Насос джилекс не вмикається. Ремонт насосної станції своїми руками: типові несправності та способи їх усунення

03.10.2023

Важко знайти альтернативу дренажному насосу на приватному обійсті. Без нього проблематично відкачати підтоплений ґрунтовими водами підвал, злити воду з басейну, звільнити затоплені дренажні колектори. Однак, техніка не вічна, тому апарат може зламатися, а до покупки нового необхідно буде якось розбиратися з вирішенням проблем. У цій ситуації допоможе ремонт дренажного насоса з поплавцем або без нього.

Особливості конструкцій безпоплавцевих апаратів

Орієнтовна швидкість відкачування води дренажником становить близько 180 л за хвилину. Робоча потужність залежить від таких факторів:

умови, у яких він експлуатується;
віддаленість від джерела води;
ступеня зануреності в рідину;
забрудненості рідини, що відкачується.

Необхідно враховувати, що ремонт дренажних насосів може знадобитися після відкачування гарячої води, адже не всі моделі призначені для роботи в екстремальних умовах.

Будова дренажного обладнання

Сучасний дренажний насос без поплавця в конструкції має пару патрубків:

вхідний, що контактує з поверхнею рідини, що засмоктується, з резервуара;
вихідний, що відводить воду у визначену власником область.

Під час процесу ніякі краплі рідини не повинні потрапляти в район електродвигуна, оскільки це може призвести до виходу його з ладу. Для того щоб не доводити до ремонту фекальних насосів або інших дренажників, варто подбати про те, щоб відкачування відбувалося швидше за приплив в ємність.

До каналізаційних систем можна підключатися за допомогою патрубків, при цьому необхідно чітко встановлювати їх у співвідношенні з діаметрами каналізаційних труб, практично виключаючи можливу появу зазорів.

Основна перевага дренажного насоса без поплавця полягає у високому ступені мобільності. При цьому ремонт дренажних насосів даного типу здійснюється легше, ніж їх аналоги.

Конструкція поплавцевих апаратів

Схеми із застосуванням поплавців є більш захищеними. Відносно невелика вартість цих агрегатів також є позитивним фактором. Поплавковий елемент, що відповідає за вимкнення, розташовується, як правило, в окремому пластиковому боксі.

Існують два типи таких елементів:

легкі, актуальні для відведення води та у водопостачанні;
важкі, потрібні в дощових стічних порожнинах і каналізації.

При виборі поплавця необхідно проконтролювати його максимальну герметичність і якісну ізоляцію кабелю, що підводить.

Найпоширеніші проблеми

Якщо не працює фекальний насос або потрібен ремонт насосів Джилекс, то можливими причинами поломок можуть бути такі випадки:

перегоріла обмотка електродвигуна, при цьому може виникнути характерний запах;
поплавець може бути заклиненим нижче горизонталі пуску;
стався вихід із ладу пускового конденсатора;
крильчатка розклинена внаслідок попадання сторонніх механічних частинок.

Також необхідний ремонт насоса Джилекс своїми руками, якщо чується гомін від нього, але прокачування води не йде:

стався обрив штока;
робочий клапан пошкоджено;
розбовталося кріплення штокового амортизатора;
пошкоджено електрокабель.

Цей список включає найбільш популярні причини поломок, але трапляються індивідуальні ситуації або відбувається одночасно кілька позаштатних ситуацій.

Відновлювальні роботи

Ремонт насоса Джилекс своїми руками чи іншого дренажного обладнання не завжди можна провести без спеціальних інструментів. У деяких випадках навіть вони не допоможуть, тому що знадобиться дорога заміна деталей або цілих вузлів.

Найбільш популярними видами ремонту є вивільнення поплавця або видалити частинки, що блокують обертання клітковини. Також вдасться самостійно зафіксувати амортизатор або замінити кабель. Фіксація амортизатора проводиться у розібраному корпусі. Затягується різьблення на монтажних болтах і обов'язково проводиться контріння верхніх гайок.

Для ремонту кабелю потрібно деякий час, а заміну згорілого конденсатора вдасться виконати не у всіх моделях своїми руками.

При обриві штока ця деталь мало підлягає відновленню. Доведеться придбати нове обладнання. Ремонт клапана відноситься також до нерентабельних операцій.

Якщо є знання з електротехніки і є достатньо проводу для перемотування електродвигуна, то ця процедура здійснюється в домашніх умовах. Деякі ремонтні майстерні пропонують відносно невелику плату виконати цю частину ремонту насосів Джилекс.

ВІДЕО: Розбирання та ремонт дренажника

Відновлення пошкодженого кабелю

Не у всіх ситуаціях можна побачити пошкодження кабелю. Перетерту обмотку буде видно зовні, а ось розрив у внутрішній частині без зовнішніх ознак визначити проблематично.

Важливо визначити точку, у якій сталася поломка. Одним з найпопулярніших місць є перегин біля вилки або місце входу кабелю в корпус насоса. У цій ситуації досвідчені спеціалісти діють методом ручної перевірки.

Для проведення відновлювальних робіт потрібно буде розібрати корпус, але тут можуть чекати неприємні сюрпризи, пов'язані із застосуванням екзотичних фігурних викруток. Це часто використовується для захисту виробу від непрофесійного втручання.

При демонтажі кришки потрібно проводити акуратне похитування, не роблячи різких ривків, щоб не зашкодити обмотці. Порожнина містить натягувач. Його, як правило, демонтують, відгвинтивши 3 або 4 болти.

Кабель потрібно дістати і відрізати вище місця обриву, після чого потрібно повернути його назад. Однак, ця операція не така проста, як здається на перший погляд. Розбухлий від води провід збільшиться в діаметрі і не повертатиметься в отвір або паз. На допомогу прийде невелика кількість машинного масла, що полегшує монтаж.

Муфту можна не виймати, оскільки це може спричинити пошкодження деталі.

Кабель встановлюється на своє місце, при цьому повертається натягувач та забезпечується надійна ізоляція. Під час монтажу кришки на своє місце необхідно простежити чіткий збіг фіксуючих пазів на корпусі, щоб забезпечилася максимальна герметичність.

ВІДЕО: Чому не запускається дренажник

Чому не качає робочий насос

Дуже часто техніка починає збоїти не з якоїсь конкретної причини, а при критичних перепадах напруги в електромережі. Якщо є поломка насоса, бажано перевірити напругу. У нормі це має бути 220-240V. Якщо цей показник правильний, тоді можна вирішувати питання з ремонтом.

Щоб уникнути проблем з обмоткою та в цілому з роботою обладнання, необхідно встановлювати стабілізатор напруги, який у процесі роботи вирівнює вилку і вся техніка працює коректно.

Схема занурення

Також візуально цілий та працездатний насос може не качати воду з наступних причин:

у водозабірнику накопичилося повітря;
не вистачає обсягу води для роботи - потрібно опустити шланг глибше або сам насос, якщо йдеться про занурювальне;
водозабірник не занурений у воду;
якщо на насосі встановлено т.зв. «жаба» - блокатор холостого ходу, вона може застрягти та знеструмити обладнання.

Перераховані вище проблеми виправляються дуже легко - достатньо або повністю занурити у воду водозабірну частину або нахилити його, щоб вийшло все повітря або досить просто відчепити застрягла «жабу». Загалом слід зазначити, що це неполадки треба усувати своєчасно і довіряти цю роботу професіоналам.

ВІДЕО: Ремонт дренажного насосу

Занурювальні насоси доводиться працювати в складних умовах. Вони постійно перебувають під впливом води, вібрації, низької температури, абразивних частинок тощо. Але незважаючи на те, що агрегати виготовляються з деталей із великим запасом міцності, у них згодом з'являються різні несправності. Щоб проводити ремонт водяних насосів власноруч, необхідно ознайомитися з основними симптомами, що вказують на ті чи інші поломки в обладнанні.

Якщо в роботі занурювального насоса помічені збої, то його не завжди потрібно витягувати зі свердловини для огляду. Ця рекомендація стосується лише насосних станцій, у яких встановлено реле тиску. Саме через нього апарат може не вмикатися, не вимикатися або створювати поганий тиск води. Тому спочатку перевіряється працездатність датчика тиску, а вже після цього, у разі потреби, насос витягується зі свердловини.

Важливо! У разі занурювальних насосів, що працюють без гідроакумуляторів, їх завжди слід вилучати з шахти при появі найменших ознак поломки.

Несправності водяного насоса буде легше діагностувати, якщо спочатку ознайомитися з поломками даного агрегату, що найчастіше зустрічаються.

Насос не працює

Причини того, що насос не працює, можуть бути такими.

Спрацював електричний захист. У такому випадку слід відключити апарат від мережі та знову ввімкнути автомат. Якщо його знову виб'є, то проблему слід шукати над насосному устаткуванні. Але при нормальному включенні автомата насос більше не включайте в мережу, потрібно спочатку знайти причину, з якої спрацював захист.
Перегоріли запобіжники. Якщо після заміни вони знову перегорять, потрібно шукати причину в силовому кабелі агрегату або в місці його підключення до електромережі.
Відбулося пошкодження кабелю, що знаходиться під водою. Витягніть апарат і перевірте шнур.
Спрацював захист насоса від пуску “всуху”. Перед запуском пристрою переконайтеся, що він занурений у рідину на необхідну глибину.

Також причина того, що апарат не вмикається може критися в неправильній роботі реле тиску, встановленого в насосній станції. Необхідно відрегулювати тиск запуску двигуна насоса.

Насос працює, але не хитає

Причин того, що пристрій не качає воду, може бути кілька.

Перекрито запірний вентиль. Слід вимкнути апарат та повільно відкрити кран. Надалі не слід проводити запуск насосного обладнання при закритій засувці, інакше воно вийде з ладу.
Рівень води у свердловині опустився нижче за насос.. Необхідно вирахувати динамічний рівень води та занурити пристрій на необхідну глибину.
Залип зворотний клапан. У такому випадку потрібно розібрати клапан та прочистити, при необхідності замінити його на новий.
Засмічився впускний фільтр. Щоб прочистити фільтр, гідромашина виймається і проводиться чищення та промивання сітки, що фільтрує.

Низька продуктивність апарату

Порада! При падінні продуктивності насосного обладнання спочатку слід перевірити напругу в мережі. Саме через його знижене значення двигун агрегату не може набрати необхідну потужність.

Також зниження продуктивності викликає:

часткове засмічення клапанів та вентилів, встановлених у системі водопостачання;
частково засмічена підйомна труба апарату;
розгерметизація трубопроводу;
неправильне регулювання реле тиску (відноситься до насосних станцій).

Часті включення та вимикання апарату

Ця проблема зустрічається, якщо занурювальний насос працює в парі з гідроакумулятором. У такому разі часті запуски та зупинки агрегату можуть провокуватися такими факторами:

у гідробаці відбулося зниження тиску нижче мінімального (за умовчанням воно має бути 1,5 бар);
стався розрив гумової груші чи діафрагми у баку;
реле тиску працює неправильно.

Вода подається з пульсацією

Якщо ви помітили, що вода з крана тече не постійним струменем, то це ознака зниження рівня води в свердловині нижче динамічного. Потрібно опустити насос глибше, якщо відстань до дна шахти дозволяє це зробити.

Чути гудіння апарату, але вода не гойдається

Якщо насос гуде, і при цьому не відбувається викачування води зі свердловини, то причин може бути кілька:

сталося "склеювання" крильчатки апарату з його корпусом через тривале зберігання пристрою без води;
несправний конденсатор запуску двигуна;
просіло напругу в мережі;
заклинило крильчатку насоса внаслідок бруду, що зібрався в корпусі апарату.

Агрегат не вимикається

Якщо не спрацьовує автоматика, то насос працюватиме без зупинки, навіть якщо в гідробаку створиться надмірний тиск (від показань манометра). Усьому виною є реле тиску, що вийшов з ладу або неправильно відрегульований.

Нюанси поломок в залежності від марки насоса

При експлуатації насосів різних виробників було помічено, що деякі марки апаратів часто зазнають тих самих поломок. З цього випливає, що ці моделі агрегатів мають свої відмінні риси щодо появи несправностей.

Водолій

Насоси "Водолій" мають схильність до перегрівуособливо якщо працюють у свердловинах невеликої глибини. При поломці дешевої моделі її ремонт коштує приблизно 50% вартості нового апарату. Якщо пристрій вийшов з ладу, його простіше викинути, ніж ремонтувати.

Grundfos

Більшість моделей цього виробника мають систему клапанів. Також навколо двигуна є спеціальна теплоізоляція. Іноді збої роботи насоса відбуваються через виходу з ладу перерахованих деталей. Оскільки теплоізоляційна прокладка знаходиться навколо двигуна, його потрібно витягти з корпусу для ремонту.

Маля

Апарати "Малюк" є продукцією вітчизняних виробників. Вартість ремонту агрегатів цієї марки не висока, і більшість поломок власники апаратів усувають власноруч. Основна поломка, що часто зустрічається в насосі - це виникнення сильного шумупід час роботи гідромашини без відкачування рідини. Така поведінка апарату означає, що стався розрив центральної осі, що утримує якір та мембрану.

Джілекс

Двигун в насосах вихрового та роторного типу "Джилекс" є маслозаповненим. Тому частою поломкою даних агрегатів є витікання олії з двигуна. Долити його можна лише у сервісному центрі.

Важливо! Багато хто в інтернеті радить замість оригінального масляного наповнювача використовувати трансформаторну олію або звичайний гліцерин. Робити це вкрай не рекомендується, звичайно ж, якщо ви не поставили собі за мету незвичайним способом зіпсувати техніку.

Струмок

Існує думка, що робота дренажних насосів "Струмок" може продовжуватися без зупинок протягом 7 годин і більше. Пояснюється це особливістю їхньої конструкції, що відповідає всім нормам євростандартів. Але незважаючи на це, апарат піддається перегрівутакож, як і насоси інших виробників. Тому рекомендується після кожні 2-3 години роботи пристрою давати йому час на “відпочинок”.

Marquis (Маркус)

Власники насоса для свердловини "Маркус" іноді помічають, що апарат включається тільки після несильного удару або по трубі, що йде до нього, або після удару по самій гідромашині. Ця несправність пояснюється “ закисанням” крильчатки, яку доведеться почистити, розібравши агрегат.

Як розібрати агрегат для діагностики поломки

При поломках насоса, що вимагають заміни деталей, розташованих усередині його корпусу, знадобиться розбирання агрегату. Занурювальний насос складається з відсіку для двигуна та відсіку з однією або декількома крильчатками, призначення яких - захоплення води. Нижче наведено схему пристрою тієї частини відцентрового насоса, де встановлені крильчатки.

Як видно з малюнка, крильчатки встановлені на валу агрегату. Чим більше, тим вище тиск, створюваний насосом. У другому відсіку гідромашини розташовано роторний двигун.Він знаходиться в герметичному корпусі, і щоб відкрити його потрібно знати деякі нюанси.

Отже, щоб перейти від теорії до практики та розібрати насос, виконайте такі дії (залежно від виробника конструкція агрегату може відрізнятись).

Відкрутіть 2 гвинти, які утримують сітку апарата.
Зніміть сітку та переверніть вал двигуна вручну. Якщо він не крутиться, то проблема може бути або у відсіку двигуна, або в насосній частині апарата.
Спочатку потрібно розібрати насосну частину апарату. Відкрутіть 4 гвинти, що утримують канал силового кабелю, та від'єднайте його від корпусу апарата.
Далі слід відкрутити 4 гайки, що утримують фланець насоса.
Після відкручування кріплення відокремте від двигуна насосну частину апарата. На цьому етапі можна визначити, в якій секції відбулося заклинювання. Якщо вал насосного відсіку не обертається, то необхідно розібрати даний вузол.
Окрутіть все кріплення, яке утримує нижній фланець насосної частини агрегату.
У штуцер, розташований у верхній частині блоку, необхідно вкрутити перехідник, який допоможе зберегти різьблення від пошкоджень.
Зафіксуйте насос у лещатах.
Підібравши відповідний інструмент, відкрутіть нижній фланець.
Тепер можна витягнути блок крильчаток та оглянути його для виявлення несправностей.
Далі слід перевірити опорний вал на предмет зносу або люфту.
Щоб замінити (за потреби) робочі колеса, необхідно зафіксувати вал у лещатах і відкрутити верхню гайку.
На наступному етапі знімаються блоки, промиваються і за потреби замінюються на нові.
Складання насосної частини апарата проводиться у зворотному порядку.
Для розбирання електродвигуна його також потрібно зафіксувати у лещатах.
Далі слід зняти пластиковий захист фланця, відкрутивши кріплення.
Зніміть кільце, що утримує кришку, за допомогою пасатижів.
Вийміть кришку, скориставшись викруткою з прямим шліцом.
Вийміть із корпусу гумову мембрану.
Вийміть конденсатор.
На даному етапі можна перевірити рівень олії, її якість, виявити причину заклинювання тощо. Збирається блок двигуна у зворотному порядку.

Заміна та ремонт несправних деталей

Тепер, коли ви знаєте, як відбувається розбирання гідромашини, можна спробувати здійснити ремонт занурювального насоса своїми руками.

В основному блокування робочих коліс відбувається через забивання їх піскомабо через утворення на них нальоту із бруду. Крім цього, крильчатки можуть спаюватись між собою при виникненні високої температури в блоці, коли насос працює вхолосту (сухий хід). Для ремонту даної секції агрегату необхідно зняти крильчатку (крильчатки) і видалити бруд, що накопичився. Якщо робочі колеса пошкоджені, потрібно замінити їх на нові.

Двигун

Самостійний ремонт двигуна насоса проводити не рекомендується, оскільки для діагностики даного вузла і подальшого ремонту потрібно мати спеціальні знання і мати необхідну апаратуру.

У деяких моделях насосів, щоб зняти двигун, буде потрібно його випресування з використанням спеціального обладнання. Заміна сальника та підшипникатакож проводиться у сервісному центрі.

Якщо двигун гуде і не запускається, слід перевірити конденсатор. Він знаходиться у блоці насоса, в якому встановлений двигун.

Порада! Перш ніж розбирати блок двигуна, спробуйте прокрутити його вал при від'єднаному насосному блоці. Якщо вал обертається, то причина, можливо, у заклиниванні робочих коліс.

Але коли вал з крильчатками обертається без проблем, то, щоб усунути гул у водяному насосі, слід від'єднати конденсатор і поміняти його на новий. Звичайно ж, краще перевірити цю деталь мультиметромоскільки схожі симптоми, можуть викликатися замиканням в обмотках двигуна.

Двигун насоса для води знаходиться у спеціальній склянці, заповненій олією, і за його станом можна визначити деякі поломки в блоці електромотора.

Олія має характерний, неприємний запах. Це означає, що двигун поки що перебуває в робочому стані, але працював із великими навантаженнями.
Мутне масло– у корпус двигуна потрапила вода внаслідок тріщини корпусу або виходу з ладу сальника (манжети).
Чорна олія з неприємним запахом. В даному випадку з великою впевненістю можна сказати, що горів лак на котушках двигуна.

Важливо! У нормі олія має бути прозорою. Його кількість визначається моделлю агрегату. У середньому, об'єм масла, залитого в камеру, становить 0,5 л.

Якщо при розтині двигуна були помічені перелічені вище зміни в якості масла, то спочатку потрібно відремонтувати даний вузол, а вже після цього заливати нове мастило.

Що таке явище кавітації

Усі знають, що у воді розчинено деяка кількість газів. При переміщенні рідини з певною швидкістю, іноді утворюються зони розрідження. У цих зонах зниженого тиску з води починають виділятися бульбашки газів. Після потрапляння бульбашок у зону високого тиску вони хлопаються. Цей процес відбувається з виділенням великої кількості енергії, від якої руйнуються крильчатки та равлик насоса. На наступному фото показано робоче колесо агрегату, зруйноване кавітацією.

Енергія бульбашок, що схлопуються, здатна створювати ударні хвилівикликають вібрацію. Вона поширюється по всьому агрегату і впливає не тільки на робоче колесо, а й на підшипники, вал і сальники, від чого ці деталі швидко стають непридатними.

Кавітаційний ефект найчастіше можна спостерігати у насосних станціях, які працюють на всмоктування. У таких системах робоче колесо створює розрідження, завдяки якому вода піднімається шлангом з колодязя. Але якщо на вході в насос виникає нестача рідини, то в зоні робочого колеса виникає надмірне розрідження, що провокує кавітацію.

Важливо! Найявніші ознаки кавітації - це вібрація труб і самого насоса, а також підвищений шум його роботи. Якщо не вживати жодних заходів щодо усунення цього процесу, він може повністю зруйнувати станцію.

Щоб кавітація в насосах не виникала, слід дотримуватись правил: на вході води має бути більше ніж на виході. Домогтися цього можна кількома способами:

слід перемістити апарат трохи ближче до джерела;
можна збільшити діаметр всмоктувальної труби (шланга);
для зниження опору на ділянці всмоктування можна трубу, що всмоктує, замінити на трубу з більш гладкого матеріалу;
якщо на трубі, що всмоктує, багато поворотів, то, по можливості, слід зменшити їх кількість;
бажано, щоб усі відводи мали великі радіуси повороту.

Порада! Не слід опускати всмоктувальний шланг станції в колодязь на глибину більше 8 метрів. Зазвичай максимальна глибина занурення шланга (труби) вказується у посібнику обладнання.

Власникам заміських будинків та дач доводиться самостійно організовувати водопостачання власних ділянок. Погодьтеся, це дуже складне завдання. І без свердловинного насоса вона стає просто нерозв'язною. Багато домовласників, вивчивши пропозиції на ринку, зупиняють свій вибір на відцентрових свердловинних насосах "Водомет" виробництва російської компанії "Джилекс".

Ці пристрої чудово справляються з подачею води з різних споруд, але періодично вони все ж таки ламаються. Найшвидший варіант вирішення проблеми – виконати ремонт насоса Водомет своїми руками. Завдання це простий не назвеш, але безліч домашніх умільців із нею справляються більш ніж задовільно.

Ми розповімо про те, як влаштований насос Водомет та як він працює. Також мова піде про найпоширеніші поломки обладнання та їх причини. Матеріал містить тематичні відеоролики, які допоможуть зробити ремонт насоса власноруч.

Пристрій відцентрового насоса “ ” дещо складніше, ніж у вібраційного “ ” або “ ”. У нижній частині агрегату розташований герметичний маслонаповнений двигун, на вал якого надіті своєрідні склянки - елементи з робочими колесами, що плавають.

Залежно від потужності насоса таких склянок може бути більше або менше. Верхня кришка насоса притискає всі ці елементи та утримує їх у правильному положенні. З цієї кришки виходить електричний кабель, патрубок для подачі води до водопровідної магістралі та вуха для підвішування насоса.

Насос "Водомет" - надійна техніка з високим ККД. Його конструкція дозволяє виконати багато ремонтних робіт у домашніх умовах.

Плаваючі робочі колеса - "родзинка" цього агрегату. На початку роботи вони притираються до конструкції шляхом сточування пластикового буртика. В результаті між статичними та рухомими елементами пристрою утворюється мінімальний зазор. Така конструкція забезпечує високий ККД насоса.

Ще одна перевага плаваючих коліс насоса – здатність пропускати частинки піску, що потрапляють у свердловину в ході природних процесів запісочування. Моделі насоса типу "Водомет А" влаштовані аналогічним чином.

Вони додатково укомплектовані вимикачем поплавця, який призначений для відключення приладу у разі виникнення аварійної ситуації. Наприклад, якщо в джерелі зникла з якихось причин вода (низький дебет, заливання тощо).

З часом вони розширюються, в корпус проникає волога і двигун приходить у непридатність. Так само може бути обірваний контакт. Розриви кабелю можуть бути викликані під час встановлення насоса, якщо провід заломлений або випадково перебитий.

Правильна глибина підвішування є важливим фактором безперебійної роботи насоса. Якщо пристрій перебуває надто глибоко і постійно працює при підвищеному навантаженні, він швидко зламається

Зношування робочих коліс може бути викликане тривалим контактом із забрудненою піском водою. Виробник, звичайно, не рекомендує качати водометом воду з включенням піщаної і глинистої суспензії до двох кілограмів на кожен кубометр води в свердловині.

Однак в інструкції не сказано, наскільки може бути забруднена вода і як довго це може відбуватися її транспортування без шкоди конструкції насоса.

Практика показує, що насоси "Водомет" можна використовувати тільки в одній якості. Або для подачі води у водогін, або для усунення піску зі свердловини.

Прокачавши запісочену споруду, власник насоса з подивом спостерігає нерівномірну роботу насоса. Причина проста – робочі колеса стерлися та потребують заміни.

Нетривіальний варіант захисту насоса "Водомет" від запесочення при занадто низькому підвішуванні. Якщо немає можливості підвісити насос на потрібній висоті, можна використовувати таку захисну насадку

Виправити ситуацію нескладно, але або розкачати її після буріння можна ефективнішим способом: за допомогою занурювального вібраційного насоса типу "Малюк" або "Струмок". Така техніка коштує дешевше, і ремонтувати її простіше.

Ще одна причина поломок насоса "Водомет" - неправильне підвішування насоса. Якщо глибина занурення пристрою перевищує цифру, вказану виробником, пристрій працює при підвищених навантаженнях, на які він не розрахований. Нерідко у таких ситуаціях спостерігається розгерметизація двигуна.

Висновки та корисне відео на тему

У наступному матеріалі дуже наочно представлено, як правильно розібрати насос водометів, а також процес зворотного збирання однієї з моделей:

Розбирання та ремонт насосів “Водомет” вимагають уваги до деталей та деяких навичок. Згодом завдання стає цілком посильним і звичним. Багато домашніх майстрів обслуговують і ремонтують такі насоси, домагаючись при цьому повного успіху.

Насосна станція – мабуть, саме найкраще технічне рішення для забезпечення безперебійної роботи автономного водопроводу. Підібране з урахуванням всіх параметрів обладнання чудово функціонує в єдиній системі, підтримуючи в трубах постійний тиск і регулюючи плавний пуск насоса.

Вітчизняні моделі такого обладнання фактично ні в чому не поступаються закордонним аналогам і навіть виграють порівняно з ними у ціні. Крім того, вони спочатку розраховані на роботу в наших умовах і тому мають підвищену стійкість до перепадів напруги в електричній мережі, а також іншим несприятливим факторам.

Однією з найбільш затребуваних вітчизняному ринку є продукція російської компанії «Джилекс», що випускає, у тому числі і насосні станції високої якості та ремонтопридатності.

Основні характеристики

Як приклад виступить бюджетна насосна станція "Джамбо 70/50 П-50 ДІМ", яку можна придбати за ціною від 10 600 рублів. Але, незважаючи на вартість, обладнання здатне забезпечити водою заміський будинок і не створити проблем його господарям.

Особливості ремонту

Всі насоси бренду відрізняються простотою конструкції.

Нескладні поломки можна усунути самостійно, не звертаючись до сервісного центру. Але і з особливо складними проблемами не виникне труднощів. Виробник випускає ремонтні комплекти та запасні вузли для всіх моделей. У ремонтній майстерні можна замінити будь-яку деталь чи вузол насосної системи. І обійдеться цей ремонт відносно недорого в порівнянні з ремонтом зарубіжних насосів.

Основні поломки пов'язані з порушеннями в роботі або відмовою насоса, а також з поломкою автоматичної системи управління, що включає реле тиску - центральний вузол автоматики насосної станції.

Слід зазначити, що насоси поверхневого типу мають великий термін експлуатації через їх дбайливе утримання в спеціально обладнаних приміщеннях з постійною температурою і невисокою вологістю повітря.

Занурювальні моделі типу «Водомет», що постійно перебувають у свердловині, зношуються швидше. Фахівці рекомендують виймати глибинний насос із води у зимовий період, якщо господарі ним не користуються. Дотримання цього простого правила збереже агрегат у робочому стані на багато років.

Характерною рисою насосів є вразливість двигуна. Від високих навантажень і сухого ходу часто пошкоджується обмотка. Міняти яку економічно невигідно. Краще одразу придбати новий двигун. Тому при відмові насоса буде логічно шукати причину поломки двигуна. І це необов'язково перегоріла обмотка. Можливо, вийшла з ладу крильчатка, пошкоджено провід або потрібно зачистити контакти.

Запчастини

«70/50 П-50 ДІМ» має міцний корпус із склонаповненого поліпропілену. Усі різьбові деталі виконані з латуні, що дозволяє без проблем розбирати агрегат для технічного огляду та ремонту. Наявність вбудованого ежектора дозволяє використовувати обладнання для забору води з будь-якого водоймища, поливного бака, свердловин та колодязів, глибиною до дев'яти метрів.

Постачання запчастин для гарантійного та післягарантійного ремонту здійснюється виробником у регіональні сервісні центри. Список цих організацій додається до технічного паспорту виробу. Відправлення поштою із заводу за заявками споживачів на даний момент не передбачено.

Однак замовити вузол або запасну деталь, що вийшов з ладу, можна і через інтернет-магазини.

Орієнтовна вартість деяких запасних частин:

гідроакумулятор – від 990 грн. (на 24 літри);
мембрана – від 400 грн. (Бак на 24 л);
"груша" - до 1 000 р.;
реле тиску – від 600 р.;
ремонт двигуна (перемотування) – до 1 500 р.;
крильчатка - від 196 рублів.

Поширені поломки

До складу насосної станції входять такі важливі технічні вузли:

гідроакумулятор;
поверхневий насос, що має вбудований ежектор;
реле контролю тиску у системі;
манометр – головний вимірювальний прилад станції.

Насос має герметичний корпус. Для захисту від перегрівання всередині встановлено вентилятор та термопротектор. Моделі поверхневого типу дуже чутливі до перегрівання під час сухого ходу.

Нестабільна подача води

Найбільш поширена проблема – подача води ривками та часте спрацювання автоматики, при якому збільшується навантаження на двигун насоса. Це ознака несправностей із гідроакумулятором або реле тиску.

Гідроакумулятор

У гідроакумуляторі може бути повітря між кожухом корпусу і мембраною або грушею. Для усунення несправності слід відкрутити захисну кришку на торці корпусу та через ніпель за допомогою автомобільного манометра виміряти тиск повітря. Перед перевіркою насос відключається від електромережі, а вода спускається через кран! Недолік тиску виправляється шляхом накачування повітря за допомогою автомобільного насоса. Тиск ще раз контролюється. Його оптимальні показники – від 1 до 1,5 атмосфери.

Реле регулюється за допомогою гайкового ключа. Під захисною кришкою, яка розташована над отвором для підключення водопровідної труби, знаходиться дві пружини з гайками. Велика гайка відповідає за регулювання тиску увімкнення (мінімальний показник на манометрі) – це значення регулюється першим при відключеному насосі. Потім результат перевіряється при увімкненому насосі за допомогою вбудованого манометра. Нижня гайка меншого розміру допоможе відрегулювати тиск вимкнення (більший показник на манометрі). Покрутивши її за годинниковою стрілкою, можна досягти збільшення показника. Проти годинникової стрілки – його зменшення. Налаштування обов'язково контролюється за технічним паспортом насоса, де вказано оптимальні значення різниці тиску!

Якщо з ніпелю протікає вода, стався розрив груші чи мембрани. Потрібно демонтувати гідроакумулятор, розібрати корпус і замінити деталь, що вийшла з ладу.

Реле, що вийшло з ладу, визначається шляхом перевірки напруги на контактах вузла за допомогою побутового тестера. Якщо напруга не фіксується, необхідно замінити реле на нове. Також у деяких випадках допомагає чищення – акуратне видалення з контактів відкладення солей та бруду.

Розгерметизація гідроакумулятора

Іноді причиною витоку повітря є розгерметизація гідроакумулятора. Невеликі дефекти, що виникли в результаті корозії, усуваються за допомогою холодного зварювання - особливого герметика. Заміна бака може коштувати суму від 900 до 3 000 рублів залежно від його розміру.

Увімкнення насоса

Увімкнення вночі, коли господарі не користуються водопроводами, свідчить про втрату герметичності водопровідних труб. І тут доречна допомога водопровідника. Виклик фахівця коштує від 600 рублів.

Відсутність води у системі

Вода не тече при увімкненому насосі. Це ознака виходу з експлуатації насоса. Можна помітити характерний запах ізоляції поблизу агрегату. Для вирішення проблеми буде потрібно перемотування двигуна або його заміна. Перед зверненням до сервісного центру потрібно перевірити та зачистити електричні контакти в блоці автоматичного керування! У половині випадків причина відключення насоса криється саме в такій «дрібниці», як контакт, що засмічився.

Також причиною відсутності води в крані може бути поломка крильчатки – складного гребного пристрою, що знаходиться у насосній камері. Для усунення поломки необхідно демонтувати насос, відкрити корпус і розібрати крильчатку, замінивши поламану деталь новою. Робота потребує хоча б мінімальних технічних знань! Якщо господар робить це вперше, краще звернутись до сервісного центру.

Постійна робота насосу

Причин цієї неприємності всього дві - низька напруга в електричній мережі і неправильні налаштування реле тиску. Напругу можна виміряти за допомогою тестера. А на реле зменшується тиск вимкнення (для цього використовується менша пружина з гайкою). Завдання ремонтника – зменшити верхній показник тиску на манометрі, у якому насос має відключитися. Якщо верхній показник манометра занадто завищений, насос не може накачати потрібний тиск, а автоматичне керування не спрацьовує через помилкове налаштування. Цю помилку і слід усунути.

З крана йде повітря

У цьому випадку слід негайно відключити станцію від електричної мережі. Причина такої неприємності – падіння рівня води у свердловині чи колодязі. Для усунення поломки необхідно подовжити водозабірну трубу. Також причиною може бути текти у водопровідній системі. Поломка усувається сантехніками.

Зробити достатньо. Це позбавить проблем з неякісно зробленими ежекторами.

Самостійний ремонт

На жаль, поломки не завжди бувають простими. Є й складніші причини виходу з ладу насосної станції, які можна усунути своїми руками.

Зношування сальника двигуна призводить до витоку питної води.
Для усунення поломки необхідно демонтувати насос і розібрати корпус, знявши крильчатку. Всі деталі розкладаються на столі у тій послідовності, в якій вони витягувалися з корпусу!
Сальник перешкоджає протіканню води через вал. Щоб зняти крильчатку, потрібно відкрутити болт. Для цього з протилежного боку насоса знімається кришка над вентилятором охолодження і сам вентилятор.
Після цього за допомогою лещат можна затиснути вал – болт відкрутиться без проблем. Сальник закріплюється на валу стопорним кільцем. Спочатку знімається перша частина сальника. Потім відкручуються болти на консолі та виймається весь двигун. Після цього витягується друга частина сальника. Новий сальник встановлюється у зворотній послідовності.
Проблеми з реле (уповільнена реакція на падіння тиску, наприклад) часто пов'язані із зменшенням отвору, що йде до мембрани реле у зв'язку з окисленням металу та появою на ньому відкладень.

Для усунення проблеми знеструмлюється станція та спускається вода із системи. Від'єднуються дроти блоку керування.
За допомогою гайкового ключа відкручується реле. З нього виймається блок мембрани і прочищається невеликою викруткою отвір забитий іржею.

Для заміського будинку вихід із ладу водяного насоса означає щоденний вояж із відрами до колодязя. Ситуація ускладнюється, якщо на ділянці водопостачання влаштовано довкола свердловини. Полагодити «Струмок» або «Малюк» може кожна хоч трохи знайома з технікою людина, а ось занурювальний насос «Водомет» налагодити не так легко. Наслідком некваліфікованого ремонту може бути забруднення свердловини олією, усунути яку можуть лише фахівці.

Якщо поблизу є сервісний центр компанії «Джилекс», звичайно, краще звернутися туди. Але якщо немає такої можливості (сервісний центр далеко, немає часу), доведеться провести ремонт насоса «Водомет» своїми руками.

З чого складається насос - розуміємо деталі

Свердловинні насоси «Водомет» в залежності від маркування мають різну кількість сходів, що повторюються. Усі внутрішні деталі можна розділити на чотири види: крильчатка, склянка, дно склянки та антифрикційна шайба. Перші виконані із білого пластику. Вони однакові за розміром, зовні нагадують гриб – є ніжка та капелюшок.

«Стакани», природно, є циліндри, зроблені з чорного поліаміду. Один з них має поясок, що упирається в кільце з білого пластику. Воно вставлено врозпір ближче до двигуна в корпусі насоса. Його вийняти дуже складно.

Дно «склянки» - це диск із того ж матеріалу. У його центрі розташований отвір. Вони вставляються в «склянку» так, щоб утворювати подвійне дно.

Між «склянкою» та крильчаткою на вал одягається антифрикційна шайба, яка запобігає тертю деталей. При розбиранні зустрічаються білі та сині. Останні трохи тонші.

Усі деталі насосної частини також розкладати краще в тому порядку, в якому вони були встановлені (на фото вздовж стрілки). Важливо не переплутати верх і низ деталей, щоб після збирання насос качав воду. У різних моделях «Водомета» кількість ступенів різна

Працює весь цей механізм наступним чином: двигун обертає в «склянках» крильчатки між власним дном і знімним дном наступного. Самі циліндри не крутяться, тому що затиснуті між білим пластиковим кільцем та кришкою. З її відгвинчування починається весь процес розбирання глибинного насоса «Водомет».

Розбираємо насос «Водомет» на прикладі моделі 60/52

Для колодязів підходять кілька моделей насосів «Водомет»: якщо до статичного рівня води не більше п'яти метрів, це моделі 60/32 і 150/30, а якщо від п'яти до двадцяти п'яти, то 60/52 і 150/45.

Розбирати насос потрібно акуратно, нумеруючи по ходу всі деталі та записуючи порядок, у якому вони були встановлені

Порядок ремонту розберемо з прикладу насоса «Водомет» 60/52. Починаємо з розбирання та зняття всіх деталей:

Відкручуємо кришку з водозабірними отворами. Якщо доводиться затискати корпус у лещата, робити це потрібно обережно, тому що всередині він порожнистий. Краще підкласти з усіх боків щільну гуму;
Розбираємо насосну частину (шайби, «склянки» з дном, крильчатка та все інше). Усі деталі, зняті з валу, потрібно обережно розкласти, щоб потім встановити їх у тому самому порядку;
Виймаємо із зовнішнього «склянки» стопорне кільце (біле пластикове) та двигун. Для цього насос ставиться вертикально на стіл, у якому передбачено отвір для валу. По верхній штуцерній кришці потрібно не дуже сильно стукнути гумовою киянкою так, щоб двигун трохи зсунув з місця кільце. Намагатися витягнути його через різьблення не варто, воно все одно не пройде. Потім насос кладемо горизонтально, трохи потягнути за кабель та відтягнути двигун назад. Далі з одного боку потрібно впертись у біле кільце довгою викруткою і вдарити по ній, щоб воно змістилося на кілька градусів. Розвертаємо його руками поперек труби та виймаємо з корпусу. У тому напрямку потрібно вийняти двигун;
Знімаємо кришку відсіку, в якому знаходяться дроти. Вона утримується двома гумами ущільнювачів. Двигун кладемо на бік і за допомогою широкої викрутки та гумової киянки по колу обережно вибиваємо.

У двигун насоса можна заливати лише нетоксичну олію, щоб не отруїти воду у свердловині у разі аварії. Як правило, використовують гліцерин. Для заміни достатньо 0,5 літри

У двигун можна заливати лише біологічно безпечну олію. Це, як правило, гліцерин. Використовувати машинні олії категорично заборонено. Окрім звичайної масляної плівки, потрапивши в свердловину, воно може зробити воду не придатною для подальшого використання.

Несправності, про які не пишуть у паспорті

У паспорті на насоси викладено основні несправності, їх причини та варіанти усунення. Щоправда, здебільшого рекомендують звернутися до сервісного центру. Крім викладених у супутній документації поломок, фахівці називають ще дві, що зустрічаються найчастіше:

при включенні насос воду не хитає, але чути його слабке гудіння;
увімкнений «Водомет» не видає жодних звуків, але б'ється струмом.

Перша група ознак говорить про те, що кришки між сходами та робочі колеса повністю стерлися. Працювати насос не буде. Його потрібно розібрати та замінити істерті крильчатки та кришки. У другому випадку йдеться про несправність конденсатора. Викликана вона, швидше за все, водою, що потрапила через кабельний вхід у відсік конденсатора. Несправна деталь підлягає заміні у будь-якому випадку.

І ще дещо. Усі необхідні деталі можна спробувати замовити або у сервісних центрах або безпосередньо на заводі-виробнику. В останньому випадку їхня вартість буде мінімальною.