Jak zrobić lutownicę bez drutu nichromowego. Domowa lutownica: jak zrobić urządzenie własnymi rękami

Wielu jest przekonanych, że w domu nie da się samodzielnie wykonać dobrej lutownicy, która nie tylko byłaby gorsza od próbek fabrycznych, ale nawet je przewyższała. I to oczywiście prawda, ale z jednym zastrzeżeniem: takie zadanie jest niemożliwe tylko dla tych, którzy nie mają zestawu prostych technik i sztuczek technologicznych. W tym artykule dzielę się swoim doświadczeniem i szczegółowo opowiadam o technologiach domowych, dzięki którym niemożliwe staje się możliwe.

1. Czasami łatwiej jest zrobić niż kupić

Dobry inżynier elektronik powinien mieć w swoim arsenale szeroką gamę narzędzi. Dotyczy to również lutownic. Nie da się obejść za pomocą jednej lutownicy do wszystkich przypadków. Z mocnymi lutownicami zwykle nie ma problemów: w sprzedaży jest wystarczająco dużo tych rzeczy na każdy gust. Ale z ich „młodszymi braćmi” jest trudniej. Jednak bardziej słuszne jest mówienie nie o mocy (najlepiej powinna być regulowana), ale o średnicy końcówki i odległości od czubka końcówki do rączki. Często mówi się o mocy jako głównym kryterium, po prostu z tego powodu, że lutownice z grubą końcówką są przeznaczone do pracy z masywnymi częściami, które mają dużą pojemność cieplną - aby je nagrzać, narzędzie musi wygenerować dość dużą moc. I odwrotnie, w przypadku najmniejszej instalacji, lutowanie elementów SMD wymagane są mikroukłady z małymi skokami pinów miniaturowa lutownica z bardzo cienkie żądło. Taka lutownica nie potrzebuje dużej mocy, ponieważ pojemność cieplna części w tym przypadku jest bardzo mała. Co więcej, im krótsza odległość od czubka grota do rączki, tym dokładniejsze ruchy podczas lutowania. Jest to szczególnie widoczne pod mikroskopem. Ale przy długiej lutownicy znacznie wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia błędu i na przykład „przyklejenia” dwóch blisko siebie rozmieszczonych ścieżek lub pinów na mikroukładzie, a następnie spędzenia czasu na wyeliminowaniu takiej wady. I w mała instalacja może to być bardzo trudne.

To wszystko, czego potrzebujesz, aby zrobić lutownicę!
1 - drewniany klocek (materiał do wykonania rączki); 2 - puszka po mleku skondensowanym (korpus ze stali miękkiej); 3 - klej silikatowy (płynne szkło - składnik wiążący kompozytu żaroodpornego); 4 - cewka z cienkiego drutu stalowego; 5 - stal miękka około 0,5 mm, często nazywana żelazem ocynkowanym; 6 - rezystor dostrajający drut (źródło drutu o wysokiej rezystancji dla grzejnika); 7 - kawałek miedzianego drutu nawojowego do wykonania końcówki; 8 - sznur azbestowy (włókno do kompozytu żaroodpornego).

Jedyne czego nie widać na zdjęciu to przewód elektryczny, kawałek włókna szklanego oraz 10 centymetrów dowolnej nitki i kropla kleju BF. Wszystkie pozostałe użyte materiały są pokazane na zdjęciu.

Elektronika jest coraz mniejsza. Dziś końcówka o średnicy nawet 1 mm wydaje się w niektórych przypadkach gruba. W sklepach z artykułami gospodarstwa domowego rzadko można znaleźć lutownice o mocy mniejszej niż 25 W i średnicy grotu mniejszej niż 4–5 milimetrów. W przypadku takich produktów lepiej skontaktować się ze specjalistycznymi sklepami. Można szukać także w sklepach internetowych. Ogólnie można znaleźć ciekawe przykłady. Ale nawet w przypadku tych próbek z reguły coś jest nie tak. Ani jedna „łyżka miodu” nie jest bezpieczna przed „beczką maści”. Nie rozumiem na przykład mody na użądlenia ze stożkową końcówką roboczą wykonaną z jakiegoś trudnego w utrzymaniu stopu. Takie końcówki (chyba, że ​​są naostrzone, a naostrzenie wydaje się niemożliwe) nie mają krawędzi roboczej i są słabo zwilżane przez lut. Ale chciałbym, jak powiedział poeta: „A palce proszą o pióro, pióro o papier”. Tylko u nas zamiast długopisu lutownica i zamiast papieru wiadomo co. Tak, lutownica już swoim wyglądem powinna inspirować. I co? Kreatywność techniczna również wymaga inspiracji. To także rodzaj sztuki.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz poszukać gotowej lutownicy i dostosować się do jej wad lub możesz zrób lutownicę własnymi rękami, dostosowując go do swoich preferencji.

2. Główne trudności w wykonaniu lutownicy

Aby lutownica służyła długo i bezawaryjnie, musi posiadać niezbędną wytrzymałość mechaniczną, a jej połączenia elektryczne muszą być niezawodne. W takim przypadku konieczne jest odizolowanie grzałki od korpusu i końcówki (nawet przy zasilaniu niskonapięciowym!). Niezawodność tej izolacji również podlega wysokim wymaganiom. Dodatkowo należy zadbać o zapewnienie izolacji termicznej pomiędzy grzejnikiem a uchwytem.

Same w sobie wszystkie te warunki można łatwo spełnić w konwencjonalnych konstrukcjach pracujących w niskich temperaturach. Ale my mówimy o lutownicy- produkt, którego niektóre części nagrzewają się do setek stopni Celsjusza. Pierwszym problemem jest to, że wiele materiałów, które można by wykorzystać w naszym produkcie, natychmiast znika. Po prostu nie nadają się do pracy w wysokich temperaturach. Drugim problemem są sposoby połączeń elektrycznych i mechanicznych. Większość dostępnych w domu metod łączenia części jest nieodpowiednia, gdy spodziewana jest praca w wysokich temperaturach - albo nie można ich zastosować w przypadku materiałów żaroodpornych, albo powstałe połączenia w najlepszym razie nie wytrzymają długo i zapadną się. Kiedyś np. przez długi czas nie mogłem znaleźć sposobu na podłączenie przewodu grzejnika do przewodu elektrycznego. Próby bezpośredniego połączenia przewodu miedzianego z przewodem o dużej rezystancji zawsze kończyły się wypaleniem miedzi i zniszczeniem takiego połączenia. Później znaleziono właściwe rozwiązanie - łącznik pośredni wykonany z drutu stalowego zapewnił wysoką niezawodność.

3. Materiały do ​​​​wykonania lutownicy

Na pierwszy rzut oka na zdjęcie przedstawiające materiały może się wydawać, że zawartość kosza można było opróżnić i porządnie rozłożyć przed aparatem. Tak, lutownica opisana w tym artykule jest wykonana z takich „śmieci”.

Nie trzeba było zbytnio zastanawiać się nad wyborem materiału na rękojeść. Uchwyt lutownicy zrobiony z drewna. Jest to materiał łatwo dostępny, łatwy w obróbce, dość trwały i posiadający dobre właściwości termoizolacyjne.

Do tego służy cyna z puszki wykonanie korpusu lutownicy. Jest to miękka blacha stalowa, którą łatwo ciąć i zginać, a jednocześnie zwinąć w rurkę, która ma wystarczającą miniaturowa lutownica wytrzymałość. Gorąco polecam puszkę po mleku skondensowanym - nie posiada powłok polimerowych, co w naszym przypadku jest istotne. Blacha blaszana pokryta z zewnątrz lakierem, jak konserwy rybne, lub od wewnątrz czymś białym, jak różny groszek i kukurydza, nie nadaje się ze względu na tę właśnie powłokę. W wysokich temperaturach zacznie wydzielać się produkty spalania, których nie potrzebujemy. Szczególnie chcę podkreślić, że w sklepie nie trzeba kupować „mleka skondensowanego”, ale raczej pełne mleko skondensowane z cukrem. Nie będę tutaj opisywał różnicy - nie jest to związane z tematem, ale jest różnica między tymi produktami, a jakość puszki też może być inna.

Następny na naszej liście jest klej silikatowy. To bardzo ciekawa substancja. Nie zawiera substancji organicznych, nie jest trujący i nie jest szkodliwy dla skóry – można pracować bez rękawiczek. Po wyschnięciu zamienia się w szkło - substancję, która z łatwością wytrzymuje wysokie temperatury (więcej niż wystarczające dla lutownicy), a jednocześnie nie przewodzi prądu elektrycznego. Po dodaniu włókna żaroodpornego tworzy kompozyt, który ma również wysoką wytrzymałość mechaniczną. To jest to, czego potrzebujemy jako izolacji, kiedy produkcja grzejników.

W czasach sowieckich klej silikatowy można było kupić w każdej księgarni. Był to najpopularniejszy klej do papieru i tektury. Ale muszę przyznać, że nie jest to zbyt dobre dla papieru. Najwyraźniej dlatego nie jest teraz tak łatwo znaleźć go w sprzedaży. Klej silikatowy został niemal całkowicie zastąpiony nowocześniejszymi klejami do papieru. A szkoda, bo jest niezastąpiony wykonanie lutownicy. Ale nadal jest w sprzedaży. Widoczna na zdjęciu butelka kleju, między innymi materiałami, została zakupiona w 2016 roku za symboliczną cenę. Piętnaście rubli. Przyznam, że kiedy zobaczyłam go w kiosku mieszczącym się wewnątrz sklepu spożywczego, od razu pomyślałam o nowym. domowej roboty lutownica, który zgromadzi wszystkie zgromadzone najlepsze rozwiązania technologiczne. Sprzedawca spojrzał na mnie dziwnie, wyraźnie nie aprobując mojego wyboru. Chciałem zasugerować klej wyższej jakości. Ale zapewniłem ją o tym klej silikatowy produkcja krajowa jest w niektórych przypadkach po prostu niezastąpiona. Nie miała nic przeciwko tak mocnemu argumentowi i doszło do korzystnego porozumienia.

Dodam, że w sprzedaży jest teraz sporo chińskiego kleju do papieru i podobno także krzemianu. Ale nie próbowałam go używać, bo naprawdę wątpię w jego skład. Najprawdopodobniej zawiera duży procent zanieczyszczeń, które sprawiają, że klej jest bardziej odpowiedni do papieru, ale absolutnie nie nadaje się do produkcji kompozyt wysokotemperaturowy. Po podgrzaniu te ewentualne zanieczyszczenia mogą zacząć się rozkładać chemicznie, uwalniając substancje toksyczne. Możliwe jest również znaczne zmniejszenie wytrzymałości produktu. Dlatego przy zakupie ważne było dla mnie, żeby był to klej produkcji krajowej i do tego bardzo tani, czyli po prostu płynne szkło bez żadnych dodatków.

Do zawiązania blaszanego korpusu zastosowano cienki drut stalowy, co pozwala na zamocowanie w nim grzałki, a także wykonanie „nici” pod rączkę – rozwiązanie proste, ale bardzo skuteczne. Dodatkowo do wykonania przewodów grzejnika potrzebne są dwa kawałki drutu stalowego.

Będziesz potrzebować blachy ze stali miękkiej o grubości około 0,5 mm. Z małego prostokąta zwinięty jest w walec, który następnie wkłada się do korpusu od strony mocowania rączki i zapewnia w tym miejscu niezbędną wytrzymałość. Blacha ocynkowana jest sprzedawana w sklepach z materiałami budowlanymi. To miękka stal, podobna do tej używanej w puszkach. Łatwo się go też tnie i wygina, jest jednak znacznie grubszy od materiału puszkowego, przez co części z niego wykonane są mocniejsze. Nie brakuje, ale sklepy sprzedają tylko duże arkusze. Jeden taki arkusz wystarczy na tysiąc lutownic. Jednak materiał ten nadaje się do wielu zastosowań. W każdym razie trzeba go mieć w domu.

Dla produkcja grzejników będzie również wymagane drut ze stopu o wysokiej rezystancji. Taki drut można uzyskać na różne sposoby. W opisywanym przypadku przewód został pobrany z drutowego rezystora dostrajającego, który kiedyś był przylutowany z rodzimego telewizora kolorowego. Aby go wypoziomować, drut można przeciągnąć wzdłuż krawędzi stołu. Należy ocenić grubość drutu, jego długość i rezystancję. W tym przypadku nie jest wymagana duża dokładność. Należy tylko pamiętać, że bardzo cienki drut zmniejsza niezawodność lutownicy ze względu na ryzyko przepalenia. Gruby drut będzie trudniejszy do nawinięcia, a grubość produktu zostanie zwiększona. Z oporem drutu (a co za tym idzie z napięcie zasilania lutownicy) Trudno dokładnie zgadnąć - nie wiadomo, ile trafi do grzejnika. Łatwiej jest zrobić wersję przybliżoną, a gdy lutownica będzie gotowa, wybierz napięcie, aby uzyskać wymaganą moc. Jednak zbyt duże błędy w oporności grzejnika doprowadzą do tego, że albo do grzejnika trzeba będzie dostarczyć bardzo duży prąd, co zwiększa wymagania dotyczące przewodów i połączeń elektrycznych, albo wytworzyć źródło zasilania o bardzo „specyficznym” napięcie, na przykład 50 V. Jednak zasilanie wynosi od 50. Gdy rezystancja grzejnika jest zbyt wysoka, jest on znacznie lepszy i bardziej niezawodny niż wtedy, gdy prąd jest nieuzasadniony wysoki - gdy jest za niski.

Dla robienie żądeł Idealny jest gruby drut nawojowy o średnicy od 1 do 2 mm. Możesz odłożyć całą cewkę takiego drutu jako materiał eksploatacyjny, a w przyszłości, gdy się zużyje, zrobić nowe końcówki. Konstrukcja lutownicy przewiduje taką możliwość wymiana końcówki. Jest on wkładany do stalowej podstawy grzejnika i utrzymywany na miejscu poprzez tarcie. Nie musisz się więc martwić, że końcówka się wypali.

Azbest jest naturalnie występującym minerałem włóknistym. Odporność na wysokie temperatury to jedna z jego najcenniejszych cech. W połączeniu z klej silikatowy pozwala uzyskać doskonały kompozyt do izolacja grzejnika.

Jak widać, materiały są w większości łatwo dostępne. Podczas wyszukiwania mogą pojawić się trudności azbest. Jeśli nie możesz znaleźć sznurka, możesz spróbować pokruszyć tekturę azbestową i zmieszać ją z klejem silikatowym, aby uzyskać pastę. Można go zastosować do izolacji grzejnika. Ale nie próbowałem tej metody. Użyłem sznurka, oddzielając od niego mniej więcej równe odcinki i owijając go wokół izolowanej powierzchni. Następnie zaimpregnowano go klejem silikatowym. Możesz spróbować użyć włókna szklanego. Więcej na ten temat znajdziesz na końcu artykułu. Pojawił się pomysł wykorzystania gipsu, a nawet gliny, ale ja też nie próbowałam używać tych materiałów, więc niczego nie mogę zagwarantować. Tak czy inaczej, możesz znaleźć coś odpowiedniego.

4. To nie pszczoła ma żądło i jakie powinno być dobre użądlenie

Jeśli teatr zaczyna się od wieszaka, to lutownica zaczyna się od grotu. Zarówno łatwość użycia, jak i uzyskany wynik w dużej mierze zależą od jakości końcówki. Wykonanie lutownicy Rozsądnie jest także zacząć od wyboru końcówki. Ale jak to jest - dobre żądło?

Tutaj chciałbym polecić krótki artykuł. Opowiada o fizyce procesu, o tym, jak zwilżanie, efekt kapilarny i napięcie powierzchniowe rozwiązują za nas większość problemów. Informacje te są bardzo przydatne dla początkujących i nie zaszkodzą tym, którzy kontynuują.

Ale wracając do tematu dobrego użądlenia, będziemy musieli jeszcze raz przypomnieć sobie fizykę. Teraz z zakresu termodynamiki. Nie martwcie się – nie będzie żadnych formuł. Chodzi o to, jaki powinien mieć kształt. powierzchnia robocza końcówki. Musieliśmy poruszyć ten temat, ponieważ producenci lutownic mają unikalne zrozumienie optymalnego kształtu powierzchni roboczej i dostarczają swoim produktom groty zaostrzone do stożka. Z reguły cierpią na tym importowane lutownice. Nie mogę jeszcze powiedzieć tego samego o domowych. Myślę, że to chwyt marketingowy wśród obcokrajowców, wymierzony w masowego amatora, który ma ostry koniec stożkowe ostrza związane z lutowaniem o wysokiej precyzji. Ale rozwiążmy to. Stożek w zasadzie może być korzystny i skuteczny, ale tylko z punktu widzenia przenoszenia ciepła na całej długości końcówki - wtedy wszystko stożkowa końcówka(przynajmniej jego zewnętrzna część). Jednocześnie powierzchnia robocza w kształcie stożka jest wyjątkowo niewygodna i nieefektywna. To znaczy, jeśli masz cylindryczna końcówka, a koniec roboczy jest stożkowy - jest to złe i bezcelowe. Dlaczego tak jest i co ma z tym wspólnego fizyka i jej termodynamika?

Jak wiadomo, wymiana ciepła przebiega szybciej, im większa jest powierzchnia styku oddziałujących ciał. W naszym przypadku jest to wskazówka i część. Oznacza to, że w idealnym przypadku powierzchnie powinny być albo płaskie, albo każda wypukłość powinna mieć swoją własną „wypukłość” i odwrotnie. Stożkowa powierzchnia robocza końcówki Dzięki temu jest zoptymalizowany do lutowania „wgłębień” i różnego rodzaju „dziur”, co w praktyce nie jest tak pożądane. Ale do pracy z samolotem, na przykład, ocynuj podkładkę kontaktową na planszy stożek będzie znacznie trudniejszy niż płaska krawędź. Praktyka pokazuje, że najbardziej uniwersalną powierzchnią roboczą jest płaska krawędź, co oznacza, że ​​końcówkę można ostrzyć według własnego uznania, ale tak, aby pozostała przynajmniej jedna płaska krawędź. W takim przypadku wcale nie jest konieczne zamienianie żądła w „łopatę”. Nawet najmniejsza płaska powierzchnia na końcu końcówki zapewnia zauważalny wzrost komfortu użytkowania narzędzia. Dla cienkie użądlenia(1-2 mm) możemy polecić dwie klasyczne formy ostrzenia: klinowe – z dwiema płaskimi krawędziami oraz w formie skośnego nacięcia – z jedną płaską krawędzią. Oczywiście możliwe są dowolne odmiany (jest ich nieopisana liczba) ze względu na wygodę dla konkretnego przypadku, ale nie trać krawędzi roboczej, dając się ponieść ostrzeniu.

Ustaliliśmy kształt powierzchni roboczej. A teraz może nawet nie jest jasne, dlaczego czepiam się producentów lutownic ze stożkowo zaostrzonymi grotami, skoro można je ponownie naostrzyć. Tak, faktem jest, że nie każda końcówka wymaga ostrzenia. Końcówki, które krytykowałem, są często krótkie i nie są wykonane z miedzi. Wygląda na to, że jest to rzekomo odporny na zużycie, niepalny stop. Może z jakąś powłoką. Nie ma sensu temperować również dlatego, że stop ten jest słabo zwilżany przez lut. To jest cyna takie użądlenie jest bardzo trudne nawet przy użyciu najlepszych topników. A po dłuższym wysiłku, gdy wydaje się, że wszystko się udało, końcówka jest ocynowana, wkrótce lut na powierzchni końcówki znów staje się nierówny i zaczyna stopniowo zbierać się w kropelki. Może dlatego żądło nie pali się, bo nie można go użyć. To trochę jak w tym dowcipie: aby zabawki się nie psuły, nie dawaj ich dzieciom. Po co więc używać takiego metalu na żądło, skoro do tej roli bardziej nadaje się nawet zwykły żelazny gwóźdź? Ale może po prostu nie rozumiem czegoś na temat nowomodnych użądleń. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógł mi powiedzieć, co robię źle, jeśli tak.

Nie mogę polecić nic lepszego niż zwykła miedź na użądlenie. Niektóre stopy miedzi są również dobre. Jestem w swoim lutownica Jako końcówkę użyłem kawałka grubego drutu nawojowego. Najpierw Żądło Została dodana do większej długości, którą następnie lekko skróciłam. Wynika to z faktu, że dla końcówki o stałym polu przekroju poprzecznego (a nie stożka) istnieje maksymalna dopuszczalna długość dla danej średnicy. W przybliżeniu (nie udaję, że jestem matematycznie dokładny!) długość zewnętrznej części cylindrycznej końcówki (od czubka do krawędzi grzejnika) może osiągnąć dziesięć średnic. Przekroczenie tego limitu zmniejsza skuteczność przewodzenia ciepła przez grot, co skutkuje możliwością lutowania tylko małych części nawet przy mocnej grzałce.

A teraz, kiedy jest już całkowita jasność co do tego, jak powinno być dobre żądło, możesz opisać ten proces wykonanie lutownicy. W moim opisie nie podaję dokładnych wymiarów, bo to nie ma sensu. Dokładne skopiowanie produktu zgodnie ze wszystkimi wymiarami jest zadaniem niezwykle pracochłonnym. Proponowana przeze mnie technologia opiera się na tym, że wymiary kolejnych detali zależą od gotowych detali i w razie potrzeby dopasowują się do dokładnych wymiarów gotowych detali. W przypadkach, gdy wymiary nie mają zasadniczego znaczenia, wybiera się je „na oko”. A pierwszymi wymiarami, na które musiałem się zdecydować, była średnica i długość tej części końcówki, w którą wchodzi podgrzewacz. Przygotowałem kawałek grubego drutu nawojowego na przyszłą końcówkę, wyrównując jeden koniec. Nie usunąłem jeszcze powłoki emaliowej, więc został pewien margines średnicy. Istniały obawy (być może bezpodstawne), że nie uda mi się później wstawić Żądło ze względu na „zbyt precyzyjne” dopasowanie rozmiaru. W ten sposób średnica emaliowanego drutu miedzianego stała się wewnętrzną średnicą podstawy przyszłego grzejnika. Długość grzejnika dobrałem intuicyjnie.

5. Podstawa grzejnika

Podstawa grzejnika wykonana jest z blachy z puszki. Jest to stalowa rurka, do której blank żądła wchodzi z pewnym tarciem. Rurę uzyskuje się poprzez walcowanie prostokąta blaszanego na trzpieniu o odpowiedniej średnicy. Do zwinięcia blachy można użyć imadła i szczypiec. Wymiary prostokąta dobiera się tak, aby krawędzie blachy stykały się bez zachodzenia na siebie i nie tworzyły szczeliny. Jeden koniec rurki (od strony wejścia końcówki) rozszerza się w kształcie dzwonu. W tym celu wykonuje się kilka nacięć na krawędzi półwyrobu blaszanego przed zwinięciem go w rurkę. Przeciwny koniec rurki jest zagniatany tak, aby został włożony Żądło kładł nacisk podgrzewacz. Zaciskając końcówkę rurki, nie zapomnij najpierw włożyć zaślepki końcówki, w przeciwnym razie rurka odkształci się bardziej niż to konieczne, a końcówka może w przyszłości nie zostać całkowicie włożona.

Jeśli chcesz lutownica Jeżeli do żądła był podłączony dodatkowy drut, np. w celach antystatycznych, to warto na tym etapie włożyć kawałek drutu stalowego w zaciśnięty koniec podstawy grzejnika na głębokość równą długości zaciśniętego część rurki. W przyszłości możesz do tego stalowego drutu przylutować drut antystatyczny i podłączyć go do bransoletki na nadgarstku (najlepiej przez rezystor 1 MOhm). Dzięki temu elementy elektroniczne wrażliwe na elektryczność statyczną będą bezpieczne. Nie ma potrzeby stosowania w tym celu uziemienia. Ale pamiętaj, że jeśli podłączysz przewód antystatyczny do masy, a nie do ciała, to efekt ochrona antystatyczna tak się nie stanie - potencjały między tobą a ziemią nie zostaną wyrównane. I pamiętaj, że możesz podłączyć się do masy TYLKO PRZEZ REZYSTOR co najmniej 1 MOhm. Nie ma żadnych opcji. Sprzęt jest oczywiście uziemiony bezpośrednio, bez żadnych rezystorów.

Gotowy podstawa grzejnika należy przykryć trwałą powłoką izolacja odporna na ciepło. Użyłem do tego sznur azbestowy I klej silikatowy. Oddzieliłem od sznurka małe wiązki włókien, usunąłem defekty w postaci cząstek stałych i nawinąłem je na cynową rurkę możliwie cienką warstwą, ale bez szczelin. Jednocześnie włókna impregnowano klejem. Włożono półfabrykat końcówki, aby zapobiec przedostawaniu się kleju do wnęki tuby. Co jakiś czas wyciągałem zaślepkę końcówki z tuby, żeby nie przykleiła się do podstawy grzejnika.

Przed nawinięciem drutu o wysokiej rezystancji warstwa izolacyjna musi dokładnie wyschnąć.

6. Wykonanie grzejnika

Proces nawijania przewód grzejny nie wymaga specjalnych komentarzy. Na zdjęciu widać jak to zostało zrobione. Pierwsza warstwa jest nawinięta od tylnego końca podstawy grzejnika w stronę końcówki.

Wskazane jest ułożenie zwojów bliżej siebie, ale nie za blisko, pozostawiając między nimi pewną odległość, aby prawdopodobieństwo zwarcia zwojów było minimalne. Drut oczywiście próbuje się rozwinąć, ale trzeba w jakiś sposób temu zapobiec. Odpowiednie są do tego różne sztuczki.

Pierwsza warstwa cewek jest pokryta izolacją w taki sam sposób, w jaki została pokryta podstawa grzejnika. Następnie klej ponownie suszy się.

Druga warstwa zwojów jest nawinięta w przeciwnym kierunku - od końcówki do tylnego końca grzejnika. Produkt ponownie pokrywa się izolacją, a następnie dokładnie suszy.

Jeżeli po kolejnym wyschnięciu kompozytu izolacyjnego widoczne będą znaczne nierówności, można je wygładzić pilnikiem lub papierem ściernym. Warto to robić na każdym etapie, zachowując w ten sposób cylindryczny kształt grzejnika. W takim przypadku należy upewnić się, że izolowana powierzchnia nie jest odsłonięta. Wyschnięty kompozyt lepiej zeskrobać na świeżym powietrzu, żeby nie roznosić pyłu azbestowego w pomieszczeniu – podobno nie jest to zbyt przydatne.

Bezpośrednie połączenie końcówek drut o wysokiej rezystancji I przewód elektryczny doprowadzenie zasilania do grzejnika nie jest dobrym rozwiązaniem technicznym. Jeśli zostanie to zrobione w pobliżu grzejnika, złącze zostanie wystawione na działanie wysokich temperatur i szybko się zapadnie. Jeśli zrobi się to wewnątrz klamki, gdzie jest chłodniej, to takie połączenie, choć wytrzyma dłużej, również się zawali. Co więcej, końce drutu o wysokiej rezystancji będą generować niepotrzebne ciepło na całej długości, od grzejnika do uchwytu. Rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie łącznika pośredniego wykonanego z metalu, który dobrze wytrzymuje wysokie temperatury, a jednocześnie ma niską oporność. Stal całkiem nadaje się do tej roli.

Dla wykonanie przewodów grzejnikowych W lutownicy użyłem dwóch kawałków drutu stalowego. Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę, nie ma sensu tutaj lutować. Połączenie odbywa się poprzez skręcenie jednego przewodu na drugi. Ale proste skręcenie jest zawodne. Dla zwiększenia niezawodności połączenia zaciśnięto rurkami cynowymi, które wykonuje się dokładnie w taki sam sposób jak podstawę grzejnika - poprzez złożenie blaszanego prostokąta na trzpieniu. Ale tutaj lepiej jest, aby krawędzie paska blaszanego stykały się z pewnym zachodzeniem na siebie. Jako trzpień możesz użyć igły o odpowiedniej grubości. Przy odpowiedniej średnicy gotową rurę nakłada się na złącze z pewnym tarciem. Następnie każdą włożoną rurkę ściskamy szczypcami i lekko spłaszczamy, co ostatecznie zapewnia dużą wytrzymałość połączenia.

Następnym krokiem jest wyizolowanie uzyskanych wyników. Wykorzystano do tego te same materiały - azbest I klej silikatowy. Na tym etapie należy wykluczyć możliwość zwarcia zacisków grzejnika. Dotyczy to szczególnie złączy zaciskanych rurkami cynowymi, ponieważ miejsca te są znacznie grubsze. Stal przewody grzejnika pokryte kompozytem izolacyjnym aż do miejsca połączenia z przewodami miedzianymi przewód elektryczny wewnątrz uchwytu.

Następnie gotowy grzejnik został dokładnie wysuszony. Suchy podgrzewacz lutownicy możesz go po prostu gdzieś odłożyć i na długi czas zapomnieć o jego istnieniu lub podać na jego zaciski niewielkie napięcie, aby przyspieszyć suszenie. W drugim przypadku należy pamiętać, że zbyt wysokie napięcie może spowodować wzrost temperatury do takiej wartości, przy której klej silikatowy zacznie wrzeć. Dopóki klej nie wyschnie całkowicie, nie można doprowadzić temperatury do punktu wrzenia, w przeciwnym razie doprowadzi to do różnych pęcznień i deformacji produktu, co ostatecznie może zrujnować całą pracę. Nierówności na powierzchni wysuszonego grzejnika można wyeliminować za pomocą pilnika i papieru ściernego, nadając produktowi cylindryczny kształt.

Mierząc rezystancję pomiędzy podstawą grzejnika a jego zaciskami, można w pewnym stopniu ocenić zakończenie suszenia. W moim przypadku rezystancja ta po dokładnym wysuszeniu grzałki wynosiła 20-30 kOhm. W tym czasie nie było już niebezpieczeństwa wykipienia kleju. Po rozgrzewanie lutownicy w trybie pracy rezystancja ta wzrosła do kilku megaomów.

8. Wykonanie korpusu i montaż grzejnika

Korpus wykonany jest z cyny z puszki. Obrabianym przedmiotem jest prostokąt, którego szerokość zależy od średnicy grzejnika. W moim przypadku wymiary obrabianego przedmiotu wynosiły 20,5 x 80 mm. Rzędy otworów są wykonane w celu zmniejszenia przenikanie ciepła wzdłuż ciała do rączki.

Obrabiany przedmiot jest zwijany w rurę na trzpieniu o odpowiedniej średnicy. Do powstałej rurki wkłada się grzejnik.

Grzejnik jest naprawiony w obudowie poprzez szczelne owinięcie obudowy w obszarze grzejnika drutem stalowym. Aby końce drutu się spotkały, najpierw zagiąłem go pod kątem prostym, cofając się kilka centymetrów od początku i włożyłem ten odcinek drutu w szczelinę pomiędzy krawędziami blachy korpusu zagiętej w rurkę kierunek od przyszłego uchwytu do końcówki. Następnie ciasno nawinął zwój drutu, aby skręcić w kierunku od końcówki do rączki i połączył końce poprzez przekręcenie. Zakrętka została wsunięta w szczelinę obudowy.

9. Cechy konstrukcyjne po stronie uchwytu

Przeciwną stronę korpusu połączoną z uchwytem wzmacniamy analogicznie jak bok grzejnika - owijając ją stalowym drutem. Jednocześnie uzwojenie to pełni również rolę nici, zapewniając możliwość prostoty i wysokiej jakości połączenie korpusu z uchwytem. Ja oczywiście nie naciąłem gwintu w otworze rękojeści, a jedynie dostosowałem średnicę otworu pilnikiem okrągłym do takiej wielkości, przy której drutową „nitkę” da się bez większego wysiłku wkręcić w rękojeść, ale przy jednocześnie mocno.

Drut jest nawinięty tak ciasno, jak to możliwe, aby korpus był trwały. Gdyby jednak od strony końcówki pod cienką blachą znajdowała się grzałka twarda jak kamień, to bok rączki zostałby zmiażdżony podczas owijania, gdybym nie zamontował dodatkowej części - tulejki wzmacniającej. Tulejkę (patrz zdjęcie) wykonuje się poprzez wygięcie prostokąta wyciętego z blachy stalowej (cynkowanej).

Wewnątrz uchwyty do lutownicy temperatura nie jest już tak wysoka, jak w pobliżu grzejnika, więc wybór materiałów i sposobów łączenia części jest tutaj znacznie szerszy. Można zastosować materiały mniej odporne na ciepło, a połączenia elektryczne można wykonać za pomocą lutowania. Połączyć przewody grzejnika Z przewód elektryczny Okazało się to trudne, w korpus przyszłej lutownicy włożyłem prostokąt z włókna szklanego pomiędzy wystające z niego przewody. Szerokość prostokąta dobiera się tak, aby można go było włożyć ze sporym wysiłkiem i aby po zamontowaniu nie zwisał.

10. Wykonanie uchwytu

Uchwyt lutownicy strugane nożem z drewnianego bloku bez użycia maszyn. Ale najpierw wywiercono otwór w bloku. Jeśli najpierw zaplanujesz cylinder, a następnie wywiercisz w nim otwór, to bez użycia maszyny bardzo trudno będzie uzyskać otwór dokładnie pośrodku. O wiele łatwiej jest najpierw wywiercić otwór, a następnie płynnie zaplanować obrabiany przedmiot wokół istniejącego otworu. Gotowy uchwyt jest szlifowany.

Średnica otworu w rączce od strony połączenia z korpusem jest nieznacznie zwiększona do określonej głębokości. Dzieje się tak tak, że faktyczny kontakt metalowego korpusu (przenoszącego niepożądany strumień ciepła z grzejnika) z rączką następuje nieco głębiej wewnątrz rączki. Zatem przy zachowaniu małego odległość od końcówki do uchwytu maleje uchwyt grzewczy.

Jak przewód elektryczny Użyłem przewodu od słuchawki telefonicznej. Zgadzam się, nie jest to najlepsza opcja dla lutownicy - taki drut jest przeznaczony dla prądów maksymalnie kilkudziesięciu miliamperów, czyli dla lutownica niewystarczająco. Nie wypali się - będzie stwarzać niepotrzebny opór. Ale chciałem mieć sznurek skręcony w „sprężynę”. Tak, dodatkowo pojawił się przewód, który miał wadę w jednym ze złączy i nie nadawał się już do zamierzonego celu. Zdjęcie pokazuje, jak wykonane jest połączenie. Końce przewodów przewodu są wolne od izolacji. Mocowanie sznurka odbywa się poprzez nawinięcie go nitkami na wystające z korpusu włókno szklane. Miejsce mocowania nitek posmarowano klejem BF (oznaczonym na zdjęciu numerem 2). Podłączenie wyprowadzeń grzejnika do miedzianych żył przewodu następuje poprzez lutowanie (oznaczone cyfrą 1 na zdjęciu).

12. Zakończenie montażu lutownicy

Oczywiście zanim doczepiłem przewód, założyłem na niego uchwyt. Pozostało tylko to wkręcić korpus lutownicy w rękojeść za pomocą zaimprowizowanego rzeźbienia.

Po połączenie rączki z korpusem miejsce wyjścia linki z rączki zostało dodatkowo wzmocnione, dzięki czemu linka nie zwisa w rękojeści, a zewnętrzne siły nie przenoszą się na złącza znajdujące się wewnątrz.

Wreszcie, końcówka jest włożona, Testowana lutownica. Wszystko ułożyło się tak, jak powinno. Lutownica prawidłowo zmontowana z odpowiednich materiałów nie dymi ani nie wydziela nieprzyjemnych zapachów. Nieco później polakierowałem uchwyt.

Jeśli końcówka trafia do grzejnika za luźny, można owinąć paskiem folii aluminiowej. Lepiej nie stosować folii miedzianej, aby z czasem nie utworzył się na jej miejscu kamień, utrudniający usunięcie zużytej końcówki. Po testach skróciłem nieco końcówkę, zwiększając jej długość zewnętrzną do około dziesięciu średnic. Zmniejszenie długości grotu rozszerza możliwości lutownicy, a nawet pozwala cienkie żądło nie wykonuj najmniejszej pracy.

13. Ciąg dalszy?

Gdy lutownica była już gotowa, zaczęły pojawiać się pomysły na ulepszenie technologii. Kiedyś w sklepie zauważyłem włókno szklane. Kupiłem mały kawałek. Pasma włókna szklanego można łatwo oddzielić od krawędzi klapy. Pojawił się pomysł wykorzystania włókna szklanego zamiast azbestu. Będzie to o wiele prostsze z tego powodu, że nici ze sztucznego szkła praktycznie nie mają wad, w przeciwieństwie do naturalnego azbestu, który jest pełen drobnych grudek i cząstek stałych. Ale jeszcze tego nie próbowałem. Nie wiem, czy można uzyskać dobry kompozyt, jeśli zarówno włókno, jak i spoiwo są prawie takie same. W tym przypadku oba są szklane. Ale wciąż są to różne rodzaje szkła. myślę, że dla lutownica ta kombinacja powinna działać dobrze. Ktokolwiek spróbuje tego przede mną, powiedz mi, co się stało.

Poza tym pojawił się pomysł wykorzystania bifilarne uzwojenie drutu grzejnego. W tym celu drut składa się na pół, a następnie nawija na podstawę grzejnika od końcówki do przeciwnej strony, tak aby zwoje nie przecinały się, a środek (punkt zgięcia) drutu znajdował się na samym początku takie uzwojenie - po stronie końcówki. W tym przypadku będzie tylko jedna warstwa drutu, co znacznie zmniejszy średnicę grzejnika, a co za tym idzie, całości lutownica staną się cieńsze i bardziej eleganckie. Czy widziałeś jak szklana rurka jest skręcona w energooszczędnych świetlówkach? Tam spirala jest jednowarstwowa, ale oba końce rurki spotykają się po jednej stronie tej spirali. Jedyną trudnością są wyższe wymagania dotyczące izolacji międzyzwojowej. W metodzie, którą zastosowałem w swojej lutownicy, zwarcie międzyzwojowe nie jest znaczące. Lutownica nie traci swojej funkcjonalności przez takie zwarcie (chyba, że ​​zwarć będzie za dużo). A w przypadku bifilarny spiralne zamknięcie można całkowicie usunąć lutownica nieczynne. Aby temu zapobiec, możesz wypróbować jedną z dwóch opcji. Pierwsza opcja polega na zakryciu przewód grzejny przed nawinięciem go cienkim, ale mocnym izolacja odporna na ciepło. Możesz tego spróbować, owijając drut włóknem szklanym i zanurzając go w kleju silikatowym. Drugą opcją jest wypełnienie szczelin między zwojami już nawiniętego drutu tym samym włóknem szklanym impregnowanym klejem. Bardziej podoba mi się pierwsza opcja, ponieważ spirala powinna być gęstsza i schludniejsza. Ale musimy spróbować.

Na początku artykułu obiecałem porozmawiać o wykonaniu niezawodnej lutownicy, która nie będzie gorsza od fabrycznej. Po przeczytaniu artykułu myślę, że zauważyłeś, że wszystkie połączenia zostały wykonane bez żadnych problemów. Pomimo swojej prostoty technologicznej zapewniają (przy braku usterek w działaniu) dość wysoką wydajność siła mechaniczna cała konstrukcja i niezawodność styków elektrycznych. Oznacza to, że po spędzeniu czasu na wykonanie lutownicy możesz otrzymać narzędzie, które będzie wiernie służyć przez wiele lat. A może nie będziesz się wstydzić podarować go swojemu wnukowi.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące tego artykułu, napisz lub wyślij e-mail na adres mail.ru (skrzynka pocztowa jkit).