Rozmnażanie przez sadzonki. Ukorzenianie sadzonek

Na początek istnieje kilka głównych powodów, dla których warto to zrobić uchwyt łopaty własnymi rękami. Powód pierwszy: odpady z przemysłu drzewnego wykorzystywane są do produkcji sadzonek na skalę przemysłową. Po drugie, bardzo często producenci nie zawracają sobie głowy suszeniem lub suszą jedynie w celu „transportu” wilgoci. W rezultacie po wyschnięciu na cięciu mogą pojawić się odkształcenia i pęknięcia, a przynajmniej zacznie wisieć w uchwycie narzędzi ogrodowych, a my będziemy musieli wszystko rozebrać i wyregulować. Po trzecie, uchwyt do mocowania w uchwycie jest obracany na maszynie tak uniwersalnie, jak to możliwe dla każdego narzędzia, wszak produkcja masowa, nie mieści się wystarczająco głęboko w rowek i np. bagnet łopaty nie przyjmuje dodatkowa sztywność. Znów niezależne wykończenie. Po czwarte, w drewnie trudno wykryć wady, a oni robią wszystko, aby je zamaskować, aby podnieść cenę uchwytu: szpachlują, malują i pokrywają folią termiczną. I wreszcie, jeśli ja, podobnie jak wielu innych, potrafię odróżnić drzewa, to nie zawsze jestem w stanie określić, z jakiego materiału wykonany jest gotowy produkt. I sprzedawcy narzędzia ogrodnicze Często używa się tego bezwstydnie. Jeśli uważasz, że powyższe powody są naciągane, to po prostu odwiedź jakieś forum poświęcone obróbce drewna, w „swoim otoczeniu” zadają pytania, o których nigdy nie wspomnieliby kupującemu.

Uchwyt do łopaty DIY

Oczywiście często modele ” własnymi rękami„będą gorsi od swoich przemysłowych braci pod względem estetyki produkcji, ale przy przemyślanym podejściu przewyższą ich jakością i funkcjonalnością. Aby uzyskać mocny i wygodny uchwyt do narzędzi ogrodowych, zaczynamy od wyboru materiału. Zalety i wady tradycyjnych gatunków drewna:

1. Sosna jest lekka i dzięki nasyceniu naturalnymi żywicami nie boi się wilgoci. Wady - ze względu na żywiczny charakter nie wchłania potu z dłoni, brudzi się, dopóki dobrze nie wyschnie, jest jednym z najbardziej delikatnych materiałów.
2. Brzoza jest „złotym środkiem” pod względem wytrzymałości i wagi, a przy tym jest łatwa w obróbce.
3. Buk jest najbliżej brzozy pod względem zalet, ale ma znaczną wadę: zawiera bardzo mało naturalnej żywicy i wymaga dodatkowej obróbki, aby zabezpieczyć ją przed działaniem czynników atmosferycznych.
4. Topola jest lekka, trwała i łatwa w obróbce.
5. Dąb jest najmocniejszym materiałem, ale ciężkim i wymagającym obróbki.

Ze względu na dostępność i łatwość obróbki producenci wykorzystują brzozę w dużych ilościach. Polecam materiał nieco niestandardowy, głównie: leszczyna (orzech laskowy), osika, klon, jesion czy jarzębina, do produkcji jest rzadki i drogi, ale zawsze można znaleźć inny dla siebie. Sprawdzamy obrabiany przedmiot o odpowiedniej długości pod kątem braku sęków, pęknięć i gnicia.

Najlepiej spojrzeć na pień drzewa, produkt z niego wyjdzie silniejszy i nie będzie wymagał prawie żadnej obróbki. Jeśli wybierzesz go według średnicy, pozostaje tylko przeszlifować i wysuszyć. Ponadto nie ma krzyżowania się warstw, które często jest nieodłącznym elementem obrobionych elementów płytowych. Możesz wybrać wygięty trzpień, aby zmniejszyć moment obrotowy.

Cięcie deski piłą tarczową

Najważniejsze jest dokładne wyregulowanie gotowego uchwytu i zabezpieczenie go w uchwycie narzędziowym.

Jeśli używamy deski, to wybierz tę czerstwą - dobrze wysuszoną. Tniemy obrabiany przedmiot na pręty za pomocą piły tarczowej. Jeśli deska była wilgotna, czas związać elementy razem, aby zminimalizować odkształcenia i wysłać je do wyschnięcia.

Bezpośrednio do robienia sadzonek sprzęt gospodarstwa domowego przejdźmy do następnego...

Uchwyt do łopaty DIY. Część 1. Dobór i przygotowanie materiału aktualizacja: 27 marca 2016 r. przez: Elena

Wszyscy ogrodnicy stają przed problemem rozmnażania swoich ulubionych roślin, co zdarza się dość często. I nie zawsze można to zrobić z nasionami. Wiele odmian roślin zachowuje swoje cechy jedynie poprzez rozmnażanie wegetatywne: część pędu, korzeń, liście, cebule, bulwy, wąsy, nawarstwianie itp.

Niektórych roślin w ogóle nie można rozmnażać przez nasiona, na przykład formy podwójne. Jak poprawnie narysować ulubioną kulturę, można dowiedzieć się z literatury i źródeł internetowych, tam zwykle wskazuje się specyfikę danej kultury. Aby mieć pewność ukorzenienia sadzonki i uniknąć typowych błędów, należy znać podstawowe zasady ukorzeniania.

Co się tnie?..

Sadzonki to metoda rozmnażania roślin za pomocą sadzonek. Cięcie – część pędu, liścia lub korzenia oddzielona od rośliny w celu wytworzenia nowej rośliny. Z jednego sadzonki, w zależności od rodzaju rośliny i sposobu rozmnażania, można uzyskać jedną lub nawet kilkadziesiąt nowych roślin.

Przerośnięte sadzonki pobrane w celu ukorzeniania, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki, są szybko akceptowane i przekształcane w nowe, niezależne rośliny, które powtarzają wszystkie cechy rośliny matecznej. Jest to bardzo ważne przy rozmnażaniu cennych odmian. W końcu naprawdę chcesz i dość często kupić konkretną odmianę. Ale z jakiegoś powodu nie zawsze można ukorzenić pozornie bezpretensjonalne gatunki. Co musisz wiedzieć, żeby osiągnąć sukces?..

Jak prawidłowo ciąć sadzonki.

Do ukorzeniania pobiera się gałązki - sadzonki z kilkoma międzywęźlami, małe (3-5 pąków).Dolne liście są natychmiast usuwane, ponieważ w kontakcie z glebą lub wodą do sadzenia najprawdopodobniej gniją, infekując samą sadzonkę.Górne liście gatunki o cienkich, delikatnych blaszkach liściowych obcina się do połowy, aby ograniczyć parowanie.Dolne cięcie sadzonek należy wykonać bezpośrednio pod pąkiem (3-4 mm), górne delikatne wierzchołki lepiej odłamać (z wyjątkiem roślin o wyraźny pęd główny. Dobrze, jeśli młoda zielona sadzonka ma w dolnej części niewielką powierzchnię z uformowanym drewnem. Sadzonki „z piętą” - młode pędy z częścią łodygi, od której się rozgałęziają - dobrze się zakorzeniają. U wielu gatunków takie gałęzie można bardzo łatwo odłamać, rozdzierając je od góry do dołu wzdłuż głównej łodygi.

Najłatwiej zakorzeniają się zielone młode sadzonki (w jagodach oraz większości roślin kwiatowych i ozdobnych). Jeśli na sadzonce znajdują się pąki lub kwiaty, należy je usunąć, w przeciwnym razie sadzonka może po prostu nie mieć wystarczającej siły, aby uformować korzenie.

Zakorzenienie w wodzie.

Najczęstszym sposobem rozmnażania ulubionej rośliny jest odcięcie gałęzi i umieszczenie jej w wodzie. U wielu gatunków korzenie rozwijają się bardzo szybko. Ale nie każdy to robi. Podczas ukorzeniania sadzonek w wodzie lepiej jest brać szklane pojemniki, odpowiedni jest również plastik.

Istnieją sprzeczne informacje na temat tego, jakiej wody lepiej używać: przegotowanej lub kranowej. Przegotowana woda nie zawiera drobnoustrojów, jednak szybciej się w niej rozmnażają i gromadzą. Woda kranowa w wielu obszarach jest dość dobrze oczyszczona i zdezynfekowana. Woda roztopowa dobrze pobudza procesy metaboliczne wszystkich organizmów, działa także na ukorzenianie.

Nie ma potrzeby zmiany wody pod sadzonkami, ale dodawaj ją tylko w razie potrzeby. Lepiej jest umieścić 1 lub 2-3 sadzonki na 1 szklankę lub słoik. Prawie wszystkie sadzonki masowo zamierają. Włóż do wody kawałek węgla drzewnego lub aktywowanego, zahamuje to procesy gnilne.

Do wody czy prosto do ziemi?..

Im bardziej suchych warunków gatunek rośnie w przyrodzie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zapuści korzenie w wodzie: sadzonka najprawdopodobniej po prostu zgnije. Na przykład dobrze znana pelargonia, czyli geranium, pochodząca z suchej Afryki, łatwiej zapuści korzenie natychmiast w luźnej glebie, pod folią, bez opryskiwania. Petunie podwójne łatwiej zakorzeniają się natychmiast w ziemi.

W przypadku większości upraw najczęściej stosuje się prostą mieszankę: torf i piasek. Lub inna obojętna gleba, która nie jest podatna na gnicie. Oprócz torfu można teraz znaleźć w sprzedaży brykiety kokosowe, a także perlit i wermikulit. Na tych podłożach, pobieranych osobno lub zmieszanych ze sobą, najłatwiej zakorzeniają się sadzonki.

Dodanie mchu torfowca do gleby bardzo dobrze pomaga w ukorzenianiu. Zwiększa wilgotność podłoża oraz lekko je dezynfekuje. W celu pomyślnego ukorzenienia glebę przygotowuje się z reakcją neutralną lub blisko niej. Na przykład hortensja w środowisku zasadowym nie tylko nie będzie mogła się zakorzenić, ale w ogóle nie będzie rosła.

Wszystkie rośliny ukorzenione wymagają drenażu. Po posadzeniu sadzonek należy zamontować etykietę wskazującą odmianę. Przy pierwszym podlewaniu zaleca się użycie odpowiedniego środka grzybobójczego.

Wyklucz infekcje.

Główną zasadą udanego ukorzeniania jest STERYLNOŚĆ wody, gleby, pojemników do sadzenia, narzędzi i samych sadzonek. Aby to zrobić, wielu ogrodników paruje glebę, smaży ją, zamraża, zalewa wrzącą wodą lub nadmanganianem potasu (co ostatnio uznano za środek nieskuteczny). Bardzo często miłośnicy kwiatów próbują ukorzenić sadzonki róż z bukietów. I najczęściej zawodzą. Wkładamy gałązkę do wody, albo wkładamy ją do ziemi, - wyrósł nowy pęd, liście kwitną, wydaje się, że już możemy się cieszyć - ale nie, zwykle spód sadzonki już czernieje, od drobnoustrojów, które dostały się do wnętrza przez przypadek, być może przez samo wycięcie. Albo korzenie zaczęły rosnąć, sadzonka jest sadzona w ziemi, gdzie zostaje zainfekowana i obumiera.

Ochrona sadzonek.

Ukorzeniające się pędy przykrywa się folią lub szkłem na wierzchu, aby chronić je przed wysychaniem, pozostawiając mały otwór do wentylacji. Szczelnie zamknięte sadzonki wymagają regularnej, częstej wentylacji, w przeciwnym razie mogą gnić z powodu nadmiernej kondensacji. Częste opryski przyspieszają ukorzenienie, ale nie u gatunków z owłosionymi liśćmi.

Bardzo ciepłolubne egzotyczne gatunki zakorzeniają się tylko przy dolnym ogrzewaniu! W tym celu pojemnik z sadzonkami można umieścić na ciepłym parapecie nad grzejnikiem.

Podczas rozmnażania roślin na skalę przemysłową zwykle instaluje się instalacje do zamgławiania. W nich najłatwiej utrzymać wilgotność powietrza.

Ważne jest, aby stale monitorować ukorzeniające się sadzonki, czy nie pojawiły się choroby lub szkodniki, oraz terminowo podejmować działania fitosanitarne.

Oświetlenie.

Częstym błędem popełnianym przez hodowców roślin jest to, że boją się wystawiać ukorzenione rośliny na słońce, aby nie uległy poparzeniu i wysuszeniu. A sadzonki umieszcza się gdzieś całkowicie w cieniu, gdzie słońce praktycznie nie przenika. W rezultacie najczęściej sadzonka nie zapuszcza korzeni. Przecież wszystkie rośliny uwielbiają promienie słoneczne, to jest źródło ich głównego pożywienia.

Lepiej jest oczywiście, jeśli jest wystarczająco dużo światła, ale będzie to światło rozproszone, a nie bezpośrednie palące promienie, w przeciwnym razie kiełki mogą parować pod folią. W warunkach wewnętrznych sadzonki gatunków kochających słońce (hibiskus, gloksynia, geranium) można umieścić pod lampami, gdzie warunki będą bardziej kontrolowane.

Każdy rodzaj roślin lepiej zakorzenia się o określonej porze roku. Na przykład większość roślin domowych łatwiej zakorzenia się na wiosnę (fuksje, chryzantemy, pelargonie); wiele gatunków drzew i krzewów ogrodowych rozmnaża się wczesnym i środkowym latem, szczególnie za pomocą zielonych pędów.

Zdrewniałe sadzonki lepiej ukorzeniają się pod koniec lata lub zbierane są jesienią i zimą (winogrona, berberys) i ukorzeniają się za pomocą specjalnych stymulatorów korzeni.

Zależność ukorzeniania sadzonek od jakości rośliny matecznej.

Do rozmnażania zdecydowanie powinieneś wybrać tylko zdrowy materiał, który nie jest dotknięty chorobami i szkodnikami. Konieczne jest przestrzeganie odmiany we wszystkich cechach (wiele odmian ma linie różniące się od pierwotnych cech z powodu mutacji).

Na ukorzenienie sadzonek ma również wpływ sposób odżywiania rośliny matecznej. Jeżeli w glebie był nadmiar azotu (cierpią na tym oborniki i substraty próchniczne z ogrodu) to trudno uzyskać wyniki.

Do ukorzeniania najlepiej jest pobierać gałęzie z rośliny karmionej wcześniej nawozami fosforowo-potasowymi, w tym dokarmianiem dolistnym. Jest mało prawdopodobne, że sadzonki osłabionych, chorych i niedożywionych roślin również się zakorzenią.

Sadzonki młodych roślin lepiej się zakorzeniają, ale bardzo stare, zwłaszcza zdrewniałe, w ogóle się nie zakorzeniają.

Najłatwiej jest rozmnażać z sadzonek rośliny o miękkich pędach: balsam, tradescantia, coleus itp. Rośliny drzewiaste rozmnażają się przez młode pędy, które nie są jeszcze zdrewniałe. Rozmnażanie starych odmian jest bardzo trudne, z biegiem lat ich zdolność do rozmnażania znacznie maleje. Aby uzyskać młode pędy nadające się do sadzonek, można przyciąć stare rośliny kwitnące i pobrać wyłaniające się nowe pędy do ukorzeniania (na przykład z powojników). Jeśli chodzi o czas, ukorzenienie może trwać od kilku dni do kilku miesięcy lub dłużej, w zależności od warunków i rodzaju rośliny.

Adaptacja sadzonek.

Powstałe nowe sadzonki, przekształcając się w pełnoprawne, niezależne organizmy, sadzi się w stałym miejscu. Ten etap jest uważany za najtrudniejszy. W końcu nagła zmiana warunków może dosłownie zniszczyć kiełki uzyskane z takim trudem na naszych oczach.

Konieczne jest stopniowe przyzwyczajanie rosnących pędów do nowych warunków. Musi nastąpić adaptacja do bardziej suchego powietrza, w tym celu należy najpierw na krótki czas usunąć powierzchnie zakrywające sadzonki, a następnie zwiększyć czas wentylacji. Rośliny muszą także przyzwyczaić się do niższych temperatur w niezabezpieczonych warunkach glebowych.

Nagła zmiana gleby też może być dużym stresem, dlatego uprawiane rośliny sadzi się najczęściej z częścią starej gleby służącej do ukorzeniania, a nawet przeładunku, w przypadku szczególnie delikatnych odmian i gatunków. W pierwszym roku zaleca się usunięcie wszystkich szypułek i pąków kwiatowych, aby młoda roślina nie została osłabiona przez kwitnienie.

Niezwykłe metody sadzonek.

Istnieją dość egzotyczne, ale skuteczne metody ukorzeniania.

Na przykład w ziemniakach. Aby to zrobić, bulwę należy dokładnie umyć, usunąć wszystkie oczka, a wymagane cięcie włożyć do wykonanego otworu, który wraz z bulwą wkopuje się w ziemię. Całość pokryta od góry folią. W ten sposób można ukorzenić nawet kapryśne róże!

Lub w inny sposób: gałązka jest wbita w kawałek oazy-piaflory, jest to specjalna zielona gąbka przedłużająca żywotność kwiatów ciętych. Zatrzymuje wilgoć przez długi czas i jest traktowany specjalnymi substancjami antybakteryjnymi. Na przykład ta gąbka jest dobra do ukorzeniania fuksji.

Możesz ukorzenić sadzonki np. winogron w gumie piankowej.

Wskaźnik przeżywalności sadzonek.

A jednak, niezależnie od tego, jak bardzo staramy się spełnić wszystkie wymagania roślin, nie wszystkie z nich łatwo się zakorzeniają. Na przykład ze stu sadzonek feijoa w najlepszych warunkach zapuści korzenie tylko 10-20. Nawet przy dobrej pielęgnacji zapuści korzenie nieco ponad połowa sadzonek powojników, wiciokrzewu i bzu. Drzewa iglaste mają trudności z zakorzenieniem. Rośliny jednoroczne praktycznie się nie zakorzeniają. Nie powinieneś rozpaczać, ale próbuj raz po raz osiągnąć swój cel, starając się spełnić wszystkie warunki.

Łopata to jedno z najważniejszych narzędzi przy pracach ogrodniczych i budowlanych. Rękojeść jest najbardziej wrażliwą częścią narzędzia i okresowo wymaga naprawy lub wymiany. Możesz kupić uchwyt łopaty w sklepie lub zrobić to sam.

Opis

Łopata to narzędzie ręczne przeznaczone do kopania, przenoszenia i sprzątania. Składa się z tacy (płótna) i uchwytu (uchwytu). Zwykle wybiera się go ze względu na podstawę, która musi być ostra i trwała. Sadzonki to ostatnia rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Tymczasem to właśnie rękojeść łopaty odpowiada za wygodę i jakość pracy.

Gotowe produkty oferowane do sprzedaży w sklepie powstają przy użyciu specjalnego sprzętu. Produkcja ścinków na łopaty w dużych partiach odbywa się dzięki pracy kilku maszyn:

• maszyna z okrągłym prętem;
• szlifowanie cylindryczne;
• potyliczny

Na notatce. Gotowe narzędzia i komponenty spełniają wszystkie parametry jakościowe.

Uchwyt do bagnetu i łopaty ogrodowej

Łopata bagnetowa służy w ogrodzie do kopania gleby oraz wykonywania wszelkich prac związanych z siewem i pielęgnacją nasadzeń. Posiada prostokątne ostrze, na końcu rękojeści znajduje się uchwyt zapewniający wygodniejszy chwyt. Narzędzie nie powinno zwiększać obciążenia pleców i ramion. Dlatego ważne jest, aby wybrać wygodny uchwyt.

Dobrze wykonany uchwyt do łopaty bagnetowej musi spełniać kilka warunków. Długość rękojeści, jakość drewna, siła mocowania do podstawy – wszystkie te czynniki wpływają na efektywność pracy.

Uchwyt łopaty

Plastikowy uchwyt jest lekki, ale kruchy po zgięciu i nie leży dobrze w dłoniach, ponieważ ślizga się po mokrych dłoniach. Trwały i odporny na erozję aluminiowy trzpień ma dłuższą żywotność. Aluminiowy uchwyt jest lekki, ale fajny.

Materiał drewniany dobrze nadaje się na łopatę bagnetową. Ręce nie przyklejają się do niego, nie ma ryzyka odpryskiwania czy złamania. Ten produkt jest niedrogi, lekki i może zatrzymywać ciepło.

Nowoczesnym, trwałym i mocnym materiałem jest stal nierdzewna. Tkanina ta jest bardziej odpowiednia dla osób silnych fizycznie. Na przykład stalowy uchwyt do łopaty Fiskars ma specjalny kształt. Producent zadbał o to, aby był pusty w środku i bardzo wytrzymały. Narzędzie nadaje się do pracy z glebą gliniastą i kamienistą.

łopaty Fiskars

Zwykle łopata bagnetowa jest wyposażona w prosty uchwyt. Narzędzie typu czerpakowego może być wykonane z zakrzywionym uchwytem i uchwytem na końcu. Uchwyt znajdujący się w górnej części rękojeści ułatwia pracę, gdyż zapobiega obracaniu się narzędzia w trakcie pracy.

Średnica rękojeści do łopaty bagnetowej wykonywana jest w zakresie 34-40 mm. Jego długość wynosi średnio od 120 do 180 cm, w przypadku łopaty rączka powinna być krótsza. Rękojeść łopaty saperskiej ma najkrótszą długość - nie więcej niż 80 cm.

Dostępny jest również ulepszony model - teleskopowy. Długość rączki, którą można dopasować do dowolnej wysokości, pozwala na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac ogrodniczych.

Teleskopowy

Wady rączki mogą stać się poważną przeszkodą w normalnym użytkowaniu łopaty. Nie spiesz się i kup pierwszy egzemplarz, na jaki się natkniesz. Aby wybrać odpowiednią opcję uchwytu, powinieneś znać charakterystykę swojej łopaty bagnetowej. Narzędzia różnią się wielkością i grubością ostrza, dzieląc się na 3 kategorie: P, V, U. Na podstawie tych danych dobierany jest właściwy uchwyt.

Wydajność i łatwość obsługi zależą od długości rączki. Zwykle długość rączki dobiera się w zależności od wzrostu osoby. Cięcie powinno znajdować się 10 cm przed zgięciem barku lub łokcia.

Notatka! W przypadku rękojeści preferowane jest twarde drewno liściaste: brzoza, olcha, jesion. Drzewo powinno być wolne od tuneli czasoprzestrzennych, nacięć, sęków i pęknięć, jeśli jest najwyższej jakości.

Domowe sadzonki

Nawet początkujący rzemieślnik może zrobić domowy uchwyt do łopaty. Jeśli włożysz trochę wysiłku, właściwości techniczne domowego produktu nie będą gorsze od cech producenta fabrycznego. Wymagane materiały i narzędzia:

• deska, płyta lub gałąź;
• piła tarczowa;
• samolot elektryczny;
• samolot ręczny;
• Śrubokręt;
• samogwintujące śruby

Uchwyt do łopaty - produkcja rozpoczyna się od wyboru materiału. Jakość drewna decyduje o wytrzymałości produktu, a także o jego wyglądzie. Najbardziej popularne i niedrogie jest drewno brzozowe. Możesz kupić niedrogie półfabrykaty lub poszukać materiału w tartaku. Wskazane jest znalezienie drzewa bez wad (sęków, zagięć, krzywych włókien).

Ważny! Odgałęzienie przyszłego uchwytu powinno być 2 razy grubsze niż wymagana średnica. Długość cięcia dobiera się biorąc pod uwagę fakt, że w wiadrze łopaty zostanie posadzonych około 10 cm. Lepiej trochę wydłużyć rączkę i potem ją spiłować, niż zrobić za krótką rączkę.

Gałąź lub deskę suszy się na słońcu przez 15-20 dni. Po wyschnięciu średnica gałęzi staje się mniejsza. Jeśli używasz specjalnego półfabrykatu, możesz pominąć ten krok.

Postęp prac:

1. Wysuszoną gałąź obrabia się płaszczyzną, doprowadzając ją do pożądanej średnicy. Następnie uchwyt jest szlifowany papierem ściernym. Jeżeli jako materiał stosuje się deskę, to obrabia się ją piłą tarczową i strugarką elektryczną, aż do uzyskania prostokątnego pasa o przekroju 3X4.
2. Musisz zdecydować o kształcie przyszłego uchwytu. Większość gotowych uchwytów do łopat ma okrągły kształt. Aby utworzyć okrągłe cięcie, należy użyć ręcznej płaszczyzny, aby wygładzić rogi przedmiotu obrabianego. Ale prostokątny uchwyt ma tę zaletę, że nie wyślizguje się ani nie wykręca z rąk.
3. Końcówkę rękojeści należy stopniowo ostrzyć, cały czas dociskając ją do bagnetu, aby nie usunąć zbyt dużej ilości drewna.
4. Ostrzenie pręta kontynuuje się, aż zacznie pasować do połowy w rowku bagnetu. Podczas obróbki końca uchwytu należy wziąć pod uwagę zagięcie i nierówności rowka.
5. Zaostrzony koniec rączki jest ścięty w kierunku ostrza łopaty, dzięki czemu może ona łatwo wejść w ziemię.
6. Odpowiednio naostrzony uchwyt z łatwością zmieści się w 2/3 łopaty. Należy pomóc w jego dalszym dotarciu do końca rowka. Gdy łopata jest odwrócona do góry nogami, uderza się nią o twardą powierzchnię, aby wepchnąć uchwyt w łopatę, aż się zatrzyma.
7. Aby zapewnić niezawodność, mocuje się go w rowku za pomocą śruby lub gwoździa. Jako uszczelniacz możesz użyć żywicy epoksydowej. Zaostrzony koniec pokrywa się na całym obwodzie żywicą epoksydową, umieszcza na łopacie, ponownie wypełnia żywicą, po czym uchwyt osadza się na żądaną głębokość. Żywicę należy pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
8. Nierówności na uchwycie wygładza się papierem ściernym. Aby zabezpieczyć drewno, należy je pokryć wodoodpornym lakierem. Dla wygody uchwyt można przymocować do tylnego końca uchwytu.

Uchwyt łopaty jest gotowy.

Notatka! Zabezpieczenie drewnianej rączki lakierem lub farbą pomaga chronić ją przed wilgocią i uszkodzeniami. Jednakże w mokrych dłoniach dochodzi do zwiększonego poślizgu rękojeści, co prowadzi do powstawania modzeli i obrzęków.

Doświadczeni rzemieślnicy zalecają, aby nie lakierować. Lepiej zastosować impregnację i przeszlifować powierzchnię. Kolejne szlifowanie dużymi i małymi frakcjami pozwala na wypolerowanie drewna i nadanie mu wytrzymałości.

Czy widziałeś roślinę, która Ci się podoba i chcesz ją zasadzić dla siebie? Czy potrzebujesz rozmnażać własną roślinę? Twoja stara roślina przestała owocować i wymaga odnowienia? Jak to zrobić poprawnie? Zostanie to omówione w naszym artykule, w którym wymienimy metody skutecznego cięcia roślin.

Aby sadzonki zakończyły się sukcesem, należy przestrzegać pięciu ważnych zasad:

• Roślina musi być zdrowa.
• Nie należy pobierać sadzonek z rośliny, która została niedawno posadzona za pomocą sadzonek.
• Narzędzia tnące muszą być czyste.
• Sadzonki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
• Doniczkę z posadzonymi w niej sadzonkami należy przykryć plastikową torbą lub szklarnią, aby wytworzyć w niej wilgotną atmosferę.

Pomimo tego, że rozmnażanie przez sadzonki jest obecnie najprostszą i najbardziej popularną wśród ogrodników, nie zawsze udaje się utrzymać żywotność sadzonki do czasu pojawienia się korzeni.

Dlaczego sadzonki nie zapuściły korzeni:

• Sadzonka została pobrana z chorej rośliny.
• Narzędzia i przybory kuchenne były brudne.
• Tępe nożyczki tworzyły nierówną krawędź cięcia.
• Sadzonki posadzono na glebie złej jakości, bez torfu.
• Doniczka z sadzonkami nie była przykryta folią i nie była wystarczająco podlewana.
• Sadzonkę trzymano w ciemnym pomieszczeniu lub w miejscu nasłonecznionym.
• Temperatura powietrza była za niska lub za wysoka. Optymalna temperatura powietrza powinna wynosić 20-25 stopni.

Sadzonki można zbierać przez cały rok, ale lepiej jest to robić wiosną lub jesienią, ponieważ wiele roślin jesienią spowalnia swój wzrost, aby wiosną ponownie wejść w fazę aktywnego kwitnienia. Ale niektóre rośliny, takie jak róże, najlepiej zbierać z sadzonek w sierpniu. Ponadto nie należy zbierać sadzonek roślin przy bardzo gorącej lub suchej pogodzie, ponieważ wilgoć z niej natychmiast wyparuje i może nie zakorzenić się. Najbardziej idealnym czasem na sadzonki jest czas po deszczu, kiedy roślina jest wypełniona wilgocią.

Najpierw powinieneś wiedzieć, jakie są sadzonki:

• Drzewny - zawsze ścinany zimą, kiedy jest w stanie spoczynku i nie ma już liści ani kwiatów. Przy odpowiednim składzie gleby lub wystarczającej ilości wody łatwo wypuszcza korzenie i pędy.
• Półdrewniane - cięte pod koniec lata, na początku jesieni, kiedy liście zaczynają opadać. W tym czasie zachowuje wystarczający zapas składników odżywczych, więc dobrze się zakorzenia, ale musi być przechowywany w wilgotnej atmosferze, ponieważ szybko wysycha.
• Zielony - cięty wiosną lub latem. Jest to wciąż młody pęd rośliny, który nie zdążył jeszcze się zdrewnieć. Sadzonki, które pojawiły się w tym lub ostatnim roku, są idealne, ponieważ po dwóch latach pęd staje się zdrewniały. Jeśli roślina jest jednoroczna, wówczas każdy pęd można odciąć w celu późniejszego klonowania. Cięcie zielonych sadzonek odbywa się albo w pochmurny dzień, albo w cieniu, tak aby bezpośrednie promienie nie padały na sadzonki.

Sadzonki krok po kroku

Wybór pędów do sadzonek

Jeśli roślina, z której planowane jest usunięcie sadzonki, była źle pielęgnowana, w jakiś sposób nawożona, od czasu do czasu podlewana lub przekarmiana azotem, istnieje duże ryzyko, że sadzonka nie zapuści korzeni, zgnije w początkowej fazie albo osłabnie.

Należy pamiętać, że im młodsza roślina, tym większa szansa na udane wycięcie pędu, szczególnie w przypadku roślin, których korzenie rosną trudno. Jeśli korzenie rośliny rosną łatwo, wiek rośliny rodzicielskiej nie ma znaczenia.

Sadzonki niedawno zakupionych pięknych roślin często nie kiełkują, ponieważ sprzedawcy tych roślin opryskują je i nawożą szkodliwymi substancjami, aby uzyskać piękny wygląd, nie dbając o jakość korzeni. Dlatego o tę roślinę należy dbać przez co najmniej rok, nawożąc ją i podlewając. Wtedy sadzonki uzyskane z takiej rośliny łatwo się zakorzenią.

Wybór miejsca cięcia i wykonanie odpowiedniego cięcia

Najpierw musisz przygotować dokładnie wysterylizowany i bardzo ostry nóż lub nożyczki, ponieważ brudne narzędzie zabije cięcie.

Miejsce cięcia zależy od samego cięcia. W przypadku zielonego pędu wykonuje się cięcie poniżej pąka lub węzła o około 4 mm. W przypadku półzdrewniałych są one cięte między dwoma węzłami. Jeśli sadzonka jest pokryta liśćmi, możesz wykonać cięcie w dowolnym miejscu. Jeśli zachodzi potrzeba cięcia od góry i od dołu, górny powinien znajdować się jak najbliżej pąka, a dolny około 3 cm poniżej pąka.

Po wybraniu lokalizacji cięcia należy wykonać ukośne cięcie ostrym narzędziem, pod kątem około 45 stopni. Ponieważ z takiego cięcia sadzonka może łatwo otrzymać składniki odżywcze i wodę. Jeśli wykonasz lekkie nacięcia wokół cięcia, korzenie będą mogły szybciej z nich wyrosnąć.

Sadzenie sadzonek

W zależności od rodzaju rośliny możesz wybrać miejsce sadzenia sadzonek: w wodzie lub bezpośrednio w glebie. Rośliny, które łatwo się zakorzeniają, można umieścić w wodzie, natomiast inne rośliny, których korzenie trudno wyrastają, najlepiej sadzić bezpośrednio w glebie.

Jeśli hodujesz korzenie w wodzie, pamiętaj, że stają się one kruche i trzeba zachować szczególną ostrożność podczas przesadzania ich do gleby. I niepożądane jest całkowite zmienianie wody w słoiku, w którym znajduje się sadzonka, ponieważ następnie umiera. Trzeba tylko od czasu do czasu dolać brakującą część wody i uważać, żeby nie było jej za dużo, bo na dnie szklanki może nie być wystarczającej ilości tlenu, co może doprowadzić do śmierci sadzonek . Nie zaleca się sadzenia więcej niż dwóch sadzonek w jednej szklance, ponieważ korzenie rosną niechętnie w ciasnych warunkach. Byłoby lepiej, gdyby każda sadzonka zapuściła korzenie we własnym szkle lub małym słoiczku.

Niektóre rośliny można sadzić nie w szklance wody, ale za pomocą hydrożelu, ponieważ ma on unikalną cechę powolnego uwalniania wody do rośliny. Jest to wygodne, ponieważ pozwala korzeniom rośliny otrzymywać nie tylko wodę, ale także tlen. Aby zapobiec gniciu korzeni, lepiej kupić hydrożel o średnicy około 6 mm, ponieważ mniejszy hydrożel ściśle przylega do korzeni rośliny, blokując w ten sposób ich dostęp do tlenu. Przed dodaniem hydrożelu do mieszanki gleby należy go zwilżyć przez dwie godziny, aby pęczniał. Wtedy będzie można w nim wyhodować sadzonki.

Są rośliny, które źle tolerują nadmiar wody i należy je sadzić bezpośrednio do gleby. Ale i tutaj są pewne niuanse. Gleba musi być uboga w azot, wolna od substancji toksycznych i mieć optymalny dla danego rodzaju rośliny poziom pH. Oznacza to, że zwykła ziemia ogrodowa nie do końca się do tego nadaje, gdyż może zawierać szkodliwe bakterie i grzyby, które zniszczą sadzonki winorośli. W przypadku sadzonek bardziej odpowiednia jest gleba składająca się z równych części torfu i piasku. Do ukorzeniania sadzonek idealnie nadają się dowolne tabletki torfowe w postaci podkładek o różnych średnicach.

Tabletki te są wygodne, ponieważ można je następnie sadzić bezpośrednio w ziemi bez usuwania ich z sadzonek. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o terminowym podlewaniu sadzonek i utrzymaniu wilgotnego środowiska za pomocą plastikowej torby rozciągniętej nad doniczką. W żadnym wypadku nie można dopuścić do wyschnięcia gleby.

Pielęgnacja sadzonek

Aby sadzonka się zakorzeniła, ważne jest zorganizowanie wokół niej nie tylko wilgotnej atmosfery o średniej temperaturze +25, ale także odpowiedniego oświetlenia. Idealnie nadają się do tego lampy fluorescencyjne lub LED, ponieważ bezpośrednie światło słoneczne jest przeciwwskazane w przypadku sadzonek. Wskazane jest wyłączanie tych lamp na noc, aby roślina mogła trochę odpocząć.

W okresie ukorzeniania zaleca się spryskiwanie sadzonek wodą około trzy razy dziennie, nie zapominając o dodaniu do wody roztworu epiny, co sprzyja szybkiemu wzrostowi korzeni. Kiedy korzenie lub pędy nieco odrosną, roślinę należy utwardzić, usuwając na krótki czas szklarnię z folii plastikowej. Jeśli roślina będzie nadal dobrze rosnąć, z czasem folię można z niej całkowicie usunąć.

Gdy sadzonki dobrze się ukorzenią, możesz rozpocząć przesadzanie ich do trwałej gleby. Po prostu nie zaleca się pośpiechu, lepiej trzymać sadzonki w wodzie lub ziemi, aby ukorzeniły się, niż sadzić je wcześniej w stałym miejscu, gdzie mogą umrzeć.

Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, z sadzonek wyrośnie piękna, silna i zdrowa roślina.

Łyżki łyżkowe specjalizują się w pracach, w których muszą wytrzymać duże obciążenia. Nie nadają się do pracy w ziemi, ale doskonale nadają się do pracy z materiałami sypkimi, takimi jak piasek, tłuczeń kamienny, węgiel. Czasami tego typu łopaty używa się do odśnieżania.

Łopaty najczęściej posiadają aluminiowe uchwyty. Łopaty do śniegu są często wykonane z lekkiego plastiku, który ma jedną szczególną cechę. Jeśli trzonki łopaty bagnetowej i łopaty ogrodowej są proste, to trzonek łopaty jest zakrzywiony i ma na końcu uchwyt.

Jak zrobić uchwyt do łopaty?

Wykonanie trzonka do łopaty nie jest zadaniem trudnym ani czasochłonnym. Dzięki wytrwałości i zręczności nawet początkujący stolarz lub stolarz może zrobić tak niezbędną rzecz dla gospodarstwa domowego.

Aby wykonać cięcie, musisz mieć mocną deskę lub płytę, piłę tarczową, strug elektryczny, strug ręczny, śrubokręt i wkręty samogwintujące.

Za pomocą piły tarczowej i strugarki elektrycznej deskę poddaje się obróbce w celu uzyskania prostokątnej listwy, której przekrój będzie wynosić około 3 x 4 cm, w razie potrzeby można pozostawić cięcie w kształcie prostokąta. Podczas wykonywania niektórych rodzajów pracy wygodny może być prostokątny uchwyt.

W przeciwieństwie do rączki okrągłej, nie ślizga się w dłoniach i nie „skręca”. Jeśli nie chcesz tej pierwszej opcji, użyj ręcznej struga do zaokrąglenia rogów, jednocześnie naostrzając końcówkę rękojeści; podczas pracy z strugiem musisz przyłożyć ostry koniec do bagnetu łopaty - jeśli okaże się, że bagnet jest cienki, możesz go „schrzanić”, a tym samym cała praca.

Praca z samolotem

Kontynuuj pracę z płaszczyzną na bloku, aż zmieści się do połowy w rowku bagnetu. Podczas pracy można już zauważyć, że rowek jest ustawiony pod kątem i nie ma tej samej głębokości. Wióry są ponownie usuwane z rączki.

Koniec rączki będzie również musiał być ścięty w kierunku ostrza łopaty, w przeciwnym razie uniemożliwi to narzędziu kopanie ziemi. Jak przymocować uchwyt do łopaty? Jeśli blok zostanie prawidłowo naostrzony, nie będzie z tym żadnych problemów, uchwyt bez wysiłku zmieści się w łopacie w dwóch trzecich. Pozostaje tylko wbić go w koniec rowka mocnymi uderzeniami w coś solidnego.

Naprawiamy łodygę

Aby zapewnić niezawodność, należy go zabezpieczyć śrubą samogwintującą lub zwykłym gwoździem. Teraz musimy dokonać ostatniego szlifu. Łopata jest ponownie sprawdzana, a nierówności są obrabiane papierem ściernym, rączka pokryta bezbarwnym lakierem.

Uniwersalne narzędzie - asystent domowy jest gotowy.