قلمه سبز گیاهان چوبی. تکثیر درختان و درختچه ها از طریق قلمه

23.01.2024

تکثیر گیاه یک فرآیند کار فشرده و نه همیشه ارزان است. اما بسیاری از باغبانان رویای به دست آوردن گیاهی را دارند که دوست دارند. بنابراین، تکثیر با قلمه سبز به یک رهبر واقعی در بین روش های مختلف تکثیر گیاهان در باغبانی تبدیل شده است. این روش این امکان را فراهم می کند که در صورت وجود ساقه از حیوان خانگی مورد نظر، تقریباً تمام گیاهان چوبی نسبتاً سریع و با حداقل هزینه رشد کنند. علاوه بر این، این روش به شما امکان می دهد در مدت زمان کوتاه تری نسبت به تکثیر بوسیله نهال، گیاهان بالغ را با قابلیت گلدهی در عرض چند سال به دست آورید.

این مقاله اصول و روش شناسی اساسی برای انجام قلمه های سبز، ویژگی های مختلف مختلف و بهینه ترین دوره ها برای انجام این روش برای انواع درختان مخروطی و برگریز و همچنین مراحل اصلی مراقبت از قلمه های ریشه دار را مورد بحث قرار می دهد.

بیشتر گیاهان چوبی را می توان از طریق قلمه های ساقه و کمتر معمول از طریق قلمه های ریشه تکثیر کرد. سن بهینه برای گیاه اهدایی که از آن قلمه سبز گرفته خواهد شد از 4-5 سال تا 9-10 سال است. باید در نظر داشت که هر چه گیاه بدتر ریشه دار شود، گیاه مادر باید جوان تر باشد (بهینه 2-4 سال).

تضمین اصلی قلمه های موفق هر نوع گیاه، اجرای به موقع این روش است، یعنی انتخاب صحیح زمان مطابق با شرایط آب و هوایی، دوره های تقویمی رشد و لیگن شدن گیاه: شاخه های جوان نابالغ اغلب قادر به تشکیل نیستند. یک سیستم ریشه است و به سادگی پوسیده می شود و در صورت تأخیر هنگام برش قلمه ها، قسمت پایینی و تقریباً روغنی آنها غیرقابل استفاده خواهد بود. به طور متوسط، دوره جهانی برای قلمه زدن از درختان برگریز از اواخر بهار تا اواسط تابستان است.

قلمه گیاهان مخروطی

دوره بهینه برای قلمه های مخروطیان دوره از آوریل تا مه (در دوره ای که جوانه ها هنوز به طور فعال شروع به تورم نکرده اند) یا از ژوئن تا جولای (زمانی که گیاهان قبلاً دوره رشد فعال را سپری می کنند) در نظر گرفته می شود. .

ویژگی خاص گیاهان مخروطی، توانایی ترشح رزین در محل های برش است. بنابراین، هنگام برش آنها، قبل از کاشت، حتماً مواد کاشت را برای چند ساعت در آب نگه دارید - این امر باعث بهبود جذب رطوبت پس از کاشت می شود. قبل از کاشت، برش باید به روز شود.

به منظور کمک به ساقه در تشکیل سیستم ریشه، توصیه می شود که سطح وسیعی از کامبیوم را در معرض دید قرار دهید، که احتمال تشکیل ریشه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. برای انجام این کار، قلمه ها را در ته حدود 1 سانتی متر در امتداد گیاه تقسیم می کنند.

همچنین باید بدانید که فقط شاخه اصلی برای قلمه های صنوبر، داگلاسیا و صنوبر مناسب است، زیرا شاخه های جانبی قادر به تشکیل شاخه های متقارن لایه ای نیستند.

قلمه درختچه های گلدار

بهترین زمان برای قلمه گیری از بوته های گلدار، دوره گلدهی آنهاست. شایان ذکر است که گرفتن شاخه هایی که دارای گل یا جوانه گل هستند برای قلمه توصیه نمی شود.

قوانین اساسی برای قلمه ها:

گیاهان مادر باید جوان و کاملا سالم باشند.
کار بر روی قلمه ها با یک چاقوی تمیز و بسیار تیز انجام می شود.
شاخه های تازه جوان که هنوز سفت نشده اند و پوست سبز دارند به صورت قلمه بریده می شوند.
برای به دست آوردن قلمه، آنها عمدتا از قسمت میانی ساقه استفاده می کنند، زیرا قسمت پایین اغلب بیش از حد چوبی است و قسمت بالایی هنوز بسیار نرم است.
هنگام قلمه زدن با قلمه آپیکال (زمانی که قسمت بالایی شاخه کامل درختان برگریز و مخروطی به عنوان قلمه استفاده می شود)، جوانه بالایی باید روی آن باقی بماند.
به منظور به حداقل رساندن از دست دادن رطوبت از قلمه ها، توصیه می شود این روش را در روزهایی که آفتاب روشن وجود ندارد یا در اوایل صبح انجام دهید.
در صورت وجود برگ های بزرگ روی قلمه ها توصیه می شود آن ها را از وسط نصف کنید.
قلمه های تازه بریده شده را در ظرفی با آب قرار می دهند.
برای تعیین طول قلمه مورد نیاز، بهتر است اندازه میانگره ها را بدانید: گیاهانی که گره های آنها خیلی بزرگ نیست باید 3 تا 4 میانگره روی قلمه ها داشته باشند و گیاهانی که فواصل بیشتری بین گره ها دارند باید تا 2 میانگره داشته باشند. . به طور متوسط، طول قلمه های سبز بریده شده از 3-4 تا 11-12 سانتی متر متغیر است، زیرا با طول طولانی تر احتمال ریشه دار نشدن آنها زیاد است.
از نظر ضخامت، قلمه ها برای بریدن از شاخه های خیلی نازک چندان مناسب نیستند.
با استفاده از یک چاقوی تیز، برش چیبوک ها در حالی انجام می شود که ساقه آماده شده را در وزن نگه دارید. برش بالایی باید در زاویه ای راست انجام شود (این باعث کاهش سطح تبخیر می شود) مستقیماً بالای جوانه (به استثنای قلمه هایی که قرار است در گلخانه ریشه دار شوند و در عین حال از نصب مه مصنوعی استفاده شود - در این مورد، برش مایل است، که اجازه می دهد رطوبت روی آن باقی نماند)، و قسمت پایینی - با زاویه حاد در فاصله 0.5-1 سانتی متر از کلیه، ترجیحاً در مقابل آن.
توصیه می شود برگ ها را از پایین قلمه ها جدا کنید.
قلمه های تازه بریده شده را باید اسپری کنید، در ظرفی حاوی آب قرار دهید (بهتر است کمی آن را بریزید) و روی آن را با پارچه ای که با آب مرطوب شده است بپوشانید.
اگر گیاه تحمل غوطه ور شدن طولانی مدت در آب را ندارد، بهتر است قلمه های آماده شده خود را در پیت یا پلی اتیلن مرطوب قرار دهید.

اصولاً هنگام کاشت انبوه قلمه های سبز از گلخانه ها یا قاب های سرد استفاده می شود. اگر فقط در مورد چند قلمه صحبت می کنیم، می توانید از گلدان های معمولی استفاده کنید. بهتر است از خاک سست و حاصلخیز مخلوط با ماسه برای کاشت در گلدان استفاده کنید و یک لایه کوچک از ماسه را روی آن اضافه کنید. به طور کلی، برای کاشت قلمه، بهترین گزینه استفاده از مخلوط ذغال سنگ نارس و ماسه، پرلیت یا ورمیکولیت در قسمت های مساوی است.

قبل از کاشت، توصیه می شود قسمت پایین قلمه ها را با فیتوهورمون ها درمان کنید. قلمه به صورت عمودی به عمق 1-2 سانتی متر کاشته می شود، خوب است آن را با میخ ثابت کنید و خاک اطراف گیاه آینده را به خوبی فشرده کنید. قلمه ها معمولاً در فاصله 7-6 سانتی متری از یکدیگر کاشته می شوند و بین ردیف ها تا 10 سانتی متر فاصله ایجاد می شود.

مرحله بعدی آبیاری است: با دقت انجام می شود. سپس باید قلمه های کاشته شده را بپوشانید و آنها را سایه بزنید.

دمای هوا در روند موفقیت آمیز ریشه زایی نقش مهمی دارد: نباید کمتر از 20 درجه باشد و برای گیاهانی که ریشه دهی آنها دشوار است، دمای خاک نیز مهم است: در حالت ایده آل، باید چندین درجه بالاتر از هوا باشد. درجه حرارت.

باز کردن گلخانه برای آبیاری چند بار در روز (ترجیحا در روزهای آفتابی) و همچنین آبیاری قلمه ها با اپین توصیه می شود که در روند ریشه زایی گیاهان تاثیر مثبت خواهد داشت.

مراقبت از قلمه های کاشته شده

محافظت در برابر آفتاب درخشان.
آبیاری منظم و به موقع.
علف های هرز
سست شدن خاک
تپه کردن و مالچ پاشی گیاهان ریشه دار قبل از زمستان (شایان است مقاومت گیاهان کاشته شده به سرما را در نظر بگیریم: اگر این گیاهان نسبتاً ریشه دار و مقاوم به سرما هستند، پوشش برف معمولی برای آنها کافی خواهد بود و اگر آنها گل رز یا مخروطیان گرما دوست هستند، سپس توصیه می شود با استفاده از یک قاب با فیلم و لایه ای از خاک اره یا برگ، عایق بندی کنید.

مراحل اصلی فرآیند ریشه زایی قلمه ها

یک سیگنال مثبت که نشان می دهد روت کردن به درستی پیش می رود، این است:

ظاهر یک رشد (پینه) در پایین قلمه
ظاهر ریشه ها
حرکت جوانه ها به سمت رشد
ظاهر شاخه ها (در این مرحله می توان گلخانه ها را برای مدت کوتاهی باز کرد تا شاخه ها سفت شوند و به تدریج زمان و فرکانس تهویه افزایش یابد)
باز شدن کامل گلخانه ها که در اواخر تابستان یا ابتدای پاییز انجام می شود نشان دهنده ریشه دار شدن قلمه ها است.
کاشت قلمه ها در خاک باز - زمان کاشت برای گیاهان مختلف متفاوت است: اگر این گیاهان برگریز با رشد خوبی باشند، در هنگام کاشت در خاک در پاییز می توانند به خوبی ریشه بدهند و برای اکثر مخروطیان که بیشتر رشد می کنند و ریشه می گیرند. به آرامی، کشت در محل کاشت اولیه قلمه ها در طی چندین سال توصیه می شود.

نتیجه گیری

قلمه سبز یکی از رایج ترین و ارزان ترین روش های تکثیر بسیاری از گیاهان است.
برای گونه های گیاهی برگریز، دوره ترجیحی برای قلمه ها دوره رشد فعال است.
در بیشتر مخروطیان، قلمه ها در طول دوره تورم جوانه یا در پایان رشد فعال انجام می شود.
قلمه های یاس بنفش و پرتقال ساختگی در طول دوره گلدهی آنها انجام می شود.
گیاهان جوان و سالم برای قلمه زدن مناسب هستند.
قلمه های کاشته شده باید در سایه نور مستقیم خورشید قرار گیرند، به طور منظم آبیاری شوند، خاک را شل کرده و علف های هرز را از بین ببرید.
گواه موفقیت قلمه ها، پیدایش پینه در قسمت پایین ساقه و ظاهر شدن ریشه ها است.

ما به شما می گوییم کدام درختچه ها، درختان و گیاهان چند ساله با قلمه سبز تکثیر می شوند، چگونه قلمه ساقه را ریشه دار کرده و در زمین بکارید.

موافقم، رشد سریع یک ساله از دانه ها یک چیز است و اینکه منتظر بمانید تا یک درختچه در حال رشد از یک دانه ریز رشد کند، چیز دیگری است. به همین دلیل است که باغبانان برای به دست آوردن مواد کاشت برای محصولات زینتی چند ساله با موفقیت از تکثیر رویشی گیاهان استفاده می کنند.

به عنوان یک قاعده، قلمه های سبز بهترین نتیجه را می دهند. قلمه‌ای که در تابستان ریشه دوانده است زمان لازم برای افزایش قدرت را دارد و احتمالاً در زیر پوشش یا گلخانه زمستان‌گذرانی می‌کند.

در این مقاله به این سؤالات پاسخ خواهیم داد که آیا می توان درختان را با قلمه سبز تکثیر کرد، چگونه قلمه درختچه ها و گیاهان چند ساله را ریشه دار کرد، چگونه قلمه ها را به درستی کاشت کرد و همچنین به شما یادآوری تصویری از زمان کاشت قلمه سبز خواهیم داد.

چه گیاهانی از قلمه های سبز تکثیر می شوند؟

این سؤال که آیا می توان یک گیاه خاص را از قلمه ها تکثیر کرد، در درجه اول مورد توجه باغداران تازه کار است. در واقع، هر گیاهی به راحتی امکان تکثیر رویشی را ندارد.

این بستگی به توانایی گیاه چند ساله در ایجاد سریع ریشه های ناخواسته دارد. قلمه های سبز محصولات زینتی محبوب زیر کم و بیش به خوبی ریشه می دهند:

اکتینیدیا
زرشک
Euonymus
پریوت
ویگلا
ادریسی
دیتسیا
درن
پیچ امین الدوله
کالینا
کریا
کوتونیستر
کلماتیس
کلکویتسیا
Bloodroot
درخت عرعر
رودودندرون
گل رز (ارقام و گونه های کوچک برگ)
بنفشه
اسکومپیا
توت
Spirea
فورسیتیا
Chaenomeles
چوبوشنیک

قلمه های سبز چه زمانی ریشه می دهند؟

زمان ایده آل برای تکثیر رویشی گیاهان چند ساله معمولاً ابتدای تابستان (خرداد - نیمه اول تیر) در نظر گرفته می شود، زمانی که گیاهان در مرحله رشد فعال هستند و قدرت کافی برای تشکیل ریشه دارند. با این حال، زمان خاص برداشت قلمه ها نه تنها به جنس، بلکه به گونه، و گاهی اوقات به تنوع گیاه نیز بستگی دارد.

می ژوئن

در ماه مه و ژوئن، قلمه های بیشتر درختچه هایی که در بهار یا اوایل تابستان شکوفا می شوند تهیه می شود.

ژوئیه ژوئن

ژوئن-ژوئیه "گرم ترین" فصل برای قلمه های سبز است. در نیمه اول - اواسط تابستان، قلمه ها از درختان مخروطی و همچنین بسیاری از درختچه های تابستانی گرفته می شود.

جولای آگوست

در نیمه دوم تابستان، برای شروع به قطع درختچه ها و درختانی که قادر به رشد یک سیستم ریشه جدید در مدت زمان کوتاهی هستند، دیر نیست.

قلمه سبز یاس بنفش و کلماتیس

در یاس بنفش و کلماتیس زمان قلمه زدن به دوره گلدهی و نوع گیاه گره خورده است.

چگونه قلمه سبز را برداشت کنیم؟

اندام های تکثیر رویشی در گیاهان شاخه ها و ریزوم ها هستند. در مورد ما، ما در مورد تکثیر توسط قلمه های ساقه (شاخه های دارای جوانه) صحبت می کنیم.

طول قلمه بستگی به نوع گیاه دارد، اما اغلب شاخه های سالم حدود 10 سانتی متر با 2-3 میانگره برداشت می شود.

در یاس بنفش، رودودندرون، پرتقال ساختگی، گل رز و ادریسی، قلمه هایی با یک جوانه زیر بغل به خوبی ریشه می دهند.

هنگام قلمه زدن در نیمه اول تابستان معمولاً از قسمت میانی شاخه استفاده می شود بنابراین باید با حاشیه بریده شوند. اگر گیاهان را دیر می برید، در اواخر فصل، بهتر است قسمت بالایی ساقه را بگیرید.

اگر برگ‌های گیاه بزرگ هستند، برای کاهش سطح تبخیر و جلوگیری از خشک شدن قلمه‌ها، باید آن‌ها را نصف کرد.

برای تسریع روند، قلمه ها را می توان با محرک های تشکیل ریشه (کرنوین، هترواکسین، زیرکون و غیره) درمان کرد. مهم است که محصول روی برگ ها نرود. غلظت محلول، دستورالعمل استفاده و سایر اطلاعات مهم روی بسته بندی دارو را به دقت بررسی کنید. اگر تمام توصیه های سازنده را رعایت نکنید، در خطر از بین بردن قلمه ها هستید.

کاشت قلمه سبز در زمین

قلمه ها در یک شوکولکا (بستر مخصوص برای ریشه زایی و رشد گیاهان جوان) از پیش آماده شده کاشته می شوند. برخی از گیاهان به بهترین وجه در ماسه ریشه می گیرند، در حالی که برخی دیگر به ترکیب خاک خاصی نیاز دارند. فرهنگ هایی نیز وجود دارند که عالی هستند

ریشه در اسفاگنوم

به هر حال، بستر باید گرم باشد. در بالای قلمه ها با یک گلخانه ساخته شده از شیشه یا پلاستیک شفاف پوشیده شده است.

با گذشت زمان، قلمه ها باید به تدریج با تهویه منظم گلخانه سفت شوند.

قوانین خاص برای قلمه ها بسته به نوع گیاه متفاوت است.

قلمه های سبز

با این حال، باید در نظر داشت که در میان گونه‌ها، واریته‌ها و اشکال گیاهان، ممکن است گیاهانی نیز وجود داشته باشند که قادر به تکثیر با قلمه‌های سبز نباشند و یا به سختی آن‌ها را تکثیر کنند. سپس تنها راه تکثیر رویشی پیوند است.

موثرترین روش تکثیر، قلمه سبز در دوره رشد فعال گیاه است. در مقایسه با تکثیر بذر، قلمه‌ها زمان ورود گیاه به مرحله گلدهی و باردهی را تسریع می‌کنند و خدمات ارزشمندی در معرفی گونه‌های با ارزش جدید ارائه می‌دهند که در شرایط غیرعادی میوه نمی‌دهند و دانه‌های پایین‌تری تولید نمی‌کنند.

سازه برای قلمه ها

ریشه زایی قلمه های سبز نیاز به شرایط محیطی کاملاً کنترل شده دارد. برای ایجاد آنها، من از قلمه های گلخانه ای سرد و تونل های فیلم استفاده می کنم.

گلخانه برش جعبه ای بدون کف است که از تخته های لبه دار به ضخامت 2.5-4 سانتی متر ساخته شده است. قبل از استفاده، من چوب را با Pinotex یا محلول 5٪ مس یا سولفات آهن ضد عفونی می کنم. اندازه جعبه بهینه 1.1-1.2x1.5-1.7 متر ارتفاع - 0.4-0.5 متر فاصله از بستر تا پوشش گلخانه باید 20-25 سانتی متر باشد من این جعبه را روی خاک نصب می کنم. در سالهای اول تا کسب تجربه از سنگ خرد شده یا خاک رس منبسط شده زهکشی به ضخامت 5 سانتی متر در قسمت زیرین ساختم و بستر را روی آن ریختم. اکنون زهکشی نمی کنم، اما قلمه ها را 10 سانتی متر داخل خاک می کنم. من بستر را در یک لایه 15-20 سانتی متری می ریزم که از رکود آب در زمستان جلوگیری می کند و در بهار باعث می شود جعبه را به راحتی جدا کرده و به مکان جدید منتقل کنید.

اگر فضای کافی وجود نداشته باشد، من تونل ها را از فیلم پلی اتیلن می سازم. اجزای لازم بستر را با خاک مخلوط می کنم و با استفاده از قوس های فلزی یا پلاستیکی، قاب را روی بستر آماده شده نصب می کنم. عرض تونل تا 1 متر، ارتفاع 0.5-0.7 متر است، در تونل های پایینی امکان سرپا نگه داشتن قلمه ها وجود دارد، اما در تونل های بالاتر کنترل شرایط محیطی دشوار است. با حجم کم قلمه و مناطق محدود، می توانید از کیسه های پلاستیکی معمولی ترشی با مقدار کمی بستر استفاده کنید. پس از کاشت آنها با قلمه، آنها را می بندم و آنها را روی تنه درختان یا در امتداد دیوارهای سایه دار آویزان می کنم.

چه بستری؟

محیطی که ریشه قلمه ها در آن بازسازی می شوند، بستر نامیده می شود. من قلمه های چوبی درختان و درختچه ها، قلمه های سبز گیاهان علفی چند ساله و درختان چوبی سریع ریشه دار را در خاک معمولی باغ می کارم. برای موارد دمدمی مزاج تر، من یک بستر از مواد با منشاء مختلف تهیه می کنم. در میان اجزای معدنی من از ماسه رودخانه و دانه درشت (شن)، ورمیکولیت، پرلیت، خاک رس منبسط شده، سرباره زغال سنگ سوخت، تراشه های آجری، یونیت "خاک"، پلی اورتان، فوم پلی استایرن، پلی استایرن و از مواد آلی - خاک باغچه استفاده می کنم. ذغال سنگ نارس (ارتفاع و پست)، خزه اسفاگنوم، خاک اره، خاک کاج. بسترهای معدنی، به عنوان یک قاعده، از نظر شیمیایی بی اثر و استریل هستند، به جز ماسه، که من قبل از استفاده به طور مکرر آن را می شوم. اشکال رایج آنها کمبود تقریباً کامل مواد مغذی است که در نتیجه ریشه های بلند، بدون شاخه و شکننده ایجاد می شود و به همین دلیل است که قلمه های ریشه دار پیوند را به خوبی تحمل نمی کنند. بسترهای ارگانیک دارای مواد مغذی هستند، اما دارای خواص آب-هوا بدتر، اسیدیته بیش از حد (تورب و خاک مخروطی) و استریل ضعیفی دارند.

شن. بستر قوی، نسبتا سنگین و بادوام. هنگام کار با آن، آبیاری مکرر مورد نیاز است. پیچ امین الدوله، خولان دریایی، گل رز و توت به خوبی در ماسه تمیز ریشه می گیرند.

تراشه های آجر. ظرفیت نسبتا بالا و وزن زیاد است. بیشتر اوقات من از آن به عنوان یک عامل خمیر کننده استفاده می کنم یا همراه با غربالگری گرانیت، هنگام ریشه زنی قلمه های سبز رنگ شده به عنوان زهکش، آن را به بستر اضافه می کنم.

سرباره زغال سنگ. ضایعات کوره با ظرفیت رطوبت کم، وزن نسبتاً زیاد، نفوذپذیری هوای بالا، نیاز به آبیاری مکرر دارد. من از آن عمدتا به عنوان یک عامل خمیر کننده استفاده می کنم.

خاک رس منبسط شده. ظرفیت نگهداری رطوبت و قابلیت تنفس بالاست و رطوبت را به خوبی حفظ می کند. من از کسر 3-5 میلی متری به عنوان یک عامل شل کننده برای زیرلایه ها و کسر بزرگتر به عنوان زهکش استفاده می کنم.

پرلیت. ظرفیت نگهداری رطوبت و قابلیت تنفس بسیار بالاست. بستر بسیار سبک است، پس از 2-3 سال استفاده، ظرفیت نگهداری آب افزایش می یابد. اکتینیدیا، آلو گیلاس، کوتونه، پیچ امین الدوله و فندق به خوبی در آن ریشه می دهند.

ورمیکولیت. ظرفیت نگهداری رطوبت و قابلیت تنفس بسیار بالاست و آب را به خوبی حفظ می کند. ریشه زایی خوبی برای زرشک، یوونیموس و یاس بنفش چینی فراهم می کند.

یونیت "خاک". مواد مصنوعی به شکل توپ های زرد مانند ژلاتین. نفوذپذیر به آب، اما ضعیف رطوبت را حفظ می کند، جریان آزاد، متحرک. من آن را با خاک رس منبسط شده ریز خرد شده یا شن به نسبت 40:60 یا 50:50 مخلوط می کنم. مناسب برای تمامی محصولات زراعی

پلی اورتان. بیشتر به عنوان فوم پلی اورتان شناخته می شود. سبک، با جذب آب و تنفس بالا. رطوبت را به خوبی حفظ می کند. هنگام برش، بریکتی درست می کنم که در آن شکاف هایی می برم. از آنجایی که ریشه ها در بستر پلی اورتان به خوبی رشد می کنند، توصیه می شود بلافاصله آن را به مکعب برش دهید و برای جلوگیری از شناور شدن آن هنگام آبیاری، روی آن را با صفحات گرانیتی بپوشانید.

استایروفوم. جنس بسیار سبک. من از خرده های آن برای افزایش رسانایی حرارتی زیرلایه ها استفاده می کنم.

تمامی بسترهای معدنی فوق استریل بوده و برای گیاهان مضر نیستند.

پیت دشت و مرتفع. ذغال سنگ نارس دشت سیاه رنگ با بقایای گیاهی به سختی قابل مشاهده است. سرشار از نیتروژن، کلسیم، فسفر و دارای اسیدیته pH 4.0-7.0 است. تورب کوهی به رنگ قهوه ای است، حاوی مقدار زیادی بقایای گیاهی است، اسیدیته آن 2.8-3.5 pH است. ذغال سنگ نارس نفوذپذیری آب بالا، ظرفیت گرمایی نسبتاً پایداری دارد و رطوبت را به خوبی حفظ می کند. هنگامی که به شکل خالص استفاده می شود، به سرعت غرق در آب می شود و جلبک ها روی سطح ظاهر می شوند. از آنجایی که این می تواند باعث پوسیدگی ریشه های تشکیل شده شود، من از آن فقط در ترکیب با سایر اجزا استفاده می کنم. هنگام استفاده از پیت در قلمه ها آن را از الک با سایز توری 0.6-0.7 سانتی متر الک می کنم، پیت را می توان بهترین جزء در بسترهای مخلوط دانست. افزودن آن به ماسه، ورمیکولیت و پرلیت باعث بهبود خواص فیزیکی آب زیرلایه ها می شود و پیت با غلاف بالا بهترین نتایج را نشان می دهد.

خزه اسفاگنوم رطوبت را به خوبی حفظ می کند و به هوا اجازه عبور می دهد. هنگام استفاده برای قلمه، توصیه می شود آن را خشک کنید و از طریق الک بمالید یا با قیچی به قطعات 1-2 سانتی متر برش دهید.

خاک اره رطوبت را به خوبی حفظ می کند و به هوا اجازه عبور می دهد. نیمه پوسیده استفاده می شوند نه تازه. من از آن کم استفاده می کنم، زیرا بدون ضد عفونی ممکن است کپک ایجاد شود که مواد کاشته شده را از بین می برد.

با آبیاری مکرر قلمه ها، کیک های خاک باغچه، بنابراین من عوامل افزایش دهنده را به آن اضافه می کنم - تراشه های آجری، خاک رس منبسط شده، سرباره زغال سنگ، شن و غیره. دانشمندان لهستانی ثابت کرده اند که خاک پودزولیک و خاک رس اضافه شده به بستر به مقدار 25-50٪ از حجم، خواص منحصر به فردی به آن می بخشد: در آینده نیازی به درمان بستر با قارچ کش ها (بنلات، کاپتان) نیست. بیشتر اوقات از مخلوط زیر استفاده می شود: خاک چمن - ذغال سنگ نارس دشت - ماسه (به نسبت 6: 2: 1).

خاک مخروطی به شکل بستر از زیر صنوبر یا کاج یک توده آلی نیمه تجزیه شده است. این اجازه می دهد تا آب و هوا به خوبی از آن عبور کنند. شل، اما ترش و کم تغذیه است. من از آن هنگام برش گیاهان استفاده می کنم، جایی که واکنش اسیدی بستر مورد نیاز است، پس از الک کردن از طریق الک با اندازه مش 1-1.5 سانتی متر.

بیشترین عملکرد قلمه های ریشه دار با سیستم ریشه ای با کیفیت بالا بر روی بستری از مخلوط ذغال سنگ نارس، ماسه، ورمیکولیت و پرلیت به دست می آید که در قسمت های مساوی گرفته شده است. مخروطی ها در شرایط مه آب روی بستری از ذغال سنگ نارس و شن و ماسه (1:2) به بهترین وجه ریشه می دهند. برای قلمه های نرم از بستری از 50 درصد پیت دشتی، 25 درصد پرلیت و 25 درصد ورمیکولیت استفاده می کنم. این سبک ترین ترکیب مکانیکی و مخلوط تنفسی است. برای رودودندرون ها و پیریس، مخلوطی از 2 قسمت پرلیت و 1 قسمت پیت به خوبی جواب می دهد. گیاهان چند ساله به مخلوطی از چمن و خاک برگ، ذغال سنگ نارس و ماسه بریده می شوند (1:1:0.5:0.5). برای درختان مخروطی از مخلوط خاک با pH 5.5-6.0 استفاده می کنم؛ برای درختان برگریز - با pH 5.8-6.5.

شرایط بیرونی هنگام قلمه زدن

هنگام ریشه زایی قلمه های سبز، تامین نور، دما و رطوبت مورد نیاز گیاهان ضروری است.

نور ریشه زایی قلمه ها را تسریع می کند، اما فقط در شرایط رطوبت مطلوب. من پارچه پنبه ای سفید را زیر فیلم قرار می دهم که رطوبت اضافی را جذب می کند، از ظاهر شدن قطرات آب جلوگیری می کند، گیاهان را سایه می اندازد و دما را در قلمه ها کاهش می دهد.

برای اکثر گیاهان در منطقه معتدل، شدیدترین شکل گیری ریشه در دمای 22-27 درجه سانتیگراد رخ می دهد. کاهش دما تا 15 درجه سانتی گراد ریشه زایی را به تاخیر می اندازد و بالای 35 درجه سانتی گراد باعث از بین رفتن قلمه ها می شود. اعتقاد بر این است که دمای بستر باید 5-6 درجه بالاتر از دمای هوا باشد. برای دستیابی به این امر کافی است لایه زیرین را از مواد پوسیده آلی (برگ، خاک اره، کود دامی، کاه و غیره) بسازید که باعث افزایش دمای بستر می شود. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قلمه ها در جعبه های برش، فاصله بستر تا پوشش قاب باید حداقل 20 سانتی متر باشد.

قلمه ها باید دو بار در روز (صبح و عصر) و در هوای ابری - یک بار در روز (صبح) آبیاری شوند. اشباع بیش از حد بستر با آب مانع از تامین اکسیژن به ناحیه تشکیل ریشه می شود که اغلب منجر به پوسیدگی قلمه ها می شود.

ویژگی های سنگ های ریشه دار

قلمه های گونه های بوته ای راحت ترین ریشه ها را تشکیل می دهند، درختان برگ ریز به سختی شکل می گیرند و درختان سوزنی برگ بدترین ریشه را می دهند. اما باید توجه داشت که در هر گروه گونه هایی با سرعت ریشه زایی بسیار بالا و تقریباً بدون ریشه زایی وجود دارد. این به عوامل زیادی بستگی دارد: سن، منشاء، جنسیت گیاه مادر، زمان قلمه زدن، شرایط نگهداری قلمه ها و غیره.

جالب است که در برخی از نژادها می توان کل شاخه را به صورت قلمه برش داد، در حالی که در برخی دیگر فقط قسمت های بالایی ساقه با جوانه آپیکال به خوبی ریشه می دهند. این برای اکتینیدیا، chokeberry، گیلاس نمدی، hydrangea، viburnum کوتوله، افرا، بادام سه لبه، خولان دریایی، و توت قرمز خونی معمول است. بر اساس توانایی قلمه های ساقه در ریشه زدن، چند گروه از گیاهان را می توان تشخیص داد:

گونه هایی که به راحتی ریشه می گیرند. در قلمه ها، ریشه ها 2 هفته پس از کاشت شروع به شکل گیری می کنند و درصد ریشه دهی به صد می رسد: اکتینیدیا، زرشک، یوونیموس، انگور، سنجد، وایگلا، انگور، دوتزیا، چمن، بید، ویبرونوم، گل رز، مویز، صنوبر.

نژادهای با ریشه متوسط. ریشه ها 3 هفته پس از کاشت شروع به تشکیل می کنند، ریشه زایی 40-70٪ است. اینها عبارتند از: گیاهان برگریز - ادریسی، پیچ امین الدوله، کوتونه، چای کوریل، علف لیمو، سنجد، ماهونیا، خولان دریایی، شمشاد، فورسیتیا، پرتقال ساختگی. از مخروطیان - سرو، سرو، سرخدار، توجا؛

نژادهای سخت ریشه دار. ریشه ها بعد از 4-6 هفته شروع به تشکیل می کنند، موفقیت ریشه زایی 10-30٪ است. درختان برگریز عبارتند از اقاقیا، توس، راش، بلوط، فندق و یاس بنفش. مخروطیان - صنوبر، کاج اروپایی، شوکران؛

عملاً نژادهایی که ریشه ندارند. ریشه تنها یک سال پس از کاشت تشکیل می شود و ریشه دهی کمتر از 10٪ است. اینها شامل درختان مخروطی مانند صنوبر داگلاس، صنوبر و کاج هستند.

این تقسیم تا حد زیادی دلخواه است، زیرا گونه ها و اشکال مشابه ممکن است نرخ ریشه زایی متفاوتی داشته باشند.

شرایط قلمه ها

بهترین داده‌های ریشه‌زایی در بیشتر گونه‌ها در ابتدای lignification ظاهر می‌شوند. به طور معمول، گونه های برگریز از ماه مه تا جولای با قلمه ها تکثیر می شوند، گونه های مخروطی - در بهار، دو هفته قبل از متورم شدن جوانه ها، و سپس در تابستان - از جولای تا اکتبر. هنگام قطع درختان راش که از گروه درختان کم ریشه است، متوجه شدم که اگر قلمه ها در ابتدای رشد اندام هوایی برداشته شوند، درصد ریشه زایی بیشتر است. من معتقدم که قلمه های سبز در شرایط ما باید قبل از 1 آگوست کامل شوند، زیرا قلمه های دیر کاشت در زمین باز درصد بالایی از مرگ را در زمستان دارند.

انواع قلمه های سبز

هنگام تکثیر گونه های درختی از طریق قلمه ها، از شاخه های علفی (اولین شاخه های رشد فعال با برگ در بهار) استفاده می شود. هنگام قلمه ها، در ابتدای رشد مجدد، از شاخه های به طول 10-15 سانتی متر و همیشه با پاشنه، یعنی با یک تکه پوست و چوب کهنه استفاده می شود که متعاقباً قلمه را از پوسیدگی محافظت می کند. قبل از برش، قسمت بالای قلمه را نیشگون بگیرید و سپس قلمه را در یک کیسه پلاستیکی تیره با مقدار کمی آب قرار دهید. برای قلمه های نیمه چسبیده که وجود جوانه اپیکال برای آنها اهمیتی ندارد، در زمان های مختلف برش از قسمت پایین، میانی یا بالای ساقه استفاده می شود. توجه داشته باشم که درختان مخروطی با قلمه های سبز که در تابستان گرفته می شوند بهتر از بهار تولید مثل می کنند.

برش قلمه های سبز

برای قلمه های سبز، شاخه ها را صبح، زمانی که بیشترین رطوبت را دارند، یا بعد از باران، در اواخر بعد از ظهر قطع می کنم. شاخه های بریده شده را در یک سطل آب می گذارم و به مکانی خنک و سایه منتقل می کنم و در آنجا به صورت قلمه می برم. من برش پایین را مستقیماً در زیر گره ایجاد می کنم ، قسمت بالایی را 1.5-2 سانتی متر بالاتر از جوانه قرار می دهم.

کدام شاخه ها برای بریدن قلمه های سبز ارجح هستند؟ قلمه های گرفته شده از نمونه های جوان با منشاء بذر یا از شاخه هایی که پس از هرس کوتاه گیاهان مادر ایجاد شده اند، بهترین ریشه را دارند. هنگام بریدن شاخه های گیاهان بزرگ، ترجیح داده می شود که در ارتفاع میانی تاج قرار دارند؛ این شاخه ها شاخه های دوم و سوم شاخه هستند. آنها به عنوان مثال، حدود 80٪ ریشه در مویز می دهند، در حالی که قلمه های ساقه های صفر (که از خاک می آیند) فقط 8٪ ریشه دارند، یعنی 10 برابر کمتر. قلمه های شاخه های در حال رشد نیز ضعیف ریشه می کنند.

در زمان بندی بهینه قلمه ها، قلمه ها از قسمت های پایین و میانی شاخه ها بریده می شوند، در تاریخ های بعدی - از قسمت بالایی. در برخی از گونه ها مانند ماگنولیا، افرا بادبزن و هالی، بریدن پوست قلمه ها در پایین باعث تحریک تشکیل ریشه و همچنین رشد ریشه می شود. برای گیاهان با برگ های بزرگ، آنها 1/3-1/2 کوتاه می شوند. برای قلمه های کوچک برگ و گونه های سخت ریشه دار، برگ ها کوتاه نمی شوند. برای صرفه جویی در فضا هنگام کاشت، می توانید برگ ها را با نخ ضخیم یا باند الاستیک در یک لوله ببندید. برای گونه‌هایی که ریشه‌شان سخت است، برش‌ها با یک چاقوی تیز یا تیغ ایمنی، برای گونه‌های ریشه‌دار آسان با قیچی هرس انجام می‌شود.

در برخی از گونه های گیاهی فقط از یک تکه ساقه با یک جوانه زیر بغل و یک برگ می توان برای قلمه زدن استفاده کرد. در باغبانی به قلمه های فیلوباد می گویند: انگور، کلماتیس، ماهونیا، پیچک، شاه توت، مویز، لیمو، رودودندرون، ادریسی، گل رز، فلوکس. طول قلمه در درختان برگریز تقریباً 10-15 سانتی متر است، مشروط به درمان بعدی با محرک های تشکیل ریشه، و 20-30 سانتی متر - بدون آن.

ویژگی های قلمه های کنفرانس

من قلمه های مخروطیان را از گیاه مادر نمی برم، اما با نگه داشتن قسمت بالای آن، آن را با یک حرکت تند از شاخه اصلی با یک تکه چوب چند ساله، به اصطلاح پاشنه، جدا می کنم. هنگام آماده شدن برای کاشت، من آن را از فرز تمیز می کنم. در گونه های سوزنی برگ قلمه ها از قسمت بالایی گیاه و فقط با جوانه راسی بهتر ریشه می دهند و هر چه بزرگتر باشد بهتر است. حداکثر ریشه زایی زمانی حاصل می شود که سلول های ملکه تا 10 سال سن داشته باشند. قلمه‌های درختان مسن‌تر تقریباً 3-4 برابر بدتر ریشه می‌کنند. شاخه های محوری اصلی نیز ضعیف ریشه می کنند. دمای مطلوب برای ریشه زایی قلمه های مخروطی 18-20 درجه سانتی گراد است، آبیاری یک بار در روز، در هنگام بارندگی - یک روز در میان. در سرخدار، صنوبر و صنوبر، رشد سال گذشته را در شاخه های درجه دوم و سوم قطع کردم. در سرو، ارس و توجا، شاخه های 3-5 ساله بهتر ریشه می دهند. جالب است که در کاج اروپایی، بخش هایی از تنها شاخه های شکوفه ریشه می گیرند.

تحریک تشکیل ریشه

هنگام برش قلمه گونه هایی که ریشه آنها به ویژه دشوار است، از مواد رشد مصنوعی هترواکسین و روتین استفاده می شود. آنها روند تشکیل ریشه را تسریع می کنند، تعداد ریشه ها و طول آنها را افزایش می دهند. برای قلمه هایی که نمی توانند خیساندن قبل از کاشت را تحمل کنند (برگ ها، قلمه های علفی، قلمه های مخروطی)، از درمان پودری استفاده می شود. در موارد دیگر از محلول های آبی هترواکسین استفاده می شود (50-70 گرم در لیتر برای قلمه های علفی و 150-200 گرم در لیتر برای قلمه های نیمه گرانیده). دمای محلول نباید بیشتر از 22 درجه سانتیگراد باشد. سطوح بالاتر اثر سمی روی قلمه ها دارد. درمان با محلول ها درصد بیشتری از ریشه زایی را نسبت به گردگیری فراهم می کند.

گرم کردن بسترها باعث افزایش قابل توجه ریشه زایی همه گونه ها می شود. این کار را می توان با استفاده از گرمایش الکتریکی یا روش قدیمی انجام داد: قلمه ها را روی لایه ای از کود نی به ارتفاع 15-20 سانتی متر قرار دهید و با پر کردن بستر، قلمه ها را بکارید.

فرود آمدن

قبل از کاشت، قلمه ها در محلول ضعیف پرمنگنات پتاسیم یا قارچ کش درمان می شوند. این تکنیک همچنین می تواند با درمان با مواد رشد ترکیب شود. ضد عفونی کردن پایه قلمه را از پوسیدگی محافظت می کند. همین اثر را می توان با فرو بردن ساقه در زغال چوب خرد شده به دست آورد. قبل از کاشت، بستر را سخاوتمندانه با محلول سفید کننده (یک شیشه نیم لیتری در هر 10 لیتر آب) آبیاری می کنم. از سود سوزآور، فرمالدئید و کلرامین نیز می توان برای ضد عفونی خاک استفاده کرد. تراکم کاشت برای گونه هایی با برگ های کوچک (spirea، cotoneaster) - 500 عدد. در هر 1 متر مربع متر با الگوی 3x6 سانتی متر، با برگ های بزرگ (مویز، گل رز، نارنجی ساختگی) - 300-400 عدد. در هر 1 متر مربع متر با طرح 7x7 یا 8x8 سانتی متر اگر کاشت بیش از حد متراکم باشد برگها روی هم سایه می اندازند که باعث مرگ آنها می شود و ممکن است قلمه ها بمیرند. کاشت خیلی پراکنده باعث افزایش تبخیر آب می شود. من برای قلمه ها با گیره ها کمی ضخیم تر از مداد سوراخ می کنم، می توانید از میخ ضخیم هم استفاده کنید. عمق کاشت مطلوب بدون استفاده از مواد رشد 2-3 سانتی متر است، با آنها - تا 5 سانتی متر.

اهميت دادن

کاشت قلمه های سبز باید به دقت مورد مراقبت قرار گیرد و به طور مداوم به ویژه در ماه اول نظارت شود. در دوره هایی با دمای بیرونی بالا، سایه با قرار دادن گاز، پارچه پنبه ای سفید یا اسپان باند سفید در زیر فیلم انجام می شود. قلمه ها کاملاً بسته نگه داشته می شوند و فقط هنگام آبیاری از قوطی های آبیاری با الک های ریز کمی باز می شوند. آبیاری با آب گرم در هر زمان ممکن است، سرد - فقط در صبح. ما قلمه های بیمار و پوسیده را حذف می کنیم. برای محافظت قلمه ها از پوسیدگی و بیماری، هفته ای یکبار محلول قارچ کش اسپری می شود. پس از ریشه زدن، مواد سایه انداز را بردارید، آبیاری را کاهش دهید و شروع به تهویه بیشتر کنید و در نهایت فیلم را به طور کامل جدا کنید.

پیوند و زمستان گذرانی قلمه های ریشه دار

قلمه های سبز رشد شده در شرایط گلخانه ای که به طور مصنوعی ایجاد شده اند مقاومت زمستانی کمی دارند، بنابراین آنها را در محل ریشه دهی برای زمستان رها می کنند، زیرا قبلاً سخت شده بودند. برای زمستان، آنها را با خاک اره خشک، ذغال سنگ نارس و برگ با یک لایه 15 سانتی متری می پوشانند، در بهار، پوشش را زودتر از بین می برند، در غیر این صورت قلمه ها به صورت تکیه گاه می شوند. پس از زمستان، گونه‌های ریشه‌دار آسان برای رشد کاشته می‌شوند، گونه‌های ریشه‌دار متوسط به مدت 2 سال در محل ریشه‌دهی، گونه‌های ضعیف و ریشه‌دار سخت - به مدت 3 سال نگهداری می‌شوند. قلمه های ریشه دار زودرس را می توان در زمین باز در بستر باغ حداکثر تا اوایل سپتامبر کاشت. اما گونه هایی وجود دارند که قلمه های ریشه دار آنها در زمستان باید در گلخانه نگهداری شود. این در مورد کوتونه، علف لیمو، کلکینیا، گل رز و سرخدار صدق می کند. هنگام زمستان گذرانی در زمین باز در سال کاشت، آنها می میرند. همچنین نگهداری قلمه های ریشه دار در زیرزمین ها یا ترانشه ها در دمای پایین بالای صفر (1-4 درجه سانتی گراد) توصیه می شود.

پیتر لومونوس ، کارشناس کشاورزی

تهیه شده توسط Ziborova E.Yu.

قلمه زدن به عنوان یکی از روش های تکثیر رویشی گیاهان به شما این امکان را می دهد که در صورت خوش شانسی و خوش شانسی، گیاه مورد علاقه خود را بدون هزینه زیاد و در زمان نسبتاً کوتاهی پرورش دهید.
گیاهان چوبی عمدتاً از طریق ساقه و بخشی از طریق قلمه ریشه تکثیر می شوند. قلمه های بسیاری از گیاهان چوبی به سختی ریشه می دهند، بنابراین نهالستان ها از واحدهای مه پاش برای حفظ شرایط بهینه ریشه زایی استفاده می کنند: رطوبت هوا بالا همراه با رطوبت کم خاک. درمان قلمه‌ها قبل از کاشت با محرک‌های رشد (هورمون‌های گیاهی) شانس ریشه‌زایی موفقیت‌آمیز آن‌ها را افزایش می‌دهد، روند ریشه‌زایی را در قلمه‌ها (به‌ویژه گونه‌های درختی که ریشه‌شان سخت است) تسریع می‌کند و به سیستم ریشه‌ای قوی‌تر کمک می‌کند.

تولید مثل گیاهان چوبیقلمه های سبز اخیراً به یکی از اصلی ترین آنها در باغبانی زینتی تبدیل شده است.
بهترین سن گیاهان مادری که از آن قلمه سبز گرفته می شود از 5 تا 10 سالگی در نظر گرفته می شود. قلمه های گیاهانی که ریشه زایی آنها دشوار است از گیاهان جوانتر (دو تا سه ساله) گرفته می شود.

برای هر نوع گیاه چوبی، تعیین مناسب ترین دوره برای قلمه ها مهم است که با دوره تقویم و درجه lignification تعیین می شود (شاخه های جوان به راحتی پوسیده می شوند، بافت نابالغ آنها قادر به تشکیل ریشه نیست). در منطقه میانی بخش اروپایی اتحاد جماهیر شوروی سابق، دوره از اواخر ماه مه تا اوایل ژوئیه برای ریشه زایی قلمه های سبز درختان برگریز بهینه در نظر گرفته می شود. در مراحل اولیه این دوره، ریشه زایی بهتر انجام می شود؛ علاوه بر این، از کل اندام هوایی که قسمت پایینی آن نیمه تراز و قسمت بالایی سبز رنگ است، برای قلمه زدن استفاده می شود. در مراحل بعدی این دوره، زمانی که درخت برگریز رشد خود را به پایان رساند، تقریباً یک سوم شاخه های آماده شده برای قلمه زدن استفاده نمی شود.

بهترین زمان برای قلمه های سبز گونه های یاس بنفش و پرتقال های ساختگی در زمان گلدهی رخ می دهد (قله ها را نباید از شاخه هایی که دارای گل یا جوانه گل هستند) و برای تعدادی از گونه ها و اشکال دیگر درختان برگریز - در دوره جوانه زدن شدید رخ می دهد. رشد قلمه های تابستانی در گلخانه با شاخه های جانبی قوی گیاه مادری "با پاشنه" یا قلمه های آپیکال برای زرشک، یوونیموس، بودلیا، وایگلا، علف گرگ، ادریسی، پیچ امین الدوله، سینکیفویل، ویبورنوم، کوتونه، جارو، و غیره توصیه می شود. همچنین برای تکثیر با قلمه تابستانی در گلخانه های سرد گیاهان کمیاب وجود دارد که بسیار دشوارتر از قلمه های پاییزی در زمین باز است.

درختان مخروطی یا در بهار، قبل از اینکه جوانه ها شروع به متورم شدن کنند (به عنوان مثال، شاخه های توجا غربی، صنوبر، صنوبر و ارس از اواخر آوریل تا اوایل اردیبهشت برداشت می شوند) یا در تابستان، زمانی که رشد فعال آنها به پایان می رسد (از اواسط ماه مه) بریده می شوند. - ژوئن تا اواسط ژوئیه). ریشه گرفتن برای اکثر درختان مخروطی و افرا، بلوط، نمدار، توس و سایر درختان هنگام قلمه زدن دشوار است (پینه آنها اغلب به اندازه های بزرگ می رسد، قلمه را به شدت کاهش می دهد و از تشکیل ریشه جلوگیری می کند).
شاخه های سال جاری زمانی که هنوز کاملاً انعطاف پذیر هستند و پوست آن سبز است به صورت قلمه بریده می شوند. در بیشتر گونه‌های گیاهان چوبی، قلمه‌ها را از قسمت میانی ساقه می‌گیرند و قسمت بالایی را که خیلی نرم است و قسمت پایینی را که خیلی چوبی است دور می‌اندازند. هنگام بریدن قلمه از قسمت فوقانی شاخه کامل درختان برگریز و سوزنی برگ (به اصطلاح برش آپیکال)، جوانه راسی روی قلمه می ماند.

بهتر است شاخه ها را صبح زود یا در یک روز ابری به قلمه برش دهید (برای کاهش تبخیر از قلمه ها). تیغه های برگ بزرگ به نصف کوتاه می شوند و شاخه های بریده شده با انتهای پایینی خود در ظرفی حاوی آب قرار می گیرند.
برای تشکیل موفق ریشه، طول و ضخامت قلمه مهم است (قلمه های بسیار نازک نامطلوب هستند). طول قلمه بر اساس اندازه میانگره ها تعیین می شود: از شاخه های با گره کوتاه، قلمه ها با 3-4 میانگره و از شاخه های با گره های بلند - با 2 میانگره بریده می شوند. به طور معمول، طول قلمه های سبز بین 3 تا 12 سانتی متر است (قله های بلندتر ریشه بدتر می کنند)، به طور متوسط 8-10 سانتی متر است.

شاخه آماده شده را در یک سایبان نگه دارید، قلمه ها را از آن با یک چاقوی تیز ببرید: برش بالایی قلمه مستقیماً عمود بر محور طولی قلمه (برای کاهش سطح تبخیر) مستقیماً بالای جوانه و قسمت پایینی انجام می شود. برش - مایل، 0.5 - 1 سانتی متر زیر پایه جوانه (در طرف مقابل از آن)؛ برگ های پایینی از قلمه ها جدا می شوند. با این حال، هنگام ریشه زنی قلمه ها در یک نهالستان با استفاده از نصب مه مصنوعی، برش بالایی قلمه ها به صورت مایل ساخته می شود (به طوری که آب به راحتی از آنها خارج می شود).

قبل از کاشت، قلمه های بریده شده را در ظرفی با مقدار کمی آب قرار داده، اسپری می کنند و با پارچه مرطوب می پوشانند. قلمه های برخی از گیاهان که نمی توانند قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آب را تحمل کنند در پیت مرطوب یا فیلم پلاستیکی قرار می گیرند. قلمه های تازه بریده شده گیاهان مخروطی (کاج، صنوبر، کاج اروپایی) باید به مدت 2-3 ساعت در آب نگهداری شوند (زیرا رزین روی سطح برش قلمه های آنها آزاد می شود که از جذب آب از بستر پس از کاشت جلوگیری می کند). قبل از کاشت، برش را کمی به روز کنید. روی قلمه‌های گیاهان مخروطی، برای تسهیل تشکیل ریشه، غالباً یک شکاف طولی از پایه به عمق 1 سانتی‌متر ایجاد می‌شود (به طوری که سطح بزرگ‌تری از کامبیوم در معرض دید قرار می‌گیرد و سلول‌های آن می‌توانند راحت‌تر ریشه ایجاد کنند).

برای کاشت تعداد زیادی قلمه سبز معمولاً از قاب های سرد یا گلخانه ها استفاده می شود. یک یا چند قلمه را می توان در گلدان کاشت. لایه ای از خاک سست حاصلخیز مخلوط با ماسه (10-15 سانتی متر) در قسمت پایین ریخته می شود و یک لایه ماسه درشت شسته شده (3-5 سانتی متر) روی آن قرار می گیرد. مخلوط هایی که خود را برای ریشه زایی قلمه ها ثابت کرده اند عبارتند از: ذغال سنگ نارس با ماسه به نسبت 1:1 یا 2:1. ذغال سنگ نارس با ورمیکولیت یا پیت با پرلیت در قسمت های مساوی.
قلمه هایی که قسمت پایین آن با فیتوهورمون درمان شده است به صورت عمودی در خاک گلخانه زیر یک میخ چوبی کاشته می شوند و بستر را در اطراف قلمه محکم فشار می دهند. عمق کاشت به اندازه قلمه و گونه بستگی دارد: معمولاً در عمق 1-1.5 سانتی متر کاشته می شود و قلمه اغلب درختچه های زینتی تا عمق 2.5 سانتی متر کاشته می شود.فاصله قلمه ها در ردیف ها 4-7 سانتی متر است. ، بین ردیف ها 5-10 سانتی متر پس از کاشت، قلمه ها را با دقت از طریق الک ریز آبیاری کرده و با قاب پوشانده و سایه می زنند. دمای مطلوب برای ریشه زایی قلمه های اکثر گونه های درختی 20-25 درجه است. دمای خاک برای گونه های سخت ریشه دار باید 3-5 درجه بالاتر از دمای هوا باشد.

در طول دوره ریشه زایی قلمه ها، قاب ها برای آبیاری 2-4 بار در روز باز می شوند (کمتر در هوای ابری، بیشتر در هوای آفتابی). اگر قلمه در گلدان کاشته شود، برای ریشه زایی بهتر، یک "مینی گلخانه" در گلدان ساخته می شود. سمپاشی دوره ای قلمه ها با افزودن اپین نیز روند ریشه زایی را سرعت می بخشد.

به زودی پس از کاشت، پینه در قسمت پایین قلمه شروع به تشکیل می‌کند (رشد جدید سلول‌ها در سطح زخم گیاه)، و سپس ریشه‌ها ظاهر می‌شوند. زمان ریشه دهی برای قلمه های گونه های مختلف درخت متفاوت است. پس از ریشه زدن قلمه ها، جوانه ها شروع به رشد می کنند. وقتی شاخه های کوچک تشکیل می شوند، گلخانه ها کمی باز می شوند تا گیاهان جوان سفت شوند. با رشد خوب ساقه، فریم ها بیشتر باز می شوند و قلمه ها برای مدت طولانی تری تهویه می شوند و سپس به طور کامل برداشته می شوند. معمولاً در اواخر اوت - اوایل سپتامبر، قلمه های با موفقیت ریشه دار کاملاً باز می شوند. قلمه های ریشه دار درختان برگریز سریع الرشد را می توان در پاییز به زمین باز پیوند زد تا رشد بهتری داشته باشد. مخروطیان با رشد کند اغلب به مدت 2-3 سال در محل ریشه زایی رشد می کنند.

مراقبت از قلمه ها شامل سایه زدن در برابر آفتاب داغ، آبیاری منظم، وجین و شل شدن خاک است. برای زمستان، گیاهان جوان را تپه کرده و مالچ می کنند (گل رز علاوه بر این با برگ هایی در بالا با یک لایه 10-15 سانتی متری پوشانده می شود). هنگامی که دما در 0 + 2 درجه تنظیم می شود، یک قاب قابل اعتماد روی مخروطی ها و گل رزهای ریشه دار قرار می گیرد و با فیلم پوشانده می شود. هنگامی که دما به منفی 3-5 درجه کاهش می یابد، برگ ها یا خاک اره در یک لایه 5-7 سانتی متری روی فیلم ریخته می شود و لایه دیگری از فیلم روی آن قرار می گیرد. در بهار، با ذوب شدن برف، پوشش به تدریج برداشته می شود و مواد پوششی برای محافظت در برابر آفتاب سوختگی روی قاب روی گیاهان کشیده می شود. قلمه های با ریشه درختان مخروطی و گیاهان برگریز می توانند بدون پناهگاه اضافی - زیر پوشش طبیعی برف - زمستان گذرانی کنند.

هنگام تکثیر درختان و درختچه ها lignized("زمستان") قلمه هابرای قلمه زدن از شاخه های یکساله قوی و بالغ استفاده می شود (برای صنوبر و بید - گاهی اوقات حتی شاخه های دو ساله و بالاتر). قلمه های چوبی اغلب برای تکثیر پرتقال ساختگی، گیوه، پیچ امین الدوله، هورتانسیا، برف انگور، گز، اسپیریا، بودلیا، ویگلا، فورسیتیا، دوتزیا، سنجد، کریا، سنک فویل و مویز استفاده می شود.
شاخه های گیاهان چوبی برای قلمه زدن در پاییز پس از ریزش برگ، یا در دوره خواب زمستانی (نوامبر-فوریه)، یا در اوایل بهار قبل از متورم شدن جوانه ها برداشت می شوند. قلمه های گرفته شده از شاخه های جوان از قسمت پایین تنه گیاه مادری بهتر ریشه می دهند. برای گرفتن قلمه خوب است از شاخه هایی که پس از هرس درخت تا کنده ایجاد می شود استفاده کنید.

ساده ترین راه برای ریشه زنی قلمه درختان برگریز، کاشت آنها در پاییز پس از ریزش برگ در زمین باز (در سایه جزئی باغ، در خاک با زهکشی خوب) است. قلمه ها بلافاصله قبل از کاشت از قسمت های زیرین و میانی شاخه ها بریده می شوند (مجاز است برش پایین را "خیسانده" کنید). ضخامت قلمه ها معمولاً 12-7 میلی متر طول 30-20 سانتی متر است (برای ریشه زایی در گلخانه ها قلمه ها را به طول 10-4 سانتی متر برش می زنند). برای قلمه‌ای که در زمین باز کاشته می‌شود، یک برش اریب بالایی (برای اینکه باران ببارد) 0.3-0.5 سانتی‌متر بالای جوانه و یک برش مستقیم پایین‌تر مستقیماً زیر جوانه ایجاد کنید. برای کاشت بید در امتداد سواحل مرطوب رودخانه ها و حوضچه ها اغلب از قلمه هایی به نام "چشمه" به طول 1.5 متر و ضخامت 5-7 سانتی متر استفاده می شود.

در گیاهان برگ ریز، قلمه هایی که در پاییز (بعد از دوره ریزش برگ) قطع می شوند، دیگر برگ ندارند و در گیاهان همیشه سبز، برگ ها از قسمت های پایین و میانی قلمه جدا می شوند (فقط یک سوم بالایی طول قلمه باقی می ماند. برگی). انتهای قلمه با یک فیتوهورمون درمان می شود و در یک شیار آماده در زمین باز کاشته می شود. شیارها به عمق 15-20 سانتی متر با یک دیوار عمودی حفر می شوند. فاصله بین شیارها 15-20 سانتی متر است.لایه ای از مخلوط پیت و ماسه به ضخامت 2-3 سانتی متر در کف شیار ریخته می شود. پایین و در مجاورت دیوار عمودی شیار قرار دارد و یک سوم دسته در بالای زمین تراز قرار دارد. سپس شیار با قلمه در چند مرحله با خاک پر می شود و هر لایه فشرده می شود تا خاک شیار با سطح زمین همسطح شود. سپس سطح خاک اطراف قلمه را شل می کنند و سوراخ ایجاد می کنند و به وفور آبیاری می کنند و پس از جذب آب، خاک را در فرورفتگی ته نشین شده شیار می ریزند. پس از یخبندان توصیه می شود خاک اطراف قلمه ها را فشرده کنید. قلمه هایی که با موفقیت زمستان گذرانی کرده و ریشه خوبی دارند، یک سال پس از کاشت به مکان دائمی پیوند می زنند.

شاخه های برداشت شده در پاییز و زمستان برای قلمه های بهاره و کاشت به صورت دسته ای بسته می شوند و در زیرزمین نگهداری می شوند و قسمت های پایینی آنها در ماسه مرطوب یا در توده های برف یا در یخچال (در دمای 1-3 درجه) دفن می شود. در اوایل بهار، قلمه ها را از آنها جدا می کنند، با هورمون گیاهی درمان می کنند و در خاک عمیق (40-45 سانتی متر) در نوارهایی با فاصله 15-20 سانتی متر در یک ردیف - به صورت عمودی یا کمی مایل، عمیق (تا جوانه بالایی) کاشته می شوند. فشار دادن محکم خاک در اطراف قلمه ها؛ آب فراوان

همه چیز درباره تکثیر گیاهاندر وب سایت

تهیه شده توسط Ziborova E.Yu.

قلمه زدن به عنوان یکی از روش های تکثیر رویشی گیاهان به شما این امکان را می دهد که در صورت خوش شانسی و خوش شانسی، گیاه مورد علاقه خود را بدون هزینه زیاد و در زمان نسبتاً کوتاهی پرورش دهید.
گیاهان چوبی عمدتاً از طریق ساقه و بخشی از طریق قلمه ریشه تکثیر می شوند. قلمه های بسیاری از گیاهان چوبی به سختی ریشه می دهند، بنابراین نهالستان ها از واحدهای مه پاش برای حفظ شرایط بهینه ریشه زایی استفاده می کنند: رطوبت هوا بالا همراه با رطوبت کم خاک. درمان قلمه ها قبل از کاشتمحرک های رشد (فیتوهورمون ها) همچنین شانس ریشه زایی موفقیت آمیز آنها را افزایش می دهد، روند تشکیل ریشه را در قلمه ها (به ویژه گونه های درختی که ریشه دار نیستند) تسریع می بخشد و به دستیابی به یک سیستم ریشه قوی تر کمک می کند.

در طول دوره ریشه زایی قلمه ها، قاب ها برای آبیاری 2-4 بار در روز باز می شوند (کمتر در هوای ابری، بیشتر در هوای آفتابی). اگر قلمه در گلدان کاشته شود، برای ریشه زایی بهتر، یک "گلخانه کوچک"؛ سمپاشی دوره ای قلمه ها با افزودن "اپین" نیز روند ریشه زایی را سرعت می بخشد.

تهیه شده توسط Ziborova E.Yu.