Чим відрізняється самостійний ремонт фундаменту цегляного та дерев'яного будинку. Ремонт будинку з цегли Відновлення фундаменту під цегляним будинком

22.02.2024

Згодом основа цегляного будинку може руйнуватися під впливом різних факторів. Найбільш поширений тип опор під масивну будову – стрічковий. Ремонт фундаменту приватного будинку найчастіше проводиться в два прийоми: зачіпаються не тільки опори, що несуть, але і грунт під фундаментом. Вимоги до зміцнення фундаментів при реконструкції наведено у СП «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд» п. 13.9.

Важливо вчасно замінити порушення роботи несучого елемента будівлі. Чим раніше визначено проблему, тим менше трудових і фінансових витрат буде потрібно при її вирішенні. До групи ризику будови потрапляють у таких випадках:

наявність кількох поверхів (що більше маса вищележачих конструкцій, то більша ймовірність пошкодження опорної частини);
помилки при проектуванні (невірні геологічні дані, не правильний підбір конструкцій за здатністю, що несе);
здійснення перепланування чи надбудови;
порушення режиму експлуатації, використання за призначенням;
ерозія ґрунту;
підвищення рівня ґрунтових вод;
розташування поряд з ділянкою, на якій розташовані автомагістралі, будівництво чи інші джерела вібраційних впливів.

Усунути всі ці фактори неможливо, тому при підозрі на ослаблення опорної частини необхідно провести її огляд та правильно відремонтувати фундамент відповідно до причини та характеру пошкодження. Дослідження конструкції проводять у такому порядку:

Огляд з боку підвалу (якщо він є). Для цього може знадобитися видалення частини оздоблення приміщення.
Огляд зовнішньої частини. Щоб це зробити, виконують уривку шурфів. Шурф - це яма, найчастіше прямокутної форми. Розробка ґрунту таким способом дозволяє отримати інформацію про стан підземної конструкції та характеристики ґрунту. Несуча здатність ґрунту за невеликий період експлуатації змінюється не сильно, особливу увагу варто звертати на розташування ґрунтових вод. Місця уривки вибирають там, де найсильніше пошкоджено цоколь. Для невеликого приватного будинку достатньо двох-трьох точок, щоб отримати загальне уявлення про стан фундаменту.

При обстеженні зовні та зсередини звертають увагу на наявність тріщин, сколів, западин, раковин. Для тріщин необхідно відзначити напрямок та величину розкриття.

Визначити причину тріщин можна за їх характером та напрямом за допомогою таблиці:

Вид деформації стін	Причини деформації
Просідання середньої частини будинку	Просідання ґрунту під центральною частиною будівлі (слабкі ґрунти, карстові порожнечі).
Просідання однієї зі сторін будинку	Слабкі ґрунти під однією із сторін будівлі; карстові порожнечі; розробка котловану поруч із фундаментом, зсув підпірної стінки поруч із фундаментом; постійне замочування ґрунту під фундаментом.
Ті самі причини, що й у попередньому випадку, але діють відразу під обома частинами будинку.
Розпір кроквяної системи (при її неправильному виконанні); зрушення в результаті сейсмічної активності; ексцентричне навантаження від перекриттів.

Ремонт фундаменту цегляного будинку проводиться у два етапи:

посилення ґрунту;
посилення конструкції.

Посилення ґрунту основи

Чим вище несуча здатність ґрунту, тим вище несуча здатність опорної частини будинку. Міцна основа запобігає усадці та руйнуванню фундаменту. Підсилити ґрунт у безпосередній близькості до будівлі можна наступними способами залежно від типу ґрунту:

Для середніх чи великих пісків застосовують цементацію, силікатизацію чи бітумізацію. Рідкий розчин нагнітається в ґрунт і зв'язує сипучий шар у єдине ціле. Крім цього, можна застосовувати хімічний спосіб зміцнення. Підвищення міцності відбувається так само, як і в попередньому випадку, але використовуються хімічні розчини.
Лісові ґрунти можна посилити хімічним чи термічним способами. При останньому ґрунт закріплюється під впливом розпечених газів.
Для глин, схильних до здирання і характеризуються підвищеною вологістю підійде електроосмос.
Торф'яні, мулисті та болотисті ґрунти зміцнюють ін'єктуванням. Такий варіант підійде і для інших типів основ.

Схема зміцнення ґрунту під фундаментом.

Крім перерахованих варіантів посилення можна виконувати електромеханічним та механічним методами. Перший полягає у нагнітанні хімічних розчинів з одночасним пропусканням через ґрунт електричного струму. Другий включає різноманітні заходи, такі як:

ущільнення;
трамбування;
укладання піщаних подушок;
монтаж ґрунтових паль.

Важливо! Грамотне зміцнення основи дозволить запобігти чи відстрочити руйнування фундаменту після ремонту.

Посилення стрічкового фундаменту

Раніше йшлося про необхідність виявити ширину розкриття та напрямок тріщин на поверхні конструкції. Це викликано тим, що вертикальні, горизонтальні та похилі тріщини виникають з різних причин:

горизонтальні та волосяні через механічні пошкодження або порушення технології догляду за бетоном при затвердінні, через усадку;
похилі та вертикальні виникають через нерівномірну усадку основи (саме вони становлять найбільшу небезпеку і вимагають більш серйозних заходів).

Невеликі пошкодження

При поверхневих дефектах достатньо використовувати метод торкретування. Роботу виконують відповідно до «Посібника із застосування торкрет-бетону при зведенні, ремонті та відновленні будівельних конструкцій будівель та споруд». Посилення фундаменту відбувається завдяки відновленню зовнішнього шару бетону. Роботу виконують у такому порядку:

відкопування фундаменту по периметру будинку, очищення цоколя та підземної стіни від забруднень;
на поверхні фундаменту гострим міцним інструментом роблю засічки, які дозволять розчину міцно зчепитися зі стіною;
для посилення передбачають армуючу сітку (найчастіше зі скловолокна);
із спеціальної гармати по поверхні конструкції розподіляють бетон.

Після завершення робіт відновлюють гідроізоляцію, при необхідності роблять утеплення та виконують зворотне засипання.

Ушкодження внаслідок усадки

Нерівномірні рухи грунту впливають не тільки на фундаменти, але і на цегляні стіни, які особливо чутливі до деформацій (на відміну від дерев'яних). Підсилити стрічку можна кількома способами:

Поширення підошви. В цьому випадку потрібно відкопати опорну частину з двох боків, після чого залити підошву бетоном. Як форма для бетонного розчину найчастіше застосовуються водостійкі відливи. Для спільної роботи нової підошви та існуючої конструкції відливи та старий фундамент з'єднують між собою арматурою.

Збільшення глибини закладення. Такий варіант підійде для незаглиблених або дрібнозаглиблених конструкцій. Виконується приблизно так само, як і попередній спосіб, але зміна розмірів відбувається не завширшки, а вглиб.

Взяття в обойму. Для виготовлення обойми можна використовувати бетон або цеглу. Цей спосіб трудомісткий, але забезпечує високу надійність. Найкраще застосовувати бетон, оскільки він здатний забезпечити зчеплення з поверхнею існуючого фундаменту, що гарантує спільну роботу старої та нової конструкції. Покрокове виконання заходів описано далі.

Схема посилення фундаменту залізобетонної обойми.

Установка паль. Навантаження від будівлі (1) на палі (6) передають за допомогою балок (4), які закладаються перпендикулярно до стрічки (2) з однаковим вильотом по обидва боки. Балки можна розміщувати між стіною будинку та фундаментом або в тілі стрічки. Для виконання робіт потрібно в фундаменті над місцем установки балок для паль пробити штраби по всьому периметру з обох боків, в які потім закладають двотавр або швелер (3). При виконанні робіт металопрокат грає роль перемичок, а потім дозволяє збільшити жорсткість стрічкового фундаменту і рівномірно розподіляти навантаження на палі (через перпендикулярно встановлені балки).

Схема посилення фундаменту палями.

Порада! При посиленні стрічки уривку фундаменту варто виконувати ділянками довжиною трохи більше 2-3 метрів. Після завершення робіт на одній ділянці виконують зворотне засипання та переходять до іншого. Це дозволить конструкції зберегти стійкість.

Порядок робіт під час виготовлення залізобетонної обойми («сорочки»):

уривок фундаменту;
видалення забруднень із поверхні;
виконання насічок на бетоні;
забивання анкерів у фундамент наскрізь горизонтально;
встановлення опалубки;
посилення конструкції арматурою;
приварювання арматури до анкерів;
заливання бетону;
набір міцності та догляд;
зворотня засипка.

Порада! Зворотне засипання потрібно ущільнювати. Максимальна товщина шару ущільнення за один прийом – 30 см, тому укладання матеріалу засипки виконують пошарово.

Посилення стовпчастого або пальового бетонного фундаменту

При невеликих дефектах так само, як і в попередньому випадку застосовують торкретування. Принцип роботи не відрізняється.

При серйозних пошкодженнях можна скористатися такими методами:

об'єднання окремих конструкцій фундаменту в єдину стрічку (трудомісткий і дорогий варіант, але дає хороший результат навіть при сильних пошкодженнях);
розширення підошви чи збільшення глибини закладення;
залізобетонні або цегляні обойми.

Робота для фундаментів, що окремо стоять, ведеться за аналогією зі стрічковим. Відмінність полягає лише у появі додаткового варіанта (об'єднання стовпів).

Якщо грамотно виконати ремонт фундаменту цегляного будинку та посилення основи, можна не турбуватися про надійність та стійкість підземних опор та надземних стін протягом тривалого часу.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Як правильно відремонтувати або відновити фундамент Варто знати, що ремонт фундаменту власноруч - це досить трудомісткий процес, який має велику кількість нюансів.

У процесі використання будови людиною цілком можливе підтоплення фундаменту за допомогою водопровідної води.

Компанії, які виконують ремонт цегляного будинку та його фундаменту, чинять його приблизно раз на кілька років. Подібні роботи планові.

Якщо є власне дачне або заміське житло, доведеться виконувати ремонт будинку своїми руками, або за допомогою найманих робітників.

Досить часто зустрічаються ситуації, коли осідає фундамент будівель, що вже давно устоялися. Подібне може відбуватися у зв'язку з різноманітними фізико-механічними та гідрологічними процесами, які відбуваються у нижніх шарах ґрунту. Дані зміни здатні зменшити несучу здатність ґрунту.

Крім цього, зміни властивостей грунту здатні викликати будівельні роботи, які можуть проводитися недалеко від будинку.

Існують три основні фактори руйнування: вплив природного чинника, діяльність людини і недоліки в процесі зведення фундаменту.

Просідання найчастіше спостерігається біля самої основи постільного каменю фундаменту.

Першою ознакою деформації буде виникнення тріщин на вимощенні та лунки навколо стовпа. Надалі і ті, й інші збільшуватимуться.

Однак варто зауважити, що просідання фундаменту може бути тимчасовим. Воно припиниться само собою, як тільки більш стійке становище буде зайняте постільним каменем. Подібне може статися у процесі його опади на міцний шар ґрунту.

У всіх інших випадках розміри руйнування лише збільшуватимуться. На зроблених з колод будинках, наприклад, розширяться стики і шви, збільшаться тріщини в районі нижніх вінців колод, випаде конопатка. Тому не можна буде обійтися без ремонту фундаменту старого дерев'яного будинку.

Основні причини руйнування

Серед чинників руйнування основи цегляного будиночка можна назвати три основних: вплив природного чинника, діяльність людини і недоліки у процесі зведення фундаменту. У другому випадку, наприклад, у процесі використання будови людиною цілком можливе підтоплення фундаменту за допомогою водопровідної води. При цьому основа будови та ґрунт підмокнуть та підмерзнуть у зимовий період часу.

Неякісний розчин або неграмотна конструкція фундаменту можуть стати причинами руйнування.

Основні причини руйнування фундаменту:

сили тяжіння;
сили опору ґрунту;
сили морозного пучення.

У зв'язку з цим може виникнути:

просідання ґрунту;
морозне пучення;
виштовхування фундаменту;
перекидання основи.

Підстава може дати тріщину під час усадки, яка не здатна прогресувати, тому потрібно лише косметичний ремонт.

Останній фактор проявляється найчастіше сезонним пученням ґрунту, при якому будівля здатна підніматися взимку та опускатися у літній період часу. Незважаючи на те, що є можливість уникнути першого і другого фактора, з третім доведеться рахуватися, особливо у випадку, коли йдеться про стовпчасту підставу.

При значних перепадах температури, які характерні деяким широтам, внаслідок пучення ґрунтів досить часто трапляються випадки, коли зовнішній фундамент здатний за сезон піднятися до 10 сантиметрів. При цьому внутрішній залишиться на місці.

Набагато небезпечніше для будівель з будь-яким видом фундаменту осідання в ґрунт будови під власною вагою.

Перші ознаки

Основним свідченням неполадок є западини та тріщини біля основи.

Під час усадки основа може легко дати тріщину, яка не здатна прогресувати, у зв'язку з чим вимагатиме лише косметичного ремонту. Для цього поперек тріщини достатньо наклеїти паперову стрічку, після чого спостерігати за її цілісністю протягом 10 днів.

Якщо після закінчення цього періоду стрічка залишиться цілою, достатньо буде заштовхати в тріщину биту цеглу і забетонувати. В іншому випадку стане ясно, що підстава і надалі піддаватиметься руйнуванню, у зв'язку з чим знадобиться впритул зайнятися відновленням його.

Тріщини можуть викликати будівельні роботи, які можуть виконуватися неподалік будинку.

Ремонт фундаменту своїми руками можна зробити виключно для стовпчастого (пальового) та стрічкового типів. Ремонт бетонних та залізобетонних конструкцій може вимагати наявності специфічних знань та навичок, крім того, необхідно мати спеціальну будівельну дорогу техніку. Отже, провести ремонтні роботи самотужки навряд чи буде можливо.

Єдине, що можна зробити в такому разі, — зробити посилення.

Список елементів, які потрібні для виконання робіт:

маяки (пластирі з паперу чи гіпсу);
лопата;
металева або азбестоцементна труба;
цементний розчин;
дерев'яні дошки.

Посилення фундаменту

При такому руйнуванні фундаменту будинку доведеться терміново зупинити осідання. Для цього насамперед необхідно поставити так звані маяки на тріщини (пластирі-стрічки з гіпсу або паперу), які обов'язково вписати дату їх установки. Якщо маяки швидко розірвуться, поруч із стрічковим фундаментом слід вирити похилий яму (кут 35 градусів) невеликих розмірів. Її глибина повинна досягати основи постелістого каменю.

Технологія ремонту фундаменту передбачатиме встановлення в нього труби, азбестоцементної або металевої, яка має діаметр до 15 до 20 см.

Заливати ґрунт розчином необхідно припинити лише тоді, коли розчин перестане убувати протягом 1-2 годин. Процес насичення розчином ґрунту має бути відновлений лише через 1-2 доби. Таким чином, потрібно робити 2-3 рази.

Після цього на тріщини знову ставляться маячки. У початку цоколя, біля кромки у верхній частині вимощення заново зміцнюється дерев'яна планка, яка зафіксує позначку положення фундаментного стовпа після того, як буде зроблено затоку в трубу розчину.

Якщо осідання так і продовжуватиметься, воно ризикує опуститися ще нижче – у ґрунт. У такому випадку доведеться знову долити бетонний або цементний розчин в трубу. Таким чином можна зафіксувати фундамент приватного будинку або дачного будинку.

Руйнування по всьому периметру

Ремонт будинку із цегли передбачає виконання деяких дій. З поверхні стін та фундаменту потрібно видалити бруд та зняти стару штукатурку. Далі у конструкцію основи забивається металева сітка. Відвівши сітку на деяку відстань, слід прикріпити її до анкерів, які виступають із цокольної частини стіни та фундаментів безпосередньо.

Наступним етапом буде встановлення опалубки, після чого все це бетонується. Після того, як затвердіє бетон, потрібно акуратно засипати траншеї, при цьому ретельно утрамбовувати кожен шар.

Слід розглянути те, як можна зробити заміну однієї частини фундаменту, яка зруйнувалася.

Для подібної роботи необхідно влаштувати додаткові ділянки з боків. Ділянки мають вигляд звичайної кладки із каменю. Таким чином, добираючи кладку до необхідної ширини, буде можливість забезпечити зв'язок між новою та старою кладкою. Підошву фундаменту при цьому не заглиблюють.

Ремонт такого фундаменту, який був зруйнований вологою, повинен проводитися за таким же принципом, що й виправлення поясу бетону. У цьому випадку можна використовувати в роботі залізобетонні блоки або бордюрні камені.

Також можна відремонтувати фундамент гвинтовими палями.

Збільшення несучої здатності

Фундамент приватного будинку, ремонт якого проводиться, може вимагати розвантаження, яке здатне запобігти подальшому осіданню.

Уздовж слабких ділянок для цього з обох боків слід викладати нові частини. Навантаження на них від вищезгаданого будинку передається за допомогою залізобетонних або металевих балок, які проходять через цокольну частину. Ділянки фундаментів, які були викладені наново, необхідно анкерувати за допомогою наскрізних кріплень.

У дерев'яних будинках зазвичай повністю розвантажують фундаменти. Процес ремонту фундаменту будинку з дерева полягає в тому, що під його стіни підводиться кілька поперечних залізобетонних або сталевих балок. Їх необхідно закладати в отвори, які пробиті з відривом 2-2,5 метрів. Балки спираються на тимчасові опори (які заздалегідь встановлюються). При цьому старий фундамент знадобиться замінити на новий. Основа другого розташовується нижчою, ніж першого.

Ремонт стовпчастої конструкції

Ремонт такого фундаменту передбачає такі види роботи:

Установка будови на тимчасові опори. Варто звернути увагу, що при цьому в будинку можна жити далі. Навіть двері та вікна практично не мають перекосу. Досить рідко робітники розкривають кілька підлогових дощок.
Демонтаж стовпів.
Риття під будинком траншеї.
Утрамбування піщаної подушки під будинком.
Заливка добре армованої стрічки, яка має товщину 20 см.
Встановити стовпи на неї.
Виконує монтаж двосталевих сталевих балок.
Опускання будинку на виготовлений фундамент, виконання регулювання його положення до найкращого відкривання вікон і дверей.

Подібним чином виконується і ремонт фундаменту, що лопнув. Такий фундамент можна з часом доробити до повноцінного стрічкового.

Варто розуміти, що трапляються випадки, в яких ремонтні роботи, що проводилися з метою зміцнення основи, не призводять до бажаного результату. Як і раніше будуть з'являтися тріщини на стінах, підвал затоплюватися водою, будова просідати в нових або старих місцях.

При експлуатації будинків основне навантаження лягає на їх фундамент, а якщо основа будівлі виконана з цегли, то це навантаження просто величезне. Фундамент повинен витримати вагу покрівлі, перекриттів, перегородок та надбудованих стін, який він розподіляє на ґрунт. Тому з часом на підставі будівлі можуть виникати тріщини, які вказують на те, що потрібно проводити вдома. Цей процес є досить трудомістким, має багато нюансів. Розглянемо, як зробити ремонтні роботи фундаменту будинку своїми руками.

Якщо цегляний фундамент зруйнований більше ніж на половину, необхідно вирити траншею по всьому його периметру і закріпити металеву сітку за допомогою анкерів.

Причини руйнування основи

Основні чинники — це недоліки у процесі будівництва, людська діяльність та вплив природного чинника. У першому варіанті може бути застосований поганий розчин або створена неякісна конструкція фундаменту. У другому випадку цілком можливе підтоплення основи, наприклад, при течії водопроводу або каналізації. При цьому і ґрунт під ним підмокає, а в зимовий період підмерзає.

Ці причини можуть викликати:

Основні причини руйнування фундаментів: а - тяжкості, б - опору грунту, - морозного пучення). 1 - просідання ґрунту; 2 - виштовхування фундаменту, 3 - морозне пучення, 4 - перекидання фундаменту.

виштовхування фундаменту;
при заморозках;
просідання землі;
перекидання основи.

Останній фактор найчастіше виникає через сезонне пучення ґрунту, через який у літній період будівля здатна піднятися, а в зимовий — опуститися. Незважаючи на те, що просідання і обдимання грунту можна уникнути, з першим фактором доводиться рахуватися, особливо в тих випадках, коли будинок має стовпчасту основу.

При великих перепадах температур, які спостерігаються в деяких широтах, внаслідок пучення землі часто буває так, що за сезон зовнішній фундамент може піднятися на 10 см, а внутрішній залишитись на місці.

Повернутись до змісту

Перші ознаки руйнування фундаменту та динаміка їх зростання

Основною ознакою руйнувань є тріщини та западини. У разі тріщин насамперед необхідно відстежити динаміку їх зростання. Ця процедура досить проста, тому провести її зможе кожен. Для цього потрібно:

Нанести на тріщину сметаноподібний розчин гіпсу, який можна зробити самостійно або купити готовий у будівельному магазині.
Приклеїти на розчин аркуш паперу із зазначенням дати проведення цієї роботи.
Відстежувати динаміку паперу. Слідкувати краще за все протягом всього року, але не менше 10-ти днів, тому що збільшення тріщин може проявлятися як взимку, так і влітку.

Якщо папір залишився цілим, це свідчить про стабілізацію фундаменту.

У такому випадку тріщина не збільшуватиметься, тому ремонт фундаменту можна здійснити, просто заклавши тріщину цементним розчином.

Якщо ж папір порвався, має місце перекіс цегляного фундаменту. Причинами цього явища можуть бути:

помилки під час проектування;
недостатня глибина закладення основи;
порушення технології будівництва;
збільшення рівня ґрунтових вод;
відсутність дренажу та гідроізоляції основи;
неоднорідність ґрунтів на ділянці.

Повернутись до змісту

Ремонт старого фундаменту з цегли

Який би чинник не був причиною руйнування основи, відкладати ремонтні роботи не можна в жодному разі. Для проведення ремонту фундаменту необхідно приготувати такі інструменти та матеріали, як:

Схеми, маяків на тріщинах: а - гіпсовий (цементний), б - скляний, г - металеві: 1 - тріщина, 2 - штукатурка, 3 - стіна, 4 - гіпсовий, розчин.

дриль;
зварювальний апарат;
лопата;
пензлик;
цементний розчин;
ґрунтування глибокого проникнення;
дерев'яні планки;
арматура;
металева сітка;
гідроізоляційний матеріал;
анкери;
пісок;
щебінь.

Порядок дій під час ремонту цегляного фундаменту наступний:

Основа відкопується до підошви.
Гола частина фундаменту очищається від штукатурки, землі, пошкоджених частин та теплоізоляційного шару.
Очищена ділянка обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення.
На підставі на відстані 1 м один від одного свердляться отвори під анкери.
Після вкручування анкерів відповідні отвори до них приварюється арматура діаметром 12-15 мм. На неї монтується металева сітка з великої структурою.
На відстані близько 15 см від основи встановлюється опалубка.
Виготовляється заливка бетонної суміші. Для створення розчину можна використати цемент марки М400.
Після того, як розчин повністю застигне, можна робити теплоізоляцію та . У цьому випадку найкраще зробити.
Траншея засипається великим піском та щебенем.

Повернутись до змісту

Посилення фундаменту під час його осідання

Якщо основа почала осідати, необхідно терміново зупинити цей процес. Для цього знадобляться такі інструменти та матеріали:

лопата;
дерев'яні планки;
цементний розчин;
азбестоцементна чи металева труба.

Насамперед біля фундаменту необхідно вирити яму невеликого розміру з нахилом 35°. Глибина її повинна досягати основи фундаменту. Потім у фундамент монтується азбестоцементна або металева труба діаметром 15-20 см. Через трубу заливається цементний розчин таким чином, щоб під основою земля була їм насичена вщерть. Процес затоки необхідно зупинити лише тоді, коли рівень розчину перестане зменшуватися протягом кількох годин. Залив розчину необхідно повторити 2-3 рази з періодичністю в 1-2 доби.

Після завершення робіт на тріщину приклеюється папір, а біля кромки цоколя встановлюється дерев'яна планка, за якою фіксується положення фундаменту після заливки цементного розчину. Якщо осідання не припиниться, потрібно буде знову повторити процес доливання розчину в фундамент через трубу. У такий спосіб можна зафіксувати фундамент приватного будинку.

Варто також зазначити, що ремонтні роботи цегляного фундаменту потрібно проводити в правильний час. Фахівці не рекомендують проводити ремонт у холодну пору року з таких причин: по-перше, ґрунт у холодну пору буде твердим і мерзлим, а по-друге, цемент за низьких температур втрачає свої корисні якості. Тому, якщо ви хочете зробити, вам потрібно дотримуватися цих рекомендацій.

Облаштування фундаменту – один із найважливіших етапів зведення будови будь-якого розміру, ваги, конфігурації та призначення. Опорна конструкція виконує кілька основних функцій: приймає і забезпечує рівномірне розподіл навантажень, створюваних зведеним поверх її будовою, і навіть захищає будівництво сил і напруг, що у грунті.

Порушення технології будівництва фундаменту в майбутньому може обернутися катастрофічними наслідками, аж до руйнування будівлі. Поряд з цим, деякі проблеми, що виникли через неправильне облаштування підстави, можна виправити власними силами, виключивши ризик більш серйозних руйнувань. Саме з інформацією про ремонт фундаменту власними силами вам пропонується ознайомитись далі.

Перелік причин, які можуть призвести до деформацій фундаменту, наведено в таблиці.

Таблиця. Чому фундамент руйнується

Причини	Опис
	Це може відбуватися в результаті підмивання та підтоплення ґрунту – він насичується вологою, що призводить до втрати необхідної несучої здатності. Причина полягає в особливостях деяких різновидів ґрунтів, що втрачають здатність при збільшенні вологості до певного рівня.
	Причина, знову ж таки, полягає у підмиванні, але механізм розвитку проблеми дещо відрізняється. В даному випадку несуча здатність ґрунту зберігається на колишньому рівні, але деяка частина ґрунту вимивається з-під опорного майданчика, що призводить до виникнення порожнин. Подібним несприятливим змінам найбільше схильні до піщаних і супіщаних різновидів грунтів.
	Присутність мергелів та вапняків у ґрунті несприятливо позначається на стані кальцитів, що є основними елементами бетону. При контакті з такими відбувається руйнація структури матеріалу на молекулярному рівні.
	«Підробітками» називають підземні порожнечі, що утворюються на ділянках проведення шахтних виробок, нафтовидобутку, масштабного викачування ґрунтової води і т.д.
	Контакти з водою призводять до корозії матеріалів, використаних під час виготовлення опорної конструкції. В результаті, навіть якщо показники несучої здатності ґрунту залишаться на нормальному рівні, фундамент може зруйнуватися. Особливу небезпеку становлять води з лужними та кислотними включеннями.
	Список таких включає безліч позицій. Відхиленням від норми, що найчастіше зустрічається, є порушення вимог щодо глибини закладення опорної конструкції, обґрунтоване бажанням забудовника заощадити на проведенні земляних робіт і бетонування. Другим популярним порушенням є застосування бетонування матеріалів, не призначених для цього. Наприклад, в епоху дефіциту якісних матеріалів багато забудовників зводили фундаменти із застосуванням силікатної цегли, шлакобетону та інших подібних виробів, міцність, надійність і довговічність яких багато в чому поступаються правильно виконаній армованій бетонній заливці.

У таблиці наведено перелік найпоширеніших дефектів опорних основ.

Таблиця. Дефекти фундаментів

Дефекти	Опис
	Верхня частина опори такої споруди експлуатується в суворіших умовах порівняно з брусом стін, через що старіє і руйнується набагато швидше.
	Проблема характерна переважно для неспокійних ґрунтів із високим ступенем морозного пучення.
	Найчастіше фундаменти просаджуються через порушення будівельних норм та технологій на стадії зведення опорної конструкції.
	Тривалий контакт бетонної опори з відкритим повітрям, опадами та іншими атмосферними явищами може призвести до руйнування фундаменту. Ситуація особливо погіршується у разі заливання конструкції у зимовий період року. Саме тому потрібно або одразу продовжувати будівництво після набору фундаментом необхідної міцності (за ГОСТом – 28 діб), або споруджувати укриття, що забезпечує захист конструкції від атмосферних впливів.
	Неправильне укладання блоків нерідко призводить до руйнування опорної конструкції - окремі блоки просто розтріскуються і випадають, що не найкраще позначається на міцності фундаменту.
	Виникають із найрізноманітніших причин. Найбільш поширені їх наводилися раніше.
	Відбувається переважно через неправильне облаштування паль, особливо на грунтах, у високому ступені схильних до пучинистості. Зазвичай, проблема проявляється протягом першого року після зведення опорної системи.
	Відбуваються у таких випадках: - за умови забезпечення недостатньої опорної площі фундаментної підошви; - при аварійному замочуванні навколишнього ґрунту; - при надмірному навантаженні опорної конструкції; - при зведенні фундаменту в типах ґрунтів, що сильно стискаються.
	До виникнення таких деформацій призводять такі причини: - зменшення міцності кладки стіни фундаменту нижче за допустимий рівень; - надмірне завантаження поверхні поруч із будинком; - морозні пучення ґрунту, що перевищують допустимі показники.
	Причини появи цього дефекту такі: - неправильна перев'язка кладки або відсутність такої; - зменшення показників міцності кладки в результаті затяжної експлуатації, частого замочування, різноманітних агресивних впливів тощо; - Навантаження опорної конструкції.
	Відбувається за: - Вплив різних агресивних факторів на поверхні опорної конструкції; - відсутність гідроізоляції або її недостатньо якісне облаштування.
	Цей дефект виникає переважно під впливом надмірних сил морозного пучення ґрунту. Ризики стають особливо високими, якщо фундамент закладався із порушенням технології.
	Такі тріщини з'являються переважно під час перевантаження фундаменту та/або використання при його закладанні арматури недостатньо великого діаметра.

Необхідні дослідження перед початком ремонту

Щоб визначити характер руйнувань, причини їх виникнення, можливість самостійного усунення дефектів та загалом необхідність виконання будь-яких дій, необхідно виконати низку дослідницьких заходів.

Пункт про необхідність виконання дій включений до переліку не так. Не виключено, що причини, що призвели до виникнення тих чи інших деформацій опорної конструкції, мали одиничний характер і більше ніколи не з'являться. Наприклад, раз на 100 років трапилася дуже снігова і морозна зима, протягом якої промерз навіть грунт під фундаментом. Якщо подібні погодні умови не характерні для місцевості, в якій розташовується будова, весь ремонт може звестися до лише усунення косметичних дефектів. Але діагностика виконується за будь-яких обставин, т.к. проблема, що зовні здається незначною, насправді може бути дуже серйозною і небезпечною.

Дослідження перше. Визначаємо, чи збільшуються тріщини

Завдання зводиться до наступного: потрібно зрозуміти, чи тріщини продовжують збільшуватися. Якщо так, додатково встановлюється характер процесу та швидкість його розвитку.

Дослідження виконується із застосуванням спеціальних маркерів (маячків).

Найпростіший варіант виготовлення маяка - гіпсовий або цементний розчин. Найзручніше використовувати готову суміш для штукатурки. Загалом можете застосовувати будь-який матеріал цієї серії, не схильний до пластичних деформацій після схоплювання, тобто. склад має бути порівняно тендітним, але, при цьому, надійно зчіплюватись із зовнішньою стороною цоколя (надземна частина фундаменту).

Рекомендуємо використовувати штукатурну суміш. Приготуйте її за інструкцією виробника і накладіть на тріщину 0,3-0,5 сантиметровим шаром. Довжина маркера – близько 100-120 мм. Склад наноситься так, щоб тріщина знаходилася приблизно посередині смуги.

Кожну тріщину укомплектуйте щонайменше двома маркерами. Один зробіть біля початку розлому, другий – біля його завершення. Принцип показано на зображенні.

Штукатурну суміш наносите нешироким шпателем. Попередньо необхідно виконати очищення поверхні цоколя від забруднень з метою забезпечення максимально якісного зчеплення маячка з основою.

Не чекаючи застигання маркера, надрукуйте на ньому тонку горизонтальну смугу. Для цього досить акуратно втиснути в суміш бічне ребро шпателя, металевої лінійки або іншого відповідного пристрою.

Пронумеруйте маркери, видавивши цифри цвяхом або зубочисткою. Зафіксуйте в зошиті дату проведення дослідження та порядкові номери маячків.

Далі спостерігайте. Якщо маркер розтріскається, тріщина фундаменту продовжує розширюватись. Кожні кілька днів (головне, щоб між спостереженнями витримувалися рівні часові проміжки), вимірюйте ширину тріщини на штукатурному маркері та фіксуйте результати у зошиті. Такі спостереження допоможуть зробити висновки про швидкість розвитку деформації і спрогнозувати можливий результат.

Слідкуйте за смугою, залишеною за допомогою шпателя/лінійки. Якщо частини цієї мітки зміщуються по відношенню одна до одної, мають місце не тільки тріщини, а й осідання будівлі. Поширені різновиди осаду та їх взаємозв'язок з характером тріщин зазначені на наведеному зображенні.

Дослідження друге. Підготовка шурфів

Цей захід характеризується більш вираженою інформативністю та збільшеною трудомісткістю. Суть зводиться до підготовки кількох (не менше двох) шурфів біля фундаменту. Шурф є яму глибиною до основи опори і довжиною близько 100 см. Ширину підбирайте індивідуально, щоб надалі вам було зручно працювати з фундаментом. Щоб унеможливити обвал землі, можете підперти стінки шурфу необрізними дошками.

Виглядає описувана яма приблизно так.

Залежність габаритів шурфу від особливостей закладення фундаменту представлена таблиці.

Шурфи створюються на проблемних ділянках з найбільш вираженими деформаціями. Завдяки такій ямі можна отримати доступ до опорної конструкції і подивитися, наскільки глибоко вона закладена, з чого зроблено (якщо будівництво зводилося не справжнім власником), у якому стані прибуває, наскільки якісною є гідроізоляція. Додатково можна отримати відомості про глибину залягання ґрунтових вод. Останні з'являться вже через 1-2 дні.

При бажанні можете перевірити ґрунтові води на кислотність та лужність. Для цього попередньо купіть у магазинах, що спеціалізуються на продажу різноманітної сільськогосподарської хімії, відповідні випробування. Оптимально підійде лакмусовий папір.

Після завершення зазначених діагностичних заходів можна розпочинати безпосередньо проведення ремонтних робіт.

Ремонт фундаменту: інструкції та важливі зауваження

Вам пропонується ознайомитися з порядком проведення ремонтних заходів, які можна виконати власними силами або мінімальним залученням сторонньої робочої сили та спеціальних пристроїв.

Важливо! Наведені випадки є найпоширенішими. Якщо дотримуватися будівельних норм і правил, підготовка до ремонту фундаменту починається зі створення проекту майбутніх робіт, що включає відомості про наявні деформації та можливі шляхи їх усунення у конкретно взятому випадку.

У більшості ситуацій для успішного ремонту фундаменту, якщо поверх нього встановлена дерев'яна лазня, будову доводиться піднімати. Робиться це різними способами (краном, протягнутими під будівлею канатами і т.д.), але найкращим вважається метод, який передбачає застосування домкратів.

В ідеалі домкрати мають бути встановлені по всьому периметру будівлі – так буде забезпечено рівномірний розподіл навантажень та мінімізовано ризик руйнування елементів будівництва. Як мінімум вам знадобиться 2-3 домкрати – в даному випадку ви поступово переміщатимете їх по периметру будівлі, замінюючи металевими опорними каркасами, але на виконання роботи в таких умовах піде більше часу. Рекомендована вантажопідйомність домкрата – 5 тонн.

Досить поширена проблема – стовпи почали відхилятися від вертикалі. Відбувається це переважно під впливом сил морозного пучення або через порушення технології заливки стовпів.

Важливо! Перед початком роботи ознайомтеся з інформацією про способи в'язання арматури для фундаменту та інструкцією з приготування розчину та спорудження опалубки – необхідні відомості наводилися раніше у відповідних публікаціях, тому повторно не описуються.

У цьому випадку ремонт зводиться до заміни стовпів, що покосилися, новими правильними опорами.

Інструкція наведена у таблиці.

Таблиця. Ремонт стовпчастого фундаменту

Етап роботи	Опис
	Насамперед, необхідно встановити підпірки, які тимчасово візьмуть він функції віддалених опорних стовпів. На зображенні показана підпірка, зроблена з бруса перетином, відповідним (краще перевищує) габаритам бетонного опорного стовпа. Нижня дерев'яна підкладка необхідна для створення більшої опорної площі та забезпечення кращого розподілу навантажень. Аналогічний дерев'яний майданчик рекомендується зробити між нижньою частиною будівлі та верхівкою підпірки. Установка дерев'яної підпірки виконується на мінімальній відстані від фундаментного стовпа, що замінюється, з розрахунком на те, щоб надалі було зручно проводити необхідні робочі маніпуляції. За наявності домкратів можна використовувати їх замість дерев'яних підпірок – це навіть зручніше.
	Виконується демонтаж слабкої опори, до піщано-гравійної подушки. Важливо! Якщо з'ясувалося, що стовпи покосило через їх недостатньо глибоке закладання, до представленого керівництва додатково включаються етапи виїмки наявного піщано-гравійного засипання, поглиблення ям і повторного облаштування подушки. Для руйнування бетону найзручніше використовувати перфоратор. Робота досить запилена, не забудьте одягнути захисні окуляри та респіратор. Арматурний каркас також підлягає демонтажу. Зберегти його цілісність і ідеально очистити від застиглого бетону у вас навряд чи вдасться, тому можете полегшити собі роботу, озброївшись болгаркою, розпиливши прутки на окремі елементи і прибравши їх з ями, призначеної для заливки стовпа.
	Споруджується нова армуюча опора. Для більшої надійності збирайте її з арматури діаметром 2 см. Максимальний розмір комірки – 20х20 см. Висота каркасу підбирається відповідно до висоти бетонної опори. Необхідну кількість прутків та принцип їх з'єднання ви можете бачити на зображенні.
	Встановіть у яму армуючий каркас.
	Залийте перший шар бетону так, щоб він на 5-10 см покривав підошву армуючого каркаса. Залишіть заливку приблизно на добу (краще – на 2-3 дні), щоб бетон набрав початкову міцність.
	Встановіть збірну опалубку з дерев'яних дощок та залийте бетон догори. Опалубку бажано не прибирати до повного набору потрібної міцності бетоном. За ДСТУ за нормальних умов (плюсової температури) цього йде 28 діб. Підпорку також залиште на вказаний час. Аналогічно ремонтуються всі стовпи, що похилилися.

Додатково пропонуємо вам удосконалений варіант вищеописаної технології, що передбачає облаштування ростверку - монолітної армованої бетонної стрічки, що з'єднує опорні стовпи в єдину систему і забезпечує більш ефективне виконання ключових функцій фундаментної конструкції. Єдиний недолік технології - доведеться працювати зі всіма стовпами, замінюючи їх менш високими опорами, щоб отримати місце для заливання ростверку.

Спочатку ви робите все так, як і в вищеописаній технології, але висоту частини стовпа, що виступає над землею (отже, і опалубки) зменшуєте на висоту ростверка. Рекомендовані габаритні характеристики ростверку такі: висота – не менше ніж 300 мм, ширина – мінімум 400 мм.

Порядок подальших дій представлений у таблиці.

Таблиця. Продовження ремонту стовпчастого фундаменту

Етап роботи	Опис
	Опалубку збирайте з якісних дощок завтовшки 4-5 см. Для скріплення окремих елементів краще використовувати болти – після застигання бетону буде набагато простіше викрутити їх, ніж витягувати цвяхи для подальшого демонтажу опалубки.
	Для армування підійдуть сталеві прутки діаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладається двома рядами. Схема показана на зображенні.
	Змонтуйте бічні стінки опалубки. Докладніші рекомендації щодо правильного проведення даного етапу роботи ви можете отримати у згаданій раніше публікації. Залишіть зазори для заливання бетону.
	Рівномірними горизонтальними шарами залийте бетон в опалубку ростверку.

Тепер залишається лише почекати щонайменше місяць, поки бетон набере необхідну міцність. Після цього демонтуйте опалубку. На виході ви отримаєте надійну, правильну та довговічну опорну конструкцію.

Ремонт осідаючого фундаменту

З цією проблемою найчастіше стикаються власники будівель, побудованих на цегляних чи бутових опорних основах. Про те, як переконатися в наявності тріщин, що ростуть (за допомогою штукатурних маркерів), розповідалося раніше.

Виконавши попередні діагностичні заходи, починайте роботу. Відразу скажемо, що ремонтувати бутовий/цегляний фундамент за допомогою заміни зруйнованих ділянок кладки можна, але недоцільно - якщо опора почала тріскатись зараз, проблема обов'язково виникне і в майбутньому. Найкращим варіантом ремонту в подібній ситуації є заміна збірного фундаменту монолітною бетонною плитою.

Попередньо вирийте по периметру будівлі траншею, щоб дістатися нижньої частини опорної основи.

Таблиця. Ремонт бутового/цегляного фундаменту

Етап роботи	Опис
	Зруйнуйте ділянку кладки шириною 50-100 см для подальшого встановлення домкрата. Для руйнування використовуйте перфоратор, кувалду та супутні допоміжні інструменти. Краще, якщо в наявності буде кілька домкратів, щоб ви змогли зробити аналогічні прорізи приблизно з метровим кроком по периметру будівлі та зафіксувати на домкратах відразу всю споруду. Важливо! При використанні домкратів будова піднімається поступово максимум на 100 мм за один підхід. Поспіх у цій справі може призвести до незворотного порушення геометрії будівлі.
	Як зазначалося, домкрат краще встановлювати на опору – це збільшить площу та ефективність розподілу навантажень. Як опора може виступати попередньо залита або готова бетонна плита, будівельний блок і т.п. Для збільшення площі контакту між верхньою частиною домкрата і «днищем» будинку, прокладіть між ними металеву пластину товщиною від 1 см і довжиною приблизно половину ширини обраного отвору. Встановивши пристрої, підніміть будову над старою опорною основою і зафіксуйте положення домкратами. Корисна порада! Перед підняттям споруди на домкрати, вкрай бажано тимчасово демонтувати вікна та двері, т.к. вони можуть не витримати такого випробування. Також з лазні слід винести предмети внутрішнього облаштування і, якщо це можливо, пекти з метою максимального полегшення будівництва.
	Зберіть із мінімум 2-сантиметрової (в діаметрі) арматури опорні короби. Будова таких показано на зображенні. Висоту короба підбирайте так, щоб він пройшов у проріз між основою та будовою і жорстко там зафіксувався. Рекомендована ширина опори – приблизно половина ширини вибраного отвору, тобто. 25-50 см. На представленому зображенні опора стоїть на одному майданчику з домкратом. Ми надійдемо іншим шляхом, встановивши опорні конструкції прямо на раніше облаштовану щебеневу засипку. Потрібно додатково ретельно її ущільнити, т.к. щільність могла зменшитися в ході попередньої експлуатації будови і максимально вирівняти по горизонталі. Працюйте в аналогічному порядку, доки не встановите металеві опори по периметру всієї будівлі. Крок між підпірками рекомендується витримувати не більше 100 см.
	Встановіть внутрішню стінку опалубки. На цьому зображенні видно нижній опорний шар із ущільнених пісків і щебенів і металеві підпорки-короба. Рекомендації щодо монтажу опалубної конструкції наводилися раніше.
	Схема армування показано на зображенні. Аналогічний ряд арматури пустіть верхи. Для роботи використовуйте прутки діаметром 14 мм.
	Монтується зовнішня стінка опалубки та заливається бетон.

Корисна порада! В аналогічному порядку можна здійснити заміну не тільки збірного бутового/цегляного фундаменту, а й монолітної стрічкової опорної основи. Робиться все в такому ж порядку, тільки для руйнування бетонної стрічки і видалення старого армуючого шару доведеться докласти набагато більших зусиль, ніж для заміни цегляної/бутової опори, що руйнується.

Як зазначалося, однією з найпоширеніших проблем лазень із бруса/зрубу є передчасний вихід із ладу нижніх вінців, які найчастіше починають гнити набагато швидше, ніж матеріал виготовлення стін будівлі.

Попередньо вирийте кілька шурфів та оцініть стан опорної конструкції від підошви до верху. За наявності істотних пошкоджень фундаменту, виконайте його ремонт відповідно до однієї з наведених вище інструкцій. Якщо безпосередньо з основою все нормально і пошкоджені лише нижні вінці, працюйте в послідовності, наведеній у таблиці.

Таблиця. Ремонт фундаменту лазні з бруса/зрубу

Етап роботи	Опис
	Озброївшись бензопилою або іншим відповідним інструментом, підготуйте в нижніх вінцях отвори для подальшого встановлення домкратів. Ширину отворів підбирайте так, щоб було зручно встановлювати/прибирати домкрати. Відстань між отворами – до 150 см.
	Розмістіть домкрати у підготовлених отворах. Підніміть лазню над нижніми вінцями та зафіксуйте домкрати в одному положенні. Важливо! Будова не можна піднімати ривками або надмірно швидко - високий ризик незворотного зміщення стін. Спочатку підніміть одну стіну/кут максимум на 100 мм, потім перейдіть до протилежної стіни/кута і зробіть те саме. В аналогічному порядку, поступово підніміть всю споруду.
	Встановивши домкрати, випиліть матеріал виготовлення нижніх вінців. Для прикладу показано роботу з однією стіною будівлі. З рештою стін все робиться так само.
	Встановіть металеві опори та приберіть домкрати. Рекомендації щодо збирання коробів аналогічні до попередньої інструкції. Оптимальна схема розташування опор показана на зображенні.
	Все робиться так, як і в попередньому посібнику.
	Рекомендації аналогічні раніше розглянутій інструкції.
	Заливаєте бетон, даєте йому мінімум місяць на набір міцності та демонтуєте опалубку. Тепер ваша лазня стоїть на надійній, міцній і довговічній опорній основі. Про проблему нижніх вінців, що згнили, можна забути назавжди.

Наведені інструкції щодо ремонту фундаменту актуальні для найпоширеніших випадків руйнування опорних конструкцій. Як зазначалося, слід пам'ятати, що кожна ситуація є індивідуальною і фундаменти двох однакових будов можуть зазнавати абсолютно різних змін та деформацій.

За бажання можете ознайомитися з інформацією про складніші професійні методи зміцнення та реконструкції фундаментів, що передбачають використання спецтехніки та хімічних реагентів. Відомості з цього приводу докладно виклала О. А. Коробова у своїй книзі «Посилення основ та реконструкція фундаментів».

О.А. КОРОБОВА. ПІДСИЛЕННЯ ПІДСТАВ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНДАМЕНТІВ. Файл для скачування

Відео – Ремонт фундаменту своїми руками

Ремонт фундаменту цегляного будинку — рано чи пізно ця тема починає хвилювати всіх власників малоповерхової кам'яної забудови.

Даний вид робіт можна виконувати самостійно або найняти спеціалістів, але за перших ознак руйнування фундаменту необхідно відразу вжити заходів щодо відновлення основи.

Розберемося які фактори можуть негативно вплинути на підземну частину будівлі і які дії необхідно вжити.

Причини руйнування фундаменту

На фундамент негативно впливають волога, тиск ґрунту, навантаження конструкції.

Будівлі з цегли досить важкі та їх основа має бути досить міцною. Будівельники рекомендують проводити профілактичний ремонт раз на 3 роки.

Найбільш поширеними факторами, що надають негативний вплив на фундамент, є:

грунтові води;
дії під час проведення земельних робіт поблизу основи будівлі;
помилки при розрахунку навантаження на основу;
недотримання норм і правил при облаштуванні фундаменту.

Додатковим тригером для руйнування основи будинку є:

тиск пучинистого ґрунту при промерзанні;
вага будинку;
сила опору ґрунту.

Ремонт цегляного фундаменту проводять при появі перших ознак руйнування: тріщин, здуття або западин. Не всі дефекти потребують повноцінного втручання. Зрозуміти серйозність ситуації допоможе закріплений маяк. Наклейте на проблемне місце смужку паперу, закріпивши краї на неушкоджених ділянках.

Якщо через час, зазвичай, достатньо тижня або 10 днів, смуга порветься або провисне, значить проблеми серйозні і будуть потрібні ґрунтовні роботи. В іншому випадку треба просто відновити поверхневий шар.

Говорячи про ремонт фундаменту дачного будинку своїми руками, варто зауважити, що це можливо лише за відновлення стрічкової основи або опорних стовпів. Решта видів будівельних базисів при відновленні вимагають серйозних навичок і застосування важкої спеціалізованої техніки.

Розглянемо найпоширеніші ситуації та можливості виходу з них.

Відведення води

Дренаж - порятунок від зайвої вологи

Якщо під час будівництва будинку не було проведено роботи з водовідведення, то неминуче доведеться відновлювати зруйнований фундамент: намокання цегли цоколя призведе до руйнування не лише підземної частини будівлі, а й усієї будівлі. У зимовий період вода замерзне, що може зруйнувати будь-яку кладку.

Якщо існуюча проблема основи виникла через постійне намокання, то насамперед необхідно відновити будинкову зливову систему. При відновленні ринв перевіряйте ухил будівельним рівнем.

Марно проводити ремонт фундаменту приватного будинку, якщо не працює система водовідведення та дренажу.

Новий фундамент має відповідати розмірам старого

Якщо маячки порвалися, то конструкція втратила цілісність. У такому разі вертикальний тиск на неї посилює проблему. Необхідно терміново зупинити процес, посиливши стрічкову чи стовпову основу.

Якщо руйнування сталося точково, то можна зупинити процес руйнування, посиливши конструкцію тільки в місці руйнування. Для цього треба залити під фундамент фундамент.

Висота нового має дорівнювати висоті старого, тобто. якщо зруйнований дрібнозаглиблений фундамент висотою 0,6 м шириною 0,15 м, то поблизу риють мінікотлован висотою 1,2 м ширше точки руйнування, утрамбовують, укладають подушку і заливають бетон, зібравши армацію.

Можна заливати розчин, не вириваючи повністю яму, а через труби, підкопавши їх під основу. Таку заливку проводять 3-4 рази з проміжком о 24 годині, поки бетон не перестане убувати.

Зробивши всі заходи, необхідно деякий час стежити за відновленою ділянкою, наклеюючи маячки.

Масове руйнування фундаменту призведе і до інших негативних наслідків

Якщо руйнівна дія зазнала великої площі основи, необхідно повністю оновити основу, виконавши необхідні заходи по всьому периметру. Порядок виконання робіт із ремонту фундаменту дачного будинку:

демонтаж вимощення;
відвал ґрунту;
гідроізоляція;
ремонтні роботи (армування, зв'язування та бетонування).

При відновленні конструкції стрічкової основи легкої будови для армування достатньо використовувати пруток діаметром 10-12 см, двоповерхові будівлі вимагають потужнішого посилення від 14 мм і більше.

Як і в ситуації з точковим ремонтом, фундамент підсилюють, підвівши основу під основу. Але просто залити бетон недостатньо, слід стягнути будинок поясом із армації. Для цього засвердлюються в існуючий фундамент, залишаючи назовні штирі 0,2 м, до них в'яжуть прути арматури зварюванням або дротом. Докладніше про те, як ремонтувати фундамент дивіться у цьому відео:

Нагадаємо, що кутах будинку прути мають бути зігнуті, а не зварені. Заливання бетонної основи проводитися 1 м на 1 день, не варто відривати великі ділянки. При цьому яма під основу не повинна довго стояти відкритою. Так що запасіться вільним часом, роботи необхідно провести в найкоротші терміни в один сезон.

Збільшення силового навантаження

Іноді фундаментні роботи проводяться не для ремонту, а для збільшення навантаження основи, що несе. Такі заходи проводяться перед будівництвом нових поверхів будівлі. Для цього можна збільшити опорну площу фундаменту свого будинку, прилаштувавши бетонні блоки з армуванням перпендикулярно до основи стрічки або розширивши стіни основи.

Врахуйте, що це роботи потрібно проводити за повним циклом, тобто. до повного застигання та набору міцності.

Не менш важливо при проведенні робіт з посилення або відновлення фундаменту, щоб між новою та старою основою не залишилося старого руберойду, бруду або гідроізоляції.

Після проведення робіт із зміцнення фундаменту необхідно обов'язково відновити вимощення на ділянках, на яких проводилися роботи.

Бажано утрамбувати ґрунт і залити навколо будинку нову вимощення, нарізавши по поверхні розширювальні шви. Про помилки при ремонті фундаменту дивіться у цьому відео:

Перед тим як відремонтувати фундамент цегляного будинку самостійно, оцініть свої можливості. Дані роботи вимагають багато вільного часу та великих фізичних зусиль. Можливо, щоб не допустити ще більшого погіршення, варто найняти бригаду фахівців.