Види розеток вимикачів освітлювальних коробок. Встановлення розетки своїми руками

22.12.2023

Електричними точками називають розетки, вимикачі та розподільні коробки. Вони є вузлами електричної мережі. Від типу проводки (або ), що використовується, залежить від точок і правила їх монтажу.

Встановлення розеток та вимикачів при прихованому типі проводки

Протягом тривалого часу електричні точки робилися так: у стіні пробивався більш-менш круглий отвір, в який вставлялася металева коробка (а іноді й не вставлялася), потім туди поміщалася колодка розетки або вимикача, що кріпилася розпірними лапками або цементним розчином. Після цього всі щілини зашпаровувалися тим самим розчином.

Такий спосіб приголомшував уяву терміном своєї служби, але, як правило, змінити розетку без відбійного молотка не виходило. На сьогоднішній день змінилися і матеріали, і технологія електромонтажних робіт. Пристрій електричних точок починається одночасно з монтажем кабелю. У той час як робиться розмітка ліній прокладки проводки, відзначається і розташування електричних точок, адже вони є кінцевими пунктами кабельних ліній або вузловими станціями, якщо йдеться про розподільні коробки.

приклад установки розетки

Установка розеток

Починається, як було зазначено вище, з розмітки становища. На стіні відзначається точка, яка показує центр розетки. Як правило, він знаходиться на висоті 25-30 см від підлоги.

Силова розетка із заземленням повинна розташовуватись не ближче 50 см від електроприладів та газових труб.

Якщо в будинку є маленькі діти, то рознімання можна розташувати вище. На кухні вони знаходяться трохи вище за рівень столу. Суворих правил тут немає, але естетичніше, коли розетки в житлових приміщеннях розташовані на одній висоті. Щойно визначено розташування центру роз'єму, можна накреслити контур отвору підрозетника. Це робиться так: береться настановна коробка, яка стоятиме як підрозетник, прикладається денцем до стіни і обводиться олівцем. Контур готовий. Тепер потрібно видовбати отвір у стіні, щоб помістити туди коробку.

Пробуривши контур з отвором від свердла посередині, коронка забирається убік. Легкими ударами молотка камінь вибивається з отвору. Залишається підрівняти дно заглиблення за допомогою зубила. Отвір готовий для подальшої роботи. Видовбати отвір можна і за допомогою бура по бетону. По периметру контуру свердляться поруч отвори, а потім зубилом вибивається зайвий матеріал. Якщо під рукою немає електроінструменту, доведеться вирубувати отвір у стіні за допомогою зубила і молотка.

Для встановлення розеток найчастіше використовуються круглі настановні коробки, але є і квадратні. У цьому випадку коронка не підійде, доведеться висвердлювати отвір перфоратором або, якщо кілька розеток, випилювати болгаркою. Найпростіше зробити це перфоратором, з спеціальною насадкою - алмазною коронкою по бетону. Працювати з таким інструментом – одне задоволення. забезпечена свердлом, що розташовується по центру насадки. Воно приставляється до центру контуру, потім кількома пробними включеннями перфоратора намічається поглиблення. Свердло заглиблюється у стіну та фіксує коронку на місці, щоб вона не рухалася під час роботи. Висота коронки така, що вона заглиблюється в поверхню стіни на глибину підрозетника.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для монолітних стін існують спеціальні настановні коробки. Вони бувають як для одиночної установки, так і для з'єднання в групи: з боків цього виду коробок розташовуються спеціальні вушка. Штроба підходить до отвору і заглиблюється в нього, щоб кабель вільно проходив всередину поглиблення. На дні коробки є кілька отворів, прикритих пластиковими лючками, які легко виламуються. У ці отвори вставляються жили кабелю.

Щоб закріпити підрозетник у поглибленні, використовується будівельний гіпс чи звичайна штукатурка. В окремих випадках для міцності сполуки застосовують гіпсовий клей. Він замішується до суміші розм'якшеного пластиліну. Потім підрозетник утримується рукою на місці, а щілина між краєм отвору та коробкою замазується за допомогою шпателя.

Трохи зачекавши (приблизно півгодини, якщо використовується гіпс - 5-10 хв), слід зняти надлишки суміші. Після того, як суміш остаточно засохне, можна починати монтаж колодки. Щоб провід не вискочив із коробки при підключенні колодки, він утримується скобою або хомутом поруч із коробкою. Зрештою жил знімається ізоляція на відстань приблизно 1-2 см. Якщо жила багатодротяна, то оголений провідник скручується в щільний джгут.

На колодці розетки знаходяться 2 контакти, якщо вона із заземленням, то 3. До двох підключаються фазовий та нульовий дроти, до третього контакту - заземлюючий. При правильному встановленні розетки контакти повинні розташовуватися внизу. Проводи йдуть вгору. Контакти можуть мати гвинтовий або пружинний затискач. Перший вид надійніший, другий вимагає менше часу для монтажу. Потім надлишок дроту скручується в спіраль і ховається на дно підрозетника, щоб не заважати установці.

Колодка кріпиться двома способами:

1. За допомогою розсувних лапок: монтаж дуже простий - колодка вставляється в коробку і два гвинти з боків, з'єднані з рухомими лапками із зубцями, загвинчуються викруткою. При затягуванні гвинтом лапки розчепірюються в сторони і упираються в стінки підрозетника, фіксуючи колодку в коробці.

2. Звичайними шурупами - по краях підрозетника є спеціальні отвори, що збігаються з отворами колодки. Шурупи вставляють у них, і колодка прикручується до коробки.

Установка розетки закінчена, залишається лише прикріпити пластиковий захисний корпус - і розетка готова до роботи. Якщо обробка йде з нуля, то, після того як підрозетник встановлений на місці, колодка в нього не вставляється, а сам отвір заповнюється зім'ятим газетним папером, щоб не потрапляло різне будівельне сміття.

Для того щоб встановити кілька розеток у ряд, є відмінний спосіб – це монтаж спеціальної коробки на 2 колодки. Отвір під таку коробку бурить алмазною коронкою. Краї отворів повинні стикатися, а зайвий камінь відбивається зубилом.

Якщо розеток потрібно більше 2, використовується група підрозетників, які можуть кріпитися один до одного. Варіантів тут багато. Розетки можуть розташовуватись як вертикально, так і горизонтально.

Розетки можна встановлювати "шлейфом" або підключати кожну до окремої лінії, що веде від щита або розподільної коробки. У разі встановлення «шлейфом» проводи живлення наступної розетки кріпляться до контактів попередньої.

Встановлення вимикачів

Встановлення вимикача до дрібних деталей повторює встановлення розетки. Різниця в наступному: при установці колодки вимикача треба стежити, щоб клавіші розташовувалися правильно, тобто при включенні повинна натискатися верхня частина, а не нижня.

У деяких типах вимикача, наприклад на прохідних або диммерах, на контактах відзначається, до якого саме підключається провід, що входить, а до якого - відходить. Зрозуміло, на вимикачах немає заземлювального дроту, хоча він може бути встановлений на світильнику.

В асортименті товарів до розеток та вимикачів існують спеціальні рамки. Вони можуть бути одно-, дво-, тригнездовими і т. д. Рамки облямовують електричні точки та групи, надаючи розеткам та вимикачам естетичний вигляд.

Установка розподільчих коробок

Розмір та конфігурація розподільної коробки залежать від кількості з'єднань проводів та умов, у яких вона встановлюється. Прихована розпаювальна коробка захищена сама по собі, зовні лише кришка. Вона буває двох видів: із захисною прокладкою або без неї. У першому випадку кришка має гумове кільце, яке герметизує її з'єднання з розподільчою коробкою. У другому кришка кріпиться шурупами або просто замикається в пазах.

При монтажі кабелю у пластикових трубах незалежно від виду монтажу труба повинна входити в коробку на 1-3 см, не залишаючи кабель незахищеним. Це стосується і настановних коробок-підрозетників. Якщо коробка невеликого розміру, для буріння отвору під неї можна скористатися алмазною коронкою, так само, як для довбання поглиблення під розетку або вимикач. Діаметр коробки не повинен перевищувати 70-100 мм.

Якщо коробка більша, за допомогою тієї ж коронки пробурюються кілька заглиблень поруч, а потім отвір підрівнюється зубилом. Глибина виїмки має бути такою, щоб закрита кришка коробки була на одному рівні з поверхнею стіни.

Наступний етап монтажу - це заклад усередину коробки всіх проводів, що з'єднуються. На дні коробки або з обох боків є пластикові лючки, які відламуються при необхідності. У ці отвори просуваються кінці кабелів. Потім дроти з'єднуються між собою за допомогою клемних колодок, ковпачків, клем, стисків або скруткою вручну.

Провід можна додатково обмотати ізолентою. Після цього дроти скручуються, ховаються в коробку та закриваються кришкою. Потім коробка вставляється в поглиблення та фіксується в ньому за допомогою штукатурки або гіпсу. Крім того, практично всі види коробок можна прикріпити за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів.

Установка розеток та вимикачів у порожніх перегородках

Прихована проводка проходить не тільки всередині монолітних стін, а й за гіпсокартонними перегородками та облицюванням, щитами з фанери або ДВП, пластиковим облицюванням загалом, за тонкими листами матеріалу, між якими і стіною – порожнеча.

Установка розеток та вимикачів у цьому випадку дещо відрізняється від звичайного способу. Щоб зробити отвори під настановні коробки, застосовують не алмазну коронку, а коронку під гіпсокартон. Працювати з нею легше, ніж з діамантовою. Можна використовувати не перфоратор, а звичайний дриль. Отвори в матеріалі робляться заздалегідь, відразу після того, як листи монтуються на місце. Кінці дротів перед цим підтягуються до місця, де будуть отвори; як тільки вони просвердлені, кабелі виводяться назовні.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для порожніх стін існують спеціальні коробки. Для кріплення їх до стінки на коробці є особливі лапки. Потрібно вставити коробку в отвір і витягнути через лючки в днищі дроту, а потім закрутити два гвинти з боків викруткою. Гвинти підтягують лапки, які впираються в аркуш матеріалу зі зворотного боку, фіксуючи підрозетник на місці.

Після цього розетка встановлюється у коробці. Якщо розпаювальні коробки, прикріплені до основної стіни, не ховаються за стінами, то приєднуються до матеріалу так само, як і підрозетники - за допомогою притискних лапок.

Встановлення розеток та вимикачів при відкритому типі проводки

Установка розеток і вимикачів при відкритій проводці менш трудомістка, ніж при прихованій. Не треба бурити в стінах отвори під настановні коробки і поратися зі штукатурною сумішшю або гіпсом. Для вимикачів і розеток старого типу перед тим, як кріпити їх до стіни, спочатку необхідно встановити на поверхні діелектричну підставку. Це звичайна плоска дерев'яна платівка, яка кріпиться до стіни шурупом або прибивається цвяхом. Коли вона встановлена, до неї прикручується електропристрій.

Сучасні розетки та вимикачі не вимагають такої підставки. Їх можна монтувати на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього пристрій розбирається, і нижня частина (денце) прикручується до стіни. Потім до колодки приєднуються дроти, вона кріпиться на денці, і вся конструкція накривається пластиковою кришкою, що прикручується гвинтом. На багатьох розетках та вимикачах у кожусі прорізані спеціальні отвори, закриті вставками для того, щоб туди заходив кабель-канал чи пластикова труба. У розетках з підвищеним ступенем захисту, розташованих у ванній кімнаті, у місцях входу дроту в корпус розташовується спеціальний гумовий сальник.

Якщо проводка поміщена в кабель-канал, то монтаж електричних точок відбувається ще легше. Деякі виробники пластикових коробів випускають таку кількість аксесуарів до них, що монтаж електричної мережі нагадує збирання конструктора Lego. Спеціальні вставки на поверхню кабель-каналу для розеток та вимикачів називаються супортами. Є супорти на 1, 2, 5 і навіть десять електричних точок. Крім того, існують посадкові коробки та модулі і навіть розпредкоробки. Зрозуміло, кабель-канал має бути відповідної ширини. Розподільні коробки відкритого типу встановлювати легше ніж закритого. Вони прикріплюються до перекриття за допомогою найрізноманітнішого кріплення: дюбель-цвяхів, шурупів і навіть звичайних цвяхів.

На перший погляд сьогоднішня стаття може Вам здатися банальною, але не так це було.

Мене постійно запитують замовники, відвідувачі сайту, друзі та родичі про встановлення розеток та вимикачів. Усіх їх цікавить місце встановлення, висота установки і взагалі де саме розташувати розетки та вимикачі по квартирі.

Якщо у Вас виникло аналогічне питання, то відповідь на нього Ви знайдете у цій статті.

Вступ

Перш ніж дати відповідь на питання про місце встановлення розеток та вимикачів, необхідно чітко визначитися з наступним:

розташування меблів
конструкція меблів
розташування всієї апаратури та побутової техніки

Якщо у Вас у квартирі ремонт супроводжує дизайнер, то він точно все перелічене вище знає. Інакше й не може бути, інакше це не дизайнер.

Якщо дизайнера немає, то всі ці питання лягають на Ваші плечі та поставтеся до цього відповідально. Природно, що планувати місця встановлення розеток та вимикачів потрібно лише після зведення всіх перегородок та стінок у квартирі.

У цій статті я наводитиму приклад із встановлення розеток і вимикачів у своїй квартирі. Ніякого дизайнера у нас не було, тому розташування та встановлення розеток та вимикачів лягли на моє сумління. Звичайно ж у всіх свої уподобання та смаки, але подивившись мій приклад, Ви приблизно визначитеся, як Вам діяти далі.

Установка розеток, прихованих від очей

Ідемо по порядку.

При замовленні кухонного гарнітуру та меблів у зал, я заздалегідь знав їхнє точне розташування, конструкцію та розміри. Тому мені не важко було визначитися в місцях установки прихованих розеток.

Під прихованими розетками маються на увазі розетки, які не видно і приховані від очей. До речі, їх ще називають вбудовуваними.

В цьому випадку при встановленні розеток необхідно до міліметра знати конструкцію меблів і передбачити, щоб до них був зручний доступ.

1. Розетки на кухні

Приховані розетки на кухні я встановив для наступних електричних приладів:

холодильник
підсвічування газової плити
витяжна вентиляція та її підсвічування
мікрохвильова піч

Подвійну приховану розетку я встановив для холодильника та підсвічування газової плити. Фото вийшло не хорошої якості, за що прошу вибачення.

Ще одна прихована (вбудована) розетка встановлена для живлення витяжної вентиляції та її підсвічування. На фотографії видно спеціальний виріз у задній стінці гарнітура для розетки. Але повторюю, що розташування цих вирізів я знав заздалегідь, тому що монтаж електропроводки та розеток закінчився до привезення нового гарнітура.

І ще одна прихована розетка була встановлена для мікрохвильової печі.

2. Розетки у кімнаті

Приховані розетки в кімнаті (в залі) я встановив лише для трьох електричних приладів:

телевізор
музичний центр

До речі, я також встановив для телевізора спеціальну розетку для підключення телевізійної антени.

Розетки та вимикачі, не приховані від очей

Про встановлення розеток і вимикачів, що вбудовуються (прихованих від очей), ми дізналися. Тепер як бути з розетками та вимикачами, які розташовуватимуться відкрито на видних місцях?

Тут введемо їх поділ:

залежать від розташування інтер'єру (меблів)
не залежать від розташування інтер'єру (меблів)

Як приклад розеток, які залежать від розташування інтер'єру (меблів), я відношу розетки під кавоварку, електричний чайник та електронні годинники, встановлені на стільниці кухонного гарнітура. Найчастіше ці розетки встановлюються на висоті від 10 до 12 см від самої стільниці.

Це все, що стосується кухні.

Установка розеток в кімнаті, що залежать від розташування меблів (інтер'єру) відносяться розетки під різні світильники, торшери і т.п.

Вимикачі зазвичай завжди залежать від входу в кімнату або приміщення, якщо Ви звичайно не встановлюєте . Переходьте за посиланням, я докладно описав схему підключення одноклавішного вимикача.

Вимикачі встановлюються на відстані від 10 см і більше від кута дверного отвору.

До речі, докладніше про це Ви можете прочитати у статті про .

Висота установки вимикачів не унормується, але найчастіше за європейськими стандартами береться за 80-100 (см) від рівня підлоги.

Особисто я вважаю це зручним як для дітей, так і для дорослих, тому у своїй квартирі я пішов у цій справі за Європою.

Тепер скажу кілька слів про встановлення розеток, які не залежать від розташування інтер'єру (меблів). У цьому випадку розетки встановлюються тільки за принципом розташування електричних приладів таких як, комп'ютер, стаціонарний телефон, вентилятор, торшер і т.п.

Тут хочу звернути увагу, що завжди розраховуйте кількість розеток під кожен електричний прилад. Ніколи не користуйтеся різними подовжувачами та трійниками.

Висота установки розеток, посилаючись знову ж таки на європейські стандарти, становить від 15 до 30 (см) від рівня підлоги.

Вважаю таке розташування розеток дуже зручним і естетичним щодо того, що вони не зовсім кидаються в очі.

Дорогі читачі, я Вам хочу дати ще кілька порад щодо встановлення розеток та вимикачів.

1. Найчастіше, при розетки, встановлюють практично на кожній стіні. Як мовиться на «будь-який випадок».

2. Не забувайте про розетку, яка призначатиметься для стаціонарного телефону.

3. Вимикачі, які повинні включати освітлення у ванній кімнаті, туалеті або балконі, повинні встановлюватися лише поза цими приміщеннями.

(наочний посібник)

(докладний опис)

P.S. Ну ось на цьому закінчую статтю. Якщо у Вас все ще залишилися питання щодо матеріалу статті, то ставте їх у коментарях. Дякую за увагу.

Здійснити встановлення розетки та підключення своїми руками зможе навіть електрик-новачок. Захід не становить особливих складнощів, і до того ж дозволить заощадити від 500 до 700 рублів (середня вартість роботи майстра). На сьогоднішній день прийнято використовувати кріплення розеток зовнішнім та прихованим способом. Далі ми розглянемо, як встановити та підключити обидва варіанти виконання.

Зовнішній спосіб використовується при (поверх декоративного оздоблення стін). В цьому випадку корпус фіксується до стіни за допомогою дюбелів.

Установка внутрішньої розетки застосовується в тому випадку, якщо лінія прокладається у спеціальні штроби (наприклад, під час монтажу електропроводки у квартирі). У цьому випадку спочатку потрібно, після чого переходити до підключення самої розетки.

Зараз ми докладно розглянемо кожен із способів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що зараз використовується проводка із заземлюючим контуром, тому в даній статті буде розглянута технологія підключення розетки із заземленням!

Варіанти встановлення

Усередині стіни

Установка розетки всередині стіни здійснюється найчастіше, т.к. в цьому випадку заглиблений корпус не впадає в око і не псує інтер'єр всієї кімнати.

Перед початком робіт нам знадобляться такі матеріали та інструменти:

пластиковий підрозетник – 1 шт.;
внутрішня розетка – 1 прим.;
алебастр;
викрутки (фігурна, пряма та з індикаторна);
гострий ніж;
плоскогубці.

Звертаємо Вашу увагу на те, що прокладання проводів у цій статті не розглядається. Підключення електричної розетки здійснюється у готових штробах із підведеними жилами! Детальніше дізнатися про прокладання проводу Ви можете у статті: !

Отже, щоб інформація сприймалася легше, надаємо до Вашої уваги покрокову інструкцію щодо встановлення розетки в бетонну стіну:

Крок 1 – Вимкнення електроенергії

Дуже важливо перед початком електромонтажних робіт вимкнути електроенергію у приміщенні. Для цього у розподільчому щитку необхідно вимкнути відповідний автомат, після чого перевірити наявність струму в місці встановлення за допомогою індикаторної викрутки. Про те ми розповідали в окремій статті.

Крок 2 – Встановлення підрозетника

На сьогоднішній день існують металеві та пластикові підрозетники. Віддавати перевагу потрібно останнім, т.к. вони мають низьку вартість та розміри, що відповідають новим стандартам. Якщо Ви вирішите встановити розетку в металевий підрозетник, зафіксувати серцевину лапками, що розпирають, навряд чи вдасться, внаслідок чого корпус буде бовтатися і з часом вийде з ладу.

Для встановлення пластикового підрозетника в стіні, що несе, рекомендується використовувати алебастр. Штробу потрібно трохи змочити водою, після чого накласти 2-3 мм розчину та швидко закріпити виріб.

Також можна здійснити кріплення за допомогою шурупів, але в цьому випадку надійність установки буде не такою високою. Після цього в спеціальні отвори вставляються жили електропроводки, як показано на фото.

Крок 3 – Кріплення корпусу

Тепер необхідно встановити сам корпус – місце, де будуть підключатися контакти. Для початку всі 3 жили (землю, нуль та фазу) необхідно зачистити ножем від ізоляції. Довжина зачистки повинна становити не менше ніж 7 мм (краще 10 мм). Щоб не пошкодити струмопровідні жили, рекомендуємо прочитати про те. Далі всі контакти необхідно закріпити у корпусі. Конструкція механізму включає 5 гвинтів: 2 бічних для розпору лапок, 1 для заземлення (по центру) і 2 для фази/нуля (справа і зліва від центру). Все що Вам потрібно, це послабити 3 центральні гвинти, вставити оголені жили і ретельно затягнути їх викруткою.

Важливе правило установки розетки - фазу потрібно підключити в лівий отвір (якщо дивитися на зафіксований у стіні корпус), а нуль - у правий. Такий звичай використовується електриками вже давно і дозволяє швидко знайти кожен із провідників, якщо відсутня .

Після цього необхідно зафіксувати корпус у підрозетнику. Для цього слід рівно виставити його в стіні (щоб після закінчення установки розетка не була перекошеною) і за допомогою бічних гвинтиків розперти лапки, щоб вони надійно врізалися в стінки.

Тут також слід дати корисну пораду. При віддавайте перевагу виробам, які мають лапки з двома зубцями - вони міцніше фіксуються в стіні! Замість лапок може використовуватися накладний корпус (надано на фото нижче). У цьому випадку кріплення здійснюється шурупами з обох боків обідка.

Крок 4 – Встановлення окантування

Тепер, коли всі гвинтики будуть надійно затягнуті, необхідно сховати корпус за декоративною окантовкою. Вона також фіксується за допомогою центрального гвинтика. Нічого складного немає, просто підтягуєте гвинтики до упору.

Ось і вся технологія встановлення та підключення внутрішньої розетки своїми руками. Обов'язково стежте, щоб усі жили були надійно затягнуті. Якщо місця з'єднання будуть ослаблені, через деякий час корпус почне плавитися через нагрівання, що незабаром призведе до самозаймання проводки та !

Відкритий спосіб

Зовнішній варіант електричної розетки використовується при гаражі.

Перевага такої конструкції полягає в наступному:

більш проста заміна, ремонт та встановлення;
можна швидко визначити неполадки на вигляд виробу.

Недоліки:

підвищена вартість виробу;
відкрита електропроводка може погіршувати інтер'єр кімнати.

Отже, розглянемо як встановити зовнішню розетку, а також підключити її до мережі 220 Вольт. Як і в попередньому випадку, спочатку необхідно знеструмити приміщення та переконатися у відсутності електроенергії за допомогою індикаторної викрутки. Далі необхідно розібрати корпус, який складається із задньої кришки із серцевиною та передньої кришки.

Насамперед кріпимо задню кришку до стіни. Для цього тулимо її, виставляємо за рівнем (щоб не було перекосів) і відзначаємо місця отворів простим олівцем. Після цього зазначені місця розсвердлюємо дрилем і вбиваємо в них дюбелі. Тепер можна фіксувати кришку шурупами і переходити до підключення проводів.

Купуючи нове житло, завжди перед початком обробки стін та стель проводиться електрифікація приміщень. Сьогодні у віці нових технологій існує кілька поширених способів модернізованого електропостачання. Один з найнадійніших і найбезпечніших варіантів це електропроводка без розпаювальних коробок.

Електропроводка без розподільчої коробки

Архітектура проведення складається з урахуванням інтересів та побажань власника житла. Електромонтаж є послідовним з'єднанням ланцюга без розгалужувальних коробок. Провідники включаються в електричну систему по черзі один за одним і підводяться від кожної точки освітлення, розетки, вимикача одразу в розподільчий щит.

Перед початком роботи проводиться попередній розрахунок очікуваної кількості споживання струму при використанні запланованих електроприладів та пристроїв. Схема підключення включає необхідний набір проводів і кабелів, інсталяцію розеток, вимикачів, електричних приладів.

Нові вимоги до електропроводки розглядають використання лише мідних провідників. Контактні з'єднання проводів під час електромонтажу відіграють важливу роль у будь-якій електричній системі. Вони мають бути стійкими до механічних пошкоджень, безпечними.

Способи з'єднання проводки

Скріплення електричних провідників згідно з технічними вимогами та діючими інструкціями проводиться за допомогою паяння, обтискань, обпресування з використанням відповідних інструментів. При виборі методу контактного з'єднання необхідно враховувати для чого скріплення та де воно розміщуватиметься.

У точках стикування та відгалуження проводів завжди залишається запас для повторного з'єднання у разі несправності. На сьогоднішній день найуніверсальнішими ефективними електричними з'єднаннями є безгвинтові затискачі. Прості та зручні, підходять для всіх типів провідників різного діаметру перерізу.

Затискач складається з високоякісної сталевої пружини стійкої до агресивного середовища та токошини з електролітної міді спеціального лудіння, фіксується на контактній зоні за допомогою викрутки. Клема не має обмежень за струмами та напругою, з'єднує навіть провідники з гільзою. Відповідаючи сучасним вимогам, затискач має зменшений розмір, за рахунок чого не займає багато місця у підрозетнику.

Особливості монтажу електропроводки

Усі електромонтажні роботи проводяться лише після встановлення електричного щита та лічильника. Після цього визначаються місця комутаційного устаткування. Щоб правильно провести укладання проводів та встановлення підрозетників, проводиться обстеження кабельної траси, умов прокладання проводки та електричних виробів.

Точність виконання електрифікації гарантує не лише естетичний вигляд, а й безпеку всього житла. Так, при установці підрозетника як розподільча коробка необхідно дотримуватися правил монтажу, це:

Фіксувати підрозетник у стіні із цегли, бетону, гіпсокартону за допомогою будівельної суміші.
Встановлювати підрозетник нарівні з поверхнею стіни при закритій проводці.
Для кріплення склянки використовувати спеціальні затискні гвинти із пластинами.

При прокладанні кабелю слід використовувати спеціальне кріплення, яке захистить його від механічних пошкоджень і стане як заземлення. Проектуючи електричну мережу через розетки та вимикачі, необхідно використовувати лише якісне обладнання.

Останнім часом великим попитом стали користуватися настановні підрозетники з більш поглибленою формою, щоб запас дротів сформований петлями або складками компактно вміщався без різких заломів.

Монтаж освітлення без розподільчої коробки

Сьогодні в сучасних квартирах, будинках, офісних приміщеннях проводка без розпаювальних коробок для освітлення стала актуальною, незважаючи на велику витрату кабелю. Для монтажу квартирних освітлювальних приладів приділяється спеціальне місце у розподільчому щитку.

Кабель від стельового освітлювального приладу до електричного щитка прокладається в гофрованих трубах, замінюючи штроблення. Така система електрифікації гарантує надійне підключення без розривів кабельних ліній, забезпечує безпеку під час експлуатації електроенергії. Для прокладання проводки рекомендують використовувати кабель з ізоляцією із полімерних або ПВХ композицій.

Переріз проводів необхідно вибирати виходячи з навантаження системи енергопостачання, матеріалу обробки поверхонь, способу проведення.

Монтаж без розподільчих коробок проводиться лише під час ремонту. При незначних несправностях досить просто зняти вимикач або розетку та протестувати електропроводку.

Безпека електропроводки

Після завершення встановлення електропроводки необхідно провести комплекс вимірювань, щоб переконатися у готовності системи до використання сучасної побутової апаратури, техніки. Перевірка працездатності електричного щита, проводів, кабелю, розеток, вимикачів дозволяє вчасно виправити допущені помилки. Тестова перевірка показує, що:

контакти електропроводки мають надійне заземлення;
з'єднання правильно підключені;
стороння напруга та пошкодження в ізоляції відсутня;
автоматичний захист відповідає проводки.

Провести точне вимірювання електропроводки можна лише за допомогою фахівців електролабораторії. Для перевірки використовується контрольно-вимірювальна апаратура, яка показує втрати, споживання електроенергії. Особливо профілактичного огляду вимагають розетки, вимикачі, світильники, щоб уникнути замикання.

Якість продукції запорука надійності та функціональності проводки

Працездатність, безпека та надійність сучасного проведення залежить від акуратності, уважності та професійного виконання електромонтажу. Для того щоб електрика в будинку чи квартирі була безперебійною, необхідно проводити візуальний огляд електропроводки, стежити за станом побутового електроустаткування.

Проведення без розподільчих коробок є наймодернізованішою надійною електричною системою для сучасних квартир, будинків. Єдиним недоліком її є чимала витрата кабельної продукції та всіх комплектуючих. Кабель, проводи, розетки та вимикачі необхідно купувати у спеціалізованих магазинах, де продукція за своїм призначенням відповідає міжнародним стандартам та має сертифікат якості.

Будь-які розеткові механізми, вимикачі провідних світових марок мають високу надійність та тривалий термін служби за будь-якого з'єднувального контакту. Низька якість продукції веде до швидкого зношування, можуть спричинити замикання, займання, знеструмлення кімнати або всього будинку.
Купуючи таких виробів інформаційний матеріал від виробника який завжди дає повного представлення. Економія коштів не є запорукою безпеки, надійності та комфортного проживання.

Якщо ви вирішили власноруч замінити проводку в квартирі, то питання: як правильно встановити розетки та вимикачі - буде для вас дуже актуальним. Адже саме ці два види настановних апаратів є основними в електричній мережі квартири чи житлового будинку. Тому їх правильний монтаж гарантує вам довговічність та надійність роботи практично всіх електроприладів у будинку.

Перш, ніж приступати безпосередньо до монтажу, нам слід визначитися з низкою параметрів. Насамперед, це кількість розеток та вимикачів, та місце їх розташування. Для цього необхідно знати норми, що пред'являються даного виду електричних апаратів.

Норми встановлення розеток

Однією з основних норм встановлення розеток є зручність їх обслуговування. Саме цим фактором ви повинні керуватися насамперед. Крім того, при використанні прихованої проводки повинні застосовуватися розетки у втопленому варіанті і, відповідно, навпаки, при використанні відкритої проводки.

Отже:

Відповідно до п.6.1.24 ПУЕ(Правила пристрою електроустановок), всі розетки повинні мати контакт заземлення. Він повинен підводитись окремим гнучким проводом і не повинен у нормальних умовах служити провідником струму.
Відповідно до п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не повинні розміщуватись під і над мийками, в кухонних шафах та інших незручних для експлуатації місцях.
Крім того, згідно з п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухні та у житлових приміщеннях повинні бути запитані від різних груп. Якщо окрема розетка для кухні не планується, то інструкція допускає підключати розетки до мережі освітлення.
Пункт 7.1.37 ПУЕзабороняє встановлення розеток у лазневих приміщеннях, ваннах та вбиральнях. Але для житлових приміщень зроблено виняток із можливістю встановлення таких електроприладів при їх підключенні через автомат ПЗВ (Пристрій захисного відключення).
Відповідно до п.7.1.37 ПУЕ, розетки слід розміщувати по можливості на відстані від заземлених частин. До таких можна віднести різні трубопроводи, раковини тощо інженерні мережі. Але це лише рекомендація, яка у житлових приміщеннях не обов'язкова до виконання.

Норми встановлення вимикачів

Норми встановлення вимикачів також не дуже суворі і цілком логічні. Тому за ці вимоги не повинні викликати у вас особливих проблем.

Отже:

Насамперед слід пам'ятати, що всі вимикачі, згідно з п. 6.5.27 ПУЕ, повинні встановлюватись у ланцюгах фазного дроту. Встановлення вимикачів у нульових ланцюгах суворо заборонено.
Пункт 7.1.38 ПУЕ забороняє встановлення вимикачів у ванних кімнатах, санвузлах, парилках та мийних приміщеннях. Крім того, заборонено встановлення вимикачів у горищних приміщеннях. Вимикачі для таких приміщень повинні розміщуватись перед входом.
Пункт 7.1.40 ПУЕ вимагає встановлювати вимикачі на висоті 1,5 метра над рівнем підлоги або використовувати вимикачі з керуванням за допомогою шнура. При цьому розміщуватись вимикачі повинні при вході в кімнату з боку ручки дверей.
Згідно з п. 6.3.4 ПУЕ, вимикачі зовнішнього освітлення можуть використовуватись при одночасному включенні не більше 20 ламп. Якщо комутується більша кількість ламп, то необхідна установка автоматичного вимикача.
Розетки вимикачі для зовнішнього монтажу повинні мати відповідне виконання. Зазвичай для цього достатньо IP44, але в деяких випадках потрібне встановлення комутаційних апаратів з IP У першу чергу це стосується приміщень, в яких встановлені газові або рідкопаливні котли.

Встановлення вимикачів та розеток

Після вибору кількості та місця розташування вимикачів та розеток слід вибрати номінальні параметри дроту та необхідної комутаційної апаратури.

Цей процес ми вже неодноразово описували в інших статтях нашого сайту, тому не будемо зупинятися на ньому. Краще ми розглянемо більш детально та встановлення вимикачів та розеток.

Як відомо, є два способи монтажу проводки – відкритий та прихований. При відкритому способі монтажу нам нічого не треба штробити, а коробки вимикачів і розеток кріпляться прямо на стіну. Але в квартирах і цегляних будинках найчастіше використовується прихована проводка, особливо монтажу якої ми і спробуємо розібратися.
Процес штроблення стін та монтаж заглиблень для закладних коробок вимикачів та розеток – процес запилений, тривалий та трудомісткий. Звичайно, сучасні технології дозволяють зробити його досить швидко та без особливих проблем. Але далеко не у кожного є штроборізання та інше спеціальне обладнання, ціна якого не дозволяє придбати його для особистого користування.

Виходячи з цього, радимо придбати вам спеціальну насадку на перфоратор, яка значно полегшить вам штроб. Хоча, відверто кажучи, ця насадка не дуже полегшить працю під час штроблення твердих бетонних стін. У цьому випадку часто доводиться спочатку намічати шлях свердлом, а потім використовувати насадку.
А ось для монтажу заглиблень під закладні коробки вимикачів та розеток є досить непоганий варіант спеціальної насадки. З не дуже щільними бетонними стінами та цегляною кладкою він справляється просто на ура. З щільним бетоном доведеться повозитися, попередньо пройшовши зазвичай свердлом по всьому колу.
Але якщо ви встановлюєте розетки або вимикачі в гіпсокартон, то не варто поспішати. Звичайно, варіант насадки на перфоратор для бетонних поверхонь легко впорається з цим завданням. Але краї будуть рвані і можливе руйнування поверхні. Тому перед тим, як встановити розетки та вимикачі у гіпсокартон, поцікавтеся спеціальними насадками на дриль. Зазвичай вони йдуть наборами кіл із різним діаметром. Така річ завжди знадобиться у господарстві.
А ось вимикачі та розетки зовнішньої установки в більшості випадків мають відкрите виконання. Це пов'язано з тим, що при прихованому способі установки досить складно забезпечити їх волого- та пилозахищеність.

Схеми підключення вимикачів та розеток

Після виконання всіх підготовчих заходів, на останньому етапі монтажу можна розпочати процес підключення наших електричних точок. У нашій статті ми розглянемо різні варіанти підключення та суміщення підключень розеток та вимикачів.

Підключення розетки

Найпростішим із підключень є монтаж розетки. Тут практично не потрібні якісь специфічні знання. Головне, слідувати нашим порадам і не геройувати.

Зверніть увагу! Тут і далі всі підключення виконуються лише після зняття напруги. Для цього можна відключити живильний автоматичний вимикач групи, в якій доведеться працювати, і суміжних з нею в розподільчих коробках. Але для надійності краще знеструмити всю квартиру чи будинок.

Для підключення розетки слід використовувати трижильний провід. У якому одна жила (жовто-зелена) призначена до виконання захисного заземлення. Одна жила (синя) призначена для підключення нульового контакту та остання (будь-якого кольору) - для підключення фазного контакту.
Для підключення розетки монтуємо до її силових затискачів фазний та нульовий провід. Захисний провід підключаємо до відповідного контакту, що зазвичай розташований окремо або може бути визначений візуально.

Зверніть увагу! У звичайних розетках розташування фазного та нульового дроту не має значення. Хоча зазвичай лівий контакт використовують як фазний, а правий як нульовий. Але в розетках підключення електричної печі та іншого потужного чи відповідального електроустаткування це може бути важливо. З принципами підключення у цьому випадку ви можете познайомитись в інших статтях нашого сайту.

Тепер такі ж дії робимо в. До фазного групового дроту підключаємо відповідний провід, що йде до розетки. Те саме проробляємо з нульовим та захисним проводом. На цьому підключення розетки до електричної мережі завершено.

Підключення кількох розеток

Схема монтажу розетки та вимикачі часто припускає розташування відразу кількох апаратів поряд. В цьому випадку для економії сил на штроблення та дроти простіше підключити один від одного.

При цьому така схема підключення має бути врахована у розрахунку перерізу дроту.

Щоб здійснити таке сумісне підключення двох або трьох розеток, виконуємо підключення першої розетки так само, як сказано в нашій інструкції вище.
Після цього нам достатньо зробити перемички від силових контактів другої розетки до силових контактів першої розетки.
Те ж саме робимо із захисним проводом.
Якщо передбачається підключення третьої, четвертої тощо розетки, то подібну операцію проробляємо з усіма.

Зверніть увагу! При підключенні трьох і більше розеток доцільно від розподільчої коробки підключати центральну їх. Це дозволить у разі перегорання дроту вивести з ладу мінімальну кількість розеток.

Підключення вимикача

Підключення вимикача не набагато складніше, і відео на сторінках нашого сайту наочне підтвердження цього. Для його підключення нам знадобиться всього два дроти, адже захисний провід до вимикачів зазвичай не підключається. Він підключається безпосередньо до світильника.

Для виконання підключення нам необхідно визначитися з фазним та нульовим проводом у розподільчій коробці. Це легко зробити, якщо ви дотримувалися норм ПУЕ під час монтажу групового дроту.
Від нульового дроту у розподільчій коробці підключаємо один із висновків світильника.
Від фазного дроту у розподільчій коробці підключаємо введення нашого вимикача. Зазвичай він розташований зверху. Якщо це двох – чи триполюсний вимикач, він один, а з протилежного боку два чи три висновки відповідно.
Потім підключаємо провід до виведення вимикача та прокидаємо його до світильника. Тут підключаємо його до другого виведення світильника. Якщо у нас дво- чи триполюсний вимикач, то робимо ті ж операції для інших світильників. Якщо у нас від двополюсного вимикача запитана одна люстра, то вона повинна мати три виводи. Підключаємо виведення від вимикача до третього контакту люстри.

Зверніть увагу! При підключенні люстри з двома режимами роботи важливо правильно визначити один нульовий висновок та два фазні. Зазвичай нульовий висновок відокремлений візуально, має відповідне маркування або колір. Якщо ви підключите фазний провід до цього дроту, а нульовий до будь-якого іншого, то у вас люстра світитиме лише в одному режимі.

Підключення розетки та вимикача

Також існує схема монтажу розетки та вимикача. Вона дозволяє розмістити поряд два ці настановні апарати з . Це дозволяє заощадити провід та розвантажити від великої кількості підключень розподільну коробку.

Для виконання такого підключення першому етапі ми виконуємо підключення розетки, використовуючи принципи, описані вище.
Тепер ми підключаємо до фазного контакту розетки провід, що підводить, до введення вимикача.
А провід з виведення вимикача прокладаємо та підключаємо до одного з висновків світильника.
Якщо світильник, який включає вимикач, розташований поруч із місцем встановлення вимикача, можна нульовий і захисний вивід від розетки підключити безпосередньо до світильника. Якщо він досить видалений, то підключення нульового та захисного дроту виконуємо з розподільної коробки, як у варіанті звичайного підключення вимикача.

Зверніть увагу! Зворотної схеми монтажу вимикача розетки немає. Це пов'язано з тим, що нульовий та захисний провід не підводиться до вимикача. У зв'язку з цим підключити розетку від вимикача неможливо.

Висновок

Отже, ми розглянули всі можливі схеми підключення вимикачів та розеток. А наведені схеми мають допомогти вам у роботі.

Розетки та вимикачі зовнішньої установки мають таку ж схему підключення. Єдиною їх відмінністю є лише ступінь захисту від вологи та пилу.