ساخت بردهای مدار چاپی با استفاده از فیلم مقاوم در برابر نور در خانه. ساخت برد مدار چاپی با استفاده از فوتوریست تعیین زمان نوردهی مقاومت نوری

با سلام خدمت دوستان عزیز! شما در وبلاگ ولادیمیر واسیلیف هستید و بیرون صبح زود است! همه اینها به این دلیل است که من زود از خواب بیدار شدم تا یک پست مفید برای شما بنویسم، بنابراین ما به اینجا می رویم ...

در آخرین مقاله، من نوشتم که کیفیت بردهای تولید شده توسط LUT-m من را راضی نمی کند، بنابراین می خواهم از فناوری محبوب LUT فاصله بگیرم و به Photoresist روی بیاورم. برای این کار از فیلم photoresist نیز استفاده کردم. به هر حال، این امکان وجود دارد که به زودی مقاله ای در مورد نحوه درست ساخت تخته های مدار چاپی با استفاده از روش مقاومت نوری در وبلاگ من ظاهر شود. اما این بعداً خواهد آمد، اما اکنون می‌خواهم تجربه‌ام را از استفاده از فوتوریست، به‌ویژه، به دست آوردن زمان نوردهی مورد نیاز به شما بگویم.

یک ظرافت در استفاده از Photoresist وجود دارد. کیفیت الگوی تشکیل شده بر روی مقاوم نوری بسیار بستگی به زمان نوردهی صحیح انتخاب شده دارد. من خودم این ظرافت را حس کردم.

بعد از اینکه ماسک نوری آماده شد و فتوریست به طور ایمن روی لمینت فایبرگلاس فویل شده اعمال شد، زمان آن فرا رسیده است که زمان نوردهی مورد نیاز را بدانید. برای انجام این کار، من یک "ساندویچ" تشکیل دادم، PCB را با مقاوم نوری که با یک ماسک نوری اعمال شده بود پوشاندم و یک ورق پلکسی گلاس را روی آن قرار دادم (در مورد من، این یک پوشش شفاف از یک جعبه CD بود).

در مرحله بعد، زمان نوردهی فرضی برای این ساندویچ انتخاب شد - 2 دقیقه. لامپ فرابنفش را 2 دقیقه روشن کردم و مشتاقانه منتظر نتیجه شدم. این 2 دقیقه به سرعت گذشت... اولین ناامیدی من این بود که اگرچه مقاومت نوری من نشانگر بود، اما به دلایلی طرح بنفش تصویر به شدت محو شده بود.

خب، پس این زیبایی منتظر غوطه ور شدن در خاکستر سودا بود. محلول یک قاشق چای خوری خاکستر سودا در هر لیتر آب بود. پس از شستشو در محلول، ناامیدی دوم به دنبال داشت - اگر الگوی در ابتدای شستشو وجود داشت، پس از پایان شستشو (2-3 دقیقه) کاملاً شسته می شد. وقت آن است که فکر کنیم ...

پس از تجزیه و تحلیل اعمالم به این نتیجه رسیدم که ضعیف ترین نقطه در زنجیره اقداماتم دقیقا زمان نوردهی نور مقاوم بوده و این زمان ناکافی است...

زمان نوردهی به نوعی نمی تواند جهانی باشد زیرا چندین فاکتور شناور وجود دارد، از جمله کیفیت ماسک نوری، قدرت لامپ UV و ویژگی های آن، و جنس شیشه پرس. همه اینها می تواند بسیار متفاوت باشد و جای تعجب نیست که هنگام انتخاب یک زمان نوردهی جهانی، نتیجه نیز بسیار متفاوت خواهد بود!

بر اساس تجربه ام، اطلاعات زیادی خواندم و تکنیک بسیار جالبی پیدا کردم که با آن می توانید زمان نوردهی مورد نیاز را کاملاً دقیق تعیین کنید. من می خواهم توجه داشته باشم که این تکنیک تنها در صورتی کار می کند که همه این عوامل (لامپ UV، کیفیت ماسک نوری، شیشه فشار) پایین باشد.

برای انجام این آزمایش و فهمیدن مدت زمان روشنایی نور مقاوم، پیشنهاد می کنم فایل کالیبراسیون عکس ماسک را دانلود کنید. من این فایل را در یکی از انجمن های رادیویی آماتور پیدا کردم.

تصویر تنها بخشی از تصویر را نشان می دهد، اگر فایل pdf را دانلود کنید، 2 ردیف ده تصویری وجود دارد.

برای انجام این آزمایش به ابزارهای زیر نیاز دارید:

1. طراحی کالیبراسیون
2. تنظیم نوردهی (یا فقط یک لامپ UV)
3. دریچه ای که در برابر اشعه ماوراء بنفش با توجه به اندازه ماسک نوری مات است - می تواند یک نوار مقوا، پلاستیک مات یا حتی یک قطعه PCB باشد.
4. تایمر - تلفن شما به عنوان یک تایمر کار بسیار خوبی انجام می دهد
5. خاکستر سودا - در فروشگاه های سخت افزار فروخته می شود و قیمت آن سکه است

ماهیت آزمایش

ما طرح کالیبراسیون خود را چاپ می کنیم - این الگوی عکس ما خواهد بود. سپس تکه فایبرگلاس فویل خود را با فتورزیست از قبل رول شده (اگر قبلاً آن را نورد نکرده‌اید، بدوید تا آن را بغلتانید) برمی‌داریم و آن را روی میز قرار می‌دهیم که فتورزیست رو به بالا باشد. بعد، ماسک عکس را با سمت چاپ شده به سمت پایین قرار دهید، کیسه را با شیشه بپوشانید و محکم فشار دهید.

برای این منظور می توانید از وزنه استفاده کنید، اما من از گیره کاغذ استفاده می کنم. لازم به ذکر است که وزنه ها یا گیره ها نباید مانع حرکت دمپر شوند. بله، لایه بعدی ساندویچ ما یک فلپ است که باید تمام عناصر ماسک نوری را بپوشاند به جز بیرونی ترین لایه (مثلاً 10). بیرونی ترین عنصر ماسک نوری باید باز بماند.

بنابراین، عناصر نه گانه توسط یک دمپر بسته می شوند و بنابراین اشعه UV از لامپ به آنها نمی رسد.

ما لامپ فرابنفش را بالای ترکیب خود در فاصله مثلاً 10 سانتی متر قرار می دهیم (در حال حاضر این چندان مهم نیست، اما بعداً می توان این نقطه را بر اساس نتایج آزمایش تنظیم کرد). 5 دقیقه زمان بگذارید و لامپ UV را روشن کنید.

هر 30 ثانیه شاتر را جابجا می کنیم و در نتیجه عنصر بعدی الگو را باز می کنیم. بنابراین، معلوم می شود که عنصر دهم حداکثر زمان نوردهی را دریافت می کند، عنصر نهم به مدت 4 دقیقه و 30 ثانیه روشن می شود، عنصر 8 - دقیقا 4 و غیره. اولین عنصر طراحی تنها 30 ثانیه می درخشد.

پس از پایان نوردهی، مشخص می شود که عناصری که کم نوردهی شده اند کمترین ظاهر را خواهند داشت. عناصری که دوز کافی از نور ماوراء بنفش دریافت کرده اند، رنگ خود را به بنفش روشن تغییر می دهند. در عین حال باید توجه داشته باشید که قسمت هایی از نقاشی که با ماسک عکس پوشانده شده اند نباید رنگ خود را تغییر دهند. اگر این اتفاق بیفتد، به این معنی است که الگوی ماسک نوری به اندازه کافی متراکم نیست و اشعه ماوراء بنفش همچنان به نورگیر برخورد می کند. اما حتی اگر الگوی عکس شما کامل نباشد، همه چیز از بین نرود، می توانید بین مناطق کم نورده و بیش از حد نوردهی سازش پیدا کنید. اما ما تصمیم نهایی را تنها پس از توسعه فوتوریست خواهیم گرفت.

توسعه فوتوریست

مرحله توسعه فوتوریست فرا رسیده است. برای این کار، حدود یک قاشق چایخوری خاکستر سودا را در یک لیتر آب رقیق کرده و خوب هم بزنید. و اکنون ساندویچ نورانی خود را در این حمام قرار می دهیم.

در طول فرآیند توسعه، باید به طور دوره ای تخته را از محلول خارج کرده و آن را در آب جاری سرد بشویید. در عین حال باید اوضاع را تحت کنترل داشت. باید منتظر بمانید تا عناصر محافظت شده (عناصری که با ماسک نوری پوشانده شده بودند) در نهایت در محلول حل شوند، اما در عین حال، مناطق روشن شده شفاف و متضاد خواهند بود. به این ترتیب عنصری را پیدا می کنیم که بیشتر به ما می آید. و از آنجایی که می دانیم هر عنصر چقدر می درخشد، می توانیم به راحتی دوز تابش مورد نیاز را تعیین کنیم.

برای خلوص آزمایش، ارزش دارد که این روش را دوباره تکرار کنید و از تکرارپذیری نتیجه اطمینان حاصل کنید.

پس از انجام کل این روش، متوجه شدم که در مورد من زمان نوردهی باید 4 دقیقه باشد. صادقانه بگویم، هنگام استفاده از ماسک عکس اشتباهاتی وجود داشت. هنگامی که الگوی عکس چاپ شد، به طرز شگفت انگیزی طولانی شد (در تمام طول ورق A4 کشیده شده است). بعداً متوجه شدم که این نقاشی در مقیاس 212٪ چاپ شده است. هنگام اعمال، ما مجبور شدیم خود را به 5 عنصر از خط ماسک نوری محدود کنیم، زیرا شیشه فشار نمی تواند کل منطقه را پوشش دهد.

اگرچه معلوم شد که عکس از کیفیت بالایی برخوردار نیست، اما از روی تصویر می توانید ببینید که عناصر شماره 1 و 2 محوتر از عناصر شماره 3 و 4 هستند. زمان روشنایی عناصر 3 و 4 برابر با 4 و 5 دقیقه است. به ترتیب. بله، همانطور که می بینید، من هر دقیقه شاتر را جابجا کردم، به دلیل ترازو اشتباه بود.

خوب، دوستان عزیز، این همه برای من است، برای شما آرزوی موفقیت در تمام تلاش هایتان دارم و مثبت باشید! حتماً در به‌روزرسانی‌ها مشترک شوید و دوباره شما را ببینیم!

تاریخ انتشار 23/03/2012

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه می توانید با کمترین ناراحتی برای خانه و حداقل هزینه، بردهای مدار چاپی را در خانه بسازید.
تکنولوژی اتو لیزری به دلیل سختی دستیابی به کیفیت مورد نیاز مورد توجه قرار نخواهد گرفت. من چیزی علیه LUT ندارم، اما دیگر از نظر کیفیت و تکرارپذیری نتیجه مناسب من نیست. برای مقایسه، عکس زیر نتیجه به دست آمده با استفاده از LUT (سمت چپ) و با استفاده از مقاومت نوری فیلم (راست) را نشان می دهد. ضخامت مسیرها 0.5 میلی متر است.

هنگام استفاده از LUT، لبه مسیر پاره شده است و ممکن است پوسته هایی روی سطح وجود داشته باشد. این به دلیل ساختار متخلخل تونر است که در نتیجه محلول اچینگ همچنان به نواحی تحت پوشش تونر نفوذ می کند. این برای من مناسب نیست، بنابراین به فناوری مقاومت نوری روی آوردم.

در این مقاله تا حد امکان از ابزارها، ظروف و معرف هایی استفاده می کنیم که می توانید در خانه پیدا کنید یا از فروشگاه های مواد شیمیایی خانگی خریداری کنید.

فناوری ساخت PCB مقاوم در برابر نور

یک لایه حساس به نور روی لایه مس اعمال می شود. سپس، مناطق خاصی از طریق یک ماسک نوری (معمولاً با نور ماوراء بنفش) روشن می شوند، پس از آن مناطق غیر ضروری لایه حساس به نور در محلول خاصی شسته می شوند. بدین ترتیب الگوی لازم روی لایه مسی شکل می گیرد. بعد از حکاکی معمولی می آید. Photoresist را می توان به روش های مختلفی روی PCB اعمال کرد.

متداول ترین روش ها استفاده از فترزیست آئروسل است مثبت 20. این روش مشابه استفاده از رنگ های آئروسل است. برای اطمینان از یکنواخت شدن لایه و خشک شدن نیاز به مراقبت دارد.

و استفاده از فتوریست فیلم. با چسباندن یک فیلم خاص مانند چسباندن فیلم های تزئینی اعمال می شود. مقاوم در برابر نور فیلم خشک ضخامت ثابتی از لایه حساس به نور را فراهم می کند و استفاده از آن آسان است. علاوه بر این، شاخص است، یعنی. مناطق روشن به وضوح قابل مشاهده است.

فوتوریست فیلم چیست؟

لطفا با فوتوریست آئروسل اشتباه نگیرید. فتوریست فیلم از سه لایه فیلم تشکیل شده است. در وسط یک فیلم حساس به نور وجود دارد که از دو طرف با فیلم های محافظ پوشانده شده است. طرفی که به PCB می چسبد نرم است، طرف دیگر سخت است. فوتوریست فیلم دارای چندین مزیت نسبت به فوتوریست آئروسل است. اولاً هنگام استفاده بدبو نمی شود و نیازی به خشک شدن ندارد. هنگام کار با تعداد کمی تخته بسیار راحت است. بر خلاف نور مقاوم در برابر آئروسل، جایی که حدس زدن ضخامت لایه دشوار است، ضخامت نور مقاوم فیلم همیشه یکسان است. این انتخاب زمان روشنایی را ساده می کند. مقاوم در برابر نور فیلم نشانگر. آن ها مناطق در معرض دید بصری قابل مشاهده هستند.

انتخاب PCB

اگر می خواهید یک برد مدار چاپی با کیفیت بالا با هادی های کمتر از 0.4 میلی متر و فاصله بین هادی ها 0.2 میلی متر تهیه کنید، به یک PCB معمولی نیاز دارید. عکس زیر دو قطعه PCB را نشان می دهد. واضح است که یک فیلم مقاوم به نور به خوبی به PCB خراشیده و کثیف نمی چسبد. فورا یک نمونه معمولی را بردارید. و حداقل آن را در روزنامه نگهداری کنید تا خراشیده نشود. اگر برد دارای خطوط ضخیم (0.5...1 میلی متر) باشد و حداقل 0.4 میلی متر بین هادی ها وجود داشته باشد، می توان از PCB "چپ" استفاده کرد و لازم نیست برد را به افراد غریبه نشان دهید.

آماده سازی و تمیز کردن PCB

تکستولیت را به اندازه های لازم برش می دهیم. این کار را می توان در خانه با اره برقی انجام داد. تکستولیت تا ضخامت 1 میلی متر را می توان با قیچی اداری معمولی برش داد. سوراخ ها را با سوهان یا کاغذ سنباده بردارید. در عین حال سطح PCB را خراش نمی دهیم! اگر سطح فویل مس کثیف است، یا حداقل با انگشتان شما کثیف است، مقاومت نوری ممکن است نچسبد - خداحافظ کیفیت. از آنجایی که پس از "برش" ما پارچه "کثیف" داریم، باید تمیز کردن شیمیایی انجام شود.

ما پوشش مس را قبل از چسباندن نور مقاوم با استفاده از مواد شیمیایی خانگی به صورت شیمیایی تمیز می کنیم. ما سطح PCB را با یک ماده ضد رسوب تمیز می کنیم. سیلیت". حاوی اسید اورتوفسفریک است که تمام آلاینده ها را از بین می برد. بنابراین انگشتان خود را داخل این مایع نمی کنیم. اگر ظرف مناسب ندارید، می‌توانید تکستولیت را در کف وان قرار دهید و به سادگی این مایع را روی آن بریزید. پس از 2 دقیقه (بیش از حد در معرض نور قرار ندهید)، کاملاً با آب جاری بشویید. روی سطح نباید لکه ای وجود داشته باشد. در غیر این صورت، عملیات باید تکرار شود. آب باقیمانده را با یک دستمال کاغذی بردارید. سعی می کنیم دستمال به جایی نرسد که پرز کاغذی از آن خارج شود. به خاطر پرز بودنم از دستمال پارچه ای استفاده نمی کنم. اگر حتی کوچکترین نخ ها روی سطح مس باقی بماند، فیلم مقاوم به نور در این محل حباب ایجاد می کند. تکستولیت را با اتو از طریق کاغذ خشک می کنیم. سطح PCB را با انگشتان خود لمس نکنید!

برخی منابع توصیه می کنند سطح را با الکل پاکسازی کنید. شخصاً هنگام تمیز کردن با الکل نتیجه بسیار بدتر بود. فتوریست به درستی همه جا نمی چسبید. بعد از " سیلیت"نتیجه همیشه بسیار بهتر است.

برچسب فوتوریست

چسباندن فیلم مقاوم به نور حیاتی ترین عملیات هنگام تولید تخته ها با استفاده از این روش است. کیفیت نتیجه به دست آمده به دقت این عمل بستگی دارد. تمام عملیات با فوتوریست را می توان در نور کم الکتریکی انجام داد. پس از خشک شدن، تکستولیت باید خنک شود. Photoresist همچنین می تواند به PCB گرم چسبانده شود، اما شما فقط یک بار امتحان خواهید داشت. فیلم مقاوم به نور به شدت به سطح گرم می چسبد.
یک تکه فتورزیست را با یک حاشیه کوچک جدا می کنیم، به طوری که از هر طرف + 5 میلی متر قطعه کار ما را کاملاً بپوشاند. با استفاده از یک چاقوی تیز، فیلم نرم را با دقت از لبه جدا کنید (اگر فتوریست روی رول است، معمولاً قسمت داخلی آن است). هنوز فیلم محافظ بالایی را جدا نکنید!

ما تمام فیلم محافظ را جدا نمی کنیم، بلکه یک بخش کوچک: 10-20 میلی متر از یک لبه. آن را روی PCB بچسبانید و آن را با یک پارچه نرم صاف کنید. در مرحله بعد، ما به آرامی به جدا کردن لایه محافظ و صاف کردن مقاومت نوری روی PCB ادامه می دهیم. در عین حال از نبود حباب مطمئن می شویم و با انگشتان خود به PCB که هنوز چسبانده نشده است دست نزنیم! سپس با قیچی فتوریست بیرون زده از لبه های قطعه کار را قطع می کنیم. پس از این، می توانید قطعه کار را کمی با اتو گرم کنید. اما نه لزوما. اگر قطعه کار را با انگشتان خود لمس کردید یا پرز از پارچه یا سایر مواد زائد روی آن وجود داشت، زیر فیلم قابل مشاهده است. این امر تأثیر منفی بر کیفیت خواهد داشت. به یاد داشته باشید، کیفیت نتیجه تا حد زیادی به دقیق بودن این عمل بستگی دارد. Textolite تهیه شده به این روش بهتر است در یک مکان تاریک نگهداری شود. اگرچه نور الکتریکی تأثیر بسیار کمی روی فیلم دارد، اما ترجیح می دهم آن را ریسک نکنم.

تهیه ماسک عکس

ما ماسک عکس را روی فیلم برای چاپگر لیزری یا روی فیلم برای چاپگر جوهر افشان چاپ می کنیم. عکس برای مقایسه:

الگوی روی فیلم برای چاپگر جوهر افشان متراکم تر است؛ چاپگر لیزری از این نظر بدتر است - شکاف ها در مناطق تاریک قابل مشاهده است. هنگام قرار گرفتن در معرض، باید توجه داشته باشید که از چه نوع ماسک نوری استفاده می شود و تنظیماتی را در زمان نوردهی انجام دهید. پیدا کردن فیلم برای چاپگر لیزری مشکلی نیست، قیمت آن بسیار مقرون به صرفه است. برای چاپگر جوهرافشان باید جستجو کنید و هزینه آن حدود 5 برابر بیشتر است. اما در تولید در مقیاس کوچک، استفاده از ماسک عکس چاپ شده بر روی چاپگر جوهر افشان کاملاً موجه است. ماسک عکس باید منفی باشد، یعنی. مکان هایی که مس باید باقی بماند باید شفاف باشد. الگوی عکس باید به صورت آینه ای چاپ شود. این کار به این صورت انجام می شود که با اعمال آن روی PCB با فوتوریست، رنگ روی فیلم ماسک نوری به فوتوریست می چسبد. این یک نقاشی واضح تر ارائه می دهد.

فرافکنی

از آنجایی که مقاله بر روی استفاده از وسایل خانگی تمرکز دارد، ما از وسایل بداهه استفاده خواهیم کرد، یعنی: یک چراغ رومیزی معمولی. ما یک لامپ معمولی ماوراء بنفش را که در یک فروشگاه کالاهای برقی خریداری شده است، در آن پیچ می کنیم. اگر ورق پلکسی مناسبی وجود نداشته باشد از جعبه سی دی به عنوان قفسه استفاده می کنیم.

ماسک خالی، یک ماسک عکس را روی آن قرار می دهیم و آن را با پلکسی گلاس (درب جعبه سی دی) فشار می دهیم. البته می توانید از شیشه معمولی استفاده کنید. از مدرسه به یاد داریم که شیشه معمولی اشعه ماوراء بنفش را به خوبی منتقل نمی کند، بنابراین باید مدت بیشتری در معرض آن قرار بگیرید. زیر شیشه معمولی باید سرعت شاتر را دو برابر می کردم. فاصله لامپ تا قطعه کار را می توان به صورت تجربی انتخاب کرد. در این حالت تقریباً 7-10 سانتی متر البته اگر برد بزرگ باشد باید از باتری لامپ استفاده کنید یا فاصله لامپ تا قطعه کار را افزایش دهید و زمان روشنایی را افزایش دهید. زمان نوردهی برای مقاومت نوری 60 تا 90 ثانیه است. هنگام استفاده از ماسک عکس چاپ شده بر روی چاپگر لیزری، سرعت شاتر باید به 60 ثانیه کاهش یابد. در غیر این صورت، به دلیل چگالی کم تونر روی ماسک نوری، ممکن است مناطق بسته روشن شوند. که منجر به مشکلاتی در توسعه نور مقاوم خواهد شد.

یک عملیات بسیار مهم گرم کردن قطعه کار پس از قرار گرفتن در معرض است. اتو را روی "2" قرار دهید و آن را از طریق یک ورق کاغذ به مدت 5-10 ثانیه گرم کنید. پس از آن نقاشی متضاد تر می شود. پس از گرم شدن، اجازه دهید قطعه کار تا حداقل 30 درجه خنک شود، پس از آن می توانید شروع به توسعه مقاومت نوری کنید.

توسعه فوتوریست

توسعه دهندگان ویژه ای برای مقاومت نوری وجود دارد که می توان آنها را در فروشگاه های تخصصی الکترونیک خریداری کرد. شما می توانید در اینترنت بخوانید که می توانید آن را با سودا توسعه دهید، اما باید سود سوزآور باشد (سودا سوزآور، هیدروکسید سدیم (NaOH) است). من یک توسعه دهنده خاص خریدم که چیزی بیش از این سدیم سوزاننده (NaOH) نیست. سپس، برای اینکه پول را دور نریزم، پاک کننده لوله "مول" را خریدم که در واقع حاوی همان سدیم کاستیک (NaOH) است، اما هیچ چیز دیگری.

اما من آنها را رد کردم زیرا مجبور بودم با دستکش کار کنم (راه حل خطرناک است و پوست را خورده می کند). روند بسیار سریع پیش می رود. علاوه بر این، نگهداری چنین محلولی در خانه ای که همسر و فرزندان کوچکی که ممکن است این مایع خطرناک را پیدا کنند، کاملا غیرقابل قبول است.

بنابراین، ما از جوش شیرین ساده استفاده می کنیم. جوش شیرین نه تنها یک ماده شیمیایی بی خطر است که می توان آن را به راحتی از فروشگاه های مواد غذایی خریداری کرد، بلکه کار با آن بسیار لذت بخش تر است. این ماده به این سرعت فیلم مقاوم به نور را حل نمی کند، بنابراین حفظ نور مقاوم در محلول دشوار است. شستن نواحی در معرض نور مقاوم‌کننده نور ظریف‌تر و کمتر سریع است. واقعیت این است که حذف فیلم مقاوم در برابر نور از تخته تمام شده در همان محلول انجام می شود، بنابراین اگر آن را بیش از حد نوردهی کنید، مقاومت نوری شروع به عقب ماندن از PCB می کند.

ما محلول را طبق دستور زیر آماده می کنیم: به اندازه دلخواه جوش شیرین را در یک بطری بریزید، آن را با آب داغ پر کنید، آن را با حرکات رفت و برگشتی روی بطری حل کنید، یعنی. ما می کوبیم توجه! اگر از سدیم هیدروکسید (NaOH) استفاده می کنید، غلظت آن نباید آنقدر شدید باشد. یک قاشق چای خوری در لیتر کافی است.

در مرحله بعد، محلول را در یک کووت یا ظرف کوچکی بریزید. لایه محافظ بالایی را از فیلم مقاوم به نور جدا می کنیم (سخت تر از اولی است، می توان آن را با دست جدا کرد) و قطعه کار را در محلول فرو می کنیم. بعد از 3 دقیقه آن را بیرون آورده و با یک اسفنج نرم برای شستن ظروف زیر آب گرم پاک کنید. سپس دوباره به مدت 2-3 دقیقه در محلول قرار دهید. و به همین ترتیب تا زمانی که فتوریست به طور کامل از مناطق در معرض دید شسته شود. سپس قطعه کار را به خوبی در آب جاری بشویید.

حکاکی کردن

راه حل:محبوب ترین راه حل برای اچ کردن بردهای مدار چاپی کلرید آهن است. اما از لکه های قرمز خسته شدم و به پرسولفات آمونیوم و سپس پرسولفات سدیم روی آوردم. جزئیات مربوط به این مواد را می توان در موتورهای جستجو پیدا کرد. از طرف خودم می گویم که فرآیند اچینگ خوشایندتر است. و اگرچه پرسولفات سدیم کمی گرانتر از کلرید آهن است، من هنوز آن را رها نمی کنم زیرا خوب است.

ظرف ها:ظرف ایده آل برای حکاکی یک ظرف گرم شده ویژه با سیستم گردش محلول است. شما می توانید چنین وسیله ای را خودتان بسازید. گرمایش را می توان از طریق آب گرم یا برق انجام داد. از فناوری های آکواریوم می توان برای سازماندهی گردش محلول استفاده کرد. اما این موضوع از حوصله این مقاله خارج است. باید از محصولات خانگی استفاده کنیم. بنابراین ظرف مناسبی می گیریم. در مورد من، این یک ظرف نایلونی شفاف با درب محکم است. اگرچه درپوش لازم نیست، اما فرآیند اچ کردن را ساده می کند و محلول را می توان مستقیماً در ظرف ترشی ذخیره کرد.

روند:ما به تجربه می دانیم که اگر محلول گرم شود و هم زده شود، فرآیند اچ سریعتر پیش می رود. در مورد ما، ظرف خود را در حمام زیر آب داغ جاری قرار می دهیم و آن را به صورت دوره ای تکان می دهیم تا محلول مخلوط شود. محلول پرسولفات سدیم شفاف است، بنابراین نظارت بصری فرآیند دشوار نیست. اگر محلول هم زده نشود، اچ ممکن است یکنواخت نباشد. اگر محلول گرم نشود، فرآیند اچینگ زمان زیادی طول خواهد کشید.

پس از اتمام، تخته را در آب جاری بشویید. بعد از اچ کردن، تخته را سوراخ کرده و به اندازه برش می دهیم.

شستشوی نور مقاوم، آماده سازی برای قلع کاری

بهتر است پس از سوراخ کاری، فتوریست را بشویید. فیلم مقاوم به نور از مس در برابر آسیب تصادفی در حین ماشینکاری محافظت می کند. تخته را در محلولی از همان جوش شیرین غوطه ور می کنیم، اما آن را گرم می کنیم تا روند کار تسریع شود. فوتوریست پس از 10-20 دقیقه عقب می ماند. اگر از هیدروکسید سدیم (NaOH) استفاده کنید، همه چیز در عرض چند دقیقه اتفاق می افتد، حتی در محلول سرد. پس از آن تخته را کاملاً با آب جاری شستشو می دهیم و با الکل پاک می کنیم. لازم است با الکل پاک کنید، زیرا یک لایه نامرئی روی سطح مس باقی می ماند که در قلع کردن تخته اختلال ایجاد می کند.

قلع زنی

با چی سرهم کنیم؟ روش های زیادی برای قلع کشی وجود دارد. ما فرض می کنیم که دستگاه ها و آلیاژهای خاصی ندارید، بنابراین ساده ترین روش برای ما مناسب است. تخته را با فلاکس می پوشانیم و با لحیم کاری معمولی با استفاده از آهن لحیم کاری و نوار مسی آن را قلع می کنیم. یکی قیطان را به آهن لحیم می بندد، من عادت کرده ام که آهن لحیم کاری را در یک دست، قیطان را در دست دیگر بگیرم. در این حالت استفاده از نگهدارنده تخته راحت تر است! من از این برای تخته های قلع استفاده می کنم (تمیز کردن آن راحت تر است). اما می توانید از محلول الکلی رزین نیز استفاده کنید.

P.S.

در نهایت، لیستی از مواد و ابزار مورد نیاز:

مواد

1. فیلم فوتوریست
2. تکستولیت با روکش فویل
3. به معنای " سیلیت»
4. دستمال کاغذی
5. جوش شیرین
6. الکل
7. کلرید آهن یا پرسولفات آمونیوم یا پرسولفات سدیم
8. لحیم کاری

ابزار

1. قیچی
2. چاقوی تیز
3. سوهان تخت یا کاغذ سنباده
4. پرس درمل یا مته که می تواند مته های کوچک 0.8 میلی متری را نگه دارد
5. ظروف برای ایجاد مقاومت نوری
6. ظروف ترشی
7. یک تکه پارچه نرم کوچک
8. آهن و ورق کاغذ خالی
9. لامپ UV
10. چراغ رومیزی
11. جعبه سی دی یا تکه ای از پلکسی گلاس
12. چاپگر جوهر افشان یا لیزری و فیلم برای آن
13. آهن لحیم کاری
14. نوار مسی (قابل خرید است، می توان آن را از کابل کواکسیال جدا کرد)
15. اسفنج فوم.

یادم می آید که در اواخر دهه هشتاد، وقتی در مدرسه بودم، مشترک مجله «تکنسین جوان» شدم و در یکی از شماره ها یک مدار موسیقی رنگی به ضبط صوت «الکترونیک» متصل بود. چقدر برای جمع آوری آن هیجان زده بودم. به سختی یک getinax با مس پیدا کردم، لاک ناخن را از مادرم گرفتم و نمودار را با دقت ترجمه کردم. سپس، بعد از کلاس، از معلم شیمی برای اسید نیتریک التماس کرد که به خاطر آن محکوم شد که واکنش را روی تخته بنویسد و نمودار را حک کرد. اینجاست که همه چیز متوقف شد. چیزی برای سوراخ کردن قطعات وجود نداشت. تجربه بعدی در دو هزار سال اتفاق افتاد. من تصمیم گرفتم بر MK مسلط شوم و خودم را با کتاب "Microcontrollers - آسان است" توسط Frunze و AT89C51 MK مسلح کردم. سپس نمودار را روی یک چاپگر جوهرافشان چاپ کردم، فقط می شد رویای لیزری را دید و آن را روی PCB چسباندم. سپس سوراخ ها را سوراخ کردم و سوراخ کردم. سپس کاغذ را پاره کردم، سمباده زدم و سپس با یک نشانگر مسیرها را ترسیم کردم. بعد از مدتی قیمت لیزرها کاهش یافت و من به LUT مسلط شدم. اوه بله، من نمی توانم از کیفیت تخته ها راضی باشم. اما به زودی برای سوراخ کردن سوراخ‌ها تنبل شدم؛ AT90S8515 به تنهایی به چهل سوراخ نیاز داشت، بنابراین تصمیم گرفتم به نصب روی سطح روی بیاورم. همه چیز خوب می شد، LUT اینجا هم با یک انفجار کنار آمد، اما به نوعی با STM32 و ... TQFP100 آشنا شدم. در اینجا LUT به سادگی بدون مبارزه تسلیم شد. و من تصمیم گرفتم به Photoresist تغییر دهم. من یک ورق پنج متری PF-VShch خریدم و شروع شد. یا مسیرها پیچیدند، سپس هیچ چیز ظاهر نشد، یا حتی همه چیز شسته شد. به طور کلی، من تمام رول را خسته کردم و هیچ چیز خوبی از آن حاصل نشد. یا دست از جای اشتباهی در حال رشد است، یا مقاومت نوری بد است، به طور کلی از این ایده منصرف شدم. اما من اخیراً در اینترنت فوتوریست ایتالیایی "Ordyl alpha 350" را دیدم. خب همه تعریف میکنن فکر کردم و فکر کردم و تصمیم گرفتم تلاش کنم. من دو تا رول پنج متری گرفتم، پس ارزانتر شد و شروع کردم. این چیزی است که اتفاق افتاد.
تکستولیت را با ابعاد بزرگتر از تخته آینده 10 میلی متر می گیریم و تمیز می کنیم. برای این منظور من از یک پارچه شستشو برای تمیز کردن کروم استفاده می کنم.

مزیت این است که لایه اکسید را بدون خراش مانند کاغذ سنباده از بین می برد. سپس بسته به ذائقه خود با الکل، استون، حلال پاک کنید یا با صابون بشویید. من شخصا از اسپری تمیز کننده ترمز استفاده می کنم.

خرخر کردن. در اینجا به جزئیات بیشتری خواهم پرداخت. نمی‌دانم فتوریست خیلی خوب است یا خیلی جدید، اما اگر آن را روی مس اعمال کنید، نمی‌توانید آن را پاره کنید. چنگ زدن به مرگ اولین تلاشم را اینگونه انجام دادم. فیلم محافظ را از لبه پاره کردم. این یکی مات است بعد، گوشه را روی مس اعمال کردم و به تدریج با فشار دادن انگشتم، فیلم را بیرون کشیدم. خوب چسبیده بود ولی خاک و حباب بود... خلاصه به اصل تونرها رفتم. یک سرنگ دو سی سی برمی داریم و آن را با آب ساده و سرد پر می کنیم. سپس فیلم محافظ را کاملاً جدا کنید. با یک دست فتورزیست را می گیریم و با دست دیگر آب سرنگ را روی مس می ریزیم. استفاده از سرنگ راحت‌تر است، زیرا مس از بین رفته و قطرات آن می‌ریزند و سرنگ کمی روی تمام مس پخش می‌شود. پس از خیس شدن، مقاومت نوری را اعمال کنید. در حالی که مس خیس است، فترزیست آزادانه روی آن حرکت می کند و آب تمام زباله ها و هوا را بیرون می راند. و حتی اگر مشکلی پیش بیاید، همیشه می توانید آن را از مس جدا کنید. پس از تنظیم از مرکز به لبه ها، با استفاده از کاردک لاستیکی، بدون فشار دادن، آب را خارج کنید. وقتی تمام آب خارج شد، ما شروع به فشار دادن باقی مانده با قدرت می کنیم، همچنین از مرکز به سمت لبه ها. مقاوم‌کننده نور شروع به ساییدگی نزدیک‌تر به لبه‌ها می‌کند. خوبه. با فشار دادن از مرکز با کاردک، به راحتی کشیده می شود و به خوبی جا می شود.

بعد از اتو کردن، با دستمال یا دستمال توالت پاک کنید، مهم نیست. نکته اصلی این است که آن را خشک کنید. یک ورق کاغذ تمیز بردارید و آن را از وسط تا کنید. بین دو نیمه، تکستولیت را با فوتوریست قرار می دهیم و این ساندویچ را می بندیم.

خوب، اینجاست، برخی با اتو، برخی با سشوار، شخصا، من با لمینت. لمینت را در بالاترین دما گرم کنید. بعد از گرم شدن، ساندویچ خود را به آنجا می فرستیم. توجه!!! اگر آن را بدون ورق کاغذ به دستگاه لمینت بفرستید، آنگاه تکه‌های مقاوم در برابر نور، آنهایی که خارج از PCB بیرون می‌آیند، در اطراف غلتک‌های داغ پیچیده می‌شوند و جدا کردن آن از آنجا کار آسانی نخواهد بود.

دوبار آن را از لامیناتور عبور دادم تا کاملا گرم شود. در پایان من چیزی شبیه به این دریافت می کنم.

نمونه. در اینجا سه ​​گزینه وجود دارد. اولی چاپخانه است. خوب، با توجه به عدم وجود آن در نزدیکی خانه من، این گزینه بلافاصله ناپدید شد. دوم چاپ روی کاغذ با استفاده از چاپگر لیزری و سپس پاک کردن آن با شفافیت. خب من این مزخرفات رو ندارم و آخرین مورد چاپ روی فیلم است. چاپگر لیزری با کیفیت پایین، یا بهتر است بگوییم بد نیست، اما یک تونر نسبتا شفاف تولید کرد. روی بخار استون نگه دارید... به دو دلیل یخ نیست. اول اینکه بوی بد می دهد و مرا از خانه بیرون می کنند و دوم اینکه به دلایلی الان استون با یک چیز بدی جایگزین شده است که بعد از تبخیر قطرات آب از خود به جا می گذارد. بنابراین من به یک جوهر افشان تغییر مکان دادم. علاوه بر این، من آن را برای عکس ها شارپ کرده ام. فیلم لوموند برای چاپ انتخاب شد.

او یک اشکال دارد. سطحی که باید روی آن چاپ کنید کاملاً چسبنده است و هر گونه زباله به آن می چسبد و این همانطور که تمرین نشان داده است روی کیفیت برد تأثیر منفی می گذارد. به طور خلاصه، اگر فاصله بین مسیرها 0.2 - 0.1 میلی متر باشد، یک ذره گرد و غبار می تواند نقش بدی داشته باشد و بین مسیرها فاصله ایجاد کند. وگرنه این فیلم قالب های عالی میسازه.

اوه بله تقریبا فراموش کردم الگو باید از داخل چاپ شود، یعنی نگاتیو. کجا مسی سیاه را حکاکی کنیم و کجا آن را شفاف بگذاریم. و آینه کاری را فراموش نکنید. نکته مهم این است که رنگ باید روی مس قرار گیرد و برعکس رنگ به سمت بالا نباشد. به طور کلی، ما قالب را روی یک فتوریست و همه اینها را زیر یک لامپ UV قرار می دهیم. من اینطور دارم:

بیایید نگاهی دقیق تر به اینجا بیاندازیم. لامپ: مدل ELSM51B-Color 20W Black. همانطور که در عکس می بینید، صرفه جویی در مصرف انرژی است. در Chip-Dip به قیمت 200 روبل خریداری شد. فاصله لامپ تا PCB 20 سانتی متر است. با در نظر گرفتن این واقعیت که شیشه نور UV را مسدود می کند، نمی توان به طور خاص زمان قرار گرفتن در معرض آن را مشخص کرد، زیرا کسی شیشه 6 میلی متری را از بوفه و شخصی 3 میلی متر از ورودی پاره می کند. پنجره یک قاب عکس از چوب ضخیم به ابعاد 300 در 200 از OBI خریدم، قطعات آهن و مقوا بلافاصله به سطل زباله رفت و شیشه 2 میلی متری آن به عنوان گیره استفاده شد. من از خود قاب برای کشش مش برای اعمال ماسک لحیم استفاده کردم. اما این موضوع برای مقاله دیگری است. بنابراین من شیشه 2 میلی متری دارم. برای بار من از دو باتری ژل 7 Ah استفاده می کنم. در این شکل، روشنایی از روشن شدن لامپ تا خاموش شدن دقیقاً دو دقیقه قابل مشاهده است. من لامپ را گرم نمی کنم، زیرا 20 وات بسیار قدرتمند است. در نتیجه، من یک فوتوریست نوردهی دریافت می کنم. مزیت دیگر در برابر ما این است که پس از توسعه، مناطق در معرض تیره می شوند و می توانید ببینید چه اتفاقی می افتد. بعد حمام را آماده می کنیم. لیوان سرد است!!! نصف قاشق چایخوری خاکستر سودا را آب کنید. آب باید در دمای اتاق باشد. اگر آن را گرم بگیرید، مانند فتوریست ما خواهد بود. همه مسیرها سقوط خواهند کرد. پس از تهیه حمام، تکستولیت را استحمام می کنیم.

اگر از قلم مو استفاده می کنید، توسعه بیش از یک دقیقه طول نمی کشد. در نتیجه به این زیبایی دست خواهیم یافت.

بیایید خشک کنیم و ببینیم. اگر جایی مشکلی دارد، آن را برطرف می کنیم. اگر نتوانیم آن را درست کنیم، همه چیز را از نو شروع می کنیم. یک مزیت دیگر در برابر نور مقاوم ما. پس از نوردهی، آن را به مدت 30 دقیقه در محلول خاکستر سودا می اندازیم و فتوریست خود به خود می افتد. من نمی‌توانستم داخلی را چه با استون و چه با نوشابه تهیه کنم. خلاصه جاهای آسیب دیده رو انداختم بیرون. پس از همه بررسی ها، ما در محلول اچینگ اچ می کنیم. اینجا هر مردی برای خودش است. برخی در اسید، برخی در سرکه، من شخصاً کلرید آهن را ترجیح می دهم. ترجیحا آب باشه وگرنه بدون آب اگه تو آب بیندازید منفجر میشه :)

خوب، پس از اچ کردن، مثل همیشه، سوراخ کردن و استفاده از ماسک لحیم کاری، اما این موضوع مقاله بعدی است.

به نظر می رسد با یک فوتوریست است و تمام، اگر سؤالی دارید، در نظرات یا در انجمن بنویسید.
تابلوهای خوب برای همه


آندری 04/05/13

مقاله عالی من همه چیز را همانطور که نوشته بودم انجام دادم، بار اول کار کرد. حالا اگر فقط کسی می توانست همان مقاله را در مورد متالیزاسیون بنویسد :)

SergeBS 04/21/13

نوعی بازی 1. "به طور خلاصه، اگر فاصله بین مسیرها 0.2 - 0.1 میلی متر باشد، یک ذره گرد و غبار می تواند نقش بدی داشته باشد و بین مسیرها پلی ایجاد کند." مقاومت نوری منفی است (در مورد الگو به زیر مراجعه کنید). یک ذره گرد و غبار از روشن شدن مسیر جلوگیری می کند و نتیجه آن قطع شدن مسیر و نه اتصال کوتاه خواهد بود. 2. "برای بار من از دو باتری ژل 7 Ah استفاده می کنم." در باتری ها هلیوم وجود ندارد، اما ژل وجود دارد. و اصلاً لازم نیست که باتری های بدون نیاز به تعمیر و نگهداری حاوی ژل باشند. باتری های ژل نادر هستند. 3. "در نتیجه، من یک فتوریست اکسپوز دریافت می کنم. یک امتیاز دیگر در مقابل ما

SergeBS 04/21/13

کامنت قطع شد خوب. بیایید تکرار کنیم. نوعی بازی 3. "در نتیجه، من یک فتوریست نوردهی دریافت می کنم. یک امتیاز دیگر در مقابل ما، پس از توسعه، مناطق در معرض تیره شدن قرار می گیرند و می توانید ببینید چه اتفاقی می افتد. بعد، یک حمام آماده می کنیم. برای یک لیوان آب سرد، نصف یک قاشق چای خوری خاکستر سودا.آب باید در دمای اتاق باشد.اگر آن را گرم بگیرید مانند فتوریست ما می شود.همه ردپاها می ریزند.بعد از آماده سازی حمام، کتسولیت را حمام می کنیم.اگر کمک کنید قلم مو، سپس توسعه بیش از یک دقیقه طول نمی کشد

SergeBS 04/21/13

در نهایت چنین زیبایی به دست خواهیم آورد." ما چیزی بدست نمی آوریم. قبل از اچ کردن، باید لایه محافظ لاوسان را از روی سطح فتوریست جدا کنید. صرف نظر از منشأ فتوریست فیلم. (واردات یا روسیه). بنابراین اینجاست: "Andrey 04/05/13 مقاله عالی. من همه کارها را همانطور که نوشته بودم انجام دادم، اولین بار کار کرد." یک دروغ. ما آن را خشک می کنیم، نگاه می کنیم. اگر جایی مشکلی دارد، آن را برطرف می کنیم. اگر نتوانیم آن را درست کنیم، همه چیز را از نو شروع می کنیم.

SergeBS 04/21/13

حیرت آور:). مقاومت نوری پرواز کرده است - مس خالص باقی مانده است - اکنون زمان حکاکی است. حتی اگر معجزه ای را فرض کنیم که چیزی (چه نوشابه یا کلرید آهن) از لایه محافظ حذف نشده عبور کرده است... برای اینکه مقاومت نوری از بین برود. شوخی طنز درباره انفجار نیز کاملاً نابجاست. حتی ممکن است کسی آن را باور کند. بنابراین ما باید این اپوس مگنوم را ویرایش کنیم. و در آینده، برای خود مروری ننویسید (این در مورد آندری افسانه ای است که همانطور که در مقاله بود انجام داد و برای او درست شد :)). نظرات را از پایین به بالا بخوانید و تکه‌های متن یکسانی را به هم بچسبانید.

SergeBS 04/21/13

جمع. صحیح: 1. الگوی منفی. احتمالا روی لیزر من جت ندارم - اما همه چیز خوب است. 2. فیلم پلی اتیلن مات پایینی را پاره می کنیم. 3. چسب بزنید و بگذارید زیر بار بماند. 4. ما قالب را با رنگ (تونر) به نور مقاوم می کنیم.

SergeBS 04/21/13

5. پس از قرار گرفتن در معرض - 30 دقیقه مکث کنید. سپس لایه محافظ لاوسان براق را جدا می کنیم و آن را در نوشابه ایجاد می کنیم. در یک محلول ضعیف (اسید سیتریک - یک قاشق چای خوری در هر لیوان) ما توسعه یافته را برنزه می کنیم. 6. کلرید آهن را کم کم به آب گرم اضافه کنید (به طوری که نجوشد) و در آن مسموم کنید.

SergeBS 04/21/13

7. ترشی - در هر قلیایی ("مول" رقیق شده 1:10 - 1:50 بهترین است). مقاوم در برابر نور در 10-15 دقیقه پرواز می کند. 8. با آب بشویید (می توانید از مواد شوینده مایع استفاده کنید). 9. قطعات را دریل، قلع و لحیم می کنیم. همه. به طور خلاصه - ما این کار را طبق دستورالعمل انجام می دهیم ...

الکسی 04/21/13

SergeBS 1 عزیز در مورد فیلم حذف آن را توضیح دهید؟ او ممکن است به شما پیشنهاد کند که زبان روسی را یاد بگیرید، در غیر این صورت چگونه مقاله را می خوانید، به زبان روسی نوشته شده است. 2 با باتری، این فقط یک شوخی برای نوشتن است. چه فرقی می کند چه چیزی را فشار می دهید. مثلا الان دو تا ترنس جایگزینشون کردم. و اینکه عکس های کمی در مقاله وجود دارد. به هر حال، این برد کار می کند و احساس بسیار خوبی دارد. و در پایان یک بخش "نوشتن مقاله" وجود دارد، شما بنویسید و آنها از شما انتقاد می کنند، سپس خواهیم دید. و هر کسی می تواند فریاد بزند و گل پرتاب کند.

الکسی 04/21/13

اوه بله، در مورد پسر لیزر. نه XP و نه زیراکس قالب های با کیفیت بالا ارائه نمی دهند. من همه چیز را امتحان کرده ام. به خصوص اگر با یک مقاومت داخلی، آنگاه به طرز احمقانه ای روشن می شود که گویی اصلاً قالبی وجود ندارد. شاید، البته، آنها یک مقاومت قدیمی را به من فروختند ... و اگر، طبق طرح شما، فیلم محافظ را پاره کنید و سعی کنید آن را بچسبانید، و سپس زیر بار.)))) خوب، خوب.

ویتالی 05/14/13

الکسی یک مقاله بسیار فوق العاده است من میل زیادی برای انجام همه این کارها دارم اول از همه هر چیزی که نیاز دارم را بخرم (اگر در این مورد کمک کنید بسیار سپاسگزار خواهم بود) و شما از چه نوع چاپگر جوهرافشان استفاده کردید؟

الکسی 05/14/13

در ابتدا یک Epson Stylus CX4300 داشتم، اما سر روی آن خشک شد. الان یه Epson L110 خریدم. برای استفاده مداوم طراحی شده است و جوهر از کنار در فلاسک ها ریخته می شود، نه کارتریج. طبق اندازه گیری های من، رنگ سیاه برای 50 ورق A4 پر جامد کافی است. و البته جوهر بسیار ارزانتر است. اگر سوالی دارید بنویسید. حتما جواب میدم.

میخائیل 13/05/16

سلام. مقاله در واقع خوب است، من این را به عنوان فردی که بیش از 15 سال است که تخته تولید می کند، می گویم. SergeBS چرا اینقدر ناراحتی؟ مقاله خود را به صورت تجاری بنویسید. :+) و من یک سوال از نویسنده دارم: آیا می توانید به من بگویید چه تنظیماتی را در Epson L110 برای چاپ یک الگو تنظیم کرده اید؟ با احترام، میخائیل.

الکسی 13/05/16

سلام میخائیل در ویژگی های چاپگر، برگه "تنظیمات پیشرفته" را انتخاب کنید. در بخش "Color Correction"، کادر "Adjustments" را علامت بزنید. دکمه "Advanced..." ظاهر می شود؛ با کلیک بر روی آن، منوی تنظیمات باز می شود. در این منو روشنایی روی حداقل و کنتراست و اشباع روی حداکثر تنظیم شده است. رنگ زرد حداکثر است (بلوک های زرد UV)، و سرخابی و فیروزه ای در حداقل است. بله، در اینجا یک چیز دیگر وجود دارد: علامت کادر "سرعت چاپ بالا" را بردارید. بنظر همینه

میخائیل 13/05/16

چه مواد/کیفیتی را انتخاب می کنید؟ به طور کلی جالب است، ساده است، من هم اکنون از L100 استفاده می کنم و برعکس، رنگ زرد را حذف کردم، وگرنه از خشک شدن روی قالب خودداری می کند (فیلم همان است).

الکسی 13/05/16

و در آنجا کیفیت یا اتوماتیک یا دستی است. مواد من فقط کاغذ است. خشک شدنش خیلی طول میکشه؟ چه جوهر؟ بستگان، "احمق" یا نه اصلی؟ مهم است.

میخائیل 13/05/16

لیست کشویی من پر از همه چیز است. معمولی، بالا، عکس، بهترین عکس... من اکنون با استفاده از عکس RPM (حداکثر dpi) با اشباع بالا چاپ می کنم. کند چاپ می شود، پاس های زیادی وجود دارد، اما کیفیت آن عالی است. فقط رنگ زرد زمان زیادی طول می کشد تا خشک شود. و جوهر اورجینال است که به همراه کیت ارائه شده است.

الکسی 05/17/13

خب، اساساً همین است. من آن را به همان روش روی قدیمی تنظیم کردم. چقدر طول می کشد تا خشک شود؟ اگر حدود 10 دقیقه است، در این زمان می توانید فتوریست را باز کنید. :)

الکسی 11/22/13

بنا به دلایلی در فاصله بین مسیرهای 0.1-0.2 میلی متری فتورزیست موجود در نوشابه خوب کار نمی کند ... باید آن را بیشتر نگه دارید و با برس کمک کنید و در لحظه ای که این فضا تمیز می شود در موارد دیگر مکان‌هایی که مسیرهای ضخیم‌تری دارند، لنت‌ها در حال سقوط هستند و خود مسیرها در حال پرواز هستند.

الکسی 23/11/13

سعی کنید زمان نوردهی را 10-15 ثانیه کاهش دهید.

الکسی (دوست 02/17/14

سلام، الکسی! بابت مقاله از شما متشکرم. خنده دار است، اما من الان دقیقا همان برد را برای همان کنترلر درست می کنم، فقط نه سری 100 بلکه 103. من از PF-VShch رنج می برم. و مشکلات من دقیقاً همان است که شما توضیح دادید. من قبلا یک ورق 30x50 ساخته ام (تخته من 5x6 سانتی متر است، یعنی حدود 50 نمونه)، اما نتیجه صفر است. من هنوز تسلیم نمی شوم. ما هیچ FR دیگری در شهر خود نداریم. :(

الکسی 14/02/17

MarioFly 09/08/14

یک مزیت دیگر در برابر ما: پس از توسعه، مناطق در معرض تاریک شدن و شما می توانید ببینید چه اتفاقی می افتد." نه پس از توسعه، بلکه پس از قرار گرفتن در معرض.

آنتون 04.11.14

بله، متشکرم، من هم با این PF-VShch دچار مشکل شدم. فکر کردم همین است، دستانم به جای دیگری رشد کرده است. و با این حال من اوردیل را برای آزمایش گرفتم و همه چیز بلافاصله درست شد. حتی با یک الگوی با شکاف (چاپگر LED)، با حداقل نور خوب ظاهر شد.

الکسی 04.11.14

من این PF-Vsch را به دستان خوبی واگذار می کنم))) رول 5 متری. درسته تاریخ انقضا دیگه تموم شده ولی فکر کنم مشکلی نداره... ماسک محافظ من 2 ساله که تاریخ مصرفش تموم شده هیچی. بنابراین اگر کسی می خواهد شانس خود را با PF-VShch امتحان کند، بنویسد. در غیر این صورت، مانند یک چمدان بدون دسته است؛ شما خودتان به آن نیاز ندارید، اما شرم آور است که آن را دور بیندازید.

برای روشن کردن نور مقاوم در خانه، تصمیم گرفتم از یک اسکنر فرمت A4 استفاده کنم، که با خوشحالی "مردم"، و شما می توانید یک مورد استفاده شده را برای این منظور بخرید، به عنوان مثال، از 100 روبل شروع کنید (یک بسته سیگار هزینه بیشتری دارد، اما یک معیوب در حال حاضر ممکن است آن را از بین ببرد).
به طور کلی، من تصمیم گرفتم "زندگی دوم" را به اسکنر تنفس کنم، به خصوص که حاوی شیشه کوارتز است که اشعه ماوراء بنفش را به خوبی منتقل می کند (یک شیشه پنجره ساده، همانطور که می دانیم، حداکثر 10٪ است). یکی دیگر از مزایای این روش فشار یکنواخت برد به شیشه توسط درب اسکنر و فاصله ثابت تا منبع فرابنفش است که به لطف آن زمان نوردهی ثابت می شود که با یک تایمر ساده قابل رفع است.
در نهایت این اتفاق افتاد:

تصویر 1.
دستگاه برای روشنایی PP با نور مقاوم.

اسکنر را جدا کردم، داخل آن را بیرون انداختم و چهار لامپ را به جای آنها نصب کردم. برای این منظور از لوازم جانبی لامپ های فلورسنت معمولی استفاده کردم، فقط لامپ های UV را نصب کردم (همه اینها در فروشگاه های کالاهای خانگی فروخته می شود). شاید دو لامپ کافی باشد، تخته ها به طور کلی هنوز خیلی بزرگ نیستند، اما، همانطور که می گویند، ذخیره کافی نیست، بنابراین تصمیم گرفتم چه کار کنم، پس با چشم به آینده این کار را انجام دهید (برای فرمت A4) هیئت مدیره)، بنابراین من چهار را نصب کردم و زمان نوردهی در این مورد کمتر خواهد بود.
برای کنترل فرآیند روشنایی، من از یک تایمر شمارش معکوس استفاده می کنم که آن را روی میکروکنترلر PIC16F628 مونتاژ کردم. در نتیجه کل فرآیند نورپردازی این سازه 30-40 ثانیه طول می کشد....

شکل 2.
طراحی دستگاه.

ممکن است کسی بگوید که می توان یک تایمر را در داخل اسکنر جمع کرد و به بدنه آن اذیت نشد. من استدلال نمی کنم که این گزینه برای کسی کاملاً مناسب باشد، اما ناگهان برای اهداف دیگر به یک تایمر جداگانه نیاز دارم، بنابراین تصمیم گرفتم آن را در مورد خودم و در قالب یک ساختار کامل جداگانه بسازم.

شکل 3.
مدار تایمر.

در اینترنت، اگر کمی حفاری کنید، طرح های مختلفی برای انواع تایمرها وجود دارد. من روی این مدار مستقر شدم، فقط یک PIC16F628 در انبار داشتم و تصمیم گرفتم آن را وارد عمل کنم.
شاید شما یک طرح تایمر متفاوت را دوست داشته باشید - این انتخاب شماست، من فقط خود فرآیند را به شما می گویم و طرح های خود را شرح می دهم.

شکل 4.
مدار تایمر، بخش قدرت.

شکل 5.
تایمر در کیس

شکل 6.
بخش برق.

شکل 7.
تابلوها و اتصالات.

حداکثر زمان قابل تنظیم روی تایمر 12 ساعت 00 متر و 00 ثانیه است. پس از تنظیم زمان و فشار دادن دکمه "شروع/توقف"، بار روشن می شود و شمارش معکوس زمان به ترتیب معکوس از زمان تنظیم شده آغاز می شود. 10 ثانیه قبل از پایان زمان، یک سیگنال صوتی کوتاه به بیپر ارسال می شود.
وقتی 3 ثانیه به پایان زمان باقی مانده باشد، بیپر تا پایان زمان روشن می شود. در پایان زمان، بار خاموش می شود، زمان روی تایمر به زمانی تنظیم می شود که در ابتدا با دکمه ها تنظیم شده بود.

اکنون به اختصار فرآیند ساخت بردهای مدار چاپی با استفاده از مقاومت نوری را شرح خواهم داد. تمام آنچه در بالا توضیح داده شد برای ساده کردن این فرآیند بود.
برای کارم از فوتوریست نگاتیو فیلم استفاده می کنم. منفی، به این معنی که الگوی نورپردازی آن باید به صورت نگاتیو چاپ شود، یعنی مکان هایی که در آن آهنگ وجود دارد باید شفاف باشد و در جایی که نباید آهنگ وجود داشته باشد (فویل)، تونر استفاده می شود. اگر از فوتوریست مثبت استفاده می کنید، طبیعتاً ماسک نوری باید به صورت مثبت چاپ شود.

ما قالب را از طریق برنامه ای برای طراحی بردهای مدار به صورت نگاتیو روی فیلم شفاف (من از فیلم "LOMOND" برای چاپگرهای جوهرافشان استفاده می کنم) روی چاپگر جوهر افشان چاپ می کنیم. من آن را روی لیزر امتحان کردم، اما معلوم شد که به نوعی محو شده است، هیچ سیاهی وجود ندارد، و تخته ها از کیفیت بالایی برخوردار نیستند.
آنها می گویند که اگر دو قالب را روی فیلم روی یک چاپگر لیزری چاپ کنید، سپس آنها را برش دهید و ترکیب کنید (یعنی یکی از دو را بسازید) کیفیت چنین تخته هایی را می توان به طور قابل توجهی بهبود بخشید.
همچنین می توانید طرح تخته را با استفاده از چاپگر لیزری روی کاغذ معمولی چاپ کنید. هر چه کاغذ نازکتر باشد بهتر است. در مرحله بعد، برای افزایش کنتراست (اگر کافی نیست)، آن را برای یک ثانیه در یک شیشه حلال (مثلاً خودرو 647) فرو کنید. بگذارید خشک شود و سپس آن را در روغن آفتابگردان خیس کنید تا در برابر اشعه ماوراء بنفش شفاف شود، اگرچه من آن را امتحان نکردم.

ما در حال آماده سازی یک جای خالی برای تخته آینده خود هستیم که اندازه آن کمی بزرگتر از حد مورد نیاز است. سپس فویل باید برای چسباندن فتوریست آماده شود.
هیچ فایده ای برای تکرار نحوه انجام همه این کارها وجود ندارد، زیرا این روند در ده ها سایت توضیح داده شده است. فقط کافی است در موتور جستجو «production of pp using photoresist» را تایپ کنید، مجموعه‌ای از گزینه‌ها ظاهر می‌شوند؛ پس از خواندن چند مورد از آنها، گزینه‌ای برای شما مناسب است.

ما فرض می کنیم که تخته از قبل آماده شده است و فتوریست به تخته ما چسبانده شده است (یا از یک قوطی استفاده می شود).
قالب را به تخته وصل می کنیم. به عنوان یک قاعده، الگو به طور محکم به تخته می چسبد. و با لامپ های UV روی شیشه اسکنر می گذاریم. روشنش کنیم قطعه کار در معرض دید را در یک مکان تاریک قرار می دهیم و محلولی برای توسعه آماده می کنیم که برای آن از خاکستر سودا استفاده می کنم (که در فروشگاه های سخت افزار فروخته می شود و برای نرم کردن آب استفاده می شود و یک پنی قیمت دارد).
برای انجام این کار، یک قاشق چای خوری انباشته از نوشابه را در یک لیتر آب (اگر تخته بزرگ است)، یا یک قاشق را در 0.5 لیتر آب حل کنید.
تخته خود را از یک مکان تاریک برمی داریم، لایه محافظ بالایی را از روی فتورزیست جدا می کنیم و با نوشابه رقیق شده در محلول خود قرار می دهیم و حدود 30 ثانیه صبر می کنیم.سپس یک برس برمی داریم و شروع به حرکت آن روی تخته خود می کنیم تا سرعت کار را افزایش دهیم. فرآیند شستن فتوریست از آنهایی که به آنها نیاز نداریم. در جایی که فترزیست شسته شده است، سطح مسی سبک و براق است. بعد از اینکه تمام فتوریست غیر ضروری را شستیم، تخته را از محلول سودا خارج کرده و زیر آب جاری بشویید.

شکل 8.
برد مدار چاپی آماده برای اچینگ.

پس از شستشو، تخته را خشک کنید. بیا یک نگاهی بیندازیم. ممکن است این اتفاق بیفتد که موردانتی وجود داشته باشد (جایی که نور مقاوم به خوبی چسبانده نشده است). برای ترسیم بردهای مدار چاپی از نشانگر استفاده می کنیم. در صورت لزوم روتوش می کنیم. در عکس شماره 8 می بینید که در جاهایی که فتوریست کیفیت بالایی ندارد (مال من قبلاً منقضی شده است) آن مکان ها با یک نشانگر مشکی روتوش شده اند.

فایل های پیوست شده برای ساخت تایمر جمع آوری شده است. منبع، سیستم عامل، pp.

آرشیو مقاله