Монтаж металосайдингу своїми руками. Монтаж сайдинга своїми руками: етапи робіт і докладна інструкція Облицювання відливу металосайдингом

За допомогою металевого сайдінга можна оновити будь-який фасад. Популярність і підвищений інтерес до покриття даного типу пояснюються їхньою практичністю та надійністю. Матеріал стійкий до погодних катаклізм, вписується в будь-який ландшафт, працювати з ним легко та зручно.

Монтаж металевого сайдинга відноситься до швидкомонтованих способів обробки фасаду. Технологія зрозуміла, доступна та приваблює можливістю зробити роботу своїми руками. Для початку достатньо вивчити інструкцію та підготуйте все, що потрібно для фасадного облицювання.

Кількість металосайдингу та необхідних комплектуючих розраховують заздалегідь. Є спеціальні формули для визначення потрібної кількості панелей, знайти їх можна в інструкціях чи інтернеті. Що стосується додаткових елементів, їх кількість буде залежати від складності конфігурації будівлі. Прості елементи встановлюють після монтажу складні до кріплення панелей.

У стандартний набір додаткових елементів входять:

• Початкова та завершальна (П-подібна) планки;
• Куточки (внутрішні та зовнішні);
• Напрямні (стартові та фінішні);
• Стилювальні планки;
• Елементи примикання.

Додаткові елементи відповідають за акуратність фасаду. Вони можуть бути різної форми та конфігурації, їх призначення приховувати дефекти та місця з'єднань. Крім додаткових комплектуючих знадобляться інструменти. Монтаж металосайдингу своїми руками

Виконується за допомогою дриля (або шуруповерту) та саморізів. В роботі стануть у нагоді: будівельний рівень, рулетка, дюбелі, драбини.

Будьте обережні! При монтажі металевого сайдинга не забувайте про заходи безпеки. Користуйтеся респіратором та рукавичками. Для робіт на висоті знадобляться мотузка та монтажний пояс.

Облицювання фасадів металосайдингом. Монтажна інструкція

Надійність фасадного облицювання багато в чому залежить від якості самого матеріалу та правильного монтажу. Металосайдинг російського виробництва коштує дешевше, ніж зарубіжна продукція, але низька вартість не впливає на термін експлуатації.

Висока якість при вигідній ціні – варіант привабливий, однак, вибір матеріалу завжди визначатиметься перевагами та фінансовими можливостями споживача. Незалежно від того, де вироблена продукція, питання як монтувати металевий сайдинг актуальніший для охочих заощадити на виконанні робіт. Коли здійснюється монтаж своїми руками важливо дотримуватись черговості дій. Почати потрібно з огляду стінових поверхонь та аналізу їхнього стану.

Підготовка основ

Після встановлення металевих листів навантаження на несучі стіни збільшується. До цього випробування підстави потрібно підготувати. При огляді стінових поверхонь необхідно переконатися у їх міцності. Добиватися ідеальної рівності немає сенсу. Всі перепади приховає решетування.

Перед встановленням панелей фасад звільняють від усього, що може перешкодити кріпленню. Видаляють залишки колишніх покриттів, всі навісні та виступаючі елементи, бруд та пил. Підстави повинні бути чистими, сухими та щільними. Якщо нехтувати цими заходами, згодом листи можуть деформуватися.

На етапі підготовки до монтажу розносять розмітку. Кріплення металосайдингу передбачає участь кронштейнів. Для забезпечення рівномірності кріпильних елементів їх місце розташування необхідно позначити. Зазвичай складні елементи встановлюються з інтервалом 55-60 див.

Обрешітка

Правильно сформована та встановлена ​​решітка впливає на подальше укладання листів та зовнішню привабливість обшивки. Каркас забезпечує прямокутність кутів та вертикальність стін. Помилки встановлення обрешітки можуть призвести до того, що будь-які дефекти і відхилення будуть помітні.

Обрешітку краще зробити з металу. Дерев'яні бруски дешевші, але вони піддаються горінню та гниття. Якщо зупиняйтеся на цьому варанті, зверніть увагу на вологість матеріалу, вона не повинна бути вищою за 14%. Дерев'яну решітку рекомендується обробляти антисептичним та антипіреновим складами. Сталевий каркас практичніший і не вимагає додаткової обробки.

Зазор між елементами обрешітки може бути різним, його розмір залежить від особливостей будови та типу облицювальних панелей. Стандартним є крок від 300 до 500 мм.

Рейки монтують по кутових зонах, нижньому та верхньому краях і на стиках стін.

При вертикальному встановленні рейки розташовують горизонтально. Найчастіше практикується горизонтальне кріплення з вертикальним розташуванням рейок. За такою технологією найчастіше монтується металевий сайдинг корабельна дошка.

Після того, як зроблений і встановлений каркас, за нанесеними розмітками встановлюють кронштейни. Отвори формують за допомогою дриля, їхній діаметр повинен відповідати елементам кріплення.

Укладання утеплювача

Утеплювач поміщають у проміжки решетування. Кріпити пухкі теплоізоляційні матеріали при встановленні металосайдингу не рекомендується. Кладка повинна бути щільною і без проміжків, при цьому не можна допускати деформації плит. У разі встановлення подвійного шару утеплювача шари з'єднують дюбелями. Для запобігання утворенню містків холоду, стики герметизують.

Кріплення профілів

Напрямні кріпляться до вже встановлених кронштейнів за допомогою шурупів або заклепок. Важливо контролювати густину з'єднання. Прилягання має бути щільним. Вільний хід будь-якого з профілів може призвести до вібрації та порушення конструкції фасаду.

Монтаж листів металосайдингу

Монтажні роботи з панелями починається знизу зі стартової планки, яка є точкою відліку та орієнтиром для наступних аркушів. Важливо зафіксувати початкову панель максимально точно. Будь-яке відхилення від вертикалі призведе до викривлення всієї поверхні.

Незалежно від виду матеріалу (дерево, євробрус, під колоду, камінь тощо) технологія монтажу металосайдингу не відрізняється. Листи кріплять на поверхню, що монтується саморізами. За допомогою замкових пристроїв панелі фіксують між собою, після чого кріплять до каркасних напрямних. Усі наступні листи встановлюють аналогічно. Правильність установки під час монтажу контролюють за допомогою рівня. Так можна виявити та своєчасно усунути можливі перекоси.

Важливо знати! Під впливом температур сайдинг розширюється. Щоб уникнути деформації та викривлень, між панелями залишають зазор.

Робимо висновки!

Облицювання металевим сайдингом – це універсальний спосіб фасадного оздоблення. При монтажі своїми руками користуйтесь інструкціями, схемами та порадами професійних майстрів. Якщо кріплення металосайдингу проводиться послідовно та правильно, міцне покриття прослужить довго. Фасад перетвориться, а будова буде захищена та забезпечена тепловим комфортом.

Монтаж металосайдингу не потребує особливих навичок чи використання складного обладнання. Процес складається з послідовних етапів, для досягнення якісного результату необхідно враховувати деякі правила та рекомендації. При дотриманні послідовності дій обшивка будинку вийде надійною та довговічною, а фасад набуде привабливого зовнішнього вигляду.

При обшивці потрібно враховувати низку факторів:

Необхідні матеріали та інструменти

Для монтажу металевого сайдингу потрібно наступне:

Інструмент, необхідний для обшивки стін сайдингом

Для найкращого результату можна використовувати підсистему для металевого сайдингу. Вона призначена спеціально для фіксації панелей і включає ряд елементів: кронштейн, Г-подібна планка та Z-профіль, що використовується для горизонтального облицювання.

Технологія роботи з такою підсистемою: до стіни фіксуються кронштейни на яких закріплюється Г-профіль. Конструкція підходить для вертикального укладання, для горизонтального зверху монтуються Z-планки.

Підготовчі роботи

Перш ніж встановити основне покриття, необхідно виконати низку попередніх заходів:

Паралельно готуються відсутні інструменти та матеріали.

Зведення обрешітки

Приймаючи рішення, як правильно обшити будинок металосайдингом, враховують, що найпростішим і найдоступнішим варіантом є створення каркасу зі стандартних елементів.

Дерев'яна

Зважаючи на те, що правильно закріплена решетування – це гарантія надійності та довговічності покриття, до робіт потрібно підійти дуже відповідально. Покроковий алгоритм дій:

1. Для встановлення каркаса використовується брус із перетином 50*40 або 50*50. Матеріал попередньо проходить обробку антисептиками та вогнезахисними засобами.
2. Виконується розмітка поверхні. Основні стійки повинні розміщуватися перпендикулярно до облицювальних панелей. Розкреслюються лінії з кроком 50-60 див.
3. Брус після просушки розсвердлюється під шурупи. Крок отворів кріплення становить від 20 до 40 см. Ці фіксаційні точки переносяться на раніше зазначені лінії. За відмітками перфоратор просвердлюються дірки під дюбелі.
4. Стійки виставляються та попередньо закріплюються, після чого брус вирівнюється за рівнем і під нього розміщуються підкладки. Проводиться остаточна фіксація.
5. Для більшої зручності за допомогою схилу та рівня виставляються кутові стійки. Між ними натягується шнур, що дозволяє швидше вирівнювати елементи, що залишилися.

Для влаштування дерев'яної обрешітки використовується ретельно оброблений та просушений брус.

Зазори між стіною і брусом обережно заповнюються монтажною піною. Це дозволить унеможливити появу «містків холоду» після укладання теплоізоляційного матеріалу.

Металева

Обрешітка з металопрофілів своїми руками зводиться за такою схемою:

1. Проводиться розмітка. Розкреслюються лінії установки з кроком 50-60 см. Під час роботи з цоколем – 35-50 см.
2. Виконується кріплення підвісних елементів каркасу. Для цього по розмітці розсвердлюються отвори на відстані 35-45 см, на шурупи і дюбелі закріплюються підвіси і підгинаються до потрібної форми.
3. Першими виставляються та ретельно вирівнюються по площині кутові сегменти. Між ними натягується шнур для вирівнювання решти стійок.

Вирівнювання стійок металевого каркаса здійснюється за допомогою шнура, що натягується між кутовими профілями.

Виконання робіт зі збирання каркаса вимагає акуратності, всі деталі повинні бути розміщені точно за рівнем та утворювати єдину площину.

На замітку! Незалежно від способу створення решетування, вікна та дверні отвори облицьовуються окремо. Стійки розміщуються по їхньому периметру, утворюючи замкнуту систему, пов'язану з основними фрагментами.

ВІДЕО:

Гідро- та теплоізоляція стін

Обшивка будинку металевим сайдингом часто передбачає додаткове утеплення. Для цього підходять різні матеріали, але найбільш доступними та кращими для самостійного укладання є мінеральна вата або піноплекс (покращений варіант пінопласту).

Теплоізоляцію та гідроізоляцію виконують наступним чином:

На замітку! Якщо влаштовується фасад з вентиляційним зазором, то на дерев'яний каркас по брусу монтується рейка потрібної товщини, а на металевий - Z-профіль або схожий елемент.

Монтаж панелей

Покрокова інструкція:

• Встановлюється відлив. Він необхідний за наявності ділянок цоколя, що випирають.
• Укладається стартовий профіль. Якщо деталь розташовується разом із водостоком, її вирівнюють і кріплять безпосередньо над відливом.

Монтаж стартової планки: за наявності відливу та без нього

• При фіксації знизу початковий фрагмент потрібно встановлювати за певною схемою:
  • Від землі або вимощення залишають невелику відстань. Відзначається початкова лінія, від якої відступають догори 40 мм (для стандартних планок).
  • Додаються кутові елементи. Стартова деталь повинна знаходитись на відстані 5–10 мм від них. Якщо передбачається кріпити врівень, то в кутових сегментах вирізаються внутрішні ділянки.
  • По центру отворів вкручуються шурупи. Профіль ретельно перевіряється за рівнем.
  • Стикування фрагментів виконується із зазором 6–10 мм.

• Виставляється зовнішній та внутрішній кут. Зважаючи на те, що такі деталі не завжди доступні, в якості альтернативи може використовуватися J-профіль. Обробити кути можна простими декоративними накладками.

• Якщо розміру сайдинга не вистачає або декорується, використовуються з'єднувальні планки (Н-профіль).

• Краї панелі заводяться за кут або кут і з'єднувальний профіль і опускаються до стикування зі стартовим елементом. Деталь фіксується через отвори. Подібним чином обшивають усю площу. Кожен сполучний вузол перевіряють за рівнем.
• На кінцевому етапі зверху встановлюється фінішна планка або J-профіль залежно від ситуації. Якщо панель підрізатиметься, то по її краю робляться насічки, що заходять у встановлений профіль і забезпечують надійність кріплення.

Завершальним етапом обшивки будинку металосайдинг є установка фінішної планки, в яку заводиться остання панель.

Якщо потрібно обшити звиси даху, то застосовується софіт.

Слід знати! Обробляючи будинок металевим L-брусом, комплектуючі мають навпаки, оскільки монтаж виконується зверху вниз.

ВІДЕО:

Оформлення вікон та дверей

Облицювати віконні та дверні отвори зовні можна кількома способами, ідентичними для всіх конструкцій.

Перший варіант найпростіший: сайдинг підрізається і фіксується по краю встановлених деталей каркасу, зверху та знизу кріпляться цілісні смуги, встановлюється відлив, виставляються укоси з відповідного матеріалу.
Зробити таку конструкцію можна за допомогою комплектуючих для сайдинга. Для цього спочатку по внутрішній частині укладається профіль, а по зовнішній – навколовіконна планка.

Схожим чином можна виконати роботи за допомогою наличників, які встановлюються при неглибокому розташуванні отвору. Їх необхідно закріплювати на зовнішній частині, попередньо відрізавши кути під 45 градусів. Потім слід зібрати конструкцію, що обрамляє отвір.

Монтаж металевого сайдинга є одним із найнадійніших варіантів захисту стін від впливів довкілля в будь-яких кліматичних зонах. Такий спосіб облицювання фасадів з успіхом використовується в багатьох країнах світу та довів свою довговічність та численні позитивні якості.

1. Схема монтажу захисних елементів обшивки.

Великий вибір сучасних матеріалів дозволяє провести монтаж металевого сайдингу як на будинках нежитлового фонду, так і на приватних будинках. Крім високих характеристик міцності, ці панелі забезпечують естетичний зовнішній вигляд і здатні скласти конкуренцію будь-якому облицювальному будматеріалу. Технологія монтажу є досить простою, що дає можливість проведення всіх робіт своїми руками.

Особливості металевого сайдингу

Металосайдинг - це довгомірна панель облицювальна на металевій основі із зовнішнім захисним покриттям з різним профілем. Він може виготовлятись з нержавіючої, оцинкованої, хромованої сталі та стійких до корозії металів без додаткового покриття. Однак найбільш поширена така конструкція: металева основа, шар грунтовки для надійного зчеплення покриття з основою і захисний полімерний шар. Основні матеріали захисного покриву - поліуретан, пластизоль та поліестер. На бічній межі панелі мають замковий профіль, що дозволяє з'єднувати їх між собою.

Металевий сайдинг відрізняється за складом основи. Найбільшою популярністю користуються алюмінієві та сталеві панелі. Дуже красиво виглядає мідь, але висока ціна такого виробу обмежує його застосування. За кордоном знаходять застосування цинкові елементи, що мають оригінальний темний відтінок, але вітчизняні будівельники використовують такий матеріал дуже рідко. Сайдинг може бути з полімерним покриттям без нього. Покриття забезпечує широкий асортимент кольорів (як однотонних, так і природні матеріали, що імітують).

За профілем поперечного перерізу розрізняються такі види металосайдингу: корабельна дошка (подвійний злам), ялинка (одиночний злам), хвиля, блок-хауз (імітація колоди). На вигляд зовнішньої поверхні випускаються глянсові і матові панелі. Розміри елементів можуть відрізнятися у різних виробників, але стандартні розміри такі: ширина – 12, 20, 22,5, 30, 32,5 та 55 см при товщині металевого листа 0,5 мм; довжина – 2-6 м.

До особливих різновидів металевого сайдингу відносяться цокольний та утеплений варіанти. Цокольні елементи монтуються в зоні, що прилягає до землі, що висуває підвищені вимоги щодо водостійкості та морозостійкості. Утеплений варіант має складну (багатошарову) конструкцію, в якій заздалегідь закладені шари утеплювача із сучасних полімерних матеріалів.

Конструкція обшивки сайдингом

Обшивка будинку металосайдингом має стандартну конструкцію, яка включає такі основні елементи: каркас, захисні шари, сам сайдинг і додаткові деталі. Каркас складається з обрешітки, яка виконується з алюмінієвого Н-профілю або дерев'яного бруса, і профілів, що обмежують. До останніх належать:

Малюнок 2. Схема монтажу решетування.

• стартова (початкова) планка для кріплення нижньої панелі, з якої починається обшивка металосайдингом;
• складний зовнішній та внутрішній куточки для закривання торців панелі у відповідних кутах споруди;
• Г-подібний (J-подібний) профіль для формування віконних та дверних отворів;
• карнизна (або фінішна) планка для закладення стику останньої панелі з карнизом даху.

Металеві панелі мають високу теплопровідність, що призводить до швидкого охолодження в холодну пору року та нагрівання влітку.

Крім того, металева поверхня викликає появу конденсату. Для того щоб температурні перепади не вплинули на стіни будинку, в проміжку між сайдингом і стіновою поверхнею необхідно монтувати наступні захисні шари: утеплювач, гідроізоляція та вітроізоляція.

Останні дві функції зазвичай поєднуються в одному елементі - стандартна гідровітрозахистна антиконденсатна мембрана. Такий елемент може бути закріплений безпосередньо на стіні або зверху утеплювача. Зверніть увагу на схему монтажу захисних елементів (рис. 1, схему монтажу захисних елементів обшивки).

Утеплювач – це важливий елемент облицювання будинків металевим сайдингом. Правильно змонтована обшивка повинна забезпечити тепло та затишок.

Найчастіше як ефективний утеплювач використовується мінеральна вата або пінополістирол (пінопласт). До сучасних рулонних та листових утеплювачів можна віднести пінополіуретан, піноізол, пінофол та деякі інші матеріали.

Облицювання стін може виконуватися за допомогою горизонтального або вертикального сайдинга (залежно від його розташування щодо землі).

Слід враховувати, що такі панелі дещо відрізняються за конструкцією від замкового з'єднання і не завжди взаємозамінні.

Необхідні для роботи інструменти

При проведенні монтажу металевого сайдингу будуть потрібні наступні інструменти:

• болгарка;
• електродриль;
• шуруповерт;
• викрутка;
• ножовка по металу;
• плоскогубці;
• молоток;
• киянка;
• ножиці;
• рівень будівельний;
• виска;
• рулетка;
• лінійка металева.

Монтаж металосайдингу

Перший крок монтажу сайдинга - етап, що включає підготовку поверхні стін і всіх елементів до монтажу.

Насамперед, проводиться за допомогою рулетки ретельний замір усіх стін, що обшиваються. Складається схема обшивки з урахуванням кількості горизонтальних та вертикальних панелей, наявності ніш, виступів та інших проблемних зон (типу профілів), їх кількості та розміру.

Підготовка стінової поверхні складається з наступних необхідних заходів: усунення пошкодженої штукатурки, прибирання всіх навісних елементів (кронштейни, ліхтарі, різні планки, віконниці, кучеряві рослини тощо). Якщо на стінах помічені сліди плісняви, необхідно обробити ці ділянки антисептичним складом. Особлива увага приділяється кутам та укосам отворів. За наявності значних нерівностей і перекосів необхідно вжити заходів щодо їх усунення.

Другий крок обшивки будинку - монтаж каркасу та решетування. Роботи починаються з встановлення стартової планки, яка кріпиться на 6 см вище за рівень розміщення першого сайдингу. Планка повинна бути встановлена ​​горизонтально щодо поверхні землі. Кріплення виготовляється дюбелями з кроком 30-40 см. Аналогічно закріплюється вгорі карнизна планка.

Складні зовнішні куточки встановлюються чотирьох кутах будівлі. Вони повинні виставлятися строго вертикально, що контролюється схилом і рівнем. Після їх закріплення монтуються профілі навколо дверних та віконних отворів, за потреби – внутрішні куточки, якщо є архітектурні нерівності стіни. Усі профілі та планки кріпляться дюбелями з кроком 30-40 см, а віконні профілі – з кроком 20-30 см.

Завершується виготовлення каркаса установкою решетування для кріплення сайдингу. Осередки обрешітки виконуються розміром 40-60 см. Потрібно вивчити схему монтажу обрешітки (рис. 2, схема обрешітки).

Монтаж захисних елементів

Наступний крок монтажу – укладання захисних елементів. Спочатку між рейками решетування укладається утеплювач, а поверх нього закріплюється гідровітрозахистна антиконденсатна мембрана (рис. 1). Між мембраною та сайдингом обов'язково має бути вентиляційний зазор близько 3-5 см. Він формується шляхом кріплення контррейки відповідної товщини з алюмінієвого профілю або дерев'яного бруса. Ця рейка повторює схему решетування і закріплюється на її профілі за допомогою шурупів.

Завершальний крок - монтаж сайдинга на решетування. Установка панелей починається з нижнього елемента, що закріплюється на стартовій планці. Торці панелі заводяться усередину зовнішніх куточків. Кріплення панелей ведеться шурупами з кроком 40-50 см. Розташування панелі має бути строго горизонтальним. Наступний елемент заводиться торцем під кутовий профіль і вводиться в замкове з'єднання нижнього сайдинга. Кріпляться всі наступні панелі до профілів решетування. За потреби розрізання металосайдингу до необхідної довжини використовується болгарка або ножівка по металу.

Якщо ви будуєте житловий будинок, его зовнішня обробка - це один з основних етапів будівництва, монтаж металосайдингу своїми руками - це один з варіантів обробки фасаду, що часто використовуються, на сьогоднішній день. Вибір даного матеріалу не випадковий, він є міцним, екологічно чистим та дешевим.

Плюси, якими має металевий сайдинг:

• Стійкість до дії температурних перепадів - 50 - + 80 °С.
• Тривалий термін придатності – понад 50 років.
• Не горить.
• Стійкий до корозійної дії.
• Має низький коефіцієнт термічного розширення.
• Стійкий до механічної дії.
• Просто вмонтовується.
• Зменшити вартість обігріву приміщення.
• Забезпечує вентильований фасад.
• Екологічно чистий.

Мінуси металевого сайдингу:

При пошкодженні однієї чи кількох панелей, їх заміна викличе труднощі, доведеться здійснити розбирання цілої стіни.

• Має великі лілейні розширення.
• Обшивка за допомогою металосайдингу

Початковий етап обробки металосайдинг - це облаштування каркаса. На цьому етапі, на всі стіни будинку монтується решетування під майбутній фасад. Часто для цього користуються металевим профілем, рідше дерев'яним брусом. Обрешітка встановлюється вертикально, з кроком приблизно 50 см.

На другому етапі обшивки будинку за допомогою металосайдингу займаються монтажем утеплювача. Утеплювач підбирають ту товщину, яка задовольняє кліматичним умовам регіону. Крім цього, варто пам'ятати про те, що краще використовувати не горючі утеплювачі, що запобігають утворенню конденсату, монтаж яких проводитися суцільним шаром. Вищезазначені якості – є перевагами мінеральних утеплювачів, в основі яких базальтове волокно.

На третьому етапі слід забезпечити невеликий проміжок, від сайдинга до утеплювача. Щоб зробити це, потрібно зробити установку контробрешітки, поверх основного каркаса.

Важливий момент! Перерізи рейок повинні бути приведені у відповідність до габаритів, які мають вентиляційний зазор.

І на заключному етапі відбувається сам процес монтажу металевого сайдинга. Враховуючи матеріал, який ви виберете для обшивки, сайдинг буде укладатися трохи по-різному, проте відмінності не великі.

Виконавши обшивку будинку за допомогою металосайдингу, ви отримаєте такий самий гарний і чудовий будинок, як показують глянсові будівельні журнали!

Монтаж металосайдингу своїми руками

Для непідготовленої людини різноманітність матеріалів для зовнішньої обробки, що є на сучасному ринку, може спричинити деяку розгубленість.

Такі переваги найчастіше стають вирішальними обставинами при виборі сайдингу для обшивки будинку. Єдиним питанням залишається технологія монтажу, про яку слід поговорити докладніше.

Якщо немає досвіду оздоблювальних робіт, найкращим рішенням стає сайдинг, що має ряд переваг перед іншими типами обробки:

• Немає потреби в «мокрих» роботах (нанесення штукатурки тощо).
• Обмеження за погодними чи температурними умовами встановлює сам працівник за власними відчуттями.
• Для встановлення матеріалу не потрібна наявність якихось особливих навичок, простота монтажу надає можливість самостійної обшивки будинку.
• Результат роботи дуже ефектно виглядає і слугує дуже довго.

Ця стаття є покроковою інструкцією з монтування для чайників.

Сайдинг - обшивальний матеріал, що використовується для зовнішньої обробки будівель. Має форму довгастих вузьких смуг з нанесеним на них поздовжнім рельєфом, що імітує різні варіанти дерев'яної споруди (найчастіше) або, рідше кам'яної кладки.

Смуги (панелі, ламелі) мають спеціальні борти для кріплення до опори з одного боку і для з'єднання один з одним — з іншого. Конструкція дозволяє збирати з них полотна будь-якого розміру.

Складання сайдинга проводиться прямо на місці, що зручно і практично. Панелі мають невелику вагу, тому не важко їх піднімати і переносити. В принципі, можлива робота сама, але для великих площ з довгими панелями потрібен помічник.

Батьківщина сайдинга - Канада, там він вперше був зроблений.

Перші зразки були дерев'яними, на сьогодні існують різні види матеріалу:

• (ПВХ, акриловий і т.д.)

Найбільш поширені пластикові (ПВХ) і металеві види сайдинга, що мають найкращі характеристики або найбільш вдало поєднують якість з ціною.

Крім того, є багато варіантів профілю:

• Тімберблок.
• і т.д.

У напрямку монтажу:

• Горизонтальний.
• сайдинг.

Деякі види допускають монтаж в обох напрямках за бажанням власника.

Розробники постійно доповнюють модельний ряд, тому вичерпного переліку не може бути, список завжди залишається відкритим.

Комплектація сайдингу

Крім панелей, здатних утворювати лише площини, виробляються додаткові елементи (добори), службовці оформлення стиків різних полотен під кутом чи одній площині, для обробки віконних чи дверних отворів тощо.

До стандартних типів можна віднести:

• Простий та складний кут (зовнішній та внутрішній).
• Н-профіль.
• J-планка.
• Стартової планки.
• Фінішна планка.
• Лиштва.
• Софіт.
• Дві віконний профіль.

Всі додаткові елементи повністю відповідають основним панелям за типом матеріалу, кольором або за типом захисного покриття.

Увага! Іноді як прикраси використовують добори іншого, контрастного кольору, що надає обшивці ошатного та оригінального вигляду.

Вибір решетування – яке краще, дерев'яне чи металеве?

Обрешітка — це система планок, розміщених у порядку перпендикулярно напрямку панелей і службовців опорою їм. Як матеріал для обрешітки прийнято використовувати дерев'яні бруски або металеві напрямні для гіпсокартону.

Суперечки про те, звучать із перших днів використання обшивки. Дерев'яні планки мають низьку теплопровідність, тоді як металеві дуже добре проводять тепло і потребують утеплення.

У той же час, у дерев'яних деталей є загальна хвороба - вони схильні до жолоблення, деформацій при усиханні і гниття. Металевий профіль таких проблем не створює, від корозії він захищений шаром оцинкування.

Ще одна проблема дерев'яних брусків – кривизна. Вибрати ідеально прямий з пачки брусків - завдання складне, оскільки деревина великою мірою схильна до викривлень або закручування гвинтом. Металевий профіль практично ідеально прямий.

Таким чином, більш вдалим варіантом для створення решетування є металевий профіль, але слід враховувати утворювану ним порожнину і паралельно з установкою утеплювача заповнювати її.

Монтаж обраної решетування

Монтаж обрешітки починається з установки крайніх планок (якщо планується встановлення вертикального сайдинга - то верхніх та нижніх). Вони кріпляться до стіни по кутах, положення перевіряється по схилу.. Потім між крайніми планками натягується шнур (мінімум - два), що служить для перевірки положення проміжних смуг обрешітки та забезпечення площини.

Проміжні планки встановлюються з кроком, що дозволяє щільно укласти між ними плити утеплювача. Задля більшої площини слід у потрібних місцях підкладати під них шматки дерева, фанери тощо.(для дерев'яної решетування) або налаштовувати висоту металевого профілю над площиною стіни при використанні прямого (П-подібного) підвісу для гіпсокартону.

Після встановлення першого шару планок та проведення проміжних операцій проводиться установка контробрешітки, яка безпосередньо послужить опорою для сайдинга. Вона встановлюється перпендикулярно планкам першого шару (і, відповідно, панелям сайдинга), з кроком, що забезпечує оптимальне кріплення обшивки (40-60 см, у деяких випадках – 30-40 см).

Контробрешітка виконує додаткову функцію забезпечення вентиляційного зазору між обшивкою і стіновим пирогом, що забезпечує виведення пари.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо не планується встановлювати зовнішній утеплювач, то монтується відразу шар обрешітки, що несе (перпендикулярний панелям сайдинга).

Утеплення та гідроізоляція

Під час встановлення решетування може бути виконане зовнішнє утеплення стіни. Як утеплювач вибирається матеріал з паропроникністю вище, ніж у матеріалу стін. Цей момент дуже важливий, інакше на межі двох матеріалів накопичуватиметься вода (конденсат), що рано чи пізно викличе руйнування стіни.

Тому найкращим утеплювачем буде плитна мінвата, що безперешкодно пропускає водну пару. Для відсічення влучення вологи зовні слід встановити шар гідрозахисту. Це робиться на етапі закінчення установки першого шару решетування та утеплювача.

Поверх встановлюється шар гідрозахисної мембрани, матеріалу, що сприяє виведенню пари, але перешкоджає попаданню вологи ззовні. Контробрешітка встановлюється поверх шару гідроізоляції.

Монтаж стартової планки (J профілі)

Стартова планка є опорою нижнього ряду панелей сайдинга. Для її встановлення треба провести горизонтальну лінію по периметру будинку, яка знаходиться на 40 мм вище передбачуваного нижнього краю панелей. Потім стартова планка прикладається верхнім краєм до цієї лінії і фіксується шурупами на решетуванні.

ОБЕРЕЖНО!

Самонарізи не можна затягувати щільно, слід залишати невеликий зазор для вільного ходу планки. Саморіз загвинчується точно посередині подовжених отворів, щоб при температурних переміщеннях деталь могла зрушити і компенсувати зміну розмірів без деформації площини обшивки. Це правило діє всім елементів сайдинга.

Наступна планка кріпиться не впритул, але в відстані 6 мм від попередньої компенсації температурних розтягувань.

Як робиться кріплення сайдингу?

Панель сайдинга заводиться нижнім краєм у замок стартової планки, засувається в ньому, а верхній край фіксується шурупами на латах. Наступні панелі кріпляться подібним чином, обшивка "зростає" знизу вгору (або вбік, якщо вибрано вертикальний тип сайдинга).

Увага! У деяких випадках використовується встановлення зверху донизу. Вважається, що такий варіант менш вдалий через можливість проникнення дощової води в космічний простір, але на практиці якихось проблем не виявлено.

Встановлення внутрішніх кутових планок

Установка кутів проводиться перед монтажем основних панелей, одразу після кріплення стартової планки. Внутрішній кутовий профіль кріпиться нижнім краєм за рівнем стартової планки, щільність розташування шурупів рекомендується 25-30 см.

Якщо стартова планка заважає розташувати профіль на потрібному місці, з кутового профілю слід зрізати цвяхові планки на довжину, що дорівнює ширині стартового профілю плюс температурний зазор.

При необхідності наростити кутову планку, зрізають із верхньої цвяхові планки на 30 мм і внахлест встановлюють верхню над нижньою для правильного стоку води. Розмір нахлеста трохи більше 25 мм, щоб дотримувався температурний зазор.

Можна оформити кутове з'єднання за допомогою J-планки, яка дешевша, ніж кутова. Це можна зробити за допомогою однієї планки, коли вона щільно примикає зовнішнім краєм ряду панелей однієї сторони, а панелі другої сторони встановлюються в неї.

Другий варіант - використання двох планок з кожної сторони кута, при цьому виникає небезпека проникнення води в щілину між планками, оскільки абсолютної щільності з'єднання тут не досягти, крім того, температурні проміжки в будь-якому випадку необхідні.

Встановлення зовнішніх кутових планок

Зовнішні кутові планки встановлюються подібним чином із поправкою на зворотну геометрію елемента. Та сама методика стикування внахлест, обов'язкові температурні зазори і т.д. Як заміну складного куточка можна використовувати дві J-планки, розташовані по кутах щільно один до одного.

Для зовнішніх кутів можливий більш простий спосіб оформлення – за допомогою простого куточка, що встановлюється поверх панелей. В цьому випадку сайдинг встановлюється спочатку без куточка, так, щоб стик площин вийшов найбільш акуратним, після чого зверху пригвинчується простий куточок. Часто такий варіант виявляється найкращим, оскільки він простіше і для непідготовлених людей цей варіант є оптимальним.

Як проводиться подовження планок сайдингу

При необхідності торцевого з'єднання панелей може бути використаний Н-профіль або просте стикування внахлест. Розмір нахльосту - 25 см, для його здійснення треба зрізати з однієї панелі цвяхову планку зверху і частину замка знизу на довжину нахльостування і плюс температурний зазор 12 мм. Стикування внахлест найкраще робити вроздріб - у кожному ряду панелей на різних місцях, щоб не послаблювати все полотно.

Встановлення Н-профілю

Монтаж Н-профілю проводиться одночасно з установкою кутових планок (відразу після стартової смуги). Діють ті ж правила, що і для кутових профілів - підрізування цвяхових планок під стики та обов'язкові температурні проміжки. Використання Н-профілю робить поздовжнє стикування панелей естетичнішим, дозволяє відразу нарізати по довжині потрібну кількість панелей для даної ділянки.

Монтаж рядових панелей сайдінга

Починається відразу після встановлення стартової смуги та кутових та Н-профілів. Сайдинг можна одразу різати на потрібну довжину, не забуваючи про необхідність залишати температурні зазори, які для панелей становлять 12 мм.

Стартова планка має замок, такий самий, як у панелей. У нього вставляється перша нижня смуга до повного з'єднання і кріпиться по верхній планці цвяхової саморізами .

Діють звичайні для сайдинга правила - саморіз загвинчується точно посередині довгастого отвору і нещільно фіксує деталь, залишаючи можливість вільного ходу. Наступна панель кріпиться аналогічно. Сам собою процес створення площини простий і вимагає особливих знань, крім вказаних.

Кожні 3 ряди проводиться перевірка на горизонталь та вжиття заходів до усунення перекосів, якщо вони виявляться.

Нещільні з'єднання або інші причини можуть порушити правильне положення панелей, викликаючи невеликі перекоси. Якщо не виконувати постійний контроль, то до кінця монтажу зміни можуть стати помітними і вся робота виявиться зіпсованою. Тому потрібен періодичний контроль та корекція точності розташування ламелів до горизонталі.

Як обійти сайдингом вікна та дверні отвори

Оформляються практично однаковими способами, різниця лише у наявності дощових відливів на віконних отворах. Спосіб обв'язування отвору залежить від глибини посадки блоку у площині стіни.

Для оформлення отворів, що знаходяться в одній площині зі стіною, використовується лиштва. Вони мають пази для торцевого розміщення сайдинга, тому монтаж лиштви проводиться перед встановленням основних панелей.

Якщо отвори мають глибину до 20 см, використовується J-планка. Її встановлення проводиться поверх готових панелей, на віконну коробку по периметру треба закріпити фінішну планку.

При великих глибинах отворів застосовують набори з таких самих панелей сайдинга, обрізаних з урахуванням температурного зазору по довжині укосу і набираються за звичайним принципом. По периметру віконного блоку встановлюється універсальна планка, але в зовнішній стик площин монтується складний кут . У цьому випадку також потрібне встановлення доборів до монтажу основних панелей.

Для обробки укосів на них потрібно попередньо встановити решетування, що робиться зазвичай під час спорудження основної, так як отвори потребують утеплення разом з площиною стін. Незалежно від кута укосу, обрешітка отворів встановлюється перпендикулярно до основного, а кут забезпечується положенням фінішних або універсальних планок.

Укладання фінішної планки сайдингу

Фінішна планка оформляє верхній (завершальний) край останньої панелі та фіксує її положення. Установка проводиться практично одночасно з верхньою панеллю. Планка зміцнюється горизонтально на потрібній висоті, цвяхова планка на останній панелі відрізається..

Панель підрізаним краєм, на якому залишається замковий профіль, вводиться в щілину фінішної планки і замикається в ній. Форма профілів така, що величина необхідного зазору дотримується, замок фіксує надійно панель в площині полотна.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для правильної установки фінішної планки та останньої панелі необхідний точний розрахунок, що виробляється заздалегідь, або можливість деякого розходження рівня, якщо планується окрема обшивка фронтону.

Встановлення сайдингу на фронтонах

Або тим самим способом, що і фасад, або з використанням вертикального розташування панелей сайдинга в контраст з основним полотном. Потрібна досить точна підрізка по довжині та під кутом.

Особливістю оформлення стає необхідність забезпечити температурний зазор у поєднанні з підрізанням панелей під кутом, при якій можливі помилки, тому потрібна ретельність вимірів. Рекомендується розпочинати монтаж із задніх боків будинку, щоб до переходу на лицьову сторону з'явився певний досвід.

Корисне відео

У даному відео ви дізнаєтеся як проводиться монтаж сайдингу:

Висновок

Монтаж сайдинга своїми руками - нескладна і доступна процедура, яку можна зробити самостійно. Основною умовою стає нещільність кріплення деталей та дотримання температурних зазорів, решта тонкощів осягаються інтуїтивно по ходу справи. Для успішного виконання роботи слід відмовитися від поспіху та діяти обдумано, тоді результат стане предметом гордості власника будинку.

Вконтакте