Zielone sadzonki roślin drzewiastych. Rozmnażanie drzew i krzewów przez sadzonki

23.01.2024

Rozmnażanie roślin jest procesem pracochłonnym i nie zawsze tanim. Ale wielu ogrodników marzy o zdobyciu rośliny, która im się podoba. Dlatego rozmnażanie za pomocą zielonych sadzonek stało się prawdziwym liderem wśród różnych metod rozmnażania roślin w ogrodnictwie. Ta metoda pozwala, jeśli pojawi się pęd pożądanego zwierzaka, wyhodować prawie wszystkie rośliny drzewiaste stosunkowo szybko i przy minimalnych kosztach. Ponadto metoda ta pozwala w krótszym czasie, niż np. przy rozmnażaniu przez sadzonki, uzyskać dorosłe rośliny zdolne do kwitnienia w ciągu kilku lat.

W artykule zostaną omówione podstawowe zasady i metodyka wykonywania zielonych sadzonek, różne specyficzne cechy i najbardziej optymalne okresy przeprowadzenia tej procedury zarówno dla odmian drzew iglastych, jak i liściastych, a także główne etapy pielęgnacji ukorzenionych sadzonek.

Większość roślin drzewiastych można rozmnażać przez sadzonki pędowe, a rzadziej przez sadzonki korzeniowe. Optymalny wiek rośliny dawcy, z której zostaną pobrane zielone sadzonki, to od 4-5 lat do 9-10 lat. Należy wziąć pod uwagę, że im gorzej ukorzeniona jest roślina, tym młodsza powinna być roślina mateczna (optymalnie 2-4 lata).

Główną gwarancją udanych sadzonek każdego rodzaju roślin jest terminowe wdrożenie tej procedury, tj. właściwy wybór czasu zgodnie z warunkami klimatycznymi, kalendarzowymi okresami wzrostu i zdrewnieniem rośliny: niedojrzałe młode pędy często nie są w stanie się uformować system korzeniowy i po prostu zgniją, a jeśli się opóźnią. Podczas cięcia sadzonek ich dolna, prawie zdrewniała część będzie bezużyteczna. Uniwersalny okres sadzonek drzew liściastych przypada średnio od późnej wiosny do połowy lata.

Sadzonki roślin iglastych

Za optymalny okres sadzonek drzew iglastych uważa się okres od kwietnia do maja (w okresie, gdy pąki nie zaczęły jeszcze aktywnie pęcznieć) lub od czerwca do lipca (kiedy rośliny przechodzą już okres aktywnego wzrostu) .

Specyficzną cechą roślin iglastych jest zdolność wydzielania żywicy w miejscach cięcia. Dlatego podczas ich cięcia przed sadzeniem pamiętaj o pozostawieniu materiału do sadzenia w wodzie przez kilka godzin - poprawi to wchłanianie wilgoci po posadzeniu. Przed sadzeniem należy zaktualizować cięcie.

Aby pomóc pędowi w utworzeniu systemu korzeniowego, zaleca się odsłonięcie dużej powierzchni kambium, co znacznie zwiększy prawdopodobieństwo powstania korzeni. Aby to zrobić, sadzonki są dzielone u dołu około 1 cm wzdłuż rośliny.

Warto też wiedzieć, że do sadzonek świerka, daglezji i jodły nadaje się wyłącznie pęd główny, gdyż pędy boczne nie są w stanie wytworzyć symetrycznie ułożonych gałęzi.

Sadzonki krzewów kwitnących

Najlepszym momentem na pobieranie sadzonek krzewów kwitnących jest okres ich kwitnienia. Warto wziąć pod uwagę, że nie zaleca się pobierania na sadzonki gałęzi z kwiatami lub pąkami kwiatowymi.

Podstawowe zasady dotyczące sadzonek:

Rośliny mateczne muszą być młode i całkowicie zdrowe.
Prace przy cięciu sadzonek wykonuje się czystym i bardzo ostrym nożem.
Świeże młode pędy, które jeszcze nie stwardniały i mają zieloną korę, kroi się na sadzonki.
Aby uzyskać sadzonki, wykorzystują głównie środkową część pędu, ponieważ dolna część jest często zbyt zdrewniała, a górna część jest nadal bardzo miękka.
Podczas cięcia cięciem wierzchołkowym (gdy jako cięcie wykorzystuje się górną część pełnego pędu zarówno drzew liściastych, jak i iglastych), górny pączek powinien na nim pozostać.
Aby zminimalizować utratę wilgoci z sadzonek, zaleca się wykonywanie zabiegu w dni, gdy nie ma jasnego słońca lub we wczesnych godzinach porannych.
Jeśli na sadzonkach znajdują się duże liście, zaleca się przecięcie ich na pół.
Świeżo ścięte sadzonki umieszcza się w naczyniu z wodą.
Aby określić wymaganą długość cięcia, warto poznać wielkość międzywęźli: rośliny, których węzły nie są zbyt duże, powinny mieć na sadzonkach 3-4 międzywęźla, a rośliny o większych odległościach międzywęźla powinny mieć aż 2 międzywęźla . Średnio długość ciętych zielonych sadzonek waha się od 3-4 do 11-12 cm, ponieważ przy większej długości istnieje duże prawdopodobieństwo, że się nie zakorzenią.
Pod względem grubości sadzonki nie nadają się do wycinania ze zbyt cienkich pędów.
Cięcie chibouków odbywa się za pomocą ostrego noża, przytrzymując przygotowany pęd. Cięcie wierzchołkowe należy wykonać pod kątem prostym (zmniejsza to powierzchnię parowania) bezpośrednio nad pąkiem (wyjątek stanowią sadzonki, które planuje się ukorzenić w szklarni i jednocześnie zastosować instalację sztucznego zamgławiania – w tym przypadku cięcie jest nachylone, co pozwoli na to, aby wilgoć nie pozostawała na nim), a dolny - pod ostrym kątem w odległości 0,5-1 cm od nerki, najlepiej naprzeciwko niej.
Zaleca się usuwanie liści z dna sadzonek.
Świeżo ścięte sadzonki należy spryskać, umieścić w pojemniku z wodą (lepiej trochę podlać) i przykryć szmatką zwilżoną wodą.
Jeśli roślina nie toleruje długotrwałego zanurzenia w wodzie, przygotowane sadzonki lepiej jest umieścić w wilgotnym torfie lub polietylenie.

Zasadniczo przy masowym sadzeniu stosuje się zielone sadzonki, szklarnie lub chłodnie. Jeśli mówimy o kilku sadzonkach, możesz użyć zwykłych doniczek. Do sadzenia w doniczkach lepiej byłoby wziąć luźną, żyzną ziemię zmieszaną z piaskiem i posypać ją niewielką warstwą samego piasku. Ogólnie rzecz biorąc, do sadzenia sadzonek najlepszą opcją byłoby użycie w równych częściach mieszaniny torfu i piasku, perlitu lub wermikulitu.

Przed sadzeniem zaleca się potraktowanie dna sadzonek fitohormonami. Sadzonkę sadzi się pionowo na głębokość 1-2 cm, dobrze jest przymocować ją kołkiem i dobrze zagęścić ziemię wokół przyszłej rośliny. Sadzonki sadzi się zwykle w odległości 6-7 cm od siebie, a między rzędami zachowuje się odstęp do 10 cm.

Kolejnym krokiem jest podlewanie: odbywa się to bardzo ostrożnie. Następnie należy przykryć posadzone sadzonki i zacienić je.

Temperatura powietrza odgrywa ważną rolę w procesie pomyślnego ukorzenienia: nie powinna być niższa niż 20 stopni, a w przypadku roślin trudnych do ukorzenienia ważna jest również temperatura gleby: idealnie powinna być o kilka stopni wyższa niż temperatura powietrza temperatura.

Zaleca się otwieranie szklarni do podlewania kilka razy dziennie (najlepiej w słoneczne dni), zaleca się także nawadnianie sadzonek preparatem Epin, co pozytywnie wpłynie na proces ukorzeniania się roślin.

Pielęgnacja posadzonych sadzonek

Ochrona przed ostrym słońcem.
Regularne i terminowe podlewanie.
Pielenie
Spulchnianie gleby
Hilling i ściółkowanie ukorzenionych roślin przed zimowaniem (warto wziąć pod uwagę mrozoodporność posadzonych roślin: jeśli są to rośliny dość dobrze ukorzenione i odporne na zimno, to wystarczy im zwykła pokrywa śnieżna, a jeśli są róże lub bardziej ciepłolubne drzewa iglaste, wówczas dodatkowo zaleca się wykonanie izolacji przy użyciu ramy z folią i warstwą trocin lub liści.

Główne etapy procesu ukorzeniania sadzonek

pozytywnym sygnałem, który wskazuje, że rootowanie przebiega prawidłowo, jest:

pojawienie się narośla (kallusa) na dole sadzonki
pojawienie się korzeni
ruch pąków w kierunku wzrostu
pojawienie się pędów (na tym etapie można już otworzyć szklarnie na krótki czas w celu utwardzenia pędów, stopniowo zwiększając czas i częstotliwość wentylacji)
całkowite otwarcie szklarni, które odbywa się pod koniec lata lub na początku jesieni, wskazuje, że sadzonki się zapuściły
sadzenie sadzonek w otwartej glebie - czas sadzenia jest różny dla różnych roślin: jeśli są to dobrze rosnące rośliny liściaste, wówczas mogą dobrze się zakorzenić, gdy zostaną posadzone na glebie jesienią, a dla większości drzew iglastych, które rosną i zakorzeniają się więcej powoli, zaleca się uprawę na miejscu, wstępne sadzenie sadzonek przez kilka lat.

wnioski

Sadzonki zielone są jedną z najpopularniejszych i najtańszych metod rozmnażania wielu roślin.
W przypadku gatunków roślin liściastych preferowanym okresem sadzonek jest okres aktywnego wzrostu.
W większości drzew iglastych sadzonki wykonuje się albo w okresie pęcznienia pąków, albo pod koniec aktywnego wzrostu.
Sadzonki bzu i pomarańczy pozornej przeprowadza się w okresie ich kwitnienia.
Do sadzonek nadają się młode i zdrowe rośliny.
Sadzone sadzonki należy osłonić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, regularnie podlewać, spulchniać glebę i odchwaszczać.
Dowodem udanego sadzenia jest pojawienie się kalusa w dolnej części pędu i pojawienie się korzeni.

Podpowiadamy, jakie krzewy, drzewa i rośliny wieloletnie rozmnaża się przez zielone sadzonki, jak ukorzenić sadzonkę łodygową i wsadzić ją do ziemi.

Zgadzam się, wyhodowanie szybko rosnącej rośliny jednorocznej z nasion to jedno, a czekanie, aż z małego nasionka wyrośnie rozłożysty krzew, to zupełnie inna sprawa. Dlatego w celu pozyskania materiału nasadzeniowego dla wieloletnich roślin ozdobnych ogrodnicy z powodzeniem stosują wegetatywne rozmnażanie roślin.

Z reguły najlepsze rezultaty dają zielone sadzonki. Sadzonka, która zapuściła korzenie latem, ma czas na nabranie siły i prawdopodobnie zimuje normalnie pod osłonami lub w szklarni.

W tym artykule odpowiemy na pytania, czy możliwe jest rozmnażanie drzew za pomocą zielonych sadzonek, jak ukorzenić sadzonki krzewów i bylin, jak prawidłowo sadzić sadzonki, a także wizualnie przypomnimy o czasie sadzenia zielonych sadzonek.

Jakie rośliny rozmnaża się z zielonych sadzonek?

Pytanie, czy możliwe jest rozmnażanie konkretnej rośliny z sadzonek, dotyczy przede wszystkim początkujących ogrodników. Rzeczywiście, nie każda roślina łatwo nadaje się do rozmnażania wegetatywnego.

Zależy to od zdolności byliny do szybkiego tworzenia korzeni przypadkowych. Mniej lub gorzej zakorzenią się zielone sadzonki następujących popularnych roślin ozdobnych:

Aktynidy
Kwaśnica
Euonymus
Ligustr
Weigela
Hortensja
Deycja
Derena
Wiciokrzew
Kalina
Keria
irga
Powojnik
Kołkwicja
Krwawy Korzeń
Jałowiec
Rododendron
Róża (odmiany i gatunki drobnolistne)
Liliowy
Skumpia
Porzeczka
Spirea
Forsycja
Chaenomeles
Chubusznik

Kiedy ukorzenią się zielone sadzonki?

Za idealny czas na wegetatywne rozmnażanie bylin uważa się zwykle początek lata (czerwiec - pierwsza połowa lipca), kiedy rośliny znajdują się w fazie aktywnego wzrostu i mają wystarczającą siłę, aby ukorzenić się. Jednak konkretny termin zbioru sadzonek zależy nie tylko od rodzaju, ale także od gatunku, a czasem także odmiany rośliny.

Maj czerwiec

W maju-czerwcu przygotowuje się sadzonki większości krzewów kwitnących wiosną lub wczesnym latem.

czerwiec lipiec

Czerwiec-lipiec to „najgorętszy” sezon na zielone sadzonki. W pierwszej połowie lata sadzonki pobiera się z drzew iglastych, a także wielu krzewów kwitnących latem.

lipiec sierpień

W drugiej połowie lata nie jest jeszcze za późno na rozpoczęcie wycinania krzewów i drzew, które w krótkim czasie potrafią wyhodować nowy system korzeniowy.

Zielone sadzonki bzu i powojników

W przypadku bzu i powojnika termin sadzenia sadzonek zależy od okresu kwitnienia i rodzaju rośliny.

Jak zbierać zielone sadzonki?

Organami rozmnażania wegetatywnego u roślin są pędy i kłącza. W naszym przypadku mówimy o rozmnażaniu przez sadzonki pędowe (pędy z pąkami).

Długość cięcia zależy od rodzaju rośliny, ale najczęściej zbiera się zdrowe pędy o długości około 10 cm z 2-3 międzywęźlami.

W przypadku bzu, rododendronu, fałszywej pomarańczy, róży i hortensji sadzonki z jednym pąkiem pachowym dobrze się zakorzeniają.

Podczas sadzonek w pierwszej połowie lata zwykle wykorzystuje się środkową część gałęzi, dlatego należy je przyciąć z marginesem. Jeśli tniesz rośliny późno, pod koniec sezonu, lepiej zająć górną część pędu.

Jeśli liście rośliny są duże, należy je przeciąć na pół, aby zmniejszyć obszar parowania i zapobiec wysychaniu sadzonek.

Aby przyspieszyć proces, sadzonki można leczyć stymulatorami tworzenia korzeni (Kornevin, Heteroauxin, Zircon itp.). Ważne jest, aby produkt nie dostał się na liście. Uważnie szukaj stężenia roztworu, instrukcji użycia i innych ważnych informacji na opakowaniu leku. Jeśli nie zastosujesz się do wszystkich zaleceń producenta, ryzykujesz zniszczeniem sadzonek.

Sadzenie zielonych sadzonek w ziemi

Sadzonki sadzi się we wcześniej przygotowanej szkółce (specjalne łóżko do ukorzeniania i uprawy młodych roślin). Niektóre rośliny najlepiej ukorzeniają się w piasku, inne zaś wymagają określonego składu gleby. Są też kultury, które są doskonałe

zakorzenić się w torfowcu.

Tak czy inaczej podłoże musi być ciepłe. Na wierzchu sadzonki pokryte są szklarnią wykonaną ze szkła lub przezroczystego plastiku.

Z biegiem czasu sadzonki należy stopniowo utwardzać, regularnie wietrząc szklarnię.

Szczegółowe zasady dotyczące sadzonek różnią się w zależności od rodzaju rośliny.

Zielone sadzonki

Należy jednak pamiętać, że wśród gatunków, odmian i form roślin mogą znajdować się również takie, które nie potrafią rozmnażać się przez zielone sadzonki lub rozmnażają się z dużym trudem. Wtedy jedyną metodą rozmnażania wegetatywnego jest szczepienie.

Najskuteczniejszą metodą rozmnażania są sadzonki zielone w okresie aktywnego wzrostu roślin. W porównaniu do rozmnażania przez nasiona, sadzonki przyspieszają wejście rośliny w fazę kwitnienia i owocowania oraz stanowią nieocenioną usługę we wprowadzaniu nowych, cennych gatunków, które w nietypowych warunkach nie owocują lub wytwarzają gorsze nasiona.

KONSTRUKCJE DO CIĘCIA

Ukorzenienie sadzonek zielonych wymaga ściśle kontrolowanych warunków środowiskowych. Do ich tworzenia wykorzystuję zimne sadzonki szklarniowe i tunele foliowe.

Szklarnia do krojenia to skrzynia bez dna wykonana z desek obrzynanych o grubości 2,5-4 cm. Przed użyciem dezynfekuję drewno Pinotexem lub 5% roztworem siarczanu miedzi lub żelaza. Optymalny rozmiar skrzynki to 1,1-1,2x1,5-1,7 m, wysokość - 0,4-0,5 m. Odległość od podłoża do pokrywy szklarni powinna wynosić 20-25 cm, instaluję tę skrzynkę na ziemi. W pierwszych latach, aż do nabrania doświadczenia, wykonywałem na dnie drenaż o grubości 5 cm z tłucznia kamiennego lub keramzytu i wylewałem na niego podłoże. Teraz nie robię drenażu, ale zakopuję sadzonki 10 cm w glebie. Wysypuję podłoże warstwą 15-20 cm, co zapobiega zastojom wody w czasie zimowania, a na wiosnę ułatwia wyjęcie skrzynki i przeniesienie jej w nowe miejsce.

Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, wykonuję tunele z folii polietylenowej. Mieszam niezbędne składniki podłoża z ziemią i montuję ramę na przygotowanym grządce za pomocą łuków metalowych lub plastikowych. Szerokość tunelu dochodzi do 1 m, wysokość 0,5-0,7 m. W niższych można podeprzeć sadzonki, natomiast w wyższych trudno jest kontrolować warunki środowiskowe. Przy małej objętości sadzonek i ograniczonej powierzchni można zastosować zwykłe plastikowe worki do marynowania z niewielką ilością substratu. Po posadzeniu ich sadzonkami przywiązuję je i wieszam na pniach drzew lub wzdłuż zacienionych ścian.

JAKIE PODŁOŻE?

Środowisko, w którym regenerują się korzenie sadzonek, nazywa się podłożem. W zwykłej ziemi ogrodowej sadzę zdrewniałe sadzonki drzew i krzewów, zielone sadzonki wieloletnich roślin zielnych i szybko ukorzenione drzewiaste. Dla bardziej kapryśnych przygotowuję podłoże z materiałów różnego pochodzenia. Wśród składników mineralnych wykorzystuję piasek rzeczny i gruboziarnisty (żwir), wermikulit, perlit, keramzyt, żużel węglowy opałowy, zrębki ceglane, „ziemię” jonitową, poliuretan, styropian, styropian, a z organicznych – ziemię ogrodową, torf (wysoki i nizinny), mech torfowiec, trociny, ziemia sosnowa. Podłoża mineralne z reguły są obojętne chemicznie i sterylne, z wyjątkiem piasku, który wielokrotnie płuczę przed użyciem. Ich wspólną wadą jest niemal całkowity brak składników odżywczych, w wyniku czego rozwijają się długie, nierozgałęzione, łamliwe korzenie, dlatego ukorzenione sadzonki źle tolerują przesadzanie. Podłoża organiczne są zaopatrzone w składniki odżywcze, ale mają gorsze właściwości wodno-powietrzne, nadmierną kwasowość (torfy wysokie i gleby iglaste) oraz są słabo sterylne.

Piasek. Mocne, dość ciężkie i trwałe podłoże. Podczas pracy z nim wymagane jest częste podlewanie. Wiciokrzew, rokitnik zwyczajny, róża i morwa dobrze zakorzeniają się w czystym piasku.

Ceglane chipsy. Pojemność jest stosunkowo duża, a waga duża. Częściej stosuję go jako środek spulchniający lub wraz z przesiewaczami granitowymi dodaję do podłoży przy ukorzenianiu zdrewniałych sadzonek zielonych jako drenaż.

Żużel węglowy. Odpady paleniskowe o małej wilgotności, stosunkowo dużej masie, dużej przepuszczalności powietrza, wymagają częstego podlewania. Używam go głównie jako środka spulchniającego.

Glina ekspandowana. Zdolność zatrzymywania wilgoci i oddychalność są wysokie, a także dobrze zatrzymuje wilgoć. Frakcję 3-5 mm stosuję jako środek spulchniający podłoża, a większą frakcję jako drenaż.

Perłowiec. Zdolność zatrzymywania wilgoci i oddychalność są bardzo wysokie. Podłoże jest bardzo lekkie, po 2-3 latach użytkowania zwiększa się wodochłonność. Dobrze się w nim zakorzeniają aktinidia, śliwka wiśniowa, irga, wiciokrzew i leszczyna.

Wermikulit. Zdolność zatrzymywania wilgoci i oddychalność są bardzo wysokie, a także dobrze zatrzymuje wodę. Zapewnia dobre ukorzenienie berberysu, euonymusa i bzu chińskiego.

Jonityczna „gleba”. Materiał syntetyczny w postaci żółtawych kulek, przypominający żelatynę. Wodoprzepuszczalny, ale słabo zatrzymuje wilgoć, sypki, mobilny. Mieszam go z drobno pokruszoną keramzytem lub żwirem w proporcjach 40:60 lub 50:50. Nadaje się do wszystkich upraw.

Poliuretan. Lepiej znana jako pianka poliuretanowa. Lekki, o wysokiej absorpcji wody i oddychalności. Dobrze zatrzymuje wilgoć. Krojąc robię brykiet, w którym wycinam nacięcia. Ponieważ korzenie dobrze rosną w podłożu poliuretanowym, zaleca się natychmiastowe pocięcie go w kostkę, a aby zapobiec wypłynięciu podczas podlewania, przykryć go kratką granitową.

Styropian. Bardzo lekki materiał. Używam jego okruchów w celu zwiększenia przewodności cieplnej podłoży.

Wszystkie powyższe podłoża mineralne są sterylne i nieszkodliwe dla roślin.

Torf nizinny i wyżynny. Torf nizinny ma kolor czarny z ledwo widocznymi pozostałościami roślin. Bogaty w N, Ca, P i ma kwasowość pH 4,0-7,0. Torf wysoki torfowiec ma barwę brunatną, zawiera dużo resztek roślinnych, kwasowość wynosi 2,8-3,5. Torf ma wysoką przepuszczalność wody, dość stabilną pojemność cieplną i dobrze zatrzymuje wilgoć. Stosowany w czystej postaci szybko nasiąka wodą, a na powierzchni pojawiają się glony. Ponieważ może to spowodować gnicie uformowanych korzeni, stosuję go tylko w połączeniu z innymi składnikami. Używając torfu do sadzonek, przesiewam go przez sito o oczkach 0,6-0,7 cm.Torf można uznać za najlepszy składnik podłoży mieszanych. Dodatek go do piasku, wermikulitu i perlitu poprawia właściwości wodno-fizyczne podłoży, przy czym najlepsze efekty wykazuje torf wysoki.

Mech torfowiec dobrze zatrzymuje wilgoć i umożliwia przepływ powietrza; w przypadku stosowania na sadzonki zaleca się wysuszenie i przetarcie przez sito lub pocięcie nożyczkami na kawałki o długości 1-2 cm.

Trociny dobrze zatrzymują wilgoć i przepuszczają powietrze. Używa się ich na wpół zgniłych, a nie świeżych. Używam go oszczędnie, ponieważ bez dezynfekcji może rozwinąć się pleśń, która zniszczy posadzony materiał.

Gleba ogrodowa zbryla się przy częstym podlewaniu sadzonek, dlatego dodaję do niej środki spulchniające - wióry ceglane, keramzyt, żużel węglowy, żwir itp. Polscy naukowcy udowodnili, że gleba bielicowa i glina dodane do podłoża w ilości 25-50% objętości nadają mu wyjątkowe właściwości: w przyszłości nie będzie konieczne traktowanie podłoża środkami grzybobójczymi (benlat, kaptan). Najczęściej stosuje się mieszaninę: ziemia darniowa - torf nizinny - piasek (w stosunku 6:2:1).

Gleba iglasta w postaci ściółki spod świerka lub sosny jest częściowo rozłożoną masą organiczną. Zapewnia dobry przepływ wody i powietrza. Jest sypki, ale kwaśny i ma niską wartość odżywczą. Stosuję go przy cięciu roślin, gdzie wymagany jest kwaśny odczyn podłoża, po przesianiu przez sito o wielkości oczek 1-1,5 cm.

Największy plon ukorzenionych sadzonek z wysokiej jakości systemem korzeniowym uzyskuje się na podłożu wykonanym z mieszaniny torfu, piasku, wermikulitu i perlitu, pobranych w równych częściach. Drzewa iglaste najlepiej ukorzeniają się w warunkach mgły wodnej na podłożu z torfu wysokiego i piasku (1:2). Do delikatnych sadzonek używam podłoża składającego się z 50% torfu nizinnego, 25% perlitu i 25% wermikulitu. To najlżejsza kompozycja mechaniczna i oddychająca mieszanka. W przypadku rododendronów i pierisów dobrze sprawdza się mieszanka 2 części perlitu i 1 części torfu. Byliny są cięte na mieszaninę darni i gleby liściastej, torfu i piasku (1:1:0,5:0,5). Do drzew iglastych stosuję mieszankę gleby o pH 5,5-6,0, do drzew liściastych o pH 5,8-6,5.

WARUNKI ZEWNĘTRZNE PODCZAS CIĘCIA

Podczas ukorzeniania zielonych sadzonek ważne jest zapewnienie roślinom niezbędnego światła, temperatury i wilgotności.

Światło przyspiesza ukorzenianie sadzonek, ale tylko w warunkach optymalnej wilgotności. Pod folię kładę białą bawełnianą tkaninę, która pochłania nadmiar wilgoci, zapobiega pojawianiu się kropel wody, zacienia rośliny i obniża temperaturę w sadzonkach.

W przypadku większości roślin strefy umiarkowanej najintensywniejsze tworzenie się korzeni następuje w temperaturze 22-27°C. Obniżenie temperatury do 15°C opóźnia ukorzenienie, a powyżej 35°C powoduje obumieranie sadzonek. Uważa się, że temperatura podłoża powinna być o 5-6 stopni wyższa od temperatury powietrza. Aby to osiągnąć wystarczy wykonać dolną warstwę z organicznych materiałów gnijących (liście, trociny, obornik, słoma itp.), co spowoduje podniesienie temperatury podłoża. Aby zapobiec przegrzaniu sadzonek w skrzynkach do krojenia, odległość podłoża od osłony ramy musi wynosić co najmniej 20 cm.

Sadzonki należy podlewać dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a przy pochmurnej pogodzie – raz dziennie (rano). Przesycenie podłoża wodą uniemożliwia dopływ tlenu do strefy korzeniowej, co często prowadzi do gnicia sadzonek.

CECHY KAMIENIAJĄCYCH SKAŁ

Najłatwiej ukorzeniają się sadzonki gatunków krzewów, trudniej ukorzeniają się drzewa liściaste, a najgorzej zakorzeniają się drzewa iglaste. Należy jednak zauważyć, że w każdej grupie znajdują się gatunki o bardzo wysokim wskaźniku ukorzeniania i te, które prawie nie ukorzeniają się. Zależy to od wielu czynników: wieku, pochodzenia, płci rośliny matecznej, terminu sadzenia sadzonek, warunków przechowywania sadzonek itp.

Co ciekawe, u niektórych ras można pociąć na sadzonki całą gałąź, u innych dobrze zakorzeniają się tylko górne części pędu wraz z pąkiem wierzchołkowym. Jest to typowe dla aktynidii, aronii, wiśni pospolitej, hortensji, kaliny karłowatej, klonu, migdała trójklapowego, rokitnika zwyczajnego i krwistoczerwonej porzeczki. Na podstawie zdolności sadzonek łodygowych do ukorzeniania można wyróżnić kilka grup roślin:

Gatunki łatwo ukorzenione. W sadzonkach korzenie zaczynają się tworzyć 2 tygodnie po posadzeniu, a procent ukorzenienia sięga stu: aktynidii, berberysu, euonymus, ligustru, czarnego bzu, weigela, winogron, deutzia, darni, wierzby, kaliny, róży, porzeczki, topoli;

Rasy o średnich korzeniach. Korzenie zaczynają się tworzyć 3 tygodnie po posadzeniu, ukorzenienie wynosi 40-70%. Należą do nich: rośliny liściaste – hortensja, wiciokrzew, irga, herbata kurylska, trawa cytrynowa, oleaster, mahonia, rokitnik zwyczajny, bukszpan, forsycja, pomarańcza zwyczajna; z drzew iglastych - cyprys, jałowiec, cis, tuja;

Rasy trudne do wykorzenienia. Korzenie zaczynają się tworzyć po 4-6 tygodniach, skuteczność ukorzeniania wynosi 10-30%. Drzewa liściaste obejmują akację, brzozę, buk, dąb, leszczynę i bz; drzewa iglaste - świerk, modrzew, cykuta;

Rasy praktycznie niekorzeniające się. Korzenie tworzą się dopiero rok po posadzeniu, a ukorzenienie wynosi mniej niż 10%. Należą do nich drzewa iglaste, takie jak daglezja, jodła i sosna.

Podział ten jest w dużej mierze arbitralny, gdyż podobne gatunki i formy mogą mieć różną szybkość ukorzeniania.

WARUNKI CIĘCIA

Najlepsze dane o ukorzenianiu pojawiają się u większości gatunków na początku zdrewnienia. Zazwyczaj gatunki liściaste rozmnaża się przez sadzonki od maja do lipca, gatunki iglaste - wiosną, na dwa tygodnie przed pęcznieniem pąków, a następnie latem - od lipca do października. Przy cięciu buka, który należy do drzew słabo ukorzenionych, zauważyłem, że odsetek ukorzeniania jest większy, jeśli sadzonki zostaną pobrane na początku wzrostu pędów. Uważam, że zielone sadzonki w naszych warunkach powinny zostać ukończone przed 1 sierpnia, ponieważ późno posadzone sadzonki na otwartym terenie mają wysoki procent śmierci w zimie.

RODZAJE SADZONEK ZIELONYCH

Przy rozmnażaniu gatunków drzew przez sadzonki stosuje się pędy w stanie zielnym (pierwsze aktywnie rosnące gałęzie z liśćmi na wiosnę) w stanie półzdrewniałym. W przypadku sadzonek na początku odrostu stosuje się pędy o długości 10-15 cm i zawsze z piętą, czyli kawałkiem starej kory i drewna, co później zabezpiecza sadzonkę przed gniciem. Przed cięciem uszczypnij górę sadzonki, a następnie umieść ją w ciemnej plastikowej torbie z niewielką ilością wody. W przypadku sadzonek półzdrewniałych, dla których obecność pąka wierzchołkowego nie jest istotna, w różnym momencie cięcia wykorzystuje się dolną, środkową lub górną część pędu. Zauważam, że drzewa iglaste rozmnażają się lepiej z zielonymi sadzonkami pobranymi latem niż wiosną.

CIĘCIE ZIELONYCH SADZONEK

W przypadku sadzonek zielonych ścinam pędy rano, gdy mają największy zapas wilgoci, lub po deszczu późnym popołudniem. Ucięte gałęzie wrzucam do wiadra z wodą i przenoszę w chłodne, zacienione miejsce, gdzie kroję je na sadzonki. Dolne cięcie wykonuję bezpośrednio pod węzłem, górne 1,5-2 cm nad pąkiem.

Które pędy są najlepsze do cięcia zielonych sadzonek? Najlepiej zakorzeniają się sadzonki pobrane z młodych okazów pochodzenia nasiennego lub z pędów, które wykształciły się po krótkim przycięciu roślin matecznych. Przy wycinaniu pędów z dużych roślin preferowane są pędy znajdujące się w środkowej części korony, są to pędy drugiego i trzeciego rzędu rozgałęzień. Dają np. około 80% ukorzenienia porzeczek, natomiast sadzonki z pędów zerowych (pochodzących z gleby) dają tylko 8% ukorzenienia, czyli 10 razy mniej. Sadzonki z silnie rosnących pędów również słabo się zakorzeniają.

W optymalnym momencie sadzonek wycina się je z dolnej i środkowej części pędów, w późniejszych terminach - z górnej. U niektórych gatunków, takich jak magnolia, klon wachlarzowy i ostrokrzew, obcięcie kory sadzonek u dołu stymuluje tworzenie korzeni, a także wzrost korzeni. W przypadku roślin o dużych liściach są one skracane o 1/3-1/2. W przypadku sadzonek drobnolistnych i gatunków trudnych do ukorzeniania liście nie są skracane. Aby zaoszczędzić miejsce podczas sadzenia, możesz związać liście grubą nitką lub gumką w rurkę. W przypadku gatunków trudnych do ukorzeniania cięcia wykonuje się ostrym nożem lub żyletką, w przypadku gatunków łatwych do ukorzeniania – sekatorem.

U niektórych gatunków roślin na sadzonki można wykorzystać jedynie kawałek łodygi z jednym pąkiem pachowym i liściem. W ogrodnictwie znane są jako sadzonki filobudów: winogrona, powojniki, mahonie, bluszcze, jeżyny, porzeczki, cytryny, rododendrony, hortensje, róże, floksy. Długość cięcia u drzew liściastych wynosi około 10-15 cm, pod warunkiem późniejszego leczenia stymulatorami tworzenia korzeni i 20-30 cm - bez niego.

CECHY CIĘTEK KONFERENCJI

Nie wycinam sadzonek drzew iglastych z rośliny matecznej, ale trzymając za jej wierzchołek, ostrym ruchem odrywam ją od głównej gałęzi kawałkiem wieloletniego drewna, tzw. piętą. Przygotowując się do sadzenia, oczyszczam go z zadziorów. U gatunków iglastych sadzonki z górnej części rośliny i tylko z pąkiem wierzchołkowym lepiej się zakorzeniają, a im są większe, tym lepiej. Maksymalne ukorzenienie osiąga się, gdy komórki mateczne mają do 10 lat. Sadzonki starszych drzew ukorzeniają się prawie 3-4 razy gorzej. Główne pędy osiowe również słabo się zakorzeniają. Optymalna temperatura ukorzeniania sadzonek iglastych to 18-20°C, podlewanie raz dziennie, w czasie opadów - co drugi dzień. W cisie, świerku i jodle odciąłem zeszłoroczne przyrosty na gałęziach drugiego i trzeciego rzędu. W przypadku cyprysu, jałowca i tui gałęzie w wieku 3-5 lat lepiej się zakorzeniają. Co ciekawe, u modrzewia zakorzeniają się sekcje tylko kwitnących pędów.

STYMULACJA TWORZENIA KORZENI

Przy cięciu sadzonek gatunków szczególnie trudnych do ukorzenienia stosuje się syntetyczne substancje wzrostowe, heteroauksynę i korzeń. Przyspieszają proces tworzenia korzeni, zwiększają liczbę korzeni i ich długość. W przypadku sadzonek, które nie tolerują moczenia przed sadzeniem (liście, sadzonki zielne, sadzonki iglaste), stosuje się zabieg proszkowy. W pozostałych przypadkach stosuje się wodne roztwory heteroauksyny (50-70 g/l dla sadzonek zielnych i 150-200 g/l dla sadzonek półzdrewniałych). Temperatura roztworu nie powinna być wyższa niż 22°C. Wyższe poziomy mają toksyczny wpływ na sadzonki. Traktowanie roztworami zapewnia wyższy procent ukorzeniania niż pylenie.

Podgrzanie podłoża zauważalnie przyspiesza ukorzenienie wszystkich gatunków. Można to zrobić za pomocą ogrzewania elektrycznego lub metodą staromodną: umieść sadzonki na warstwie obornika słomianego o wysokości 15-20 cm i wypełniając podłoże, posadź sadzonki.

LĄDOWANIE

Przed sadzeniem sadzonki traktuje się słabym roztworem nadmanganianu potasu lub środka grzybobójczego. Technikę tę można również połączyć z leczeniem substancjami wzrostowymi. Dezynfekcja chroni podstawę sadzonki przed gniciem. Ten sam efekt można uzyskać zanurzając łodygę w kruszonym węglu drzewnym. Przed sadzeniem obficie podlewam podłoże roztworem wybielacza (półlitrowy słoik na 10 litrów wody). Do dezynfekcji gleby można również stosować sodę kaustyczną, formaldehyd i chloraminę. Gęstość sadzenia gatunków o małych liściach (spirea, irga) - 500 szt. za 1 mkw. m z wzorem 3x6 cm, z dużymi liśćmi (porzeczki, róże, próbna pomarańcza) - 300-400 szt. za 1 mkw. m o wzorze 7x7 lub 8x8 cm Jeśli sadzenie jest zbyt gęste, liście będą się zacieniać, co spowoduje ich śmierć, a sadzonki mogą umrzeć. Zbyt rzadkie sadzenie będzie sprzyjać zwiększonemu parowaniu wody. Otwory na sadzonki robię kołkami nieco grubszymi od ołówka, można też użyć grubego gwoździa. Optymalna głębokość sadzenia bez użycia substancji wzrostowych wynosi 2-3 cm, a przy nich - do 5 cm.

OPIEKA

Sadzenie zielonych sadzonek należy starannie pielęgnować i stale monitorować, szczególnie w pierwszym miesiącu. W okresach wysokich temperatur zewnętrznych cieniowanie odbywa się poprzez umieszczenie pod folią gazy, białej tkaniny bawełnianej lub białego spunbondu. Sadzonki są szczelnie zamknięte, otwierając się nieznacznie tylko podczas podlewania z konewek z drobnymi sitami. Podlewanie ciepłą wodą jest możliwe w dowolnym momencie, zimną - tylko rano. Usuwamy chore i zgniłe sadzonki. Aby chronić sadzonki przed gniciem i chorobami, raz w tygodniu opryskuje się je roztworem grzybobójczym. Po ukorzenieniu usuń materiał cieniujący, zmniejsz podlewanie i zacznij częściej wietrzyć, ostatecznie całkowicie usuwając folię.

PRZESADZANIE I ZIMOWANIE UKORZENICZONYCH SADZONEK

Sadzonki zielone wyhodowane w sztucznie stworzonych warunkach szklarniowych mają niską zimotrwalosc, dlatego pozostawia się je na zimę w miejscu ukorzeniania, po uprzednim utwardzeniu. Na zimę przykrywa się je suchymi trocinami, torfem i liśćmi warstwą 15 cm, wiosną osłonę usuwa się wcześnie, w przeciwnym razie sadzonki zostaną podparte. Po zimie do uprawy sadzone są gatunki łatwo ukorzenione, gatunki średnio ukorzeniające się w miejscu ukorzeniania przez 2 lata, gatunki słabo i trudno ukorzeniające się - 3 lata. Sadzonki wcześnie ukorzenione można sadzić na otwartym terenie w grządce ogrodowej nie później niż na początku września. Ale są gatunki, których ukorzenione sadzonki należy przechowywać zimą w szklarni. Dotyczy to irgi, trawy cytrynowej, kolekwinii, róży i cisa. Zimując na otwartym terenie w roku sadzenia, giną. Zaleca się także przechowywanie ukorzenionych sadzonek w piwnicach lub rowach w niskich temperaturach dodatnich (1-4°C).

Piotr Lomonos , agronom

przygotowane przez Ziborova E.Yu.

Sadzonki, jako jedna z metod wegetatywnego rozmnażania roślin, pozwalają wyhodować wybraną roślinę bez większych nakładów finansowych i w stosunkowo krótkim czasie, jeśli tylko uda nam się wyhodować pęd.
Rośliny drzewiaste rozmnażają się głównie przez łodygi, a częściowo przez sadzonki korzeniowe. Sadzonki wielu roślin drzewiastych trudno się zakorzeniają, dlatego w szkółkach stosuje się urządzenia zamgławiające, aby utrzymać optymalne warunki ukorzeniania: wysoką wilgotność powietrza w połączeniu z niską wilgotnością gleby. Traktowanie sadzonek przed sadzeniem stymulatorami wzrostu (fitohormonami) również zwiększa szansę na ich pomyślne ukorzenienie, przyspiesza proces tworzenia się korzeni na sadzonkach (szczególnie gatunków drzew trudno ukorzenionych) i pomaga uzyskać silniejszy system korzeniowy.

Reprodukcja drewniane rośliny zielone sadzonki stały się ostatnio jednymi z głównych w ogrodnictwie ozdobnym.
Za najlepszy wiek roślin matecznych, z których pobiera się zielone sadzonki, uważa się okres od 5 do 10 lat; sadzonki roślin trudnych do ukorzeniania pobiera się z roślin młodszych (dwu-trzyletnich).

Dla każdego rodzaju rośliny drzewiastej ważne jest ustalenie najkorzystniejszego okresu dla sadzonek, który zależy od okresu kalendarzowego i stopnia zdrewnienia (młode pędy łatwo gniją, ich niedojrzała tkanka nie jest w stanie wytworzyć korzeni). W środkowej strefie europejskiej części byłego ZSRR okres od końca maja do początku lipca uważany jest za optymalny do ukorzeniania zielonych sadzonek drzew liściastych. We wczesnych stadiach tego okresu ukorzenienie przebiega lepiej, ponadto do cięcia sadzonek wykorzystuje się cały pęd, którego dolna część jest częściowo zdrewniała, a górna część jest zielona. W późniejszych fazach tego okresu, gdy drzewo liściaste zakończy wzrost, prawie jedna trzecia pędów przygotowanych do sadzonek nie jest wykorzystywana.

Najlepszy czas na zielone sadzonki bzu odmianowego i pomarańczy pospolitej przypada na okres kwitnienia (nie należy pobierać sadzonek z pędów posiadających kwiaty lub pąki kwiatowe), a dla szeregu innych gatunków i form drzew liściastych – w okresie intensywnego pędowania. wzrost. Letnie sadzonki w szklarni z mocnymi pędami bocznymi rośliny matecznej „z piętą” lub sadzonkami wierzchołkowymi zaleca się do berberysu, euonymusa, budlei, weigeli, wilczej trawy, hortensji, wiciokrzewu, pięciornika, kaliny, irgi, miotły, rododendronu itp. Praktykuje się również rozmnażanie przez sadzonki letnie. W zimnej szklarni występują rzadkie rośliny, co jest znacznie trudniejsze niż jesienne sadzonki na otwartym terenie.

Drzewa iglaste ścina się albo wiosną, zanim zaczną pęcznieć pąki (na przykład pędy tui zachodniej, świerku, jodły i jałowca zbiera się od końca kwietnia do początku maja), albo latem, kiedy zakończą aktywny wzrost (od połowy -od czerwca do połowy lipca). Większość drzew iglastych i klonów, dębów, lip, brzoz i innych drzew ma trudności z zakorzenieniem się podczas sadzonek (ich kalus często osiąga duże rozmiary, poważnie wyczerpuje sadzonkę i zapobiega tworzeniu się korzeni).
Tegoroczne pędy wycina się na sadzonki, gdy są jeszcze dość elastyczne, a kora jest zielona. W przypadku większości gatunków roślin drzewiastych sadzonki pobiera się ze środkowej części pędu, odrzucając górną część, która jest zbyt miękka, i dolną, która jest zbyt zdrewniała. Podczas wycinania sadzonek z górnej części pełnoprawnego pędu drzew liściastych i iglastych (tzw. cięcie wierzchołkowe) na sadzonce pozostawia się pączek wierzchołkowy.

Lepiej jest ciąć pędy na sadzonki wcześnie rano lub w pochmurny dzień (aby ograniczyć parowanie z sadzonek); duże blaszki liściowe skraca się o połowę, a odcięte pędy umieszcza się dolnymi końcami w naczyniu z wodą.
Dla pomyślnego uformowania korzeni ważna jest długość i grubość sadzonek (niepożądane są bardzo cienkie sadzonki). Długość cięcia zależy od wielkości międzywęźli: z pędów z krótkimi węzłami wycina się 3-4 międzywęźla, a z pędów z długimi węzłami - 2 międzywęźla. Zazwyczaj długość zielonych sadzonek waha się od 3 do 12 cm (dłuższe sadzonki gorzej się zakorzeniają), średnio 8-10 cm.

Trzymając przygotowany pęd w baldachimie, ostrym nożem odetnij z niego sadzonki: górne cięcie sadzonki wykonujemy prosto - prostopadle do osi wzdłużnej sadzonki (w celu zmniejszenia powierzchni parowania) bezpośrednio nad pąkiem, a dolne cięcie - ukośne, 0,5 - 1 cm poniżej podstawy pąka (po przeciwnej stronie od niego); Dolne liście są usuwane z sadzonek. Jednak podczas ukorzeniania sadzonek w szkółce za pomocą instalacji sztucznej mgły górne cięcie sadzonek jest pochylone (aby woda mogła z nich łatwo spływać).

Przed sadzeniem wycięte sadzonki umieszcza się w pojemniku z niewielką ilością wody, spryskuje i przykrywa wilgotną szmatką. Sadzonki niektórych roślin, które nie tolerują długotrwałego kontaktu z wodą, umieszcza się w wilgotnym torfie lub folii plastikowej. Świeżo ścięte sadzonki roślin iglastych (sosna, świerk, modrzew) należy przechowywać w wodzie przez 2-3 godziny (ponieważ na powierzchni cięcia sadzonek wydziela się żywica, co zapobiega wchłanianiu wody z podłoża po posadzeniu); Przed sadzeniem lekko zaktualizuj cięcie. Na sadzonkach roślin iglastych, aby ułatwić ukorzenienie, często wykonuje się wzdłużne rozłupanie podstawy na głębokość 1 cm (w ten sposób odsłonięta zostaje większa powierzchnia kambium i jego komórki mogą łatwiej uformować korzenie).

Do sadzenia dużej liczby zielonych sadzonek zwykle stosuje się chłodnie lub szklarnie; W doniczce można posadzić jedną lub więcej sadzonek. Na dno wylewa się warstwę żyznej luźnej gleby zmieszanej z piaskiem (10-15 cm), a na wierzch umieszcza się warstwę grubo płukanego piasku (3-5 cm). Mieszanki, które dobrze sprawdziły się do ukorzeniania sadzonek to: torf z piaskiem w proporcji 1:1 lub 2:1; torf z wermikulitem lub torf z perlitem w równych częściach.
Sadzonki z dolną częścią traktowaną fitohormonem sadzimy pionowo w glebie szklarniowej pod drewnianym kołkiem, mocno dociskając podłoże wokół sadzonki. Głębokość sadzenia zależy od wielkości sadzonki i gatunku: zwykle sadzi się na głębokości 1-1,5 cm, a sadzonki większości krzewów ozdobnych na głębokość 2,5 cm, odległość między sadzonkami w rzędach wynosi 4-7 cm, między rzędami 5-10 cm Po posadzeniu sadzonki ostrożnie podlewamy przez drobne sito, przykrywamy ramą i zacieniamy. Optymalna temperatura ukorzeniania sadzonek większości gatunków drzew wynosi 20-25 stopni; Temperatura gleby dla gatunków trudnych do ukorzeniania powinna być o 3-5 stopni wyższa niż temperatura powietrza.

W okresie ukorzeniania sadzonek ramki otwiera się do podlewania 2-4 razy dziennie (rzadziej przy pochmurnej pogodzie, częściej przy słonecznej pogodzie). Jeśli sadzonka zostanie posadzona w doniczce, dla lepszego ukorzenienia w doniczce zbudowana jest „mini szklarnia”; Okresowe opryskiwanie sadzonek dodatkiem Epinu również przyspiesza proces ukorzeniania.

Wkrótce po posadzeniu w dolnej części sadzonki zaczyna tworzyć się kalus (powstanie nowego wzrostu komórek na powierzchni rany rośliny), a następnie pojawiają się korzenie. Czas ukorzeniania jest różny dla sadzonek różnych gatunków drzew. Po ukorzenieniu sadzonek pąki zaczynają rosnąć; kiedy tworzą się małe pędy, szklarnie zaczynają się nieco otwierać, aby utwardzić młode rośliny. Przy dobrym wzroście pędów ramki otwiera się coraz częściej, a sadzonki coraz dłużej wietrzą, a następnie całkowicie usuwają. Zwykle pod koniec sierpnia - na początku września pomyślnie ukorzenione sadzonki otwierają się całkowicie. Dobrze ukorzenione sadzonki szybko rosnących drzew liściastych można jesienią przesadzić na otwarty teren, aby zapewnić im lepszy rozwój; Wolno rosnące drzewa iglaste są często uprawiane w miejscu ukorzeniania przez 2-3 lata.

Opieka nad rozwijającymi się sadzonkami polega na cieniowaniu przed gorącym słońcem, regularnym podlewaniu, pieleniu i spulchnianiu gleby; na zimę młode rośliny unosi się w górę i ściółkuje (róże dodatkowo przykrywa się liśćmi na wierzchu warstwą 10-15 cm). Po ustawieniu temperatury na 0+2 stopni na ukorzenione drzewa iglaste i róże umieszcza się niezawodną ramę i przykrywa folią; gdy temperatura spadnie dalej do minus 3-5 stopni, na folię wylewa się liście lub trociny warstwą 5-7 cm, a na wierzch kładzie się kolejną warstwę folii. Wiosną, gdy śnieg topnieje, przykrycie jest stopniowo zdejmowane, a nad roślinami naciągany jest materiał przykrywający, który chroni rośliny przed poparzeniem słonecznym. Dobrze ukorzenione sadzonki odpornych na zimę drzew iglastych i liściastych mogą zimować bez dodatkowego schronienia - pod naturalną pokrywą śnieżną.

Podczas rozmnażania drzew i krzewów zdrewniały("zima") sadzonki Do cięcia sadzonek wykorzystuje się mocne, dojrzałe pędy jednoroczne (w przypadku topoli i wierzby – czasem nawet pędy dwuletnie i starsze). Sadzonki drzewiaste są często używane do rozmnażania pomarańczy pospolitej, ligustru, wiciokrzewu, hortensji, jagody śnieżnej, tamaryszku, spirei, budlei, weigeli, forsycji, deutzii, czarnego bzu, kerrii, pięciornika i porzeczek.
Pędy roślin drzewiastych zbiera się na sadzonki jesienią po opadnięciu liści, w okresie spoczynku zimowego (listopad-luty) lub wczesną wiosną, zanim pąki pęcznieją. Sadzonki pobrane z młodych pędów z dolnej części pnia rośliny matecznej lepiej się zakorzeniają. Do pobrania sadzonek dobrze jest wykorzystać pędy powstałe po przycięciu drzewa do pnia.

Najprostszym sposobem ukorzeniania sadzonek drzew liściastych jest sadzenie ich jesienią po opadnięciu liści w otwartym terenie (w półcieniu ogrodu, na dobrze przepuszczalnej glebie). Sadzonki wycina się z dolnych i środkowych zdrewniałych części pędów bezpośrednio przed sadzeniem (dopuszczalne jest „moczenie” dolnego cięcia). Grubość sadzonek wynosi zwykle 7-12 mm, długość 20-30 cm (w celu ukorzenienia w szklarniach sadzonki są cięte na długość 4-10 cm). W przypadku sadzonek posadzonych na otwartym terenie wykonaj górne, ukośne cięcie (aby umożliwić spływanie deszczu) 0,3-0,5 cm nad pąkiem, a dolne proste cięcie bezpośrednio pod pąkiem. Do sadzenia wierzby wzdłuż wilgotnych brzegów rzek i stawów często stosuje się sadzonki zwane „palcami” o długości do 1,5 metra i grubości 5-7 cm.

U roślin liściastych sadzonki cięte jesienią (po okresie opadania liści) nie mają już liści, a u roślin zimozielonych liście usuwa się z dolnej i środkowej części sadzonek (pozostaje tylko górna jedna trzecia długości sadzonek liściasty). Koniec sadzonki traktuje się fitohormonem i sadzi w przygotowanym rowku w otwartym terenie. Rowki wykopuje się na głębokość 15-20 cm jedną pionową ścianą; odległość między rowkami wynosi 15-20 cm, na dno rowka wylewa się warstwę mieszanki torfu i piasku o grubości 2-3 cm, uchwyt z zawieszką umieszcza się w rowku tak, aby opierał się o dno i przylega do pionowej ściany rowka, a jedna trzecia uchwytu znajduje się nad poziomem terenu. Następnie rowek z nacięciem w kilku etapach wypełnia się ziemią, zagęszczając każdą warstwę, aż gleba w rowku zrówna się z podłożem. Następnie spulchnia się powierzchnię gleby wokół sadzonki, wykonując dołek, obficie podlewa i po wchłonięciu wody wsypuje się ziemię w osadzone wgłębienie rowka. Po przymrozkach zaleca się zagęszczenie gleby wokół sadzonek. Pomyślnie zimowane i dobrze ukorzenione sadzonki przesadza się na stałe miejsce rok po posadzeniu.

Pędy zebrane jesienią i zimą do sadzonek wiosennych i sadzenia wiąże się w pęczki i przechowuje w piwnicy, dolną częścią zasypując mokrym piaskiem lub w pryzmach śniegu lub w lodówce (w temperaturze 1-3 stopni). Wczesną wiosną wycina się z nich sadzonki, traktuje fitohormonami i sadzi w głęboko uprawianej (40-45 cm) glebie wstążkami w odległości 15-20 cm w rzędzie - pionowo lub lekko ukośnie, głęboko (do górnego pąka ), mocno dociskając ziemię wokół sadzonek; obficie podlewać.

Wszystko o rozmnażaniu roślin na stronie internetowej

przygotowane przez Ziborova E.Yu.

Sadzonki, jako jedna z metod wegetatywnego rozmnażania roślin, pozwalają wyhodować wybraną roślinę bez większych nakładów finansowych i w stosunkowo krótkim czasie, jeśli tylko uda nam się wyhodować pęd.
Rośliny drzewiaste rozmnażają się głównie przez łodygi, a częściowo przez sadzonki korzeniowe. Sadzonki wielu roślin drzewiastych trudno się zakorzeniają, dlatego w szkółkach stosuje się urządzenia zamgławiające, aby utrzymać optymalne warunki ukorzeniania: wysoką wilgotność powietrza w połączeniu z niską wilgotnością gleby. Obróbka sadzonek przed sadzeniemstymulatory wzrostu (fitohormony) zwiększa także szanse na ich pomyślne ukorzenienie, przyspiesza proces zakorzeniania się sadzonek (szczególnie gatunków drzew trudnych do ukorzeniania) i przyczynia się do uzyskania mocniejszego systemu korzeniowego.

Do sadzenia dużej liczby zielonych sadzonek zwykle stosuje się chłodnie lub szklarnie; W doniczce można posadzić jedną lub więcej sadzonek. Na dno wylewa się warstwę żyznej luźnej gleby zmieszanej z piaskiem (10-15 cm), a na wierzch umieszcza się warstwę grubo płukanego piasku (3-5 cm). Mieszanki, które dobrze sprawdziły się do ukorzeniania sadzonek to: torf z piaskiem w proporcji 1:1 lub 2:1; torf z wermikulitem lub torf z perlitem w równych częściach.
Sadzonki z dolną częścią traktowaną fitohormonem sadzimy pionowo w glebie szklarniowej pod drewnianym kołkiem, mocno dociskając podłoże wokół sadzonki. Głębokość sadzenia zależy od wielkości sadzonki i gatunku: zwykle sadzi się na głębokość 1-1,5 cm, a sadzonki większości krzewów ozdobnych - na głębokość 2,5 cm Odległość między sadzonkami w rzędach wynosi 4-7 cm , między rzędami 5-10 cm Po posadzeniu sadzonki ostrożnie podlewa się przez drobne sito, przykrywa ramką i zacienia. Optymalna temperatura ukorzeniania sadzonek większości gatunków drzew wynosi 20-25 stopni; Temperatura gleby dla gatunków trudnych do ukorzeniania powinna być o 3-5 stopni wyższa niż temperatura powietrza.

W okresie ukorzeniania sadzonek ramki otwiera się do podlewania 2-4 razy dziennie (rzadziej przy pochmurnej pogodzie, częściej przy słonecznej pogodzie). Jeśli sadzonka zostanie posadzona w doniczce, to dla lepszego ukorzenienia „mini szklarnia"; okresowe opryskiwanie sadzonek dodatkiem "Epinu" również przyspiesza proces ukorzeniania.

przygotowane przez Ziborova E.Yu.