bollitore si accende, ma il bollitore stesso non si riscalda. In questo caso, i motivi sono due: l'elemento riscaldante è bruciato oppure il contatto nel punto di connessione con l'elemento riscaldante è rotto. Rimuovere il coperchio del bollitore svitando diverse viti. Alcuni tipi di bollitori, incluso quello discusso in questo articolo, oltre alle viti, hanno scanalature speciali che sostengono il coperchio del bollitore.

Senza esperienza nell'apertura di apparecchi elettrici, è possibile danneggiare il bollitore elettrico, aggiungendone un altro al guasto esistente. Per rimuovere il coperchio è necessario piegarlo verso l'interno. Inserire i cacciaviti nei fori esistenti: prima nei fori 1 e 2, poi nei fori 3 e 4. Piegando il coperchio verso l'interno, le scanalature che fissano il coperchio fuoriescono e questo viene rimosso.

Torniamo alla risoluzione dei problemi. Controlliamo l'integrità dei circuiti all'interno del bollitore. Successivamente, controlliamo l'integrità dell'elemento riscaldante facendo scorrere l'isolamento per accedere ai terminali. Impostiamo il multimetro in modalità di misurazione della resistenza sul limite più basso, in questo caso 200 Ohm e misuriamo la resistenza dell'elemento riscaldante.

Il dispositivo ha mostrato una resistenza di 24,1 Ohm, che indica la funzionalità dell'elemento riscaldante. Un elemento riscaldante bruciato mostra una resistenza molto elevata: il multimetro mostrerà diversi megaohm. Puoi anche controllare l'elemento riscaldante con un multimetro in modalità quadrante.

Se l'elemento riscaldante funziona correttamente, il dispositivo mostrerà una piccola caduta di tensione e se l'elemento riscaldante è difettoso, il dispositivo mostrerà un'interruzione.

Se è necessario rimuovere i terminali, non dovresti strapparli, come spesso viene fatto per ignoranza. Una volta rimesso a posto, un terminale strappato non garantirà un contatto normale e causerà il guasto del bollitore la prossima volta.

I terminali possono essere facilmente rimossi se si preme leggermente un oggetto appuntito nel foro e contemporaneamente lo si stringe. Se sul terminale è presente dell'isolamento, è necessario spostarlo prima di rimuovere il terminale.

Un terminale normalmente rimosso è anche facile da rimontare. Ma in ogni caso è necessario verificare l'affidabilità del contatto e, se il terminale non è sufficientemente stretto, deve essere rimosso e leggermente premuto con una pinza.

Se il controllo mostra che l'elemento riscaldante è difettoso, in questo caso è necessario pensare se sia opportuno acquistare un nuovo elemento riscaldante. Se il bollitore è economico, l'installazione di un nuovo elemento riscaldante avrà lo stesso costo di un nuovo bollitore.

Se l'elemento riscaldante funziona, ma il bollitore non si riscalda, è necessario verificare l'integrità degli altri circuiti. È necessario verificare se la tensione viene fornita dalla parte di contatto del bollitore ai terminali 1 e 2.

Usiamo un multimetro come mostrato nella foto. Se un contatto suona e l'altro no, ciò indica che il contatto del relè termico, menzionato all'inizio dell'articolo, è aperto. Esistono casi di apertura spontanea dei contatti di protezione.

Se non ci fossero segni di surriscaldamento, il bollitore non si accendeva senza acqua, ma il contatto di protezione termica era aperto, ciò indica un malfunzionamento di questo elemento. Puoi provare a piegare la piastra bimetallica (o le piastre, a seconda del modello del bollitore elettrico), assicurando la chiusura del contatto di protezione.

Se il guasto non può essere eliminato, si consiglia di sostituire completamente l'unità. È anche possibile accendere il circuito direttamente, senza protezione termica, chiudendo forzatamente i contatti di questo nodo. Ma dovresti ricordare le conseguenze della mancanza di protezione termica.

Se accendi il bollitore senza acqua e non c'è protezione, l'elemento riscaldante si riscalderà finché non si brucerà. Ciò potrebbe causare l'incendio del bollitore. Per evitare conseguenze negative, non utilizzare il bollitore elettrico senza relè termico.

Un altro motivo per cui il bollitore elettrico non funziona potrebbe essere un pulsante di accensione rotto. L'inoperabilità del pulsante viene determinata effettuando un collegamento tra il terminale 1 e l'uscita dell'elemento riscaldante 3 (vedi schema).

Se, quando il pulsante è in posizione acceso, il dispositivo presenta un'interruzione tra i contatti 1 e 3, ciò indica che il pulsante è difettoso oppure l'integrità del contatto nel punto di connessione al pulsante è interrotta. È necessario aprire la parte del corpo del bollitore elettrico posta sul manico, accedendo al pulsante e, a seconda del malfunzionamento, ripristinare l'integrità del contatto o sostituire il pulsante.

Esistono anche alcuni tipi di bollitori elettrici con dispositivi elettronici integrati che forniscono funzioni timer e regolano la temperatura del riscaldamento dell'acqua. Se un bollitore di questo tipo non funziona correttamente, puoi controllare i componenti discussi in questo articolo: elementi riscaldanti, contatti, conduttori di collegamento. Ma se la causa del suo malfunzionamento è il guasto dei componenti elettronici, per eliminare tale malfunzionamento è necessario possedere le competenze e le qualifiche adeguate, quindi è meglio far riparare un bollitore del genere da uno specialista esperto.

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Andrej Povny

Riparare un bollitore elettrico è semplice: chiunque può farlo. All'interno c'è una spirale arrotolata sul fondo che controlla il termostato e il pulsante. La struttura è alimentata da una tensione di 230 volt ed è protetta dal surriscaldamento da un fusibile termico. Più spesso sono cablati: devi cambiarli. I modelli economici non hanno le sottigliezze della protezione.

Riparare un bollitore elettrico con le proprie mani a volte diventa un compito interessante, soprattutto se il coperchio e la maniglia sono fusi ed è impossibile staccarlo dal bollitore elettrico. Motivo: le viti si trovano sotto il bordo della porta. Ti chiedi come i cinesi siano riusciti a mettere insieme un miracolo della tecnologia.

Riparazione di bollitori elettrici in Cina

I prodotti della provincia del Guangdong sono ampiamente conosciuti. La Cina è ricca di zone economiche e di altre zone interessanti che forniscono tasse e altri vantaggi ai produttori. Gli Stati Uniti non sono entusiasti del conflitto con gli eredi del comunismo, di cui Nietzsche aveva previsto il destino un paio di secoli fa. Oggi vedremo come riparare un bollitore elettrico cinese, realizzato secondo un design standard per un'azienda che non cerca di rivelare la vera origine, con una probabilità del 95% di essere un rappresentante dell'Europa orientale, forse la Federazione Russa . Vediamo cosa fanno i nostri compatrioti: i migliori esempi di elettrodomestici al mondo provengono dalle mani dei lavoratori del Guangdong.

Il PIL cinese è al secondo posto. Il Giappone è terzo. Non male, considerando lo stato del Paese del Sol Levante, sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone feudale divenne il più grande produttore di elettronica al mondo.

Alloggiamento, pannello laterale durante la riparazione di un bollitore elettrico

Di seguito sono riportate le foto che consentono di godere personalmente della vista di un dettaglio dal design più semplice. Ci saranno collegamenti alle immagini nel testo. Se vuoi guarda, se non vuoi scorri alla cieca. Lo smontaggio inizia con il coperchio. Se salti questo passaggio, non potrai rimuovere il pannello laterale che nasconde il LED e l'interruttore. Con il pannello laterale montato è più difficile rimuovere il fondo. Dilemma. Fai il contrario, se cerchi difficoltà, non dovrai affatto rimuovere il coperchio!

Coperchio. È tenuto in posizione da due alette e due perni. E’ un monolite di plastica, dovrai torturarti per smontarlo, l’installazione è ancora più difficile. La prima foto mostra perfettamente i perni. Ci sono due viti sui lati, svitare immediatamente e rimuovere il pannello laterale. All'interno è tutto in ordine: oltre ai modelli, spesso troviamo un sacco di cavi. Passiamo al fondo.

Ci sono tre viti attorno al connettore dove è fornito il terminale di messa a terra (la struttura è sospesa in aria). Lo svitiamo e ci assicuriamo che il fondo sia lento a staccarsi. Lungo il perimetro sono presenti sei dentini in plastica che si inseriscono in sei fori presenti nell'alloggiamento. Affinché non si sfaldi accidentalmente, usurato dall'uso, ai lati di ciascun dente è presente una guida. Uno per uno, dovrai staccare i denti separatamente con un cacciavite (vedi foto sotto), se li rompi, durante la rimozione si romperà il fondo. Abbiamo scattato una foto di ciascun dente, illustrando quanto detto. Mettiamo da parte le parti smontate e guardiamo l'interruttore.

Interruttore, sensore di temperatura: il punto di vista di un riparatore di bollitore elettrico

La foto mostra dalla posizione inferiore. Un cerchio lucido con un taglio è un sensore meccanico. Grazie alla piastra bimetallica, cogliendo l'attimo, il bollitore elettrico si spegne. L'acqua bolle e inizia a fuoriuscire una maggiore quantità di vapore. Nell'alloggiamento, sotto l'interruttore, è presente un piccolo foro, coperto da un tappo circolare in plastica allentato (vedi foto). La piastra è installata, situata sopra la coppia di cancelli. Inizia l'ebollizione e la temperatura aumenta bruscamente. Dopo un attimo si sente un clic. La lingua della piastra, costituita da una coppia di metalli, si piega bruscamente verso l'alto. Sembra un relè bimetallico.

Ora l'interruttore. Non così semplice. La parte non ha connessioni visibili, ad eccezione della staffa metallica mostrata nella foto a lato. Ad esso è fissata la parte mobile superiore. Quando accendiamo il bollitore, la punta dell'interruttore poggia sulla linguetta della piastra rotonda con un ritaglio e la staffa viene compressa. Grazie al design, le parti mantengono la loro posizione iniziale a tempo indeterminato. Clic! Il minimo strattone rilascia la staffa, riportando l'interruttore nella sua posizione originale.

Esaminiamo la parte inferiore del corpo. Ecco:

connettore circolare;
spirale arrotolata;
Resistore divisore LED da 14 kOhm.

Mentre l'interruttore è inattivo, il LED si illumina di blu. Viene applicata la piena tensione di 230 volt. La foto mostra chiaramente: la resistenza era bruciata, i contatti erano inseriti nei morsetti a morsetto, uno non ha resistito all'ispezione. Ho dovuto saldarlo. Il resistore divisore è collegato in parallelo al riscaldatore arrotolato. Il bollitore elettrico si accende: la luce diventa arancione. Doppio LED (insegnanti esclusi?), a differenza dell'uso tipico, entrambe le tonalità funzionano contemporaneamente mentre l'acqua bolle. L'aggiunta di onde elettromagnetiche di diverse tonalità produce l'arancione. Difficile elencare le sfumature che compongono la sovrapposizione (il riparatore è profondamente indifferente).

Rimuovi il resistore, altrimenti si brucerà: non succederà nulla di male. Il LED semplicemente smetterà di cambiare tonalità, monitorando i cambiamenti nella posizione dell'interruttore. Il colore non è correlato alla temperatura dell'acqua. È facile notare che non è presente alcun fusibile termico. Crediamo che semplicemente non ci sia protezione. Chi lo desidera può dotare la parte di una custodia in metallo, accanto al connettore ad anello. Fornire protezione contro la commutazione a vuoto. Questo bollitore può provocare un incendio se non protetto. Si consiglia di aggiungere un fusibile termico al dispositivo. Posizionalo non da qualche parte al centro, ma attorno al perimetro dell'elemento riscaldante, aumentando l'affidabilità.

La resistenza dell'elemento riscaldante è di 30 Ohm. La foto mostra attraverso le frazioni i valori di potenza su una superficie metallica di 220 e 240 V. Abbastanza per capire cosa può rompersi. Il design del bollitore elettrico è semplice, anche un bollitore può essere riparato, ma... È stato facile togliere il coperchio e rimetterlo a posto! Ci auguriamo che i lettori risolvano la domanda da soli; troviamo difficile rispondere. Ma ti mostreremo come smontare l'interruttore per chi vuole pulire i contatti. La distanza è minima, il vapore è nell'aria. Basta guardare le due viti della foto: sono coperte di ruggine, nonostante il bollitore elettrico non sia stato utilizzato correttamente.

Crediamo che sei mesi dopo dovrai aggiornare i tuoi contatti. Diamo un'occhiata all'interruttore:

Posiziona il dito sull'orecchio di plastica che fissa l'interruttore al corpo.
Usa il pollice per premere il pulsante sul lato opposto.
Stringi delicatamente le dita e la staffa di fissaggio volerà via. Proteggilo più della pupilla dei tuoi occhi, altrimenti il bollitore elettrico dovrà solo essere buttato via.

L'assemblaggio viene eseguito in ordine inverso. Aggancia la staffa con la parte anteriore del pulsante, premila contro la base e posiziona con attenzione la parte in posizione senza alcuno sforzo aggiuntivo. La piastra bimetallica può essere facilmente rimossa con un coltello o un cacciavite. L'autoriparazione dei bollitori elettrici consiste in queste piccole cose, altrimenti non ci vorrà molto tempo per rompere il coperchio mentre lo metti! I contatti sono in bronzo, visibili in foto. Non puoi pulirlo con alcool o benzina, c'è della plastica nelle vicinanze. Pensiamo che dovremo procurarci l'acido acetico; il cambio è in fila.

Dovrai scollegare i terminali. Il modello di Saturno in questione non è semplice. Nella foto si vede un piccolo foro nel terminale a cui corrisponde la punta della seconda metà. Se si preme lì con un punteruolo, la connessione può essere smontata senza problemi. Altrimenti... È impossibile separare l’uno dall’altro. Il processo è aggravato: le articolazioni sono protette da cambric termoretraibile, che viene scarsamente riscaldato con un asciugacapelli. Si sbriciola facilmente, regge a malapena, ma... non si stacca. Pertanto, se necessario, tagliare e smontare il tutto. I terminali a morsetto sono usa e getta. Il filo della resistenza è saltato fuori, non è stato possibile crimparlo, non era conveniente. Ho dovuto saldarlo.

Saldare la plastica con un saldatore. Lungo il percorso, utilizzando gli additivi necessari (polietilene). Scegli un materiale compatibile con l'industria alimentare. Utilizzare una colla resistente al calore e innocua per l'uomo.

Conclusione sulla riparazione del bollitore elettrico

Come capiscono i lettori, questo è uno dei modelli economici di teiere cinesi, realizzati su ordinazione da una certa azienda. La manutenibilità del prodotto è zero. Difficile da smontare, ancora più difficile da montare. Scegliendo, è facile rovinare la presentazione e la funzionalità. Il sedere si è vestito in modo abbastanza semplice, con notevole sforzo e clic minacciosi. Il coperchio ha causato molti problemi. L'uso abile di un asciugacapelli aiuterà. Con solo un cacciavite, lo smontaggio sarà difficile.

Si consiglia di valutare il montaggio in negozio. Quanto sarà difficile smontare il dispositivo per riparare il bollitore elettrico con le proprie mani? Se il prodotto è usa e getta, questo non è molto incoraggiante e se, inoltre, è pericoloso... nessun commento.

Ci auguriamo che dopo una recensione così dettagliata, i lettori siano in grado di riparare i bollitori elettrici Tefal e riparare i bollitori elettrici Scarlet. Dopotutto, la maggior parte dei prodotti sono fabbricati in Cina. Vogliamo salutarci, guardare le foto, valutare, studiare. Se la striscia bimetallica viene inserita nel modo sbagliato, il bollitore elettrico smetterà di spegnersi quando bolle! Sebbene si senta il clic.

Sorpresa principale

L'acqua bollita provoca reazioni allergiche. È difficile nominare la percentuale di persone suscettibili alla malattia. Kashpirovsky ritiene che metà del pianeta abbia una reazione aggravata. Tratta quasi il 100% di coloro che ne fanno richiesta. Alcuni (quelli impudenti) vengono rimandati indietro. Lasciamo che siano gli ospedali locali a provarlo.

La regolazione del sistema immunitario è poco compresa dalla scienza. Una persona sana di mente che ha sofferto di angioedema starà attenta a non rifiutare la minima possibilità di cura.

Tipicamente i LED vengono collegati alla 220V tramite un driver studiato per le loro caratteristiche. Ma se è necessario collegare solo un LED a bassa potenza, ad esempio come indicatore, l'utilizzo di un driver diventa poco pratico. In questi casi sorge la domanda: come collegare il LED a 220 V senza alimentazione aggiuntiva.

Nozioni di base sul collegamento a 220 V

A differenza di quanto alimenta il LED con corrente continua e una tensione relativamente bassa (da poche decine di volt), la rete produce una tensione alternata sinusoidale con una frequenza di 50 Hz e un valore medio di 220 V. Poiché il LED lascia passare solo corrente in una direzione, si illuminerà solo in determinate semionde:

Cioè, con questo alimentatore il LED non si accende costantemente, ma lampeggia ad una frequenza di 50 Hz. Ma a causa dell'inerzia della visione umana, questo non è così evidente.

Allo stesso tempo, su di esso viene comunque applicata una tensione con polarità inversa, che non fa accendere il LED e può danneggiarlo se non vengono adottate misure protettive.

Metodi per collegare un LED a una rete 220 V

Il modo più semplice (leggi tutti quelli possibili) è collegarsi utilizzando un resistore di spegnimento collegato in serie al LED. Va tenuto presente che 220 V è il valore efficace di U nella rete. Il valore dell'ampiezza è 310 V e deve essere preso in considerazione nel calcolo della resistenza del resistore.

Inoltre, è necessario proteggere il diodo emettitore di luce dalla tensione inversa della stessa entità. Questo può essere fatto in diversi modi.

Collegamento in serie di un diodo con un'elevata tensione di rottura inversa (400 V o più).

Diamo un'occhiata allo schema di collegamento in modo più dettagliato.

Il circuito utilizza un diodo raddrizzatore 1N4007 con una tensione inversa di 1000 V. Quando si cambia la polarità, tutta la tensione verrà applicata ad esso e il led sarà protetto dai guasti.

Questa opzione di connessione è chiaramente mostrata in questo video:

Descrive inoltre come calcolare la resistenza del resistore di spegnimento per un LED standard a bassa potenza.

Bypassare un LED con un diodo convenzionale.

Qualsiasi diodo a bassa potenza collegato uno dopo l'altro al LED andrà bene in questo caso. In questo caso, la tensione inversa verrà applicata al resistore di spegnimento, perché il diodo si accende nella direzione in avanti.

Collegamento back-to-back di due LED:

Lo schema di collegamento è simile al seguente:

Il principio è simile al precedente, solo che qui i diodi emettitori di luce bruciano ciascuno nella propria sezione della sinusoide, proteggendosi a vicenda dai guasti.

Si prega di notare che il collegamento di un LED a un alimentatore da 220 V senza protezione comporta il suo rapido guasto.

Gli schemi per il collegamento a 220 V utilizzando un resistore di spegnimento presentano un grave inconveniente: una grande quantità di potenza viene rilasciata sul resistore.

Ad esempio, nei casi considerati, viene utilizzato un resistore con una resistenza di 24 Kom, che ad una tensione di 220 V fornisce una corrente di circa 9 mA. Pertanto la potenza dissipata dal resistore è:

9 * 9 * 24 = 1944 mW, circa 2 W.

Cioè, per un funzionamento ottimale avrai bisogno di un resistore con una potenza di almeno 3 W.

Se ci sono più LED e consumano più corrente, la potenza aumenterà in proporzione al quadrato della corrente, il che renderà poco pratico l'uso di un resistore.

L'uso di un resistore di potenza insufficiente porta al suo rapido surriscaldamento e guasto, che può causare un cortocircuito nella rete.

In questi casi, un condensatore può essere utilizzato come elemento limitatore di corrente. Il vantaggio di questo metodo è che sul condensatore non viene dissipata potenza poiché la sua resistenza è reattiva.

Di seguito è mostrato uno schema tipico per il collegamento di un diodo emettitore di luce a una rete da 220 V utilizzando un condensatore. Poiché il condensatore, dopo aver spento l'alimentazione, può trattenere una carica residua pericolosa per l'uomo, deve essere scaricato utilizzando la resistenza R1. R2 protegge l'intero circuito dai picchi di corrente attraverso il condensatore quando l'alimentazione è accesa. VD1 protegge il LED dalla tensione di polarità inversa.

Il condensatore deve essere non polare, progettato per una tensione di almeno 400 V.

L'uso di condensatori polari (elettrolita, tantalio) in una rete a corrente alternata è inaccettabile, perché la corrente che li attraversa nella direzione opposta distrugge la loro struttura.

La capacità del condensatore si calcola utilizzando la formula empirica:

dove U è la tensione di ampiezza della rete (310 V),

I – corrente che passa attraverso il LED (in milliampere),

Ud – caduta di tensione attraverso il led nella direzione in avanti.

Diciamo che devi collegare un LED con una caduta di tensione di 2 V con una corrente di 9 mA. Sulla base di ciò, calcoliamo la capacità del condensatore quando colleghiamo uno di questi LED alla rete:

Questa formula è valida solo per una frequenza di fluttuazione della tensione di rete di 50 Hz. Per le altre frequenze sarà necessario ricalcolare il fattore 4,45.

Le sfumature della connessione a una rete 220 V

Quando si collega un LED ad una rete a 220V, ci sono alcune caratteristiche legate alla quantità di corrente che passa. Ad esempio, nei comuni interruttori retroilluminati, il LED viene acceso secondo il circuito riportato di seguito:

Come puoi vedere, qui non ci sono diodi protettivi e il valore del resistore è scelto in modo tale da limitare la corrente diretta del LED a circa 1 mA. Il carico della lampada funge anche da limitatore di corrente. Con questo schema di connessione, il LED si illuminerà debolmente, ma abbastanza per vedere l'interruttore nella stanza di notte. Inoltre, la tensione inversa verrà applicata principalmente al resistore quando l'interruttore è aperto e il diodo emettitore di luce sarà protetto dai guasti.

Se è necessario collegare più LED a 220 V, è possibile accenderli in serie secondo un circuito con condensatore di spegnimento:

In questo caso tutti i LED devono essere progettati per la stessa corrente per un'illuminazione uniforme.

È possibile sostituire il diodo di bypass con una connessione LED back-to-back:

Il collegamento parallelo (non back-to-back) dei LED alla rete è inaccettabile, poiché se un circuito si guasta, nell'altro scorrerà il doppio della corrente, causando la bruciatura dei LED e un successivo cortocircuito.

In questo video sono descritte molte altre opzioni per la connessione inaccettabile di diodi emettitori di luce a una rete da 220 V:

Ecco perché non puoi:

accendere direttamente il LED;
collegare in serie LED progettati per correnti diverse;
accendere il LED senza protezione dalla tensione inversa.

Sicurezza della connessione

Quando si collega a 220 V, è necessario tenere presente che l'interruttore della luce solitamente apre il filo di fase. Zero in questo caso viene eseguito in comune in tutta la stanza. Inoltre, la rete elettrica spesso non dispone di terra di protezione, quindi anche sul filo neutro è presente una certa tensione rispetto alla terra. Dovresti anche tenere presente che in alcuni casi il filo di terra è collegato a radiatori o tubi dell'acqua. Pertanto, quando una persona entra in contatto contemporaneamente con la fase e la batteria, soprattutto durante i lavori di installazione in bagno, sussiste il rischio di essere esposti a tensione tra fase e terra.

A questo proposito, quando ci si connette alla rete, è meglio disconnettere sia lo zero che la fase utilizzando una macchina batch per evitare scosse elettriche quando si toccano i fili sotto tensione della rete.

Conclusione

È consigliabile utilizzare i metodi qui descritti per collegare i LED a una rete da 220 V solo quando si utilizzano diodi emettitori di luce a bassa potenza per scopi di illuminazione o indicazione. I LED potenti non possono essere collegati in questo modo, poiché l'instabilità della tensione di rete porta al loro rapido degrado e guasto. In questi casi, è necessario utilizzare alimentatori LED specializzati: driver.