Як з'єднати дроти у розподільчій. Як провести розетку від розподільчої коробки

06.06.2024

При самостійному ремонті електропроводки слід приділити особливу увагу з'єднанню проводів у розподільчих коробках, адже електротехніка, як кажуть електрики, це наука про контакти, як бажаних, що забезпечують безперебійне постачання електроенергії, так і неприйнятних, через які трапляється безліч аварій та нещасних випадків.

У цій статті за допомогою посилань на інші матеріали даного ресурсу буде представлений весь багаж мінімальних знань та навичок, необхідний домашньому майстру для успішного електромонтажу, а також буде поетапно описаний весь процес з'єднань проводів у розподільчій коробці, починаючи від підготовчих етапів, закінчуючи введенням змонтованої домашньої мережі в експлуатацію.

Схема – найголовніший етап

Для досвідченого електрика не важко підключити вимикач і лампочку без креслення, зробивши з'єднання проводів у розподільчій коробці, орієнтуючись по колірному маркуванню жил кабелів або за результатами продзвонювання вже прокладеної проводки.

Але у досвідчених майстрів така робота виходить лише тому, що схема підключеннявиразно надрукувалася в розумі завдяки багаторічній практиці.

Проста схема з'єднань проводів у розподільній коробці при підключенні вимикача та лампочки

Якщо ж майстру потрібно провести електропроводку на будь-якому об'єкті, то він почне насамперед із проектування схеми, якщо до нього це не зробили інші фахівці. Зрозуміло, існують нормативи, ГОСТ і БНіП, за якими робляться всі креслення електропроводки, але для квартири чи приватного будинку підійде схема, накреслена від руки, головне – щоб вона згодом справно та безпечно працювала.

Такий підхід не тільки страхує від помилок, але й дозволяє заощаджувати час, розділяючи працю - здійснюючи електромонтаж у розподільчій коробці, електрик не відволікатиметься на складання плану електропроводки, одночасно намагаючись втримати в голові заплановані лінії та підключення.

Більш складна схема підключення двоклавішного вимикача

Приклади схем і квартири можна подивитися, перейшовши за посиланнями. Також потрібно буде ознайомитися з умовними графічними позначеннями елементів мережі, щоб можна було проконсультуватися у знайомого майстра, показавши йому схему, або в майбутньому ремонт електропроводки, звірившись зі збереженим кресленням.

Важливість планування електропроводки обумовлюється також і раціональністю та економічністю. При складанні схеми проводки потрібно скласти план таким чином, щоб самих розподільних коробок у квартирі було якнайменше, адже кожне з'єднання проводів збільшує ризик втрати контакту.

Приклад накресленої від руки схеми електропроводки (синіми колами позначені розподільні коробки)

При підключенні однієї розетки або вимикача багато електриків радять взагалі обійтися без розподільчої коробки та здійснити підключення проводів у підрозетнику. Таке рішення обумовлюється небажанням власників квартир забезпечувати доступ до розподільчої коробки, як того вимагає ПУЕ (на їхню думку псується інтер'єр житла). Розетка або вимикач легко розуміється, що забезпечує доступ до з'єднання проводів у підрозетнику.

Цитата з ПУЕ

Детальна розповідь про різні схеми підключення проводів у розподільчих коробках показана на відео:

Правильне маркування висновків

Для того, щоб здійснити з'єднання проводів у розподільній коробці згідно зі схемою без зайвих сумнівів, потрібно, щоб висновки прокладеної електропроводки були промарковані. Дуже часто розлучення (розподіл основної лінії електропроводки на кілька відгалужень) проводиться, коли вже всі дроти укладені і заховані під штукатуркою, і не буде жодної можливості візуально простежити призначення кабелів.

Легко заплутатися без впевненості у призначенні однакових кабелів

Щоб не витрачати час на кабелів, які також описані на даному сайті, потрібно ще на етапі укладання кабелів маркувати їх закінчення. У деяких випадках, якщо дротів у розподільчій коробці мало, можна орієнтуватися за кольором ізоляції токонесучих жил. Але при великому скупченні кабелів кольору ізоляції проводів повторюватимуться, тому зростає можливість помилки.

Для унеможливлення неправильного підключення необхідно маркіруватизакінчення укладених кабелів будь-яким доступним способом. Промисловість випускає багато різних бірок, призначених для маркування висновків. Дуже часто електрики використовують прозорі термозбіжні трубки, вставляючи смужку паперу з умовним позначенням виведення всередину.

Зразки бірок, що промислово випускаються, для маркування кабелю.

Також можна скористатися прозорим скотчем, обмотуючи ним бирки з написами. У крайньому випадку, маркером або фломастером написати позначення прямо на ізоляції проводів або на стіні, але є ризик, що написи зітруться в процесі монтажу.

Маркування висновків електропроводки здійснено на стіні

Слід також неухильно дотримуватися кольорового маркування кабелів (коричневий, червоний, чорний – фаза, синій – робочий нуль, зелений із жовтими смужками – захисний провідник PE).

Загальноприйняте колірне маркування ізоляції кабельних жил

Монтаж розподільної коробки

Перед початком електромонтажу переконайтеся, що розподільна коробка надійно зафіксована. , які залежать від типу електропроводки, також описані на цьому сайті. Важливість фіксації обумовлюється можливістю пошкодження вже з'єднаних проводів під час маніпуляцій з розподільчою коробкою та кабелями.

При роботі з одножильними проводами слід уникати частих згинань токонесучих жил. Багатожильні дроти хоч і допускають часті вигини, але механічні навантаження і вага незакріпленого кабелю електропроводки, що висить, може пошкодити вже готове з'єднання, тому важливо не порушувати технологію електромонтажу.

Вимога ПУЕ щодо фіксації кабелів та коробок

Якщо встановлюється прихована проводка в цегляній або бетонній стіні, то дроти укладаються в штрабу, що проробляється вручну або за допомогою інструментів (штроблення), а підрозетники та розподільні коробки монтуються в отворах, які свердляться у стіні за допомогою спеціальної коронки. Фіксація здійснюється за допомогою гіпсу чи алебастру.

Коронка для свердління отворів для розподільних коробок

Кожен тип з'єднання дротів вимагає певної довжини висновків. Наприклад, при використанні дуже громіздких сполучних колодок, на яких є болтові клеми підключення, майстри намагаються залишати вільної довжини проводів якнайменше, щоб всі з'єднання помістилися в коробку.

Але, якщо використовується зварювання проводів, то довжина оголених провідників має бути близько семи сантиметрів, щоб не допустити оплавлення ізоляції при сильному нагріванні плюс довжина ізольованих жил для зручного та безпечного монтажу. Довгі оголені з'єднані проводки ізолюються та укладаються у розподільчій коробці.

З'єднання проводів виконано за допомогою зварювання

Наведені вище приклади означають, що незалежно від обраного способу з'єднання проводів, довжина висновків, що виступають із розподільчої коробки, повинна бути не менше десяти сантиметрів, адже надлишки провідників завжди можна обрізати, але наростити їх буде надзвичайно важко, і при цьому погіршиться надійність усієї лінії електропроводки .

Підготовка провідників

На даному етапі майстер повинен остаточно вирішити, як з'єднати дроти у розподільчій коробці, і відповідно підготувати провідники– зняти ізоляцію та підігнути жили кабелів. Перелік існуючих типів з'єднань проводів наводиться нижче, а зараз, незалежно від обраного способу, слід приділити особливу увагу якості зачищення та підготовки провідників до електромонтажу.

Зачищені дроти готові до підключення у розподільчій коробці

Для проведення будь-якого електромонтажу майстер повинен мати ознайомитися з яким, можна, перейшовши за посиланням. На цьому етапі проводиться підготовка дротів до підключення – зачищення від ізоляції. Слід з особливою ретельністю поставитися до даного процесу, оскільки при використанні підручних засобів (ножа, плоскогубців, кусачок) можливі непомітні пошкодження живих токонесущих.

Професійний набір інструментів електромонтажника

При згинанні проводів і подальшому монтажі ледь помітні тріщини в металі можуть збільшитися, що погіршить електричну провідність і може призвести до розлому та втрати контакту. При великих струмах у найтоншій ділянці ланцюга (у місці тріщини) виділятиметься велика кількість тепла, яка може розігріти ізоляцію і навіть сам метал провідника до температури плавлення.

При великому струмі в надламаному провіднику відбувається лавиноподібний процес - при нагріванні опір матеріалу зростає, що ще більше збільшує тепловиділення. Закінчується цей процес розплавленням металу провідника та виникненням електричної дуги, яка випалює інші з'єднання проводів у розподільчій коробці, приводить їх у повну непридатність.

Фото спалювання електричної дуги в розподільчій коробці

Без сумніву, справжній майстер навіть за допомогою кухонного ножа зможе акуратно і швидко зняти ізоляцію без пошкодження жили, що токонесуть. Але людям без досвіду буде дуже важко уникнути малопомітних пошкоджень матеріалу провідників, тому щоб з'єднання проводів у розподільній коробці було якісним, необхідно використовувати спеціальні (стрипери).

Різноманітність інструментів для зняття ізоляції

Багатьом доводилося спостерігати картину, деякі майстри знімають ізоляцію з допомогою зубів. Абсолютно не варто наслідувати такий приклад, і в цьому випадку покупка професійного інструменту для зняття ізоляції обійдеться дешевше, ніж стоматолога.

Огляд різних інструментів для зняття ізоляції показаний на відео:

Способи з'єднання проводів

Як вже говорилося, для різних способів з'єднань проводів розподільчій коробці існує своя технологія електромонтажу, яка полягає в довжині зачищених провідників, їх згинання та використання відповідних інструментів.

Оскільки кожен із можливих способів має безліч специфічних нюансів і вимагає застосування спеціальних інструментів та навичок, нижче у вигляді списку з посиланнями представлені типи з'єднань проводів:

Клемні колодки;
Ковпачки ЗІЗ;
Сполучні гільзи;
Зварювання провідників.

Електромонтаж проводів у розподільній коробці за допомогою клемних колодок

Кожен із наведених вище способів має свої переваги та недоліки, ознайомитися з якими потрібно обов'язково, вивчивши матеріали, перейшовши за запропонованими посиланнями. Вибирати тип з'єднань для проведення електромонтажу своїми руками слід виходячи з наявності інструментів, навичок, можливості придбання матеріалів та очікуваної якості контактів.

Найбільш надійноювважається зварювання проводів, але вона вимагає спеціального зварювального апарату та специфічних навичок. Паяння провідників, яка також має хороші характеристики, потребує навичок володіння паяльником. Клемники Wago досить прості в монтажі, надійні при правильно підібраних виробах згідно з навантаженням, допускають з'єднання багатожильних проводів без використання спеціальних наконечників, але слід побоюватися підробок.

З'єднання в розподільчій коробці виконані за допомогою клемників Wago

Використання гільз надійне, при застосуванні спеціальних виробів можна з'єднувати мідь та алюміній, але саме з'єднання вимагає спеціальних кліщів та є нерозбірним, що не дає шансу на легке виправлення помилки електромонтажу. Ковпачки ЗІЗ надійні за дотримання технології та правильного підбору діаметра. Клемні колодки вимагають, щоб болтові з'єднання були надійно затягнуті.

Ковпачки ЗІЗ у розподільчій коробці

Слід пам'ятати, що згідно з ПУЕ, скручування проводів не допускається у чистому вигляді

Скрутка в чистому вигляді не входить до переліку дозволених ПУЕ з'єднань

Випробування з'єднань проводів у розподільчих коробках

Після виконання всіх з'єднань, оголені ділянки провідників ізолюють за допомогою термозбіжних трубок, і укладають дроти у розподільній коробках. Самі коробки залишають відкритими до випробувань змонтованої електропроводки. Спочатку на підключені лінії подається напруга увімкненням відповідних автоматичних вимикачів.

Ізоляція з'єднань у розподільній коробці за допомогою термозбіжної трубки

Якщо після включення ніде нічого не заіскрило і автомат не вибило від короткого замикання при помилковому приєднанні проводів або неякісної ізоляції з'єднань, проводять випробуванняелектропроводки струмом навантаження (провантаження), яке здійснюється за допомогою підключення різних електроприладів на змонтовані лінії. Рекомендується навантажити кожну лінію максимально допустимим струмом.

Провантаження має тривати деякий час (бажано кілька годин). За цей період можливі дефекти електромонтажу встигнуть проявити себе. Слід зробити візуальний огляд з'єднань у розподільчих коробках – ознаки великої температури будуть видно по оплавленню ізоляції або клемників. Також важливою є відсутність характерного запаху перегрітої чи горілої ізоляції.

Оплавлена ізоляція одного із з'єднань у розподільчій коробці

Після зняття напруги слід навпомацки перевірити всі з'єднання – вони не повинні бути гарячими. Якщо при провантаженні електропроводки максимальним розрахунковим струмом протягом кількох годин не виявлено жодних зауважень щодо роботи з'єднань, електромонтаж вважається нормальним, розподільні коробки можна закривати і вводити проводку в експлуатацію.

Розподільна коробка – пустотіла конструкція, що встановлюється на стіну і містить усередині з'єднання проводів. Відрізняється від щита простотою та відсутністю складного обладнання.

Конструкція розподільчої коробки

Розподільна коробка представляє різних розмірів і форми ящик з пластику з конусними кабельними вводами, що зрізаються. Конструкція захищена знімною кришкою, що кріпиться чотирма і гвинтами. Відомі інші варіанти виконання, де кріплення відсутнє. А кришка тримається рахунок сил пружності.

Кабельне введення шляхом обрізання потрібної кількості сегментів доводиться по діаметру до потрібного розміру. Пластик береться для виготовлення розподільної коробки пружний, щоб щільно стискав ізоляцію (кембрик) і перешкоджав попаданню всередину вологи. Вишукування не приносять великої користі в квартирах, допускається інший матеріал.

У панельних будинках розподільні коробки нерідко ставали частиною бетону або виготовлялися із сталі. Із практичних міркувань це зручно. Вирвати таку коробку із стіни надзвичайно складно. Перегородки, що збираються з гіпсоблоків, цегли та бетону, постачалися розподільними коробками (і підрозетниками) із міцного пружного поліетилену.

Сучасні конструкції найчастіше накладні, не забороняється будівельнику корпус вбудувати у стіну. При цьому зазвичай погіршуються експлуатаційні властивості. Наприклад, менша товщина в холодну пору року викликає випадання на електриці конденсату. Втім, процес не можна назвати інтенсивним.

Різновиди розподільних коробок

Комутувати потрібна електрика, телебачення, телефон, комп'ютерні мережі. Для згаданих мереж промисловістю випускаються розподільні коробки особливого типу. Силовий кабель для закладання в землю не надто відрізняється від інформаційного, чого не скажеш про дроти. Варто дізнатися, як дозволяється та забороняється використовувати розподільні коробки.

Про це рідко замислюються, найпростіше питання – чим кабель відрізняється від дроту? Не варто бігти і гортати ДЕРЖСТАНДАРТ, офіційні документи відповіді не дають. Різниця у структурі. Кабель характеризується відчутним захистом, наприклад, бронею. У дроту потужних конструкцій немає.

Тепер зрозуміло, чому розподільна коробка силових мереж не годиться під прокладку інформаційних. І заміна неможлива. До пори порушення сходять із рук, потім настає година Х.

Якщо говорити про прокладання інформаційних мереж, положення торкаються ПУЕ. Це зведення правил місцями не затверджено на законодавчому рівні, хоча будівельники та монтажники намагаються виконувати вимоги. Щодо згаданого випадку наводиться правило:

Не допускається спільне прокладання мереж з напругою до 42 В і вище.

І наводиться низка винятків. Згадується, що дозволяється спільне прокладання для цілей виключно освітлення або в різних відсіках одного лотка, якщо вогнестійкість перегородки не перевищує 0,25 години. Полум'я не перекидається на сусідній відсік раніше 15 хв.

Чому не можна прокладати спільно інформаційні та силові мережі

Здається, закон не забороняє прямо в загальну розподільчу коробку завести одночасно низку різних мереж, інформаційних та силових, але думка помилкова. У ПУЭ говориться, що корпус устаткування з живленням вище 42 В змінного струму (між фазами чи щодо землі – байдуже) повинен заземлятися. Тепер уявимо випадок, коли дроти з порушенням проклали поруч. Припустимо, стався пробій ізоляції, на провід 42 В вийшло 220. Якщо обладнання не вийде з ладу негайно, залишається шанс, що потенціал опиниться на корпусі. Людина, що доторкнулася, отримає негайно шок.

Скептики дадуть відповідь, що екран кабелю телевізійної антени обов'язково заземляється в районі розподільного щитка. Наприклад, на майданчику перед входом у квартиру. Але достовірність подібного твердження спірна, відсутня впевненість, що є надійне заземлення. Екран може з'єднуватися з корпусом телевізора. Відповідно, в описуваній ситуації є шанс нещасного випадку зі смертельним наслідком. Докладно кажучи, 42 В змінного струму — вже інший клас електробезпеки, або безпечна напруга живлення.

Приклади взяті з живих обговорень, форумів, що прямо вказує на нестачу інформації щодо правил прокладання проводки. Авторам доводилося бачити, як у лотку поряд лежали телефонні та силові проводи. Висновки щодо сказаного:

Не варто плутати інформаційні мережі з силовими низькими напругами (до 42 В змінного або 110 В постійного струму). У ПУЕ прямо говориться, що для перших екран, а значить, і корпус незмінно заземлюються, для других міра іноді опускається. Зазначений документ застосовується виключно до силових ланцюгів і ланцюгів з прямо обумовленим призначенням. Зроблено натяк на виняток, коли допускається спільне прокладання ланцюгів контролю та живлення територіально об'єднаного обладнання. Конвеєр, що стоїть, демонструє об'єднану шину заземлення, при пробої ізоляції спрацюють запобіжники. Виробничий цикл замре, але люди не постраждають – доводячи головне завдання правил безпеки.
У російській практиці немає стандартів, які прямо регламентують правила прокладання. Виділяються галузеві стандарти, варто вивчити для правильного розуміння суті питання.

Правила прокладання телефонних ліній

Нормативним актом вважаються «Посібник з будівництва лінійних споруд місцевих мереж зв'язку» та «Інструкція з проектування лінійно-кабельних споруд зв'язку». Під час прокладання підземної траси даються відступи від інженерних конструкцій. Для кабельної каналізації будь-якого штибу відстань становить 25 см по горизонталі та 10 см по вертикалі. Окремі силові кабелі, що не захищені бетонними конструкціями, слід обходити суворіше: 60 см по горизонталі, 50 см по вертикалі. Розроблено інші вимоги, частина враховує параметр - питомий опір грунту біля прокладки.

У будівельника навіть не повинно виникнути думки, щоб прокласти два різні види інженерних комунікацій спільно. При облаштуванні колекторів (місце збору ліній різного призначення, включаючи теплотраси), розписано, де які лінії знаходяться, відокремлені одна від одної приписаною відстанню. Кожен кабель лежить на опорі, а проходи через стіни виконані за допомогою труб і не торкаються.

Правила прокладання комп'ютерних мереж

Концепція персонального комп'ютера винайдено у СРСР, але розвиток на заході. Стандарти прийшли через океан разом з особливостями. На заході заведено чесно платити за все. Організація ISO витратила час, провела дослідження та сформулювала вимоги у вигляді ISO/IEC 14763-2 та інших документів, бажаючи отримати гроші за свою працю. Вартість документа коливається близько 10000 рублів (після ситуації з Україною).

Європейським аналогом всесвітнього вважається EN 50174-2. Коштує нечувану для пересічних громадян суму і недоступний для завантаження чи відкритого вивчення. У Рунеті під певним приводом деякі відомості викладаються. Стає зрозуміло, що прокладання всередині приміщень силових та інформаційних кабелів не допускається. Між лініями потрібно залишати проміжок, що залежить від величини струму кабелю напруги 220 В, від інших умов. Фігурують поняття лотка, ПУЕ.

Зі сказаного проситься висновок, що аналогічні дослідження вітчизняними лабораторіями не проводилися, а законність публікації відомостей із платних документів залишається незрозумілою.

Використання розподільних коробок

Не слід використовувати загальну розподільну коробку для прокладання різнорідних ліній. Силові та зв'язкові кабелі повинні лежати окремо. Припускаємо, що в СРСР питання не стояло, телефонні комунікації йшли вздовж плінтуса, нічим не прикриті. Комп'ютерних мереж не було, якщо не брати до уваги військові об'єкти. Там і на підприємствах подібні комунікації пролягали під підлоговим покриттям.

Не рекомендується використовувати розподільні коробки за призначенням. Наприклад, часто люди не бачать різниці між діелектриками. Ізоляція інформаційних та силових ліній проводиться різними полімерами, з конкретними вимогами:

На високих частотах панує тангенс кута діелектричних втрат.
Підвищена напруга вимагає великої електричної та механічної міцності.

Перелічені умови пов'язані. І лише розробники знають, які властивості закладаються у виріб. В результаті застосування низькоякісного обладнання можливе будь-яке. Наприклад, покупний розгалужувач для TV антени на перевірку виявився коробкою зі звичайною комутацією дротів. Не враховувалися хвильові властивості сигналу та випромінювання. Як наслідок, якість перегляду передач значно знизилася.

При виконанні електророзведення неминуче стикаєшся з необхідністю з'єднувати ділянки дротів між собою. З'єднання виконуються у розподільних коробках, які монтуються у стіні або на стіні. Зазвичай у такій коробці з'єднуються дроти, що ведуть до автомата в розподільчому щитку, та дроти, що відходять до розетки, світильника, вимикача. Ще один провід може транзитом йти від нашої коробки до наступної. Усі з'єднання, природно, виконуються відповідно до схеми.

Вмонтована у стіну Розподільча коробка

Отже, перш ніж бігти і з'єднувати дроти згадаємо які основні види з'єднання існують:

скручування проводів та подальше їх паяння або зварювання;
з'єднання за допомогою клемних колодок;
з'єднання за допомогою «горішків»;
з'єднання нульових проводів за допомогою сполучних шин;
пружинні клеми типу WAGO;
використання болтового з'єднання.
з'єднання за допомогою гільз.

Старий добрий спосіб з'єднання – скручування

Щоб скрутити дроти та заізолювати місце скручування, не треба нічого, крім пасатижів та ізоленти. Якісно та акуратно виконані скручування мідних жил живуть по кілька десятків років. Не слід забувати зачистити оголені ділянки струмопровідної жили (ТПЗ) перед скручуванням.

Для більшої надійності скручування можна пропаяти, використовуючи для цього стандартний олов'яно-свинцевий припій і каніфоль або інший флюс. Ще краще пропустити через місце з'єднання короткочасний зварювальний струм. На кінці скручування утворюється наплив (крапля) з міді, таке з'єднання прослужить доки не зруйнується ізоляція. Зварювати та паяти можна лише мідні жили. Але якщо ми поглянемо в ПУЕ, то побачимо, що скручування запрягається, особливо в дерев'яних будинках і лазнях, тому роблять скручування з паянням або зварюванням.

скручування з паянням і скручування зварюванням

Взагалі домогтися надійності з'єднання провідників з алюмінію набагато складніше, ніж того ж для міді. Виконуючи скручування алюмінієвих проводів з механічних властивостей матеріалу дуже легко порвати або зламати оголену частину ТПЗ. Використовуючи гвинтові і взагалі різьбові з'єднання для алюмінієвого дроту треба періодично простягати контакти, так як матеріал з часом «пливе», опір контакту поступово погіршується, і в результаті можливе підгоряння контакту і, у гіршому випадку, пожежа.

Основна проблема, яка може виникнути при виконанні звичайного скручування - електрохімічна корозія при спробі з'єднання жил з різних матеріалів, особливо небезпечно намагатися робити скручування дротів з міді та алюмінію. У практиці відомий не один випадок, коли доводилося переробляти такі сполуки.

Для виконання однорідних скруток по матеріалу широко застосовується ЗІЗ (з'єднувальний ізолюючий затискач). Ковпачок ЗІЗ накручується на з'єднані разом жили, забезпечуючи їх скручування та обтискаючи оголені ділянки ТПЗ. Ізоляція такого з'єднання досить надійна і точно не гірша, ніж при використанні ізоленти. При використанні ЗІЗ необхідно дуже акуратно стежити за відповідністю типорозмірів ковпачка та проводів, що з'єднуються.

Клемні колодки

Широко поширені з'єднання за допомогою клемної колодки. У пластиковому корпусі колодки встановлені контактні гільзи (як правило, латунні) з внутрішнім різьбленням. Надійний контакт забезпечується гвинтами, що затискають вставлений в гільзу провід.

Відгалужувальні кабельні стиски

Для надійного з'єднання проводів з різних матеріалів та для відгалуження проводів від основної (магістральної) лінії без розриву використовуються кабельні стиски («горішки»). Сердечник «горіха» складається з двох притискних плашок та розділової центральної пластини. Уся ця конструкція стягується болтами. Основна особливість кабельного стиску - це те, що жили, що з'єднуються, контактують один з одним тільки через сталеву розділову пластину. Часто «горіхи» використовують при введенні в будинок або квартиру для переходу з магістрального алюмінієвого дроту до мідної внутрішньої розводки.

Затискач «Горіх» без кришки

«Горіх» повністю у зібраному вигляді

З'єднувальні шини

Для з'єднання великої кількості жил робочої нейтралі чи захисного заземлення у розподільчих щитках широко використовуються шини. Нульова шина кріпиться до конструкції щита або встановлюється на DIN-рейку через ізолюючу підставку, земляна шина - кріпиться безпосередньо до корпусу. І та, інша шини мають кілька отворів із притискними гвинтами для підключення жил.

Шина для заземлення

При застосуванні гвинтових клем зусилля, з яким жила притискається до контакту, з часом слабшає, особливо у випадку контакту з алюмінієм. Контакт погіршується, місце з'єднання починає грітися. Це призводить до необхідності періодичної ревізії та протягування різьбових контактів.

Пружинні клеми

Істотно прискорюють процес монтажу пружинні безгвинтові клеми. Їх конструкція розроблена в німецькій фірмі WAGO у п'ятдесятих роках ХХ століття. Клеми для будівельного монтажу на основі плоскопружинних затискачів дозволяють надійно з'єднувати будь-які мідні та одножильні алюмінієві дроти у будь-якій комбінації без використання спеціального інструменту.

WAGO серії 222

Основна перевага пружинних клем - сама пружина рухлива завжди, на весь термін служби клеми затискачі із пружинної сталі створюють задане затискне зусилля. Воно автоматично узгоджується із перетином провідника, зусилля прикладається до поверхні жили, не деформуючи її. У такий спосіб забезпечується постійний контакт.

Монтаж дроту в WAGO серії 222

Застосування пружинних клем дозволяє скоротити час електромонтажу (особливо це важливо при великих обсягах роботи), для кожного провідника є окреме клемне місце, провідники не ушкоджуються, забезпечується надійний захист від випадкового дотику до неізольованих контактів, всі з'єднання виглядають естетично та компактно.

Існують пружинні клеми з втичними контактами (наприклад, клеми WAGO серій 773, 2273). Такі клеми можна використовувати тільки для одножильних дротів. Голий кінець жили просто вставляється в такий клемник з невеликим зусиллям. Для роз'єднання контакту провід також з невеликим зусиллям викручується з клемника.

Ще зручніші універсальні клеми – «засувки» (наприклад, клеми WAGO серій 222, 221). Їх можна застосовувати при складанні тимчасових схем, оскільки встановлення та роз'єднання контакту займає кілька секунд. Такі клеми дозволяють з'єднувати дроти з різних матеріалів та різного перерізу.

Лужена струмова шина забезпечує постійно надійне та газонепроникне з'єднання. Для прикладу – робочі характеристики 221 серії – 32 А/450 В та максимальна температура 105 °C. Дозволяється використовувати клеми серії 221 при температурах навколишнього повітря до 85 °C.

Рекомендується перед підключенням алюмінієвого дроту заповнити клему спеціальною контактною пастою, що знімає окисну плівку та перешкоджає подальшому окисленню жили. У номенклатурі WAGO передбачені клеми, заповнені такою пастою під час виготовлення.

Існують спеціальні пружинні клеми для підключення світильників. Типові параметри таких клем – з монтажної сторони можна підключити один або два мідні або алюмінієві одножильні дроти перетином до 2,5 кв. мм; з боку світильника – будь-який мідний провід такого ж перерізу. Номінальний струм для мідних дротів 24 А, для алюмінієвих – 16 А.

З'єднання різних матеріалів болтом

При з'єднанні мідних та алюмінієвих дротів необхідно виключити безпосередній контакт цих металів. Для цього можна використовувати відгалужувальні кабельні стиски («горішки»). Можна використовувати пружинні клемні з'єднувачі. Можна використовувати звичайний сталевий болт, який навиваються ізольовані кінці дроту з різних матеріалів. Між проводами на болт обов'язково треба надіти сталеву шайбу, бажано для довговічності з'єднання підпружити його шайбою Гровера.

Кінцевий вид з'єднання проводів із різних металів

Гільзові з'єднання

Найнадійніший спосіб з'єднання це гільзовий. Необхідно підібрати саму гільзу під переріз дротів. З одного та іншого боку помістити дроти та спеціальними кліщами обтискається гільза з проводами.

Опресування гільзи спеціальним пресом

Після цього гільза ізолюється ізолентою або термозбіжною трубкою. Звичайно, якість з'єднання хороша, але робота збільшується в рази. Тим більше гільзи підібрати і купити в магазині важкувато.

З'єднання проводів у розподільчій коробці багато хто намагається довірити професіоналам, справедливо вважаючи це справою складною та відповідальною. Справді, проблеми з електрикою можуть призвести до короткого замикання та непоправних наслідків. То хіба це не привід виконати прокладання кабелю та приєднання проводів самостійно і на совість? Тим більше, що нічого особливо складного у цій роботі немає. Головне знати, як виглядає схема з'єднання проводів у розподільчій коробці.

Основне правило проведення – дотримуємося паралелі та перпендикуляри

Якщо є можливість самостійно прокласти новий кабель або замінити старий, суворо дотримуйтесь основних правил. Це полегшить будь-які подальші роботи та убезпечить від ймовірності потрапити у провід під напругою. Існує нормативний документ (Правила влаштування електроустановок), який регламентує всі етапи роботи. Нагадуємо, що проводити кожен із них необхідно за відключеної електрики!Провід завжди повинен бути укладений у спеціальні штроби в стіні на висоті 15 см від рівня передбачуваної стелі, паралельно йому.

Опускати кабель до розетки або вимикача необхідно строго вертикально, перпендикулярно до основної проводки. Обходячи віконний або дверний отвір, ведіть паралельну лінію на відстані 10 см від укосу. Монтувати кабель краще у спеціальний гофрошланг або . Це суттєво полегшить подальшу заміну пошкодженої ділянки, оскільки сам провід не буде зацементований у процесі обробки, ви легко зможете витягнути його та вставити новий. При необхідності у місці з'єднання всіх відгалужень встановлюють розподільну коробку, їх у квартирі буває кілька, залежно від кількості підключень.

Різновиди та особливості розподільчих коробок

Залежно від умов (товщина стін, ), можна використовувати коробки двох типів:

внутрішні, для яких у стіні фрезою висвердлюється отвір потрібного діаметра та глибини,
зовнішні, які кріпляться поверх стіни.

Звичайно, з погляду дизайну краще перший варіант, тим більше що кришку такої розподільної коробки можна сховати за оздоблювальними матеріалами. Головне заздалегідь скласти схему електрики в будинку, щоб потім у разі не шукати ключові вузли. У зовнішніх коробок, які, звичайно, важко буде заховати або замаскувати, є своя перевага: у разі несправностей вам не доведеться псувати фінішне покриття стін. За формою, розміром і матеріалом розподільні коробки також дуже різноманітні.

З формою і розміром зазвичай визначаються залежно від зроблених будівельниками отворів, або за наявними фрезами або коронками, якими ці отвори будуть робити. Головне, щоб розмір відповідав кількості дротів, які передбачається з'єднувати. Це безпосередньо впливає і зручність, і якість роботи. Матеріал великої ролі не грає, всі представлені над ринком варіанти довговічні, і вибір зумовлений насамперед особистими уподобаннями та фінансовими можливостями. Єдиний важливий момент – якщо ви використовували гофрошланг, купуйте коробки, в яких передбачено його підключення.

Чому не варто нехтувати розподільними коробками?

1. Вони полегшують, допомагають знайти пошкоджену ділянку та замінити її.
2. Найчастіше з'єднання проводів стають слабкими місцями системи та періодично виходять з ладу. У коробці їх легко оглянути ще на етапі профілактики.
3. З погляду пожежної безпеки коробки значно підвищують стійкість будинку перед вогнем.
4. Заощаджують час і гроші, оскільки без них кабель доведеться тягнути від електрощитка до кожної розетки. До речі, як розібратися в багатьох, можна прочитати у статті на нашому сайті з посиланням.

Скручування як основа основ – чи варто його застосовувати?

Існує кілька способів з'єднання проводів у розподільчій коробці. Скрутка залишалася найпоширенішим варіантом протягом багатьох років. Але зараз за її ненадійність її не рекомендують використати. У правилах сказано, що подібний спосіб не забезпечує належного контакту, призводить до перегріву і стає причиною пожеж. Тому, використовувати її чи ні, вирішувати вам. Правильно ж скручування одножильних проводів виконується таким чином:

1. Обидва кінці зачистіть від ізоляції на довжину приблизно сантиметр.
2. Кінці вирівняйте паралельно один до одного. Там, де починається обплетення, їх слід тримати пальцями, вільні кінці захопіть плоскогубцями.
3. На тонких дротах зробіть щонайменше п'ять витків, щоб кінці надійно з'єдналися по всій довжині. Товстіші скрутіть не менше трьох разів.
4. Згори скручування захищають за допомогою ізоленти.

Багатожильні дроти з'єднують таким чином:

1. Зачистіть на довжину близько 4 сантиметрів.
2. Розділіть жили на провідники половину цієї довжини.
3. З'єднайте кожну пару провідників до місця, де починається їх поділ.
4. Скручені пари накрутіть на нерозділені ділянки, ущільніть плоскогубцями.
5. Заізолюйте.

Як з'єднувати дроти за допомогою монтажних ковпачків та клем

Більш сучасний, ефективний та безпечний варіант скручування – використання спеціальних монтажних ковпачків. Зовні вони нагадують ковпачки недорогих кулькових ручок. Зовні виконані з негорючого ізолюючого матеріалу, а всередині металеві. Така конструкція дозволяє з'єднувати кабелі надійніше і займає значно менше місця всередині коробки. Відбувається з'єднання досить легко. Проводи зачищають, трохи наживляють між собою, вставляють ковпачка всередину і загортають до упору.

Клемні колодки роблять процес ще простішим. У продажу у спеціалізованих магазинах є різні варіанти:

гвинтові – відкритого та закритого типу;
для швидкого монтажу – з одноразовим плоскопружинним механізмом кріплення, з багаторазовими важелями та з електромонтажною пастою, яка запобігає окисленню та дозволяє з'єднувати дроти з різних металів.

Вони дуже прості у використанні, надійні та довговічні. Забезпечують якісне з'єднання. Суть проста: у спеціальний отвір вставляється зачищений провід і фіксується за допомогою гвинта, важеля чи пружинки.

Спайка або зварювання проводів у розподільчій коробці

Спайка вимагатиме від вас певного часу та навичок, але при цьому забезпечить гарний результат. Як і в попередніх випадках, дроти потрібно зачистити, нанести на них за допомогою гарячого паяльника каніфоль, потім скрутити, як у першому способі, і нанести на скручування розплавлене олово, поки контакт не стане монолітним. Додатково краще обмотати його ізолентою.

Метод зварювання вимагає наявності спеціального обладнання, але забезпечує найнадійніший контакт, оскільки в результаті виконаної роботи виходить, по суті, єдиний провід. Послідовно процес виглядає так:

1. Контакти зачищаємо та скручуємо традиційним способом. Важливо прибрати все обплетення, можна пройтися ними наждачкою.
2. Насипаємо спеціальний зварювальний флюс у поглиблення електрода зварювального апарату. Апарат, очевидно, необхідний електронний - інверторний, а флюс - відповідний до металу проводів.
3. Включаємо зварювальний апарат, підносимо електрод до місця зварювання та чекаємо до утворення кульки – контактної точки.
4. Забираємо залишки флюсу, наносимо лак та ізолюємо.

Опресовування та болтовий спосіб – ще два варіанти

З'єднати дроти у розподільчій коробці можна ще двома способами. Опресовування – це закріплення скручування за допомогою гільзи з того ж матеріалу, що й дріт усередині. Гільза також має бути відповідного діаметра, щоб після того, як ви вставите всередину дроти, залишалося мінімум вільного місця. Гільза одягається на зачищені та скручені кінці та фіксується спеціальними кліщами. Звичайними плоскогубцями навряд чи вдасться досягти якісного з'єднання.

Варіант, коли кабель з'єднують за допомогою болтів, надійний, але практично не використовується через складність та об'ємність у порівнянні з іншими варіантами. Для нього із зачищених кінців дроту роблять кільця, чергуючи їх із шайбами, нанизують на болт і затягують гайкою. Усю конструкцію ізолюють.

Фаза, нуль, заземлення – як підключити розетку та вимикачі

Перш, ніж здійснити з'єднання проводів у коробці будь-яким із вищеописаних способів, давайте розберемося із самими матеріалами. Вони поділяються на два види: трижильні дроти, де є фаза, нуль і заземлення та старі, двожильні – тільки фаза та нуль. Відповідальні виробники традиційно використовують обплетення для цих типів дротів загальноприйнятих кольорів:

фаза – коричневий/червоний,
нуль – блакитний/синій,
заземлення – жовто-зелений/чорний.

Якщо ж у вашому випадку інші кольори, або всі дроти одного кольору, знайдіть фазу за допомогою мультиметра або спеціальної викрутки і позначте потрібні жили.

Це найпростіший варіант підключення усередині розподільної коробки. Мінімально тут можлива наявність трьох проводів: що входить від щитка, що виходить для подальших приєднань і на саму розетку. Якщо розеток у цій розподільній коробці кілька, то додасться відповідна кількість дротів. У результаті необхідно поєднати між собою всі фази, всі нульові та жили заземлення. Залишайте невеликий запас дротів на випадок ремонту. Якщо ви маєте здійснити підключення одноклавішного вимикача, не варто хвилюватися. Тут все також досить просто:

1. Фаза з кабелю, що входить від електрощитка, йде на вимикач, а нуль – на світильник.
2. Нуль з вимикача з'єднується з фазою світильника, тоді він горітиме лише при включеному вимикачі.
3. Усі три заземлення з'єднуються між собою.

Тепер розберемося, як виконати розпаювання для двоклавішного вимикача. Цей варіант складніший за попередні, але не набагато. Послідовність сполук така:

1. Фаза із вхідного кабелю заводиться на вимикач.
2. Нуль із вхідного дроту – на світильник.
3. Дві жили, що залишилися, від кабелю вимикача приєднуються кожен до своєї клавіші і заводяться на світильник.

Буває, що в одній розподільній коробці збираються дроти і від розеток і від вимикачів. У цьому випадку потрібно виявити трохи більше терпіння та уважності, щоб послідовно та надійно зробити розпаювання в коробці. Якщо ви не брали участь у процесі монтажу проводки всередині стін, на початковому етапі буде складно визначити, який з них веде до чого. З'ясовувати це доведеться, швидше за все, досвідченим шляхом, по черзі під'єднуючи та перевіряючи працездатність розеток та вимикачів. Головне, не забувайте про техніку безпеки!

По завершенні робіт вмонтуйте коробку в отвір, якщо ще не зробили цього раніше, закрийте кришкою та користуйтеся електрикою із задоволенням та почуттям виконаного обов'язку.

Час читання ≈ 4 хвилини

Одним з важливих етапів монтажу електропроводки є з'єднання проводів в електричній розподільній коробці, яке слідує відразу після прокладання кабелю. Деяким на перший погляд може здатися, що використання розпаювальної коробки для комутації проводів є по суті безглуздою витрачанням часу, проте це припущення помилкове з кількох причин.

Схема з'єднання проводів у розподільчій коробці

У процесі експлуатації електропроводки можуть виникнути несправності, наприклад, стався обрив ланцюга. У випадку, якщо при електромонтажі робітники обійшлися без розподілу коробки, а місця з'єднань були просто закатані обробним матеріалом типу штукатурки, тоді для того, щоб знову дістатися до з'єднань, доведеться порушувати зовнішню обробку - обривати шпалери, розбивати шар штукатурки і т.д. Навряд чи когось влаштують такі перспективи. Якщо в майбутньому знадобиться встановлення додаткових розеток, то не завжди в таких випадках зручно простягати дроти від уже встановлених розеток, простіше організувати підключення безпосередньо до коробки.

Якщо дроти з'єднувати за допомогою клемних колодок, то в стіні доведеться продовбувати канал досить великої глибини, що набагато трудомісткіше, ніж просте з'єднання проводів в коробці розпаювання.

Нарешті, з погляду пожежної безпеки перевага використання розподільних коробок безперечна. Для правильної організації електромонтажних робіт є спеціальні Правила Пристрої Електроустановок (ПУЕ), які регламентують і порядок з'єднання електропроводів.

Способи з'єднання проводів у розпредкоробці

Згідно з даними правил (ПУЕ), існують такі способи з'єднання проводів у розподільчій коробці:

З'єднання за допомогою клемних колодокє найкращим способом: клемні колодки мають невеликі розміри і з легкістю поміщаються в розпредкоробку, і купити їх не складе труднощів. Залишається лише обрізати дроти під певну довжину, з'єднати відповідні жили та укласти отриману збірку в коробку.
З'єднання проводів у розподільчій коробці методом паяння- спосіб, що підходить для професіоналів, які мають достатній досвід у проведенні подібної процедури. Не маючи досвіду, людина витратить на пайку багато часу, та й не факт, що в результаті вийде якісне з'єднання.
З'єднання проводів у розподільній коробці методом опресуванняможна вважати найнадійнішим нероз'ємним з'єднанням. Однак це досить трудомістка робота, що вимагає навичок, наявності спеціальних пристроїв і матеріалів - це прес-кліщі, мідні або алюмінієві гільзи та термозбіжна трубка. Попередньо зачищені жили слід вставити з обох кінців гільзи до упору та обжати з'єднання. Безпосередньо перед обтисканням на один з комутованих проводів слід надіти термозбіжну трубку, а після опресування зрушити трубку на гільзу і нагріти її до температури усадки.

Метод скручування є найпростішим варіантом з'єднання. Однак якщо говорити про те, чи надійне таке з'єднання проводів у розподільчій коробці, ПУЕ допускають подібний спосіб лише як тимчасовий і забороняють скручування без подальшого повноцінного доопрацювання з'єднання.

Для тих, хто вперше стикається з таким завданням як з'єднання проводів у розподільчій коробці, фото та відео, представлені у статті, допоможуть максимально наочно уявити, як проводиться ця процедура всіма перерахованими вище способами.

Основні комутовані в коробці елементи проводки – це світильники та розетки, при цьому схема з'єднання проводів у розподільчій коробці для них буде різною. Для розетки знадобиться просте з'єднання дротів по кольорах. Усього буде три кольори: фаза (сірий, коричневий або чорний), нуль (синій або блакитний), заземлення (жовтий із зеленою смугою). Існують і дроти без заземлення, тоді кабель буде двожильний, і замість трьох кольорів буде два. Для світильника з одноклавішним вимикачем знадобиться з'єднання в коробці лише 2 проводів: нуль буде з'єднуватися з проводом, що йде безпосередньо до світильника, а фаза проходитиме до світильника через вимикач. Для люстри з 2-клавішним вимикачем різниця буде лише в тому, що до люстри в даному випадку від вимикача підуть 2 дроти, що відповідають за різні групи лампочок, а нуль залишиться загальним.