Tento príbeh sa píše kúsok po kúsku. No aj lietadlo sa stavia kus po kuse. A teraz, po dvoch mesiacoch ticha (a po zhliadnutí videa, ktoré ma skutočne motivovalo), som opäť začal pracovať na inštalácii vrchlíka v trupe. Prekryt kabíny bol jedným z mojich problémov - napokon, trup bol pôvodne vyrobený bez neho. No nie je to až taký neriešiteľný problém. Urobil som 3D model vrchlíka a vyskúšal som ho na 3D modeli La-7, ktorý som kedysi vyrobil pre simulátor. Ak navrchu urobíte úhľadný výrez, vrchlík dokonale zapadne do trupu. A vyrobíme si balzový lampáš.

Výroba kabíny pre rádiom riadené lietadlo La-7

V prvom rade bolo potrebné vyrobiť 3D model tohto lampáša, ktorý som spomínal vyššie.

Bol nápad použiť tento 3D model na získanie výkresov balzového rámu, ale tento nápad zlyhal - ukázalo sa, že je oveľa jednoduchšie vytvoriť výkresy od začiatku.
Mám zvláštne kresby. Toto je však pracovná verzia - tlačená verzia vyzerala o niečo úhľadnejšie (hoci to nebolo jasnejšie). Keď som to všetko preniesol na balzu a vyrezal, dostal som niekoľko dielov, ktoré sa mali stať vrchlíkom rádiom riadeného lietadla La-7.

Potom som si vytlačil obrys lampy v životnej veľkosti a začal som so vzrušujúcou aktivitou (mimochodom, bez sarkazmu, bez irónie – toto je naozaj vzrušujúca aktivita – zostavenie balzového rámu pomocou superfluidného superlepidla)
Zároveň začneme opatrne „otvárať“ telo a snažíme sa príliš neodrezať. Potom tieto oddiely rozbijeme.

Vyskúšame polotovar rámu na výrez. Ukazuje sa to celkom dobre

Pokračujeme v práci na ráme, nezabudneme ho vyskúšať (aby sme uspokojili vlastné oči). Chcel som okamžite zakryť odnímateľnú časť lampáša priehľadnou fóliou. Keď už hovoríme o filme, ide o acetátový fotosadzovací film. Ten istý, na ktorý mi tlačia predlohy na výrobu plošných spojov pre elektronické zariadenia. Požiadal som túto firmu o chybné hárky - poskytli mi celú rolku.Táto fólia sa perfektne lepí pomocou superlepidla! Skvelý materiál na zasklenie svietidiel

Potom som na dva mesiace prestal pracovať, no po zhliadnutí jedného videa sa vo mne prebudilo svedomie a pokračoval som v práci. Zosilnil som slabé miesta, nainštaloval bočné steny, vylomil „nereplikovanú“ prednú časť trupu a vyrobil „kópiu“ (ako skutočný La-7). Aj keď, zdá sa, proporcie sú predsa len trochu mimo. Mimochodom, pracoval som bez výkresov - vyskúšal som kúsky balzy na mieste, odrezal som ich a hneď som ich nalepil na miesto.

No nemohol som odolať a vyskúšať to.

A potom tá najzaujímavejšia časť. Faktom je, že som sa stále nerozhodol pre sfarbenie La-7. Chcem niečo tmavé, aby boli lepené švy skryté pod tmavou vrstvou farby (och, mám pocit, že ich bude stále vidieť). Musíte sa však rozhodnúť, pretože rám lampy je potrebné natrieť PRED zakrytím priehľadnou fóliou. Vo všeobecnosti podľa rady maľujem všetko čierne. Konce som pod lepidlom ochránila páskou a všetko nastriekala. Konce som prelakovala fixkou (testy ukázali, že akrylová farba zhoršuje pevnosť lepeného spoja, ale fixka nie).

Nalepenie fólie na lampáš je veľmi, veľmi jednoduché. Rámik položíme na fóliu celými koncami (predtým si ho vyskúšame, aby sme videli, ako fólia sedí na rámiku - bude to stačiť? Navyše pri okraji dávame toleranciu asi centimeter - takže aby sa lepidlo nedostalo na stôl.A pritlačením rámu k fólii nalejeme do praskliny supertekuté superlepidlo, ktoré okamžite pretečie medzi fóliu a balzový rám - a za pár sekúnd ich pevne spojí.

A potom zabalíme rám na film. Takto je to v tejto sérii obrázkov, ktoré som spojil do animácie.

Potom, keď fóliu držíme napnutú, pracujeme s aplikátorom pozdĺž rámu a nalievame lepidlo medzi fóliu a rebrá rámu. Lepidlo, samozrejme, zostáva na fólii, ale viete, nie je viditeľné na meter. Potom prebytočnú fóliu odrežeme a operáciu zopakujeme pre ostatné povrchy. Tu som bol na seba hrdý – pretože môj film ležal perfektne na oboch stranách – na prednej aj zadnej strane lampáša. (Mám na mysli geometriu rámu - film ležal hladko na všetkých okrajoch bez skreslenia.)

Z odnímateľnej časti lampáša som musel odtrhnúť fóliu (s veľkými problémami - fólia sa nechcela odlepiť - jednoducho sa odlepila po kúskoch) a po natretí ju znova prelepiť fóliou.

Výsledok je na fotografii nižšie. Aby som bol úprimný, naozaj sa mi to nepáči (ale moja žena to naopak schválila). A obávam sa, že som nemal maľovať lampáš na čierno. Ak sa mi to však zrazu nebude páčiť, urobím to znova. Technológia bola vypracovaná.

Ďalej musíme konečne dokončiť chvostovú časť. Zamyslite sa nad zadným kolesom (stále sa nezasunie - ale jednoducho sa musí ovládať!), popremýšľajte o systéme tyčí pre kormidlo a výškovku, všetko rozložte - a zašite.

Alebo urobte prednú časť trupu. Plánujem ho vyrobiť z pevných kusov penového plastu pomocou špeciálnych materiálov. strojček s nichrómovou frézou (čo sa ešte len chystá...). Existujú aj úvahy o montáži motora, ktorý ešte nemám...

— váš sprievodca svetom modelovania v mierke!

Aby som bol úprimný, veľmi ma teší, že môžem opäť vziať do ruky pero (samozrejme v prenesenom zmysle!) a začať publikovať nové materiály pre náš informačný a vzdelávací portál o veľkomodelárstve.

Niekoľko predchádzajúcich mesiacov bolo strávených intenzívnou prácou, skúmaním nových sľubných obchodných príležitostí. Musel som cestovať aj po mestách a dedinách. Ale s konečným výsledkom mojej činnosti som celkom spokojný. Boli prijaté dôležité manažérske rozhodnutia, ktoré pomôžu existujúcim oblastiam nájsť novú silu pre rozvoj.

Nakoniec som sa rozhodol vytvoriť si vlastný internetový obchod pre modelárov. Mal som na to veľa dôvodov. Možno ten hlavný je hlboký nespokojnosť s aktuálnymi ponukami trhu v tejto oblasti. A aby som sa nezľakol, neupadol do ťažkej depresie, svoju víziu týchto procesov zrealizujem cez svoj osobný portál.

Dizajn webových stránok je už v plnom prúde. Doména bola zakúpená. Volá sa scaletao.com. Kliknite na odkaz a uvidíte funkčnú verziu stránky. Bol navrhnutý špeciálne na testovanie architektonických prvkov, ktoré nie sú dostupné na ladenie na lokálnom serveri. Čoskoro napíšem samostatný článok o všetkých detailoch tejto práce, názve stránky, jej poslaní, sortimente produktov.

To všetko mi nezostalo voľný čas na skutočné modelovanie a písanie článkov pre stránku. Čas však nestojí. Teraz môžem začať vytvárať jeden model. Ak Boh dá, tento rok ešte stihnem aspoň niečo. Myslím, že to bude model PAK FA. V celkom jednoduchej verzii. Takmer z krabice. Len maľovanie a obtlačky.

No a zároveň začnem písať materiály pre stránku.

Dnes si povieme, ako zakryť už nalakované časti vnútri modelu lietadla.

A naozaj...

Koniec koncov, práca na modeli lietadla začína vytvorením kokpitu. Kompletné spájanie, lakovanie a lepenie všetkých dielov, ktoré tvoria objem kabíny. Vznikne akási kapsula, ktorá sa potom opatrne vlepí do trupu.

Vo všeobecnosti môže byť kokpit lietadla najdôležitejším a najúžasnejším prvkom modelu. Veľmi často trvá jeho vytvorenie takmer polovicu času montáže. Týka sa to rozšírených možností montáže modelu pomocou dodatočného modelu.

Bola by teda škoda o všetku túto krásu prísť kvôli jednému nešikovnému pohybu airbrushom alebo štetcom. Keď nanesiete farbu na oblasť kokpitu. Ktorá sa navyše z modelu nedá vytiahnuť.

ČO ROBIŤ??

Vlastne každý modelár vie, čo má v takýchto prípadoch robiť. Potrebovať myslieť si o takýchto problémoch skôr, ako sa vyskytnú . A prijať vhodné opatrenia, aby k takýmto nehodám nedochádzalo.

Výsledkom takéhoto myslenia je často aplikácia Penová guma. Materiál s výbornými vlastnosťami na vyplnenie celého objemu priestoru, v ktorom sa nachádza. Zároveň absorbuje značné množstvo farby.

Musíte si vziať tento kúsok penovej gumy a pevne ho zatlačiť dovnútra. Hlavný problém v tejto veci je jednoduchý. Potrebujete napchať 2-krát viac peny, ako je skutočný objem. Okrem toho to musíte urobiť dostatočne opatrne, aby ste nepoškodili malé a krehké časti kabíny.

Buď opatrný. Okraje takéhoto improvizovaného „korku“ by nemali siahať na povrch, ktorý sa má natrieť.

Ide o mimoriadne jednoduchý, no veľmi efektívny spôsob. Hlavná vec v tejto veci je neustále používať dostupné materiály.

Ale čo už dôležitejšie- neustále potrebné myslieť si. Je to oveľa ťažšie, ako sa zdá. Ale to je v živote veľmi dôležité :)

O figurínach, matriciach a lampášoch
alebo Ulica sadrových lampášov

Tento článok bol pôvodne venovaný môjmu najúspešnejšiemu projektu - Kamikace Compact. V tom čase som už mal zvládnutú výrobu lampáša (na projekte Phoenix Bird), ale bohužiaľ som nedokázal zachytiť proces na fotografiách (všetko bolo spontánne, metódou pokus-omyl), preto pri výrobe figuríny a lampy , respektíve u Kamika som detailne zachytil postup.

Lampióny vyrábam výhradne z PET fliaš. Pivárne alebo obchody, ktoré predávajú kvas. Aspoň 2-3 litre a najlepšie hnedé. V extrémnych prípadoch môžete urobiť priehľadné, ale potom budete musieť natrieť vnútro autolakom z plechovky (trochu na zahmlievanie na svetle), pretože úplne priehľadný baldachýn na lietadle je pornografia a nie je vôbec vidieť na oblohe.

Figurína z polystyrénu

Lucerna podľa technológie sadrových výrobkov začína penovým blokom.

Nepoužíva sa guľôčka alebo podobný granulát, ale červený Penoplex alebo modrá pena, používaná v elektrických lietadlách. Penoplex je prednostne najhustejší dostupný. Pomocou 30 mm platní vytvoríme prototyp figuríny. Výška je podľa nákresov 70 mm, takže 2 kusy zlepíme a vrecúško nalepíme na 10 mm hrubé štuplíky. Môžete ho nalepiť na hrubý Henkel PVA alebo na Titan. Na Titane vrece schne tri hodiny, na PVA cez noc.

Radím vám, aby ste mali reznú strunu na penový plast - veľmi to pomáha! Môžete však použiť nôž na rezanie 10 mm (najlepšie s okrajom) plátu.

Nástroje na výrobu primárneho bloku sú stavebný čepeľový nôž, hrubý brúsny papier, tenší brúsny papier a veľmi užitočná vec - oba druhy brúsneho papiera nalepené na 2 stranách preglejky. Ukazuje sa, že je to veľmi pohodlný súbor. Používam ho hlavne pri brúsení hmoždinky.

Okamžite vám radím, aby bol blank dlhší ako plošina kokpitu. o 10-20 mm dlhšie. Je to potrebné na správne orezanie okrajov natiahnutej fľaše a odrezanie možných záhybov (o tom budem hovoriť nižšie).

Najprv sme odrezali odrezky z hlávky, čím sme jej budúci vzhľad priblížili k požadovanému tvaru. Hneď poviem, že robím lampáše podľa oka. Nerobím nič presne podľa bočného profilu. Najlepšie je mať kresbu pred očami a približne reprodukovať jej tvar. Tým to uľahčíte a bude menej chýb a omylov.

Hlúpo sme odrezali vrstvy peny a dostali sme tento polotovar:

Hlavná časť práce sa vykonáva pomocou preglejkového „pilníka“ a hrubého brúsneho papiera. Pohyby sú kruhové a pozdĺž lucerny. Penu sa snažíme nedvíhať. Keď sa vytvorí viac-menej tvar, dorobíme ho s druhou stranou „pilníka“ jemnejším brúsnym papierom.

Ak sa k nemu nemôžete dostať pomocou „súboru“, vezmite si do rúk kúsok brúsneho papiera („flexibilného“) a stlačením prsta opatrne spracujte požadovanú oblasť. Jeden taký som mal na prechode čela vrchlíka do lemovania opakujúceho tvar veka kabíny.

Neustále skúšame bambuľku k poistke, aby sme dosiahli čo najbližší tvar k prednej časti a hlavne gargrotu.

Na záver všetkých brúsnych prác prejdeme po celej ploche „tenkým pružným“ brúsnym papierom, aby sme povrch čo najviac vyhladili. V dôsledku toho dostaneme niečo takéto:

Vždy robím tieto doplnky zo zvyškov:

Doplnky lepím pomocou kvapiek pomalého kyakrínu s aktivátorom.

Príprava na casting

No a tu prichádza tá najťažšia časť operácie výroby lampáša a zároveň najšpinavšia.

V železiarstve som si kúpil vedro na maľovanie s rúčkou a umývadlom na niečo detské.

6 alebo 8 litrové vedro (nepamätám si) bude slúžiť ako nádoba na matricu. Vedro je obdĺžnikové s miernym zúžením. Veľmi dobrý nákup za 95 rubľov!

Takto vyzerá zlieváreň, keď je 100% pripravená:

Hlávku prilepíme pomocou lepidla Titan na kus kartónu, ktorý má rovnakú veľkosť ako plochá časť dna vedra. Najprv do vedra vložíme 50-litrové vrece na odpadky a vložíme doň blok kartónu (vidíte na fotke). Kartón narovná obvodový spodný priestor okolo špalku a bráni jeho plávaniu v roztoku (stalo sa to).

Alabaster zriedime v panve. Dôležitá poznámka!!! Musíte pochopiť, že maticu nemôžete naplniť naraz, spravidla nevypočítate objem roztoku a pravdepodobne bude hustý. Preto ho plním spravidla v 2-3 dávkach.

V tomto prípade musí byť roztok tekutý. Konzistencia je približne rovnaká ako tekutá kyslá smotana alebo jogurt:

Technológia odlievania

Najprv nalejeme vodu do lavóra a za stáleho miešania vareškou do nej nalejeme alabaster (ja používam pohár vyrobený z fľaše), kuchári si to zhruba predstavujú. Keď získate požadovanú konzistenciu (nie voda alebo hustota, ale tekutá kyslá smotana), bez čakania na čokoľvek, začneme ju nalievať do vedra. Najprv zalejeme samotný blok a potom formujeme steny matrice. Je to veľmi dôležité. V prvom kroku urobíme okolo hlávky nejakú škrupinu a v druhom upravíme steny na veľkú hrúbku (ktorá je určená veľkosťou vedra a samotnej hlávky). Spravidla pri šľachtení druhého priechodu prvý už stuhol. Pamätajte - alabaster tuhne veľmi rýchlo!

Výška plniaceho uzáveru nad vrcholom hmoždinky je najmenej 2 cm, čo bude hrúbka spodnej časti matrice.

Takto vyzerá výplň bezprostredne po druhom prechode:

Nechajte asi hodinu zaschnúť, vytiahnite matricu z vedra za vrecúško a vyberte vrecúško a kartón. Náš blázon je odhalený:

Oveľa neskôr prišiel nápad – pri nalievaní matrice dať do priestoru medzi blok a steny vedra určité prvky – koncentrátory napätia. Pásy kartónu umiestnime zvisle, umiestnime ich naplocho a diagonálne do stredu. Potom bude ľahšie ich rozbiť, pretože narúšajú celistvosť hmoty matrice.

Spravidla nie je možné vytiahnuť špachtľu neporušenú, preto ju treba vyleptať. Penu nie je potrebné úplne vyleptať – stačí jej pomôcť, aby vyšla sama. Vezmeme acetón a nalejeme ho pozdĺž okrajov hlávky, aby sa naleptal jej povrch. Pomocou skrutkovača alebo niečoho podobného sa snažíme vytiahnuť špalík. Spravidla to tam niekde odpočíva, takže po okrajoch pridáme acetón a dotrieme potrebné miesta. Nakoniec sa s plácnutím odplazí a zanechá za sebou kaluž roztopenej vody. Opatrne vytiahneme toto kaká, ak niečo zostane na stenách matrice, v žiadnom prípade to nevyberáme! Necháme trochu vyschnúť. Acetón sa odparí a natavená pena stvrdne. Potom ju opatrne odstráňte vo forme kôry.

Nanešťastie som neodfotil fázu plnenia hlúbika, takže to opíšem slovami. Separačná vrstva môže byť použitá rôznymi spôsobmi. Na lampáš Phoenix Bird som použil rovnaké vrece na odpadky, ale potom budú nevyhnutné vrásky. Preto vyrobíme zmes mydla a pomocou štetca namažeme matricu vo vnútri. Po vysušení sa získa film. Dáme 2 vrstvy kaše, pretože prvá nasaje omietku.

Tentokrát som použila iný separátor – rastlinný olej. Celkovo tiež nie je zlé, ale oveľa horšie ako mydlo.

Riešenie pre blokovaciu hlavu je potrebné urobiť trochu tenšie. Toto je mimoriadne dôležité! Ak necháte roztok v umývadle, kvalita bloku nebude na rovnakej úrovni a bude potrebné ho zatmeliť. Čo je presne to, čo som mal tentokrát. :-(

Po naliatí roztoku počkajte tri hodiny a veľmi opatrne rozbite matricu. Pomocou dláta a kladiva sa najprv pokúsime odrezať koncové steny a potom veľmi opatrne vytvoríme plytkú drážku na dne matrice (kde sa nachádza koruna hlávky). Matica sa teda rozpadne pozdĺž tejto línie napätia. Potom sa jemným udieraním kladivom a dlátom na steny matrice pokúsime rozdeliť matricu na dve časti (najlepšie odrezaním kúskov zo stien). Výsledkom je, že dostaneme semeno:

Kvôli laxnosti bolo potrebné túto špachtľu zatmeliť veľmi tekutým alabastrovým roztokom a následne aktívne brúsiť. V ideálnom prípade získate relatívne hladký blok, ktorý potom potrebuje minimálne brúsenie.

Proces balenia

Proces balenia som tiež nenatáčal (nemal som voľné ruky), takže to opíšem aj slovami. Vopred vybranú fľašu narežeme okolo dna pri jej základni. Fľaša by mala byť prednostne valcová, bez akéhokoľvek zúženia v strede alebo reliéfnych vzorov. Vo všeobecnosti by fľaša mala byť čo najhladšia. Našiel som skvelú fľašu kvasu (v lete, keď toho bolo veľa).

Hlávkovú hlavu vložíme do fľaše tak, aby hrdlo fľaše narážalo na predný koniec hlávky a mierne pod ňou (hlavička vo fľaši bude mierne zošikmená). Do priestoru medzi stenou fľaše a dnom bloku vložíme kúsky dreva, aby sme zmenšili objem uťahovania (fľaša sa neuťahuje donekonečna!).

Pomocou konštrukčného fénu fľašu najskôr „uzatvoríme“, to znamená, že zahrejeme „sukňu“ výslednej konštrukcie tak, aby okraje fľaše boli ovinuté okolo zadnej časti bloku (to je preto, aby sa blok nezohrieval). pri uťahovaní hlavnej časti povrchu vytlačte z fľaše). A pokúšame sa zahriať hlupáka najskôr zhora a potom zdola. Je to preto, aby sa zabránilo tvorbe vrások (u mňa sa to ukázalo úplne hore).

Ďalej zahrejeme hlavnú časť, pričom celý priestor fľaše vytiahneme na blok. Teplota fénu nie je maximálna (môj fén hreje dvoma teplotami - 300 a 600°C), ale stredná (ja som kúril na 300). Fľaša sa môže začať topiť, ak je zahriata na maximum.

Vo všeobecnosti platí, že po čo najväčšom vyhladení fľaše na bloku odrežeme konce fľaše, odrežeme otočku na zadnom konci a hrdlo vpredu a tiež odrežeme fľašu zospodu. Odstránime lucernu z hlavičky a tu je medzivýsledok!

Finálne fotografie výsledku:

Alexander Niskorodnov (NailMan)

Pomerne často sa modelári stretávajú s veľmi nepríjemným momentom. Treba vyrobiť novýzasklenie kabíny (baterka).

Pretože ten v súprave je buď stratený, zlomený alebo prasknutý, alebo má nesprávny tvar alebo nekvalitný. Výrobalampáš, a skutočne transparentné prvky modelu, je dosť dôležitý moment. Nakoľko priehľadné časti sa nedajú tmeliť ani zostaviť, ak nie sú vyrobené presne. Časť musí byť vykonaná okamžite a čo najpresnejšie. Existuje niekoľko spôsobov, ako vyrobiť lampáše. Chcem sa zamerať na klasiku, viackrát overenú časom. SEMzasklenie kabíny vyrobené z plexiskla pomocou razidla a matrice. Najprv vytvoríme matricu presne pozdĺž obrysu kabíny. Pre následné nastavenie, čistenie a leštenie môžete urobiť malú rezervu 0,1-0,2 mm. Na to používam kúsky getinaxu, sklolaminátu alebo niečo podobné.

Potom z druhu dreva, ako je buk, aby tam neboli vlákna a bolo dosť tvrdé, urobíme dierovačku. Okrem toho musia byť všetky rozmery razidla zmenšené o hrúbku zasklenie kabíny. Je však lepšie trochu zvýšiť výšku tak, aby spodný okraj lampy bol nad rovinou matrice, keď je do nej vložený razník. Na dierovačke je tiež lepšie vyznačiť, napríklad ceruzkou, spodný okraj lampáša plus malý okraj na vystrihnutie.

Pre veľké mierky môže byť vhodné plexisklo s hrúbkou 1 mm, ale pre niečo ako 1:72 sa musíte poobzerať po niečom oveľa tenšom alebo si sami zmenšiť hrúbku.

Mimochodom, hrúbka je jedným z dôvodov, prečo niektoré spoločnosti, najmä pri výrobe modelov pomocou technológie LND, vyrábajú zasklenie kabíny používajú sa filmy. V dnešnej dobe si z obrovského množstva balení vyberiete prírez požadovanej hrúbky. Osobne sa mi tieto filmy z viacerých dôvodov nepáčia a na výrobu lampiónov používam plexisklo. Vráťme sa však k nášmu výrobnému procesu. Aby som zmenšil hrúbku, obrúsim jednu zo strán obrobku na požadovanú hrúbku na brúsnom papieri. Zvyčajne je nové plexisklo chránené fóliou na oboch stranách. Preto ho na jednej strane odstránime a druhú stranu zatiaľ necháme na pokoji, aby sme ju pri procese brúsenia nepoškriabali.

Po získaní požadovanej hrúbky 0,5-0,6 mm odstráňte fóliu. V prípade potreby, ak chcete, aby bol lampáš otvorený, môže byť tenší. Strana, na ktorú bola fólia umiestnená, bude vnútorná strana, pretože je hladká a bez škrabancov. Teraz, v blízkosti zdroja tepla, kde budeme ohrievať obrobok, pre uľahčenie práce môžete urobiť niečo ako tento druh sklzu.

Potom prejdeme k samotnému procesu ťahania. zasklenie kabíny. Za týmto účelom držte plexisklový polotovar pinzetou alebo niečím podobným a zahrievajte ho, kým sa nezačne ľahko ohýbať vlastnou váhou. Kúriť je lepšie nad elektrickým sporákom alebo nad plynovým sporákom, aby plexisklo nepadalo do plameňa, ale sa zahrievalo nad ním. Po zahriatí musíte obrobok veľmi rýchlo položiť leštenou stranou na matricu a pritlačiť na hladkú stranu razníkom.

Možno sa vám to nepodarí na prvýkrát. Ďalšou výhodou plexiskla je teda to, že sa dá opäť nahriať a získa svoj pôvodný tvar. Potom to môžete skúsiť znova. Samozrejme, nedá sa to robiť donekonečna. Po dosiahnutí požadovaného výsledku podržte razník niekoľko sekúnd, kým plexisklo úplne nevychladne. Potom vyberieme obrobok z matrice a opatrne začneme vyrezávať lucernu.

Ak ste predtým označili razník, potom pozdĺž značkovacích línií pomocou pilníka, napríklad z čepele alebo špeciálneho, vyrežeme požadovanú časť.

Potom lampáš upravíme na miesto. Keďže vonkajšia strana nebola po brúsení opracovaná, teraz môžete lampáš mierne upraviť do jeho tvaru. Ak je to potrebné, ostrite hrany, pretože počas procesu kreslenia sa ostré hrany zrútia. Potom lampáš očistíme vodeodolným brúsnym papierom rôznej zrnitosti. Potom ho vyleštíme pastou GOI. Hneď poviem, že tento proces nie je jednoduchý, ale po tréningu môžete získať diely vynikajúcej kvality.

Tento článok ukazuje výrobný proces zasklenie kabíny z plexiskla pre lietadlo LaGG-3 vyrábané firmou Roden v mierke 1:72. Takto nakoniec vyzeral lampáš. A takto to vyzerá na modeli.

Technológia výroby modelov lietadiel z rôznych materiálov a návody na ich spracovanie.

Prefabrikované modely lietadiel sa tešia každému, no nie vždy sú cenovo dostupné. Niekomu sa táto okolnosť môže zdať nepríjemná, no je to len na prvý pohľad. Pomerne zaujímavý a originálny stolný model lietadla môže byť vyrobený aj z papiera a ak používate drevo alebo plast, môžete sa naučiť vyrábať modely o nič horšie ako „značkové“, pretože nikto nevyžaduje, aby lietali.

Tento prístup výrazne zjednodušuje prácu tým, ktorí sa rozhodnú venovať svoj voľný čas dizajnu a výrobe modelov stolných replík. Ide hlavne o to, aby model navonok vyzeral autenticky a nezáleží na tom, z čoho je vyrobený. Preto pri práci na stolovej „leteckej show“ nájdu uplatnenie rôzne materiály: kartón a papier, drevo, preglejka a polystyrénový odpad, rôzne polystyrénové obaly na potraviny.

Najprv si skúste vyrobiť lavicový model slávneho sovietskeho strmhlavého bombardéra Pe-2 z Veľkej vlasteneckej vojny v mierke 1:72. Na obrázku 6 sú jeho hlavné projekcie, šablóny na výrobu karosérie a krídla a na obrázku 7 je znázornená technológia výroby. Na výrobu modelu je najlepšie použiť mäkké drevo: osika, lipa, topoľ alebo malozrnný smrek.

Trup je vyrobený z pevného dreveného bloku, ale ak ho chcete urobiť dutý, potom vytvorte polotovar z dvoch tyčí, ktoré sú zlepené hrubým papierom (obr. 7, a). Je to potrebné, aby sa hotový trup dal zvnútra oddeliť a vyhĺbiť.

Začnite svoju prácu prenesením výčnelkov modelu trupu na pauzovací papier. Potom prilepte tento sledovací papier na obrobok a spracujte ho pozdĺž obrysu. Rovnakým spôsobom preneste pohľad zhora na obrobok (obr. 7, b). Pri konečnom spracovaní skontrolujte správnosť rezov trupu A-A, B-B, B-C (viď obr. 6) pomocou šablón (obr. 7, c).

Krídlo je vyrobené z pevnej dosky. Ak neexistujú žiadne dosky vhodnej veľkosti, prilepte niekoľko tyčí dohromady. Výsledný obrobok spracujte rovnakým spôsobom ako trup. Pri profilovaní krídla použite šablóny sekcií G - D a D - D. Aby ste dostali krídla do priečneho V, spoj stredovej časti a konzol vypílte a potom ich prilepte v požadovanom uhle. Rovnakým spôsobom vytvorte motorové gondoly a chvostové plochy. Kryt kabíny môže byť vyrobený aj z dreva. V tomto prípade natrite všetky presklené plochy čiernou farbou.

Poďme sa bližšie pozrieť na výrobu priehľadného plexi lampáša. Je priehľadný a pri vystavení slnečnému žiareniu takmer nemení farbu. Zvyšovaním teploty sa plexisklo stáva plastickým, čo umožňuje vytiahnuť z neho diely rôznych tvarov. Najpriaznivejšia teplota na spracovanie je 110-135°C. Pri vyšších teplotách sa na povrchu plexiskla objavujú bubliny, čo vedie k chybnej práci.

Spôsob ťahania (obr. 7, d) spočíva v ťahaní vyhrievaného plexiskla v drevenej forme pozostávajúcej z prírezu 1 a priechodného matricového okienka 2. Dierovač je vyrezaný z kusu tvrdého dreva (buk) podľa kreslenie. Potom sa natrie kazeínovým lepidlom, vysuší a dôkladne očistí jemným brúsnym papierom, aby sa drevo neodhalilo. Kazeínové lepidlo je možné nahradiť epoxidovou živicou alebo emailom, ale v tomto prípade je lepidlo ponechané iba v mikrotrhlinách a samotný razník je úplne vyčistený do lesku.

Matrix 2 je vyrezaný z preglejky 3...4 mm tak, aby bol otvor o 1,5 mm väčší ako rozmery razidla. Okraje matrice musia byť starostlivo zaoblené a spracované brúsnym papierom. Drevené bloky 3 sú zospodu pribité na matricu.

Plexisklo s hrúbkou 1 mm by malo byť približne 3-krát väčšie ako otvor v matrici. Ohrieva sa na uzavretom ohni (elektrický sporák) do zmäknutia. Potom sa obrobok umiestni na matricu a razník sa rýchlym súvislým pohybom zatlačí do otvoru matrice. Sila sa odstráni po vychladnutí plexiskla. Hotové svietidlo sa odstráni a prebytočný materiál sa oreže. Aby sa zabránilo tvorbe záhybov na lampe, je potrebné vyrobiť upínaciu matricu 5 a počas ťahania pritlačiť obrobok k hlavnej matrici. Niekedy na hotovom lampášiku zostanú odtlačky nerovností razníka alebo štruktúry dreva. Tieto nerovnosti sú ošetrené jemným brúsnym papierom a následne leštené.

Pri zostavovaní modelu treba venovať osobitnú pozornosť symetrii dielov a ich správnej orientácii. Po zostavení modelu musíte starostlivo vyplniť všetky medzery medzi časťami. Je lepšie použiť epoxidový tmel, nitrotmel

АШ -22 alebo АШ -30 alebo olejový tmel PF002. Ale môžete si pripraviť tmel sami. Na tento účel sa hrudkovitá krieda musí utrieť na mriežke a zriediť na smalt, kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka. Pre jemnejší tmel môžete pridať trochu nitro farby. Pred lakovaním je celý model pokrytý vrstvou základného náteru, potom opäť tmelom a starostlivo ošetrený brúsnym papierom.

Tento model je vyrobený z polystyrénu takmer rovnakým spôsobom. Potrebné diely, povedzme krídlo, je možné vyrezať z polystyrénovej dosky hrúbky 2...3 mm a následne „dorobiť“ ihlovými pilníkmi a brúsnym papierom. Trup je zlepený z balíka polystyrénových dosiek. Na pokrytie povrchu modelu je veľmi dobré použiť tenké hárky polystyrénu z potravinových obalov alebo lesklý natieraný papier. Polystyrénová úprava umožňuje zobraziť najmenšie detaily na povrchu modelu, vrátane dokonca nitov. Sú dokonale „vyrazené“ (prepichnuté tupou ihlou) na obrobkoch zvnútra. Môžete napodobniť spoje a švy kože, nalepiť na ňu poklopy a palivové náplne, vyrobiť žalúzie a mriežky chladiča a kryty kontroliek. Malá hrúbka polystyrénu umožňuje jeho efektívne využitie na plutvy bômb a striel.

Rezanie plátov opláštenia je možné vykonať priamo na hotovom výrobku, najmä ak si pripravíte frézy na polystyrén, znázornené na obrázku 8. Najväčší z nich (a) je veľmi vhodné použiť kovové pravítko na kreslenie priamych čiar na povrch polystyrénu , pozdĺž ktorého sa ľahko rozpadá na kúsky.

Odporúča sa vyrobiť niekoľko takýchto fréz vyrobených z fragmentov pílového listu na kov (b, c, d) pre každý typ práce samostatne. Napríklad na vytvorenie tenkého, plytkého „kĺbu“ je potrebné frézu naostriť pod uhlom 30 ° a na hlbšie a širšie – pod uhlom 55 ° a 80 °. Osobitná pozornosť by sa mala venovať presnému ceruzovaniu čiar rezu, ktoré sa objavujú na výkrese. Okrúhle „kĺbové“ prvky (napríklad poklopy) je možné ľahko vyrobiť pomocou rúrok rôznych priemerov naostrených na okrajoch. Pri miernom stlačení trubice zostane na polystyréne slabá stopa, na získanie požadovanej hĺbky je potrebné trubicu otočiť o 2-3 otáčky.

Po dokončení všetkých rezov sa povrch modelu ošetrí jemnozrnným brúsnym papierom a jednotlivé chyby sa opravia tmelom. Po dokončení všetkých týchto prác môžete začať maľovať model a ešte raz si pozorne prečítať naše odporúčania na vykonanie tejto dôležitej operácie.

Jeden alebo dva modely vyrobené pomocou tejto technológie (nákresy pre túto prácu sú pravidelne publikované v časopisoch ako „Wings of the Motherland“, „Model Designer“ a „Young Technician“ spolu s prílohou) - a stanete sa skutočným modelom- kopírka a vaša „letecká show na stole“ sa začne pomerne rýchlo dopĺňať o nové modely lietadiel, ktoré si vyberáte výhradne na vašu žiadosť.
Zároveň sa obrátením na rôzne druhy príručiek, encyklopédií a špeciálnych časopisov z vás stane skutočný špecialista v oblasti letectva.

A pár slov o organizácii vašej práce. Podľa nášho názoru je racionálne napríklad vyrobiť niekoľko prírezov rovnakého druhu súčasne, keď je vhodný nástroj upravený a vyrobený, ako sa hovorí, na túto operáciu. Vďaka tomu je veľmi pohodlné otáčať kolesá, vyrábať listy vrtule a lisovať kabíny. Ak existuje niekoľko modelov, je vhodnejšie ich maľovať: práca sa zjednoduší, konečný čas dokončenia sa skráti a farba sa ušetrí.