Jak wykonać izolację podłogi w łaźni własnymi rękami - przewodnik od mistrza. Zrób to sam izolacja podłogi w łaźni Jak zaizolować betonową podłogę w łaźni parowej

Utrzymanie ciepła w łaźni jest ważnym zadaniem zapewniającym komfort. Po odwiedzeniu sparowanej nogi są one szczególnie wrażliwe na różnice temperatur. Aby nie psuć przyjemności, lepiej wcześniej zadbać o izolację podłogi.

Po co izolować podłogę w łaźni?

Oprócz komfortu pobytu istnieje szereg dodatkowych powodów, dla których warto ocieplić podłogę:

• różnica temperatur powietrza w łaźni parowej i zimnej podłodze pralni jest niekorzystna dla organizmu;
• łaźnia nagrzeje się znacznie szybciej dzięki izolowanej podłodze;
• Utrzymanie ciepła przez długi czas wymaga wysokiej jakości izolacji hydro- i termicznej nie tylko ścian i sufitów, ale także podłogi, pomimo ruchu ogrzanego powietrza do góry zgodnie z prawami fizyki.

Wybór izolacji

Konwencjonalne materiały izolacyjne stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych nie nadają się do kąpieli ze względu na szczególne warunki wysokiej wilgotności i temperatury. Wybór warstwy izolacyjnej w oparciu o parametry techniczne w dużej mierze zależy od jakości samej podłogi: wykonanej z drewna lub betonu.

Rodzaje. Opis i charakterystyka

Do izolacji podłóg stosuje się następujące podstawowe materiały:

1. Tworzywo piankowe, penoplex lub . Materiały uniwersalne nadają się do podłoży drewnianych i betonowych. Z reguły służą do izolowania drewnianych podłóg w łazienkach. Jeżeli styropian układany jest na podłożu betonowym, zaleca się dodanie warstwy hydroizolacji. Główne właściwości penoplexu i styropianu przejawiają się w przyjazności dla środowiska, wydajności, łatwości użycia i wysokiej odporności na wilgoć. Te materiały izolacyjne charakteryzują się sztywnością, nie są podatne na gnicie i infekcje grzybicze oraz charakteryzują się niską wagą, dzięki czemu nie powodują dodatkowego obciążenia fundamentu. Szczególnie popularny jest styropian. Wygodny w użyciu, ponieważ można go łatwo kroić nożem. Odpady są minimalne. W zależności od warunków klimatycznych, aby uzyskać maksymalny efekt, można zastosować płyty o grubości do 150 mm lub do 250 mm. Ze względu na wysoką wytrzymałość materiału wielu uważa go za najlepszą izolację.
2. Wełna mineralna i szklana. Najczęściej stosowany do posadzek betonowych. W przypadku zastosowania do drewnianej podstawy wymagana jest znaczna warstwa hydroizolacji, ponieważ wełna szklana pochłania wilgoć. Izolację podłogi w łaźni można wykonać różnymi mineralnymi materiałami izolacyjnymi, jednak zdecydowana większość materiałów traci swoje właściwości termoizolacyjne, gdy do wnętrza dostanie się wilgoć. Dlatego należy dokonać przemyślanego wyboru.
3. Glina ekspandowana. Ma takie same właściwości jak wełna szklana, chociaż materiały nie mają podobnej struktury. Wymaga starannej izolacji od wody. Wyróżnia się niską wagą i dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Glinę ekspandowaną można stosować nie tylko w postaci suchej, ale także w pojedynczej masie z zaprawą cementową. Stosowany do izolacji termicznej posadzek betonowych. Zaletami gliny ekspandowanej jest jej naturalna baza gliniasta i odporność na ogień. Po wypaleniu uzyskuje porowatą strukturę spiekanych granulek chronionych skorupą. Jest to jeden z najtańszych materiałów izolacyjnych, przewyższający właściwościami termoizolacyjnymi drewno, cegłę i piankę.
4. Perłowiec. Materiał ma piaszczystą strukturę i jest stosowany w mieszaninie z cementem. Po stwardnieniu roztworu warstwa staje się porowata. Stosowana jest jako lekka warstwa termoizolacyjna pomiędzy jastrychami w posadzce betonowej.

Zalety i wady

Wybór izolacji zależy od trzech głównych czynników:

• materiał bazowy podłogi;
• dostępność materiałów termoizolacyjnych;
• łatwość użycia;
• cechy jakościowe, których odporność na wilgoć jest jednym z najważniejszych wskaźników.

Jeśli podstawa drewniana lub betonowa zostanie zaizolowana materiałami pochłaniającymi wilgoć, wówczas wymagane będą dodatkowe koszty prac związanych z instalacją wysokiej jakości warstwy hydroizolacyjnej.

Płyty styropianowe uważane są za najwygodniejsze i najbardziej ekonomiczne w użyciu. Nowoczesna izolacja łączy w sobie główne ważne właściwości: niską przewodność cieplną, niską wagę i łatwość obróbki.

Jak zaizolować podłogę drewnianą lub betonową własnymi rękami

Główne prace termoizolacyjne należy zakończyć w okresie budowy, w przeciwnym razie nie da się uniknąć demontażu nie tylko starej powłoki, ale także dekoracji ścian. Cechy zastosowania różnych materiałów i prac instalacyjnych zależą od rodzaju podłogi.

Jeśli łaźnia ma betonową podłogę, prace rozpoczynają się od umieszczenia materiału termoizolacyjnego na płytach podłogowych z niezawodną hydroizolacją. Na izolację umieszcza się siatkę wzmacniającą, a na niej układa się jastrych cementowo-piaskowy. Możliwe jest wylewanie betonu w dwóch etapach, z warstwą termoizolacyjną pomiędzy warstwami.

Podstawowe materiały do ​​izolacji posadzek betonowych:

• perłowiec;
• wełna mineralna i szklana;
• ekspandowana glina;
• piankobeton.

Drewniana podłoga ma niską przewodność cieplną, ale w łaźni jej właściwości poprawia dodatkowa warstwa izolacji. Aby to zrobić, najpierw na belkach dolnej podłogi umieszcza się belkę czaszową, która stanowi podłoże i warstwę paroizolacji. Następnie instaluje się izolację i pokrywa materiałem hydroizolacyjnym.

Podstawowe materiały do ​​izolacji podłóg drewnianych:

• styropian, penoplex, styropian;
• perłowiec;
• wełna mineralna lub szklana;
• filc budowlany impregnowany bitumem;
• piankobeton.

Przewodnik krok po kroku: izolowanie drewnianej podłogi

• Krok 1. Jeśli musisz zaizolować starą podłogę, najpierw przeprowadza się demontaż. Zaleca się oznakowanie zdemontowanych elementów w celu ułatwienia późniejszego montażu. W trakcie procesu należy wyciąć wszystkie uszkodzone części, a następnie zastąpić je proporcjonalnymi prętami.
• Krok 2. Należy przymocować pręty do dolnych legarów, aby zapewnić wsparcie dla nierównej podłogi.
• Krok 3. Podłogę przygotowuje się z niedrogiej tarcicy, której odstęp między deskami a legarami wynosi około 1 cm.
• Krok 4. Podłoże nie jest ułożone ciasno, należy pozostawić szczeliny, aby zapobiec odkształceniom pod wpływem temperatury.
• Krok 5. Aby chronić izolator cieplny przed wilgocią gleby, układa się warstwę paroizolacji pokrywającą podłoże i belki stropowe. W tym celu można użyć pokrycia dachowego. Pokrycie wykonuje się z zakładką, jeśli jest zwinięte, z podejściem na całym obwodzie do ścian. Paroizolację należy przykleić do ścian i legarów.
• Krok 6. Pomiędzy drewnianymi baliami układa się izolację, uwzględniając u góry warstwę wentylacyjną o wysokości do 4 cm, szczelina niezbędna do późniejszego suszenia drewna. Jeżeli grubość izolacji termicznej przylega do gotowej podłogi, wymagane będzie listwienie z przybliżonym odstępem 40 cm.
• Krok 7 Warstwa izolacyjna pokryta jest materiałem hydroizolacyjnym. Jeśli jest poszycie - pod nim.
• Krok 8 Montaż wykończeniowej wykładziny podłogowej wraz z montażem listew przypodłogowych.

Przewodnik krok po kroku: izolowanie podłogi betonowej

Izolacja podłogi betonowej odbywa się według różnych zasad:

• Krok 1. Płyty betonowe leżące na fundamencie należy przykryć warstwą hydroizolacji. Z reguły jest to mastyk wykonany z połączenia bitumu i gumy. Nakładać grubą warstwą. Można użyć materiału w rolkach lub kombinacji powlekania z powlekaniem rolkowym.
• Krok 2. Ułożona jest warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna, styropian, zaprawa perlitowa lub keramzyt. Wysokość warstwy zależy od właściwości wybranego materiału i właściwości technicznych.
• Krok 4. Za pomocą stojaków na warstwę izolacji układa się siatkę wzmacniającą i wylewa jastrych wierzchni o grubości do 3 cm.
• Krok 5. Po utrwaleniu szorstkiego jastrychu dalsze malowanie zależy od indywidualnych decyzji właścicieli: albo wylewka wykończeniowa, a następnie wykończenie, albo drewniana podłoga wykończeniowa, albo płytki ceramiczne.

Cechy izolacji ekspandowaną gliną

Glinka ekspandowana jest popularnym materiałem do izolacji podłóg w łaźniach. Grubość warstwy musi być dostosowana do obciążenia, jakim będzie poddawana podłoga.

Podczas układania zaleca się zwracać uwagę na wierzchnią warstwę ekspandowanej gliny. Powinien być gładki, bez wzniesień. Aby to zrobić, musisz użyć poziomu. Dopiero po sprawdzeniu wad można go wypełnić zaprawą cementową. W razie potrzeby przymocuj siatkę wzmacniającą i wykonaj jastrych o wysokości do 4 cm.Podłoga powinna schnąć przez około miesiąc.

Cechy izolacji perlitowej

Perlit to lekki materiał sypki, który rozprasza się przy najmniejszym podmuchu wiatru. Dlatego praca z nim odbywa się w pomieszczeniu. Jeśli jako jednostkę miary przyjmiemy wiadro, wówczas kompozycję perlitu przygotowuje się w następujący sposób: 2 wiadra ekspandowanego piasku (perlitu) i wiadro wody należy wymieszać i poczekać na skurcz. Następnie należy dodać cement do powstałej masy w częściach w objętości 1,5 wiadra. Po wymieszaniu dodać ponownie wiadro perlitu i 0,5 wiadra wody.

O gotowości mieszanki świadczy dopływ wody do góry. Jeśli wydaje się, że pasta jest sucha i luźna, należy uzbroić się w cierpliwość i mieszać bez dodawania wody, aż do uzyskania pożądanej plastyczności. Gotowa mieszanka przypomina kompozycje do wyrównywania lub wykańczania.

Kompozycję perlitu należy ułożyć w warstwie o wysokości do 10 cm i suszyć przez tydzień. Po całkowitym stwardnieniu można kontynuować prace przy montażu podłogi.

Co zrobić, jeśli sauna jest na palach

Ważne jest, aby otwory wentylacyjne znajdowały się w przeciwległych rogach. Ważna jest szczelność odpływu, aby woda nie zamoczyła izolacji i ścian bocznych.

Izolację wybiera się z lekkich materiałów: wełny mineralnej, styropianu, styropianu. Po montażu termoizolatora następuje konserwacja folią hydroizolacyjną i montaż podłoża. Powłoką wykończeniową może być drewno lub płytki.

Izolację podłóg można wykonać tylko w łaźni parowej zabudowanej wanny dodatkową warstwą z izolatorem ciepła wewnątrz pomieszczenia. Podniesiona podłoga zmniejszy całkowitą objętość sekcji o 10-15 cm, ale rozgrzewka będzie szybsza i wydajniejsza.

Ostateczne decyzje dotyczące wyboru materiałów i ułożenia izolacji należy podjąć, biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby i czynniki klimatyczne.

Niezawodna izolacja termiczna pomieszczeń funkcjonalnych łaźni jest ważnym zadaniem podczas jej budowy. Docieplenia wymagają wszelkiego rodzaju powierzchnie – ściany, sufity i podłogi.

Aby zapobiec ewentualnemu gniciu i zniszczeniu podłogi w warunkach dużej wilgotności, a także zapewnić efektywne ogrzewanie pomieszczeń, należy odpowiednio zaizolować podłogę w łaźni.

Materiały do ​​izolacji termicznej podłóg w łazienkach

Maksymalne zabezpieczenie podłoża możliwe jest tylko przy odpowiednim dobraniu izolacji. Istnieją następujące rodzaje materiałów termoizolacyjnych do podłóg wannowych:

• Wełna na bazie włókna szklanego i bazaltu. Lekki materiał termoizolacyjny o wysokich właściwościach oszczędzania ciepła. Szybko wchłania wilgoć, dlatego wymaga dodatkowej hydro- i paroizolacji.
• Styropian ekspandowany. Odporny na wilgoć i praktyczny materiał izolacyjny, charakteryzujący się niską wagą i przystępną ceną. Izolacja podłogi w łaźni za pomocą penoplexu zapewnia dostępną instalację termoizolacyjnego ciasta podłogowego, które możesz wykonać samodzielnie. Stosowany do izolacji podłoży drewnianych i betonowych w połączeniu z zabezpieczeniem paroizolacyjnym.
• Glina ekspandowana. Przyjazny dla środowiska i trwały materiał o porowatej strukturze i wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Produkowany jest na bazie przesiewów gliny i żużla. Glinę ekspandowaną stosuje się w postaci suchej jako zasypkę podziemną zmieszaną z kompozycją cementową.
• Polimery na bazie pianki– ekologiczna wełna i penoizol. Izolacja piankowa zapewnia maksymalne wypełnienie istniejących szczelin i odkształceń w posadzce, dlatego z powodzeniem stosowana jest do izolacji termicznej podłoży drewnianych na legarach.
• Perłowiec. Jest to ekspandowana mieszanka piasku, która po zmieszaniu z cementem i wodą zyskuje dodatkową porowatość i wytrzymałość. Lekki materiał izolacyjny stosowany jako warstwa łącząca przy wykonywaniu jastrychu betonowego.

Technologia izolacji podłóg drewnianych

Etapy ocieplania podłóg drewnianych:

1. Drewniane klocki czaszki są mocowane na belkach po obu stronach i układana jest szorstka podstawa.
2. Na podłożu i legarach instalowany jest materiał hydroizolacyjny, który chroni przed zwiększoną wilgocią i gorącą parą. Nadaje się do tego folia z tworzywa sztucznego lub membrana izolacyjna. Materiał mocuje się na krawędziach wystających elementów podłogi za pomocą metalowych wsporników. W takim przypadku ważne jest, aby zapewnić lekkie zwiotczenie płótna. Połączenia listew oklejamy taśmą budowlaną lub taśmą montażową.
3. Na warstwę hydroizolacyjną montuje się materiał termoizolacyjny i dodatkową warstwę materiału hydroizolacyjnego, co zapobiegnie zamoczeniu i gniciu izolacji. W tym celu stosuje się walcowaną papę dachową, której połączenia są starannie zabezpieczone mastyksem bitumicznym.
4. W końcowym etapie do kłód montuje się poszycie prętów, które zapewni naturalną wentylację drewnianej podstawy. Następnie układana jest dekoracyjna wykładzina i przybijane są listwy przypodłogowe.

Technologia izolacji posadzek betonowych

Izolację termiczną posadzek betonowych w łaźniach wykonuje się po zamontowaniu szorstkiego jastrychu betonowego. Aby zaizolować podłogę betonową, lepiej zastosować materiały walcowane, powlekane lub piankowe - masy uszczelniające, papę, wełnę mineralną i bazaltową, styropian i wióry keramzytowe.

Prace prowadzone są według następującego schematu:

1. Szorstki jastrych jest wodoodporny za pomocą folii polietylenowej. Materiał układa się na całej podstawie z zachowaniem 6 cm naddatku na ścianach.W przypadku stosowania materiału w rolce złącza skleja się taśmą konstrukcyjną.
2. Zainstalowano materiał izolacyjny. Najprostszą opcją są arkusze pianki, które są przymocowane do wstępnie zamontowanej osłony cienkich prętów. Do montażu poszycia służą wkręty samogwintujące.
3. Wylewa się beton i instaluje siatkę wzmacniającą. Wysokość gotowego jastrychu nad warstwą izolacyjną wynosi od 2 do 3 cm.
4. Po związaniu mieszanki betonowej wylewa się i wyrównuje szorstki jastrych, aby usunąć puste przestrzenie powietrzne. Całkowita wysokość podłogi nad ociepleniem wynosi do 8 cm.
5. Na koniec układana jest dekoracyjna wykładzina podłogowa z dodatkową paroizolacją.

Technologia izolacji podłóg za pomocą legarów

Aby prawidłowo zaizolować drewniane podłogi w łaźni, niektórzy eksperci zalecają stosowanie bali układanych w odstępach od 55 do 95 cm.Jest to najprostszy i najtańszy sposób montażu zalanych podłóg z warstwą izolacji.

Prace są wykonywane w następującej kolejności:

1. Demontaż starej podłogi, oczyszczenie powierzchni z gruzu i brudu, wyeliminowanie nierówności i deformacji.
2. Montaż bali od spodu podstawy na całej jej długości.
3. Mocowanie kłód w optymalnej odległości od siebie. Aby chronić przed gniciem i zniszczeniem, są one traktowane środkami antyseptycznymi do drewna.
4. Pomiędzy kłodami instalowane są deski lub arkusze sklejki, na których układany jest materiał termoizolacyjny. Do izolacji stosuje się wełnę mineralną lub bazaltową, a także arkusze piankowe. Połączenia są starannie zabezpieczane szczeliwem. W przypadku stosowania waty dodatkowo układana jest wodoodporna warstwa folii polietylenowej.
5. Na koniec instalowana jest wykończeniowa wykładzina podłogowa.

Technologia izolacji podłóg za pomocą izolacji z płynnej pianki

Penoizol to nowoczesny materiał komórkowy stosowany do izolacji termicznej podłóg. Ma unikalne właściwości użytkowe i następujące zalety:

• sprzyja szybkiemu wypełnianiu pustych przestrzeni w podłogach drewnianych;
• tworzy mocne podłoże odporne na skurcz i odkształcenia;
• pozwala na szybkie i łatwe wykonanie prac instalacyjnych.

Istnieją dwa sposoby ocieplenia podłogi płynną pianką izolacyjną: podczas montażu desek podłogowych oraz podczas eksploatacji gotowego budynku.

Podczas budowy łaźni przed ułożeniem desek materiał rozkłada się równomiernie na całej powierzchni podstawy pomiędzy drewnianymi baliami. Po całkowitym stwardnieniu deski mocuje się do legarów.

Jeśli łaźnia zostanie oddana do użytku, izolacja termiczna za pomocą izolacji piankowej jest wykonywana dla wszystkich rodzajów podłoży podłogowych, które mają puste przestrzenie. W tym przypadku otwory o średnicy 30 mm wykonuje się w szachownicę na powierzchni podstawy w odstępach co 150–200 cm.

Ciekły roztwór penoizolu wprowadza się do przygotowanych pustek za pomocą specjalnego generatora pary. Do przygotowania penoizolu stosuje się żywicę mocznikową, składnik spieniający, kwas ortofosforowy i wodę.

Po całkowitym stwardnieniu materiału instaluje się dekoracyjną wykładzinę podłogową.

Ważny! Płyta musi mieć szerokość co najmniej 4,5 cm, ponieważ proces napełniania płynną izolacją piankową odbywa się pod wysokim ciśnieniem.

Tradycyjne metody izolacji podłóg

Oprócz stosowania nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, możesz zaizolować podłogę w łaźni własnymi rękami, stosując metody ludowe.

• Słoma. Do izolacji podłoża podłogowego stosuje się suchą i czystą słomę. Przed rozpoczęciem pracy surowce są dokładnie sprawdzane pod kątem braku zgnilizny lub pleśni, a następnie kruszone i mieszane z płynną gliną w równych częściach. Aby uzyskać gęstą masę, możesz użyć miksera budowlanego. Gotowy roztwór wylewa się na ziemię pod podstawą łaźni, wyrównuje i suszy.
• Trociny drzewne. Technologicznie proces izolacji podłogi jest podobny do poprzedniej opcji. Aby to zrobić, możesz użyć trocin z drzew iglastych i liściastych, które zostały poddane dodatkowemu zabiegowi antyseptycznemu. Aby przygotować roztwór o dużej lepkości, stosuje się glinę budowlaną.
• Masowe materiały izolacyjne. Glina ekspandowana jest często stosowana jako materiał termoizolacyjny, ale aby obniżyć koszty procesu, odpowiednie są żużel fabryczny, przesiewanie i kruszony kamień. Surowce eksploatacyjne wylewa się na wcześniej przygotowaną podstawę o wysokości do 10 cm, podkładkę termoizolacyjną zwilża się i zagęszcza, a na wierzch wylewa się zaprawę gliniastą. Grubość warstwy gliny wynosi od 10 do 20 cm.
• . Najprostszy i najtańszy sposób na ocieplenie podłogi w łazience. Nie wymaga zakupu drogiego materiału i użycia specjalistycznego sprzętu. Do izolacji podłóg stosuje się zużyte pojemniki szklane i plastikowe, które zapewniają utworzenie szczelnej szczeliny powietrznej.

Jakość pracy zależy od przestrzegania podstawowych wymagań dotyczących układania różnego rodzaju fundamentów w łaźniach.

1. W niektórych przypadkach izolacja podłogi w łaźni parowej wymaga podniesienia powłoki wykończeniowej. Odbywa się to poprzez montaż bali wykonanych z drewnianych belek wyposażonych w warstwę termoizolacyjną. Pozwala to podnieść podłogę do wymaganej wysokości, zapewnić dodatkową izolację i przyspieszyć proces ogrzewania pomieszczenia. Tę metodę można zastosować w przypadku łaźni zbudowanej na fundamencie palowym.
2. Podłoga w pralni jest izolowana po zamontowaniu hydroizolacji.
3. Garderoba i pokój wypoczynkowy to pomieszczenia o niskim poziomie wilgotności, które nie wymagają stosowania materiałów hydroizolacyjnych do izolacji.
4. Dodatkowo podłogę w wannie można zaizolować za pomocą drewnianych rusztów lub mat gumowych.
5. Podczas montażu izolacji i hydroizolacji ważne jest zachowanie szczelin technologicznych, które zapewnią naturalną wentylację podłogi.
6. W przypadku pomieszczeń wilgotnych zaleca się wybór odpornych na zużycie i bezpiecznych materiałów izolacyjnych, odpornych na wilgoć, parę i zmiany temperatury.

Wybierając odpowiednią metodę izolacji termicznej podłóg w wannie, należy wziąć pod uwagę ich właściwości konstrukcyjne, warunki eksploatacji oraz rodzaje dekoracyjnych wykładzin podłogowych.

Łaźnia ma bogatą historię, sięgającą czasów starosłowiańskich. Przodkowie wierzyli, że ciepło ucieka najwięcej przez ściany i sufit, a nie zwracano należytej uwagi na to, jak zaizolować podłogę w łaźni. Podłoga pełniła jednocześnie funkcję odpływu, przez jej pęknięcia wypływała woda. W rezultacie powierzchnia podłogi była najzimniejszym miejscem w łaźni, ponieważ przy takiej konstrukcji izolacja termiczna nieuchronnie gniłaby. Takie podejście można nadal spotkać na daczach i zagrodach w ciepłych południowych regionach.

Miłośnicy ciepła w regionach północnych muszą zadbać o wysokiej jakości izolację podłogi, ponieważ pomimo ruchu ogrzanego powietrza do sufitu, część z niego ucieka przez pęknięcia w podłodze. Trudno zdecydować, czy betonowa podłoga w łaźni jest lepsza, dlatego należy wybrać materiał o najlepszym stosunku ceny do jakości.

Izolacja będzie również wymagana dla bezpieczeństwa zdrowotnego: w samej łaźni parowej i garderobie, gdzie ludzie często wychodzą, powstają zbyt wysokie zmiany temperatury, co z kolei negatywnie wpływa na organizm. Właśnie po to, aby przyspieszyć nagrzewanie pomieszczenia i zapobiec przenikaniu zimna, potrzebna jest wysokiej jakości izolacja. Aby skutecznie wykonać tę pracę, trzeba wiedzieć, jak zaizolować podłogi w łaźni. To właśnie zostanie omówione dalej.

Co musisz przygotować?

Izolację termiczną wanny montuje się na „suchych podłogach”, czyli tzw. podstawy z litego drewna i betonu. Przy zastosowaniu takich podłóg woda jest odprowadzana dzięki ich niewielkiemu nachyleniu w kierunku otworu odprowadzającego ciecz (odpływu). Ważne jest, aby prawidłowo zamontować podłogę, aby zapobiec zamoczeniu izolacji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko konieczności całkowitego odnowienia podłogi.

Jeśli montujesz podłogę samodzielnie, prawdopodobnie chcesz wybrać najnowocześniejsze i praktyczne materiały. W domkach letniskowych łaźnia jest zwykle instalowana na betonowych podłogach lub drewnianych baliach.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku izolację podłóg w łaźni należy wykonać z uwzględnieniem właściwości podłoża i konieczny jest dobór izolacji dla określonej podstawy.

Tak więc, jeśli łaźnia jest zbudowana na palach, potrzebny jest rów, aby zainstalować drabinę odpływową, w którą następnie układana jest rura kanalizacyjna skierowana w ziemię. Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów, w konstrukcji zastosowano zawór zwrotny, a także adapter, który połączy odpływ z rurą karbowaną prowadzącą do gruntu.

Styropian ekspandowany.

Do ocieplenia podłogi w łaźni najlepiej sprawdzi się styropian, którym można ocieplić zarówno drewno, jak i drewno. Ale najczęściej ten materiał służy do izolacji podłóg drewnianych. Jest to podyktowane specjalnymi właściwościami tego materiału: nie wchłania wilgoci, ma niewielką masę, a podczas jego montażu praktycznie nie pozostanie żaden odpad, ponieważ styropian doskonale nadaje się do zwykłego noża biurowego.

Izolacja podłogi w łaźni odbywa się głównie wełną, minerałem i szkłem. Stosując taki materiał, bardzo ważne jest, aby w jak największym stopniu chronić go przed wilgocią, dla której można wykonać warstwę hydroizolacji na izolacji. Jeśli nie zostanie to zrobione, ewentualne przenikanie wilgoci może znacznie obniżyć właściwości termoizolacyjne wełny.

Inną opcją izolacji podłóg w łaźni, która nadaje się do każdego podłoża, jest glina ekspandowana, która ma właściwości bardzo podobne do wełny mineralnej. W przypadku stosowania ekspandowanej gliny na podłogach drewnianych wymagana będzie również dodatkowa hydroizolacja. Aby bezproblemowo zamontować keramzyt pod posadzką betonową, potrzebny będzie jeden trik - keramzyt zwilża się lekką zaprawą cementową, tak aby zachować kąt 10 stopni niezbędny do odwodnienia.

Perłowiec.

Do posadzki betonowej doskonale sprawdzi się perlit – izolacja na bazie piasku w postaci pyłu, który miesza się z cementem i wodą, a następnie wylewa pomiędzy dwie wylewki (dolną i górną) posadzki betonowej.

Przygotowanie izolacji termicznej z perlitu

Aby wymieszać sproszkowany piasek, należy wybrać pomieszczenie bez przeciągów, a także zamknąć wszystkie drzwi i okna, aby materiał na izolowane podłogi w łaźni nie rozpadł się.

Po przygotowaniu pomieszczenia wykonujemy następujące czynności:

• Dwie części ekspandowanej gliny miesza się z jedną częścią wody w głębokim pojemniku, a następnie mieszaninę pozostawia się do „siedzenia”;
• Do roztworu dodać połowę lub więcej cementu gatunku M300 (pełna porcja oznacza wiadro);
• Następnie do mieszaniny wlewa się kolejne wiadro wody i kompozycję stale i dokładnie miesza, a na koniec procedury do roztworu dodaje się kolejne pół litra wody.

W rezultacie powstała mieszanina nie powinna wyglądać jak zwykłe masy do prac wyrównujących i wykończeniowych. Rezultatem powinna być krucha substancja, którą ugniata się do stanu plastycznego, a następnie nakłada równą warstwą wzdłuż dolnego poziomu wylewki betonowej, gdzie zapewnia izolację podłogi w łaźni. Około tydzień po nałożeniu warstwa wyschnie i będzie można wylać na nią jastrych, a także ułożyć hydroizolację.

Izolujemy podłogę drewnianą

Prace związane z ociepleniem podłogi w łaźni prowadzone są według tej samej zasady – izolację umieszcza się pomiędzy twardymi warstwami i zabezpiecza folią. W konstrukcjach drewnianych izolator umieszcza się pomiędzy podłożem a podłogą wykończeniową.

Zwykle ocieplenie podłóg w łaźni odbywa się na etapie budowy domu, ale konstrukcje, które nie przeciekają, można zaizolować w już wykończonym domu, wystarczy zdjąć pokrycie.

Jak już wspomniano, do izolacji drewnianej podłogi najlepiej nadaje się styropian, który ma zamkniętokomórkowe komórki, które nie przepuszczają wilgoci. W przypadku zastosowania innych materiałów przestrzeń podziemną należy dodatkowo uszczelnić. Po wybraniu materiału można zaizolować podłogę w łaźni.

Hydroizolacja podłogi jest bardzo ważna.

Ponieważ podstawa składa się z belek, na całej długości przybijane są do nich drewniane klocki, które będą potrzebne do montażu szorstkiej podłogi. Na bloku czaszkowym umieszcza się deski niskiej jakości, które zostały wstępnie przycięte na wymiar mniejszy niż odległość między belkami. Tak więc mamy pierwszą warstwę podłoża, na którą kładziemy hydroizolację, najczęściej jest to membrana hydroizolacyjna, która jednocześnie chroni przed parą wodną. Układa się go w taki sposób, aby belki i spód ścian przykryły 20 cm, hydroizolację mocuje się za pomocą zszywacza, a na złączach okleja się taśmą paroizolacyjną. Izolację układa się na paroizolacji lub na innej warstwie dna czaszki wraz z izolacją.Jeśli jest to wymagane przez wybraną izolację, kładzie się kolejną warstwę paroizolacji i paroizolacji, a membranę można zastąpić zwykłym pokryciem dachowym ze szwami uszczelnionymi mastyksem.

Przestrzeń wokół rury spustowej wypełniona jest pianką. W wyniku prac układane są deski podłogowe, korygowane są nadmiary paroizolacji i montowane listwy przypodłogowe.

Należy pamiętać, że pod deskami ostatecznej wersji podłogi powinna znajdować się szczelina około czterech cm, która spełni rolę wentylacji i pomoże wysuszyć drewno, co z kolei pomoże zachować materiał, z którym się zdecydujemy do izolacji podłogi w łaźni.

Izolujemy podłogę betonową

Materiał hydroizolacyjny należy ułożyć na płytach betonowych tworzących konstrukcję dolnej kondygnacji lub na podłożu. Materiał rolkowy można zastąpić mastyksem powłokowym, nakładając go w trzech warstwach. Aby uzyskać większą niezawodność, możesz spróbować połączyć materiał walcowany i powlekany.

Betonowa podłoga w łaźni musi być izolowana.

Do ocieplenia posadzki betonowej najczęściej stosuje się bloczki z wełny mineralnej, styropian lub wspomnianą wcześniej keramzyt. Grubość warstwy dobiera się w zależności od materiału użytego do izolacji podłogi w łaźni. Siatkę wzmacniającą zwykle umieszcza się nad ułożoną izolacją, którą umieszcza się na specjalnych wspornikach z tworzywa sztucznego lub alabastru, a na konstrukcję wzmacniającą wylewa się jastrych, który uzupełnia izolację podłogi w łaźni.

Jak zaizolować różne pomieszczenia w łaźni

Przed ociepleniem podłóg w łaźni warto zastanowić się, do czego przeznaczone jest każde pomieszczenie w budynku. Logiczne jest więc, że hydroizolacja będzie najbardziej potrzebna w dziale, w którym ludzie się myją, co oznacza, że ​​w garderobie i toalecie nie trzeba się martwić o ochronę przed wodą. Jeśli izolacja podłogi w łaźni jest wykonywana w już wybudowanej łaźni, idealną opcją byłoby ułożenie kolejnej podłogi na istniejącej, umieszczonej na legarach i posiadającej kolejną warstwę izolacji. Ogólnie rzecz biorąc, aby szybciej ogrzać łaźnię parową, podłoga w tym pomieszczeniu jest o 10 cm wyższa od pozostałych, zmniejszając w ten sposób wielkość pomieszczenia, a tym samym przyspieszając nagrzewanie wanny.

Jakie są trudności w izolowaniu podłóg w łaźni? Łaźnia to konstrukcja o wysokim poziomie wilgotności i temperatury, aby wygodnie wykonywać zabiegi wodne, należy stworzyć określone warunki temperaturowe w całej objętości pomieszczenia, biorąc pod uwagę zarówno cechy konstrukcyjne budynku, jak i materiały do ​​​​konstrukcja poszczególnych elementów. Łaźnie mają jeszcze jedną istotną cechę charakterystyczną - warunki korzystania z pokoju relaksacyjnego i łaźni parowej są tak różne, że ma to decydujący wpływ na materiały budowlane i technologie stosowane podczas ich budowy.

W południowych regionach naszego kraju problem izolacji nie jest istotny, ale w regionach północnych zimne podłogi stwarzają znaczne trudności. Dotyczy to nie tylko dużych strat ciepła z wnętrza, ale także nieprzyjemnych wrażeń podczas prania. Zimno ma szczególnie negatywny wpływ na małe dzieci, które stale przebywają na podłodze lub w jej pobliżu. Zabranie zziębniętego dziecka z łaźni do domu nie jest największym problemem.

W artykule rozważymy kilka metod izolacji podłóg w łaźni, biorąc pod uwagę przeznaczenie pomieszczeń i cechy technologii budowlanych. Rozwiązania izolacyjne będą się różnić, będziesz musiał dokonać własnego wyboru, biorąc pod uwagę cechy swojej łaźni, osobiste preferencje i możliwości finansowe.

Izolacja podłogi wylewką na podłożu - schemat

Metodę tę można stosować w różnych pomieszczeniach kąpielowych i charakteryzuje się dobrą wydajnością i niezawodnością. Rozważymy najbardziej złożoną opcję izolacji wielowarstwowej i możesz ją trochę uprościć dla siebie i odmówić pracy. Wszystko zależy od strefy klimatycznej, w której mieszkasz.

Krok 1. Wykonaj oznaczenia.

Wysokość ostatniej wykładziny powinna znajdować się na poziomie podłoża, należy o tym pamiętać podczas znakowania. Dlatego należy wziąć pod uwagę liczbę warstw jastrychu, właściwości izolacji itp. Za pomocą poziomicy hydraulicznej zaznaczamy na ścianach znak podłoża i wykonujemy z niego oznaczenia dla każdej warstwy w odwrotnej kolejności.

W naszym przypadku będzie to suchy jastrych betonowy (około 5 centymetrów), warstwa piankowego betonu (około 10 centymetrów), warstwa ekspandowanej gliny (około 15 centymetrów) i poduszka z piasku (około 15 centymetrów).

Pianobeton - konstrukcja

Można dołożyć izolację z prasowanej pianki poliuretanowej lub styropianu, zastąpić jedną z wymienionych przez nas warstw izolacyjnych itp.

Grubość również nie jest dogmatem, nie możemy poznać Twoich konkretnych warunków. Ale dla każdej warstwy musisz wykonać pionowe oznaczenia, stale monitoruj grubość wykonanych warstw. W przeciwnym razie wysokość podłogi w każdym pomieszczeniu łaźni nie będzie taka sama.

Krok 2. Wyrównaj podłoże na głębokość ustaloną zgodnie z naszymi poradami. Trzeba go wypoziomować łopatą „na oko”. Jeśli chcesz, możesz sprawdzić poziomość za pomocą poziomu.

Krok 3. Dodaj warstwę suchego piasku. Przejmie obciążenia pionowe podczas falowania gleby. Zagęścić piasek wszelkimi dostępnymi środkami. W żadnym wypadku nie należy polewać go wodą, aby go skurczyć! Oprócz szkód ta „technologia” nie robi nic.

Poduszka z piasku - zdjęcie

Krok 4. Dodaj warstwę ekspandowanej gliny. Można go zastąpić żużlem lub innym porowatym odpadem produkcyjnym. Na najniższym poziomie lepiej zastosować trwałą i odporną na wilgoć izolację, która dobrze radzi sobie ze wszystkimi niekorzystnymi skutkami powstającymi podczas pracy.

Żużel – fot

Krok 5. Wypełnij ekspandowaną glinę piankowym betonem.

To doskonały materiał pod każdym względem. Produkowany jest wyłącznie z cementu i piasku w proporcji 1:3, a porowatą strukturę uzyskuje się przez dodanie specjalnych dodatków. Można je kupić w sklepach budowlanych.

Ważny. Nie kupuj takich dodatków w otwartych magazynach, dodatki tracą swoje właściwości po zamrożeniu. Żaden sprzedawca nie będzie o tym mówił i nie dowiesz się tego dotykiem. Faktem jest, że z wyglądu beton piankowy wykonany przy użyciu dodatków niskiej jakości prawie nie różni się od normalnego. Dopiero po ostygnięciu okaże się, że materiał prawie nie ma wytrzymałości i kruszy się pod najmniejszym obciążeniem.

Wideo - Wylewanie podłogi piankowym betonem

Krok 6. Aby pianka stwardniała, należy poczekać od dwóch do trzech dni, po czym można kontynuować prace. Istnieją dwie opcje - natychmiast połóż na niej podłogę wykończeniową lub wykonaj jastrych cementowo-piaskowy. My polecamy drugą opcję, pod względem czasowym i finansowym wylewka nie powinna odstraszać deweloperów. A wytrzymałość i niezawodność powłoki znacznie wzrasta.

Krok 7 Elaborat.

Wskazane jest umieszczenie go na siatce wzmacniającej, rozmiar oczek wynosi około pięciu centymetrów, grubość drutu nie ma znaczenia. Lepiej jest wykonać jastrych z suchego betonu. Jest znacznie łatwiejszy w obróbce, ma dobre właściwości termoochronne, koszt i zużycie suchego betonu jest znacznie niższe niż w przypadku zwykłego betonu.

Półsuchy jastrych podłogowy - zaprawa

„Co to jest i jak się to robi”? Suchy beton różni się od zwykłego betonu znacznie mniejszą ilością wody, przy ściskaniu go w dłoni woda nie powinna pojawiać się między palcami, a kształt powinien zachować się. W ten prosty sposób sprawdzana jest wilgotność względna materiału.

Do produkcji należy używać wyłącznie piasku i cementu w proporcjach 1:4, mieszankę można przygotować ręcznie lub za pomocą betoniarki. Druga metoda jest łatwiejsza fizycznie, ale wymaga doświadczenia. Faktem jest, że brak możliwości przygotowania takiego rozwiązania doprowadzi do powstania w betoniarce kul o różnych średnicach zamiast jednorodnej mieszanki ziarnistej. Nie jest to krytyczne, ale znacznie komplikuje dalszą pracę i nieco zmniejsza fizyczne właściwości wytrzymałości jastrychu. A suchy jastrych nie ma bardzo wysokich właściwości nośnych. Aby zapobiec tworzeniu się kul podczas mieszania, należy najpierw do betoniarki wlać wodę, następnie zacementować, a dopiero na końcu przeszlifować, a nie odwrotnie.

Jak pracować z takim materiałem?

Krok 1. Umieść siatkę wzmacniającą na piance betonowej i umieść na niej sygnalizatory, jastrych powinien być możliwie poziomy.

Lampy ostrzegawcze instaluje się za pomocą poziomu lub naciągniętej liny. Jako latarnie można użyć zwykłych listew drewnianych o odpowiedniej wysokości, przemysłowych latarni metalowych lub wykonać je samodzielnie z suchej mieszanki. Ostatnia metoda jest najbardziej uniwersalna i najwyższej jakości, jednak stosują ją wyłącznie profesjonalni, doświadczeni budowniczowie.

Najpierw musisz wykonać kilka piramid z suchego betonu na poziomie, ich wysokość powinna być nieco większa niż grubość jastrychu.

Za pomocą pacy ostrożnie usuń wierzchołek piramidy na obliczoną wysokość i wypoziomuj górną płaszczyznę. Następnie należy zawiesić pracę do następnego dnia, poczekać, aż roztwór trochę stwardnieje. Następnego dnia wlewaj wąskie paski roztworu pomiędzy poszczególne wycięte piramidy. Na dwóch sąsiednich piramidach umieszcza się płaską drewnianą listwę lub długi poziom i odbija się poziome położenie wylanego paska. Takie operacje należy wykonać dla wszystkich beaconów. Zaletą takich latarni jest to, że powierzchnia jest absolutnie identyczna, nie ma miejsc o zmniejszonej wytrzymałości. W końcu metalowe lub drewniane latarnie będą musiały zostać usunięte z roztworu, a powstałe pęknięcia będą musiały zostać uszczelnione. Wytrzymałość jastrychu w tych miejscach maleje.

Jeszcze jedna wskazówka. Jeśli chcesz bardzo szybko wykonać latarnie, po wypoziomowaniu posyp je suchym cementem, ostrożnie usuń cement, który wchłonął wilgoć i powtórz operację ponownie. Ta prosta metoda pozwoli Ci korzystać z beaconów godzinę lub dwie po wyprodukowaniu. To prawda, że ​​​​siła nie będzie zbyt dobra, będziesz musiał bardzo ostrożnie pracować z listwą poziomującą.

Krok 2. Rozpocznij pracę po jednej stronie pokoju. Nie należy wlewać dużej ilości roztworu na raz, w zależności od zręczności i zdolności do pracy należy zabrać ze sobą 3–4 taczki. Za pomocą łopaty wyrównaj suchy beton do przybliżonej wysokości.

Krok 3. Musisz wypoziomować roztwór na wysokości wzdłuż latarni za pomocą równego paska. Jeśli są dziury, wlej do nich roztwór. Następnie pracuj za pomocą prostownicy. Doświadczeni budowniczowie wylewają tą metodą 30 metrów kwadratowych lub więcej w ciągu jednego dnia. Jeśli osiągniesz wydajność 5 10 m2, świetnie, to jest dokładnie powierzchnia pomieszczeń łaźni.

Aby zapewnić szczelność izolacji, na pianobetonie można ułożyć warstwę hydroizolacji z dowolnego materiału.

Krok 4. Powłokę wykończeniową na suchym betonie można nakładać już drugiego dnia, co znacznie przyspiesza budowę łaźni. Najlepiej zastosować płytki ceramiczne, ale nie jest to konieczne.

Ceny siatki wzmacniającej

siatka wzmacniająca

Jako izolację można zastosować wytłaczane, trwałe arkusze pianki lub prasowaną wełnę mineralną. Nawierzchnia betonowa musi spełniać parametry techniczne SNiP 2.03.13–88.

SNiP 2.03.13–88. SP 29.13330.2011. Podłogi. Plik do pobrania

Jako podłogę można zastosować przemysłowe lub domowe płyty betonowe. Fabrycznie wykonane posadzki betonowe posiadają specjalne otwory ograniczające straty ciepła, co pozwala na uzyskanie cieplejszych posadzek. Aby poprawić właściwości zwykłego betonu, podczas jego produkcji można rozcieńczyć część frakcji żwiru lub kruszywa kamiennego materiałami porowatymi. Wytrzymałość betonu nieznacznie spadnie, ale nie będzie to miało zauważalnego negatywnego wpływu na podłogi.

Samodzielne wylanie płyty podłogowej jest bardzo trudne, znacznie taniej jest skorzystać z gotowej. W związku z tym nie będziemy nawet rozmawiać o tym, jak przebiega proces wylewania posadzek betonowych.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić płyty podłogowe

Sprawdź stan sufitu, usuń wszystkie duże występy.

Jeśli wielkość nerwów przekracza dopuszczalne normy, konieczne jest wykonanie jastrychu. Zalecamy wykonanie płynnego jastrychu pod beton przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej. Choć pod względem siły fizycznej jest nieco gorszy od zwykłych, robi się to znacznie szybciej i łatwiej.

Jak wykonać płynny jastrych?

Krok 1. Sprawdź powierzchnię płyt żelbetowych, zagnij wystające metalowe pierścienie, uszczelnij lub po prostu wypełnij duże szczeliny w złączach płyt dowolnym dostępnym materiałem.

Krok 2. Przygotuj rozwiązanie dla jastrychu. Aby go przygotować, możesz wziąć od czterech do pięciu części piasku na jedną część cementu. Należy dodawać wodę, aż roztwór osiągnie konsystencję śmietany, ale nie tłustą, ale zwykłą. Podczas wylewania na płaską powierzchnię większość roztworu powinna rozprowadzić się samodzielnie pod wpływem siły ciężkości.

Krok 3. Przygotuj się. Do tych celów możesz kupić w sklepie specjalne metalowe, są one dość wygodne w obsłudze.

Jeśli nie można użyć kupionych w sklepie, na latarnie odpowiednie są zwykłe drewniane bloki o grubości 2–3 centymetrów. To prawda, że ​​​​drewniane klocki należy przymocować kołkami do płyty, w przeciwnym razie będą się poruszać podczas wylewania betonu.

Jeśli metalowe latarnie leżą niestabilnie na powierzchni płyty, należy je również przymocować. Odległość między latarniami powinna być nieco mniejsza niż długość listwy wyrównującej, za pomocą której będzie wyrównywana zaprawa. Najpierw umieść listwy w rogach pomieszczenia, a następnie resztę ułóż wzdłuż rozciągniętej między nimi liny.

Instalacja sygnalizatora - instalator

Krok 4. Roztwór wlewaj pojedynczo do wiader na płytę i natychmiast wyrównuj go za pomocą listwy do poziomu latarni.

Praca jest wykonywana szybko, nie wymaga specjalnego wysiłku fizycznego. Całe pomieszczenie jest zalane - pozostaw je do ostygnięcia przynajmniej na jeden dzień. Można znacznie przyspieszyć i ułatwić proces wyrównywania zaprawy, nie trzeba cały czas pracować w pozycji zgiętej. Aby to zrobić, musisz zrobić proste urządzenie - listwę poziomującą z długim uchwytem.

Jak to jest zrobione?

1. Na listwy wybierz płaską deskę o grubości około 10 mm, szerokości 100 mm i długości o 50–60 cm dłuższej niż odległość między latarniami.
2. Wybierz blok o wymiarach około 30x30 mm i długości 2 metrów. Powierzchnię należy lekko przeszlifować, aby uniknąć obrażeń podczas pracy. Z tego samego bloku przygotuj dwa kawałki o długości 30 centymetrów, odetnij końce kawałków pod kątem 45°.
3. Zamocuj długi klocek na środku deski za pomocą wkrętu samogwintującego, który posłuży jako uchwyt. Przymocuj elementy po obu stronach bloku, a drugie końce przymocuj do deski.

Dzięki temu urządzeniu możesz nie tylko znacznie szybciej wypoziomować płynny roztwór, ale także znacznie mniej się męczyć. Głównym warunkiem pracy z dowolnymi listwami poziomującymi jest to, że muszą one zawsze leżeć na dwóch latarniach. Miej na to oko, ześlizgnięcie się powierzchni deski z latarni prowadzi do powstania kraterów, a ich wyrównanie będzie wymagało dodatkowego wysiłku i czasu.

Krok 5. Po dniu możesz usunąć listwy ostrzegawcze lub pozostawić je w roztworze, nie wpłynie to na właściwości izolowanej podłogi.

Krok 6. Aby ostatecznie wyrównać jastrych, należy ponownie przejść przez listwę w kierunku poprzecznym do poprzedniej. Faktem jest, że małe fale o wysokości 1–3 milimetrów nieuchronnie pozostaną na powierzchni jastrychu po listwie. Nie da się dokładnie określić, kiedy należy przeprowadzić ostateczne wyrównanie. Wszystko zależy od szybkości suszenia roztworu, a na prędkość z kolei wpływa skład roztworu, temperatura i wilgotność w pomieszczeniu. „Gotowość” należy definiować praktycznie. Jeśli rozwiązanie jest w stanie utrzymać ciężar budowniczego, można wykonać końcowe poziomowanie. Powiedzmy od razu, że wskazane jest wykonanie tej operacji pod płytami penoplex, ale nie jest to konieczne.

Ceny za mieszankę cementowo-piaskową

mieszanka cementowo-piaskowa

Izolacja

Arkusze Penoplex układa się na gotowym jastrychu, upewnij się, że między złączami nie ma szczelin. Lepiej jest je układać z niewielką siłą, gdyż krawędzie ulegną lekkiemu odkształceniu i „uszczelnią” złącza.

Nie ma potrzeby zabezpieczania izolacji od dołu, ale hydroizolację należy umieścić na górze. W tym celu użyj dowolnego nowoczesnego materiału hydroizolacyjnego lub zwykłej folii polietylenowej o grubości co najmniej 30 mikronów. Następnie należy chronić górną powierzchnię penopleksu przed nadmiernymi obciążeniami i rozłożyć siły na maksymalnym obszarze. Można to zrobić za pomocą wzmocnionego jastrychu. Teraz trzeba to zrobić tylko półsucho, niektórzy nazywają takie rozwiązanie suchym, nie ma różnicy, każdy budowniczy używa znanej mu terminologii. Ale wszyscy profesjonaliści rozumieją tę terminologię; przyzwyczajają się do mówienia nie tylko językiem książkowym.

Ceny Penoplexu

penopleks

Jak wykonać suchy (półsuchy) jastrych na ociepleniu?

Krok 1. Przygotuj roztwór piasku i cementu. Można go przygotować ręcznie lub w betoniarce. Obie metody mają zasadniczo różne technologie; rozważmy obie. W przypadku suchej mieszanki należy wziąć 4 ÷ 5 części piasku na jedną część cementu. Piasek należy przesiać, bez dużych wtrąceń. Kamyczki będą powodować niedogodności podczas fugowania powierzchni.

Ręczne przygotowanie suchej zaprawy.

1. Na płaskiej powierzchni (w większości przypadków pod nią stosuje się blachę o wymiarach około 1,5 x 1,5 metra) wlać piasek i cement na środek. Mieszankę dokładnie wymieszaj łopatą, nie dopuść do pojawienia się pojedynczych grudek cementu lub piasku, wlej ją w spiczastą piramidę na środku arkusza.
2. Z piramidy wykonaj wycięty stożek z lejkiem w środku. Do tego lejka zostanie dodana woda. Bardzo ważne! Na obwodzie całego stożka musi znajdować się trzon mieszanki, w przeciwnym razie woda będzie wypływać.
3. Do stożka dodawaj wodę małymi porcjami i natychmiast mieszaj mieszaninę łopatą. Nie dodawaj dużej ilości wody, gotowy roztwór należy łatwo ugniatać w pięści, nie uwalniając wody między palcami.
4. W ten sposób stopniowo mieszaj wszystkie suche składniki. Jeśli popełniłeś niewielki błąd w ilości wody, musisz dodać do niej piasek lub płyn, w zależności od konsystencji masy.

W betoniarce suchą zaprawę przygotowuje się inaczej. Po pierwsze, cała porcja cementu rozpuszcza się w całej objętości wody. Po całkowitym rozpuszczeniu dodaje się piasek i mieszaninę doprowadza się do pożądanego stanu. Jeśli nie zastosujesz się do naszych zaleceń, betoniarka „toczy” ogromną ilość kulek cementowo-piaskowych. To oczywiście nie jest śmiertelne, ale praca z nimi jest znacznie trudniejsza.

Rozwiązanie jest gotowe - zacznij wykonywać suchy jastrych ze zbrojeniem na izolacji.

Przygotowane podłoże - ułożona folia i siatka

Krok 1. Zainstaluj sygnalizatory, opisaliśmy, jak to się robi nieco wyżej. Przygotuj dla siebie kawałek płaskiej deski, którą podczas pracy będziesz kładł pod kolanami. Będziesz musiał wypoziomować jastrych na kolanach.

Krok 2. Wlać kilka wiader mieszanki mniej więcej równomiernie na obszar pomiędzy latarniami i za pomocą łopaty lub kielni lekko ją wyrównać.

Krok 3. Opuść kolana na przygotowaną deskę i wypoziomuj mieszaninę do poziomu latarni równym łupkiem. Zebrany roztwór gromadzi się w pobliżu kolan, tam leży ścieżka, będzie potrzebny podczas końcowego spoinowania jastrychu.

Krok 4. Podczas wyrównywania listwą z pewnością utworzą się szczeliny, za pomocą pacy weź zaprawę, która zgromadziła się na kolanach i wrzuć ją z małymi guzkami do otworów.

Ważne: do wyrównywania dużych nierówności nie należy z reguły używać małej deski, jej krawędzie powinny przylegać do płaskich powierzchni.

I jeszcze jedna uwaga. Deskę umieszczamy dokładnie na środku wylanej masy, dociskamy stopniowo, bez fanatyzmu. Ruchy narzędzia powinny zawsze mieć charakter wyłącznie okrężny, nigdy nie wykonywać ruchów po linii prostej. Na początku będziesz miał niewielkie doświadczenie, w miejscu guzka ponownie utworzy się dziura. To nie jest straszne, dodaj ponownie trochę suchej mieszanki i zacznij wszystko od nowa. Uwierz mi, po godzinie lub dwóch pracy wszystko pójdzie znacznie szybciej i lepiej.

Krok 5. Po przygotowaniu w ten sposób odcinka o długości około 50 centymetrów przystąp do całkowitego wypoziomowania podłogi. Nie zostawiaj do wygładzenia zbyt dużych powierzchni, są one trudno dostępne, a to jest bardzo męczące dla pleców i ramion.

Krok 6. Podczas pracy miej zawsze pod ręką wiadro z wodą i szczotkę. Przy pomocy pędzla należy co jakiś czas lekko zwilżyć powierzchnię jastrychu, dzięki temu znacznie łatwiej będzie wygładzić zaschniętą zaprawę. Po prostu zwilż „odczuciem”, nie przesadzaj, nie zamieniaj suchego roztworu na mokry.

Krok 7 Przed wyrównaniem nie zapomnij umieścić metalowej siatki w celu wzmocnienia. Siatka powinna znajdować się pośrodku roztworu, należy o tym pamiętać. Grubość siatki drucianej mieści się w granicach 0,5 mm, drut musi być ocynkowany. Jeśli w niektórych miejscach drut jest widoczny na wierzchniej warstwie jastrychu, nie stanowi to problemu, wytrzymałość zbrojenia jest wystarczająca, aby wytrzymać obciążenia występujące w pomieszczeniach mieszkalnych.

Jastrych półsuchy schnie znacznie szybciej niż mokry, dzięki czemu można kontynuować pracę następnego ranka.

Dzieje się tak, jeśli się spieszysz. Jeśli nie, lepiej rano obficie zwilżyć jastrych wodą i pozostawić na kolejny dzień do wyschnięcia. Zwilżenie wodą znacznie zwiększy wytrzymałość suchego jastrychu.

Cement stwardniał - przejdź do wykańczania wykładzin podłogowych. Możesz zastosować dowolny rodzaj podłogi, od zwykłego drewna po płytki. Ta baza podłogowa należy do kategorii uniwersalnego zastosowania.

Izolacja za pomocą legarów

Jako izolację można zastosować walcowaną lub prasowaną wełnę mineralną, tworzywa piankowe lub materiały sypkie.

Krok 1. Do spodu belek stropowych należy przybić tzw. „pręty czaszkowe” o wymiarach 20x20 mm. Podłoże będzie na nich leżało.

Montaż prętów czaszkowych do walcowania: A – ze złomu; B – z prętów; B – wzmocnione wspornikami metalowymi; D – przy użyciu próbek podłużnych

Krok 2. Na podłoże można zastosować nieobrzynane deski, kawałki sklejki lub płyty OSB; podłoże nie musi być masywne; między deskami należy pozostawić odstęp do pięciu centymetrów, zmniejszy to ilość materiału, ale jakość będzie lepsza nie cierpieć.

Na podłożu należy zainstalować paroizolację. Faktem jest, że w podziemnym domu zawsze panuje wysoka wilgotność, wilgoć lub kondensacja na izolacji lub konstrukcjach drewnianych jest zabroniona.

Krok 3. Wypełnij przestrzeń pomiędzy belkami stropowymi izolacją, upewniając się, że materiał leży równomiernie, bez szczelin i pęknięć.

Układanie izolacji - zdjęcie

Krok 4. Górną część izolacji należy zabezpieczyć dowolnym materiałem hydroizolacyjnym. Wybieraj nie według ceny, ale jakości. Wiele drogich „promowanych” materiałów nie różni się właściwościami wodoodpornymi od tańszych konkurentów. Wysoką cenę tłumaczy się wysokimi kwalifikacjami pracowników agencji reklamowych.

Grubość warstwy izolacyjnej musi wynosić co najmniej dziesięć centymetrów, w przeciwnym razie efekt będzie nieistotny. Istnieją opcje izolacji nad legarami na podłożu betonowym. Technologia izolacji nie ma zasadniczych różnic. Jedyną różnicą jest to, że drewniane kłody należy umieścić na płaskiej podstawie cementowej, a pomiędzy nimi ułożyć izolację termiczną. Jest rzeczą oczywistą, że kłody należy zaizolować od betonu materiałami izolacyjnymi, a izolację na górze należy również pokryć hydroizolacją.

Ceny materiałów hydroizolacyjnych

materiał hydroizolacyjny

Wideo - Izolacja podłogi za pomocą legarów

Jeśli planujesz wcześniej zaizolować podłogi w łaźni, pracę można uprościć i taniej. W tym celu należy zmniejszyć odległości pomiędzy belkami stropowymi. W standardowych przypadkach belki instaluje się pod legarami w odległości około jednego metra. Następnie instaluje się na nich kłody i podłogę. Zmniejsz odległość między belkami stropowymi do 50 60 centymetrów, do ich produkcji użyj zwykłych desek 50×150 mm. Następnie izolacja zostanie umieszczona w niszach belek, a wykończeniową wykładzinę podłogową można ułożyć na górnej płaszczyźnie.

Kolejna bardzo ważna uwaga. Jeśli bez izolowania podłóg w łaźni zawsze zalecaliśmy jedynie stosowanie środków antyseptycznych do dolnych konstrukcji drewnianych, to w przypadku izolacji normy budowlane już nakładają na nie obowiązek ich chemicznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez grzyby i zgniliznę.

Izolacja podłogi płynną pianką (penoizolem) lub pianką poliuretanową

Całkiem nowa technologia, uniwersalna w zastosowaniu, bardzo wydajna i trwała. Wada: niezalecany do użytku domowego.

Ostatnio w sprawie izolacji tym materiałem nie ma potrzeby kontaktowania się z wyspecjalizowanymi firmami budowlanymi. W realizacji pojawił się sprzęt przenośny, który umożliwia samodzielne wykonanie wszystkich prac.

Wideo - Sprzęt do izolacji płynnej

Izolacje płynne można stosować zarówno na podłożach betonowych, jak i drewnianych, charakteryzują się doskonałą przyczepnością do wszystkich rodzajów materiałów budowlanych. Niewątpliwą zaletą jest to, że wierzchnia warstwa płynnej izolacji po stwardnieniu staje się gładka i ciągła, co zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.

Rozważymy możliwość izolacji podłóg płynną izolacją wzdłuż legarów.

Krok 1. Oczyścić powierzchnie z kurzu i resztek budowlanych. Izolację płynną należy nakładać wyłącznie na czyste powierzchnie. Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest to, że wszystkie konstrukcje drewniane muszą być suche. Jeśli wypełnisz wilgotne legary, w ciągu zaledwie kilku lat całkowicie zgniją, a nieplanowana wymiana podłogi kosztuje sporo pieniędzy. Przed rozpoczęciem pracy zaleca się specjalne wysuszenie materiałów w oddzielnym, ciepłym pomieszczeniu.

Krok 2. Konstrukcje drewniane należy chronić przed wnikaniem wilgoci od dołu, w tym celu należy użyć dowolnych materiałów. Na przykład zwykła tania folia polietylenowa w niczym nie ustępuje drogim materiałom wyprodukowanym za granicą pod względem właściwości użytkowych.

Krok 3. Ostrożnie nałóż warstwę płynnej izolacji.

Bardzo ważne! Materiały izolacyjne zawierają substancje agresywne chemicznie, należy pracować wyłącznie z pełnym zestawem środków ochronnych: maską, okularami, ubraniem ochronnym itp. Po wyschnięciu i zakończeniu reakcji chemicznych substancje te odparowują z materiału. Przed dalszą pracą należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie, takie środki ostrożności zminimalizują ryzyko nieprzyjemnych sytuacji.

Krok 4. Warstwę izolacyjną należy pokryć deskami, sklejką lub płytą OSB i ułożyć wykładzinę wykończeniową. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się wody na izolację, można ją pokryć materiałem hydroizolacyjnym w celu ubezpieczenia.

Kolejną zaletą płynnej izolacji jest to, że można ją stosować na wszystkich powierzchniach bez konieczności wcześniejszego poziomowania. Zawsze znacznie skraca to czas pracy, a w niektórych przypadkach metoda ta jest uważana za jedyną możliwą ze względu na niezadowalający stan powierzchni.

Izolacja metodami tradycyjnymi

Ostrzegamy, że tradycyjne metody izolacji podłóg trudno uznać za skuteczne według współczesnych standardów. Ponadto wymagają dużo czasu i pracy fizycznej. Ale są programiści, którzy wolą budować wanny wyłącznie przy użyciu starożytnych tradycyjnych technologii.

Izolacja	Opis
	Do izolacji podłóg używa się wyłącznie słomy żytniej, nie nadaje się słoma pszenna – szybko gnije. Ponadto gryzonie uwielbiają ten rodzaj słomy. Słomę należy posiekać i wymieszać z gliną w stosunku 1:1. Glinka powinna być płynna. Trzeba mieszać stopami lub ręcznie. Minimalna grubość izolacji wynosi 20 centymetrów. Ciekły roztwór umieszcza się na glinianym podłożu, wyrównuje i pozostawia do wyschnięcia.
	Sposób przygotowania nie różni się od wersji ze słomką. Trociny można zbierać z dowolnego rodzaju drewna, ale lepsze są iglaste. Zawierają naturalne substancje żywiczne, które znacznie spowalniają proces rozkładu.
	Można użyć żużla, keramzytu, odpadów z cegielni itp. Materiały zwykle wylewa się na ziemię. Na wierzchu zagęszcza się warstwę gliny o grubości co najmniej dziesięciu centymetrów.

Ze względu na to, że w łaźniach panują niekorzystne warunki eksploatacji z punktu widzenia drewnianych elementów budowlanych, do izolacji należy podchodzić bardzo ostrożnie. W przypadku konstrukcji drewnianych głównym warunkiem długotrwałej eksploatacji jest wilgotność względna i obecność naturalnej wentylacji. Jakakolwiek hydroizolacja lub paroizolacja niemal całkowicie eliminuje naturalną wentylację drewnianych elementów pokrycia, konsekwencje tej sytuacji są znane. To jeden problem. Jest jeszcze jeden.

Żadna powłoka nie gwarantuje 100% ochrony przed wnikaniem wilgoci. Takie sytuacje mogą powstać w wyniku naruszenia technologii układania warstw wodoodpornych lub z powodu ich uszkodzeń mechanicznych. Wszelkie uszkodzenia umożliwiają przedostanie się wilgoci do konstrukcji drewnianych, ale nie pozwalają na ich szybkie wyschnięcie. Do dużej wilgotności dochodzi wysoka temperatura, a połączenie tych czynników znacznie przyspiesza wszelkie procesy niszczące w drewnie.

Czy jest zimno stać długo na podłodze w łaźni? Spróbuj zrobić zwykłe drewniane kraty lub kup w sklepie piękne maty wykonane z gumowanych materiałów. Taka izolacja „zimnych” podłóg będzie najszybsza, najtańsza, najbardziej wszechstronna i niezawodna.

Ruszt podłogowy do wanien i saun

Optymalizacja zużycia drewna opałowego i energii w łaźni koniecznie obejmuje izolację termiczną ścian, sufitów i izolacji podłóg. W łaźniach i saunach podłoga jest wykonana z betonu lub drewna, więc porozmawiajmy o właściwościach ochrony termicznej obu opcji.

1. Najlepiej jest ułożyć izolator cieplny na etapie budowy, w przeciwnym razie gotową powłokę trzeba będzie zdemontować.
2. Dobierane są wyłącznie materiały nietoksyczne i niepalne, tak aby po podgrzaniu nie uwolniły się niebezpieczne dla zdrowia cząstki, a sama izolacja nie uległa zapaleniu.
3. Optymalna grubość izolacji: 90-160 mm.

Narzędzia: młotek, zszywacz, paca, poziomica, wiertarka.

Narzędzie

Użyte materiały:

• deski 20-30 mm, 50 mm;
• belki 100 mm;
• zaprawa cementowo-piaskowa;
• taśma konstrukcyjna;
• paroizolacja lub samoprzylepna taśma aluminiowa;
• środek hydroizolacyjny;
• siatka wzmacniająca;
• izolator ciepła;
• posadzka.

W przypadku podgrzewanych podłóg zestaw narzędzi jest uzupełniony o wszystko, co niezbędne do zainstalowania systemu grzewczego.

Przybliżony czas od rozpoczęcia prac do uruchomienia wynosi 1,5 miesiąca.

Kilka słów o izolacji

Cała trudność operacji polega na stale wysokiej wilgotności, która w połączeniu z wysokimi temperaturami działa destrukcyjnie na każdą wykładzinę podłogową. Dla niektórych ten moment jest pretekstem do całkowitej rezygnacji z ocieplenia podłogi.

Porzuciwszy uprzedzenia, wybierz niehigroskopijne lekkie materiały:

• ekstrudowany polistyren;
• perlit (piasek ekspandowany);
• ekspandowana glina;
• żużel;
• płyty z wełny skalnej;
• wata szklana itp.

Izolacja podłogi betonowej w łaźni - instrukcja

Układanie podłogi zwykle rozpoczyna się po całkowitym przygotowaniu kanalizacji, pokryciu dachu, blokach drzwiowych, przeszkleniach okien i wykonaniu prac wykończeniowych.

Materiał hydrofobowy dostarczany jest zarówno w rolkach, jak i w postaci gotowych lub suchych mieszanek, które rozcieńcza się wodą lub specjalnymi rozpuszczalnikami. Optymalne jest zastosowanie obu opcji: najpierw na zagruntowaną i oczyszczoną powierzchnię nałóż izolację hydroszklaną, a następnie przykryj 2-3 warstwami masy uszczelniającej (guma-bitum sprawdził się doskonale).

Perlit charakteryzuje się niską przewodnością cieplną, wysoką ognioodpornością i niską wagą. Bardzo ważne jest, aby podczas pracy wszystkie okna i drzwi były zamknięte - z powodu przeciągów materiał może po prostu się rozlecieć.

Rozwiązanie:

• zmieszać perlit z wodą w stosunku 2:1;
• dodać cement do mieszanki, mieszać mieszaninę, aż będzie gładka;
• dodać 0,5 litra wody i dodać dodatkowe wiadro perlitu;
• Mieszaj, aż przestanie wypływać woda.

Roztwór wylewa się na płytę betonową i rozprowadza cienką warstwą. Przybliżony czas schnięcia wynosi 7 dni. Na betonie wykonuje się jastrych i instaluje wykładzinę podłogową.

Rada! Aby zmniejszyć kurz w pomieszczeniu, perlit posypuje się cementem i lekko zwilża wodą. Eksperci zalecają umieszczenie pod warstwą izolacyjną podkładki chłonnej (na przykład papieru pakowego).

Zalety: styropian nie nasiąka wodą, nie uczestniczy w procesie gnicia, nie staje się pożywką dla grzybów, nie wydziela substancji toksycznych i ma najniższą przewodność cieplną.

Grubość płyt powinna wynosić 10-25 cm Alternatywą dla mat można zastosować materiał natryskiwany. Na liście najpopularniejszych marek znajdują się:

• „Penopleks”;
• UrsaXPSNatur-III – powierzchnia zgrzewana, obustronnie ryflowana;
• Ursafoam/Glascofoam – przyjazne dla środowiska arkusze pianki w kolorze żółtym;
• Natur-III-PZ – płyta falista ze wstępną obróbką cieplną;
• Roofmate – solidna niebieska płyta;
• Styrodur (trwałe zielone płyty niemieckiej firmy BASF).

Technologia izolacji piankowej

1. Przygotuj podłoże - zagęść ziemię, przykryj ją warstwą kruszonego kamienia i piasku. Rozłóż na wierzchu folię hydroizolacyjną.
2. Połóż drugą warstwę hydroizolacji.
3. Umieść siatkę wzmacniającą, aby zmniejszyć obciążenie delikatnych bloków styropianu.
4. Wykonaj wylewkę betonową o grubości 40-60 mm. Aby zapewnić dodatkowe właściwości termoizolacyjne, do roztworu można dodać granulki pianki.

Ważny! Im więcej granulek wprowadza się do roztworu, tym mniej trwała i sztywna staje się podłoga.

Glina ekspandowana

Glinka ekspandowana jest porowata i lekka, dzięki czemu jej granulat stanowi doskonałą bazę do izolacji podłóg. Aby frakcje dobrze się sklejały, lepiej mieszać granulki o różnych rozmiarach (od 0,16 do 0,40 mm) i trzeba je kupować w większych ilościach, niż będą potrzebne do pracy - niektóre z nich pękają podczas transportu.

Wypełnienie jastrychu

Zaprawę cementowo-piaskową i wypełniacz (keramzyt) miesza się w stosunku około 2:1. Dokładna proporcja zależy od marki cementu i rodzaju granulatu. Gotowa masa powinna przypominać gęste ciasto. Równomierne pokrycie granulek jest wskaźnikiem prawidłowego wymieszania.

1. Instalowane są listwy ostrzegawcze, a następnie wylewany jest zwykły jastrych betonowy.
2. Czas całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości wynosi 30 dni. Wysokość warstwy – 100-150 mm.

System ogrzewania podłogowego doskonale radzi sobie z problemem zimnej podłogi w łaźni czy saunie. Jednak przy całej gamie typów (podłoga z kablem elektrycznym, kabel na siatce wzmacniającej, folia termiczna na podczerwień, podłoga wodna) nie wszystko można zastosować w tak specyficznym pomieszczeniu.

Tak więc system kablowy potrzebuje 8 godzin, aby całkowicie się nagrzać, a na folii termicznej nie można położyć nic innego jak linoleum, dywan, laminat lub parkiet - jest to niepraktyczne.

Najbardziej udanym rozwiązaniem dla łaźni jest wodne ogrzewanie podłogowe o płaskiej konstrukcji:

• rury można podłączyć bezpośrednio do wspólnego kotła, zwiększając w ten sposób efektywność energetyczną;
• koszty operacyjne są ograniczone do minimum.

Izolacja drewnianej podłogi: krok po kroku

Drewno to tradycyjny materiał używany od wieków do wyposażenia wanien, dobrze zatrzymuje ciepło, uwalnia dobroczynne olejki eteryczne i tworzy przytulną atmosferę. W garderobie często spotyka się gatunki iglaste - sosnę, jodłę, modrzew. Zamiast tego w łaźniach parowych stosuje się osikę lub lipę, traktowane specjalnymi nietoksycznymi związkami.

Zamiast płyty podłogowej, podobnie jak posadzka betonowa, układane są belki, na których znajduje się belka czaszkowa. Pomiędzy nimi układana jest warstwa izolacji. Obowiązkowym wymogiem jest montaż warstw paroizolacji (zwykle szkła) wokół materiału termoizolacyjnego.

Drewniana podłoga w łaźni może być:

• przeciekający (w tym wymienny);
• szczelne.

W przypadku podłóg nieszczelnych należy przestrzegać poniższego schematu układania izolacji.

Do dolnej części bali przybija się belki czaszkowe, a na belkę czaszkową układa się drugorzędne listwy, dostosowane wcześniej do rozmiaru nieco mniejszego niż odległość między belkami (60 cm).

Częstotliwość mocowania listew zależy od rodzaju izolacji. Na przykład 25 cm między listwami jest więcej niż wystarczające, aby utrzymać lekką piankę polistyrenową.

Ważny punkt! Wszystkie deski podłogowe należy dokładnie potraktować środkiem antyseptycznym.

Pomiędzy belkami należy wykonać kołnierz (szerokość deski 25-50 mm), który zapobiega przesuwaniu się, skręcaniu i wywracaniu drewna, zwłaszcza jeśli jest jeszcze wilgotne. Na krawędziach pomiędzy kołnierzem a ścianą znajduje się wgłębienie, które następnie wypełnia się izolacją.

Na pierwszą warstwę podłoża układana jest membrana hydro- i paroizolacyjna (można zastosować Izospan). Powinien wystawać na ścianę na odległość 20 cm, złącza arkuszy łączy się taśmą paroizolacyjną, a występy mocuje się za pomocą zszywacza budowlanego.

Montowana jest druga warstwa podłoża. Jeśli nie ma takiej potrzeby, możesz przystąpić bezpośrednio do układania izolacji. Aby to zrobić, materiał, jeśli jest w rolce lub w postaci płyt, jest cięty na szerokość równą odstępowi między drewnianymi kłodami + 10 mm. Arkusze układane są precyzyjnie w rowkach pomiędzy belkami tak, aby nie było żadnych szczelin i pęknięć.

Na wierzchu nałożona jest kolejna warstwa hydroizolacyjna. Zakłada się, mocuje się do legarów za pomocą zszywacza budowlanego, a złącza są klejone.

Układamy gotową podłogę (pióro i wpust), odcinamy nadmiar paroizolacji i montujemy listwę przypodłogową. W celu wentylacji i osuszenia desek pomiędzy podłożem a wykończoną podłogą powinna pozostać 3-centymetrowa szczelina. W tym celu do belki przybija się kontrłaty o odpowiednim rozmiarze.

Notatka! Niektórzy producenci nowoczesnych materiałów budowlanych oferują rozwiązania 2 w 1: producent nanosi warstwę folii na termoizolator z jednej strony. Eliminuje to potrzebę dodatkowej hydroizolacji zewnętrznej – wystarczy uszczelnić złącza samoprzylepną taśmą aluminiową.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w głąb podłogi można zastosować płyty OSB (sklejka odporna na wilgoć).

Preferując jedną lub drugą opcję izolacji, należy przejść od obszaru, cech konstrukcyjnych, warunków temperaturowych i właściwości technicznych materiałów. Wszystkie opisane prace można łatwo wykonać samodzielnie. Najważniejsze jest przestrzeganie technologii i zasad bezpieczeństwa!