Jaka jest różnica między samonaprawą fundamentu domu ceglanego a drewnianego. Remont domu murowanego. Renowacja fundamentów pod domem murowanym

22.02.2024

Z czasem fundament domu murowanego może się zawalić pod wpływem różnych czynników. Najpopularniejszym rodzajem podpór dla masywnej konstrukcji jest listwa. Naprawa fundamentu prywatnego domu odbywa się najczęściej w dwóch etapach: wpływa to nie tylko na podpory nośne, ale także na glebę pod fundamentem. Wymagania dotyczące wzmacniania fundamentów podczas przebudowy podano we wspólnym przedsięwzięciu „Projektowanie i montaż fundamentów oraz fundamentów budynków i budowli”, klauzula 13.9.

Ważne jest, aby w odpowiednim czasie wymienić wadliwe działanie elementu nośnego budynku. Im wcześniej problem zostanie zidentyfikowany, tym mniejsze koszty pracy i finansów będą potrzebne do jego rozwiązania. Budynki są zagrożone w następujących przypadkach:

obecność kilku pięter (im większa masa leżących nad nimi konstrukcji, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia części nośnej);
błędy projektowe (nieprawidłowe dane geologiczne, nieprawidłowy dobór konstrukcji ze względu na nośność);
realizacja przebudowy lub nadbudowy;
naruszenie warunków pracy, niewłaściwe użytkowanie;
erozja gleby;
rosnący poziom wód gruntowych;
lokalizacja w pobliżu terenów, na których znajdują się autostrady, trwające prace budowlane lub inne źródła wibracji.

Nie da się wyeliminować wszystkich tych czynników, dlatego w przypadku podejrzenia osłabienia części nośnej należy ją sprawdzić i właściwie naprawić fundament zgodnie z przyczyną i charakterem uszkodzenia. Studium projektowe przeprowadza się w następującej kolejności:

Inspekcja z piwnicy (jeśli taka istnieje). Może to wymagać usunięcia części wykończenia pomieszczenia.
Kontrola z zewnątrz. W tym celu wykonuje się wykopy. Jama to dziura, najczęściej w kształcie prostokąta. Wykopanie gruntu w ten sposób pozwala uzyskać informację o stanie konstrukcji podziemnej i charakterystyce gruntu. Nośność gruntu w krótkim okresie eksploatacji nie ulega większym zmianom, szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację wód gruntowych. Miejsca na wycinki wybiera się tam, gdzie podłoże jest najbardziej zniszczone. W przypadku małego prywatnego domu wystarczą dwa lub trzy punkty, aby uzyskać ogólne pojęcie o stanie fundamentu.

Podczas oględzin zewnętrznych i wewnętrznych należy zwrócić uwagę na obecność pęknięć, odprysków, wgłębień i ubytków. W przypadku pęknięć należy zwrócić uwagę na kierunek i wielkość otworu.

Możesz określić przyczynę pęknięć na podstawie ich charakteru i kierunku, korzystając z tabeli:

Rodzaj deformacji ściany	Przyczyny deformacji
Zabudowa środkowej części domu	Osiadanie gruntu pod środkową częścią budynku (gleby słabe, puste przestrzenie krasowe).
Opuszczenie jednej strony domu	Słabe gleby pod jednym ze boków budynku; pustki krasowe; wykopanie dołu przy fundamencie, przesunięcie muru oporowego obok fundamentu; ciągłe nasiąkanie gleby pod fundamentem.
Z tych samych powodów, co w poprzednim przypadku, ale działając natychmiast pod obiema częściami domu.
Rozbudowa systemu krokwi (jeśli nie zostanie on wykonany prawidłowo); ruchy w wyniku aktywności sejsmicznej; mimośrodowe obciążenie podłóg.

Naprawa fundamentu domu murowanego odbywa się w dwóch etapach:

wzmocnienie gleby;
wzmocnienie konstrukcji.

Wzmocnienie gruntu fundamentowego

Im wyższa nośność gruntu, tym większa nośność części nośnej domu. Solidne podłoże zapobiega skurczowi i zniszczeniu podłoża. Grunt w bezpośrednim sąsiedztwie budynku można wzmocnić w następujący sposób, w zależności od rodzaju gruntu:

W przypadku piasków średnich i grubych stosuje się cementację, silikatyzację lub bitumizację. Płynny roztwór wstrzykiwany jest do gleby i wiąże luźną warstwę w jedną całość. Ponadto można zastosować metodę wzmacniania chemicznego. Wzmocnienie odbywa się w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku, ale stosuje się roztwory chemiczne.
Gleby lessowe można wzmacniać metodami chemicznymi lub termicznymi. W tym ostatnim gleba jest utrwalana pod wpływem gorących gazów.
W przypadku glin skłonnych do falowania i charakteryzujących się dużą wilgotnością odpowiednia jest elektroosmoza.
Gleby torfowe, mułowe i bagniste wzmacniane są poprzez iniekcję. Ta opcja nadaje się również do innych typów podstaw.

Schemat wzmocnienia gruntu pod fundamentem.

Oprócz powyższych opcji wzmocnienie można przeprowadzić metodami elektromechanicznymi i mechanicznymi. Pierwsza polega na wstrzykiwaniu roztworów chemicznych z jednoczesnym przepuszczaniem prądu elektrycznego przez glebę. Drugi obejmuje szereg działań, takich jak:

zagęszczenie;
ubijanie;
układanie poduszek z piasku;
montaż pali gruntowych.

Ważny! Właściwe wzmocnienie fundamentu zapobiegnie lub opóźni zniszczenie fundamentu po naprawie.

Wzmocnienie podłoża listwowego

Wcześniej mówiono o konieczności określenia szerokości otworu i kierunku pęknięć na powierzchni konstrukcji. Dzieje się tak, ponieważ pęknięcia pionowe, poziome i nachylone występują z różnych powodów:

poziome i owłosione z powodu uszkodzeń mechanicznych lub naruszenia technologii pielęgnacji betonu podczas utwardzania, z powodu skurczu;
pochyłe i pionowe powstają w wyniku nierównomiernego skurczu podstawy (stanowią największe zagrożenie i wymagają poważniejszych środków).

Drobne uszkodzenia

W przypadku wad powierzchniowych wystarczy zastosować metodę gunitową. Prace prowadzone są zgodnie z „Wytycznymi stosowania torkretonu w budowie, naprawie i renowacji konstrukcji budowlanych budynków i budowli”. Fundament wzmacnia się poprzez przywrócenie zewnętrznej warstwy betonu. Prace są wykonywane w następującej kolejności:

wykopanie fundamentów na obwodzie domu, oczyszczenie piwnicy i ściany podziemnej z zanieczyszczeń;
na powierzchni fundamentu za pomocą ostrego, trwałego narzędzia wykonuję nacięcia, które pozwolą zaprawie mocno przylegać do ściany;
do wzmocnienia zapewniona jest siatka wzmacniająca (najczęściej wykonana z włókna szklanego);
Beton rozprowadzany jest za pomocą specjalnego pistoletu po powierzchni konstrukcji.

Po zakończeniu prac przywraca się hydroizolację, w razie potrzeby zapewnia się izolację i wykonuje się zasypywanie.

Uszkodzenia spowodowane skurczem

Nierówne ruchy podłoża wpływają nie tylko na fundamenty, ale także na ściany ceglane, które (w przeciwieństwie do drewnianych) są szczególnie wrażliwe na odkształcenia. Możesz wzmocnić taśmę na kilka sposobów:

Poszerzenie podeszwy. W takim przypadku będziesz musiał wykopać część nośną po obu stronach, a następnie wypełnić podstawę betonem. Odlewy wodoodporne najczęściej stosowane są jako forma zaprawy betonowej. Aby nowa podeszwa współpracowała z istniejącą konstrukcją, odpływy i stary fundament łączy się ze sobą za pomocą wzmocnienia.

Rosnąca głębokość. Ta opcja jest odpowiednia dla konstrukcji bez zagłębień lub płytkich. Odbywa się to w przybliżeniu w taki sam sposób, jak poprzednia metoda, ale zmiana rozmiaru odbywa się nie na szerokości, ale na głębokości.

Oglądanie klipu. Do wykonania ramy można użyć betonu lub cegły. Metoda ta jest pracochłonna, ale zapewnia wysoką niezawodność. Najlepiej zastosować beton, ponieważ zapewnia przyczepność do powierzchni istniejącego fundamentu, co gwarantuje współpracę starej i nowej konstrukcji. Poniżej opisano krok po kroku realizację działań.

Schemat wzmocnienia fundamentu ramą żelbetową.

Montaż pali. Obciążenie z budynku (1) przenoszone jest na pale (6) za pomocą belek (4), które ułożone są prostopadle do taśmy (2) z jednakowym wysięgiem po obu stronach. Belki można umieścić pomiędzy ścianą domu a fundamentem lub w korpusie taśmy. Aby wykonać prace, należy wybić w fundamencie nad miejscem montażu otwory na belki pod pale po całym obwodzie po obu stronach, w które następnie umieszcza się dwuteownik lub kanał (3). Podczas pracy walcowany metal pełni rolę zworek, a następnie pozwala zwiększyć sztywność fundamentu listwowego i równomiernie rozłożyć obciążenie na pale (poprzez prostopadle zainstalowane belki).

Schemat wzmocnienia fundamentu za pomocą pali.

Rada! Przy wzmacnianiu taśmy fundament należy usuwać odcinkami nie dłuższymi niż 2-3 metry. Po zakończeniu pracy w jednym obszarze wykonuje się zasypkę i przechodzi do innego. Dzięki temu konstrukcja pozostanie stabilna.

Kolejność pracy przy produkcji ram żelbetowych („koszule”):

fragment fundamentu;
usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni;
wykonywanie nacięć w betonie;
poziome wbijanie kotew w fundament;
montaż szalunków;
wzmocnienie konstrukcji wzmocnieniem;
spawanie zbrojenia do kotew;
wylewanie betonu;
Wzmocnienie i pielęgnacja;
zasypywanie.

Rada! Zasypkę należy zagęścić. Maksymalna jednorazowa grubość warstwy zagęszczonej wynosi 30 cm, dlatego materiał zasypkowy układa się warstwowo.

Wzmocnienie fundamentu słupowego lub palowego

W przypadku małych wad torkret stosuje się w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku. Zasada działania nie jest inna.

W przypadku poważnych uszkodzeń możesz zastosować następujące metody:

łączenie oddzielnych konstrukcji fundamentowych w jeden pasek (opcja pracochłonna i kosztowna, ale daje dobry wynik nawet przy poważnych uszkodzeniach);
poszerzenie podeszwy lub zwiększenie głębokości fundamentu;
ramy żelbetowe lub ceglane.

Prace przy fundamentach wolnostojących wykonuje się analogicznie do fundamentów listwowych. Jedyną różnicą jest pojawienie się dodatkowej opcji (łączenie filarów).

Jeśli prawidłowo naprawisz fundament domu murowanego i wzmocnisz fundament, nie musisz się długo martwić o niezawodność i stabilność podpór podziemnych i ścian nadziemnych.

Rada! Jeśli potrzebujesz wykonawców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy, że w poniższym formularzu prześlesz szczegółowy opis prac, które należy wykonać, a otrzymasz mailem propozycje wraz z cenami od ekip budowlanych i firm. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.

Jak prawidłowo naprawić lub odnowić fundament Warto wiedzieć, że naprawa fundamentu własnymi rękami jest dość pracochłonnym procesem, który ma wiele niuansów.

W trakcie użytkowania budynku przez ludzi istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundamenty zostaną zalane wodą wodociągową.

Firmy zajmujące się naprawą domu murowanego i jego fundamentów naprawiają go mniej więcej co kilka lat. Takie prace są zaplanowane.

Jeśli masz własny dom na wsi lub dom na wsi, będziesz musiał przeprowadzić naprawy domu własnymi rękami lub zatrudniając pracowników najemnych.

Dość często zdarzają się sytuacje, gdy fundamenty budynków o długiej tradycji osiadają. Może się to zdarzyć w związku z różnorodnymi procesami fizycznymi, mechanicznymi i hydrologicznymi zachodzącymi w dolnych warstwach gleby. Zmiany te mogą zmniejszyć nośność gleby.

Ponadto zmiany właściwości gleby mogą również powodować prace budowlane, które można prowadzić w pobliżu domu.

Istnieją 3 główne przyczyny zniszczeń: wpływ czynników naturalnych, działalność człowieka i niedociągnięcia w procesie budowy fundamentu.

Osiadanie obserwuje się najczęściej u samego podstawy kamienia fundamentowego.

Pierwszą oznaką deformacji będzie pojawienie się pęknięć w ślepym obszarze i dziur wokół słupka. W przyszłości oba wzrosną.

Warto jednak zaznaczyć, że osiadanie fundamentów może mieć charakter tymczasowy. Zatrzyma się samoczynnie, gdy tylko ułożony kamień zajmie bardziej stabilną pozycję. Może się to zdarzyć podczas procesu osiadania na mocnej warstwie gleby.

We wszystkich innych przypadkach zakres zniszczeń będzie się tylko zwiększał. Na przykład w domach z bali złącza i szwy poszerzą się, pęknięcia w obszarze dolnych krawędzi kłód zwiększą się, a uszczelnienie wypadnie. Dlatego nie będzie można obejść się bez naprawy fundamentu starego drewnianego domu.

Główne przyczyny zniszczeń

Wśród przyczyn zniszczenia fundamentu domu murowanego można wyróżnić trzy główne: wpływ czynników naturalnych, działalność człowieka i niedociągnięcia w procesie budowy fundamentu. W drugim przypadku, np. w trakcie użytkowania budynku przez osobę, całkiem możliwe jest zalanie fundamentu wodą wodociągową. W takim przypadku podstawa konstrukcji i gleba zamokną i zamarzną w zimie.

Zła jakość zaprawy lub zła konstrukcja fundamentu również mogą spowodować zniszczenie.

Główne przyczyny zniszczenia fundamentów:

powaga;
siły oporu gruntu;
siły unoszącego się mrozu.

W związku z tym mogą wystąpić:

osiadanie gleby;
falowanie mrozu;
wypychanie fundamentu;
przewrócenie bazy.

Podstawa może pękać podczas skurczu, który nie może postępować, dlatego wymagane będą jedynie naprawy kosmetyczne.

Ten ostatni czynnik najczęściej objawia się sezonowym falowaniem gleby, w którym budynek może się wznosić zimą i opadać latem. Pomimo tego, że pierwszego i drugiego czynnika można uniknąć, trzeci będzie musiał zostać wzięty pod uwagę, zwłaszcza w przypadku podstawy kolumnowej.

Przy znacznych zmianach temperatury, charakterystycznych dla niektórych szerokości geograficznych, spowodowanych falowaniem gleby, dość często zdarzają się przypadki, gdy fundament zewnętrzny może w sezonie wzrosnąć do 10 centymetrów. W takim przypadku wewnętrzny pozostanie na swoim miejscu.

O wiele bardziej niebezpieczne jest osiadanie budynków na dowolnym fundamencie w ziemi konstrukcji pod własnym ciężarem.

Pierwsze znaki

Głównym dowodem problemów są wgłębienia i pęknięcia u podstawy.

Podczas skurczu w podłożu może łatwo powstać pęknięcie, które nie może się rozwijać i dlatego będzie wymagało jedynie kosmetycznych napraw. Aby to zrobić, po prostu przyklej taśmę papierową do pęknięcia, a następnie monitoruj jej integralność przez 10 dni.

Jeśli po tym czasie taśma pozostanie nienaruszona, wystarczy wepchnąć połamane cegły w szczelinę i zabetonować ją. W innym przypadku stanie się jasne, że fundament będzie nadal ulegał zniszczeniu i dlatego konieczna będzie ścisła współpraca nad jego przywróceniem.

Pęknięcia mogą być spowodowane pracami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu domu.

Naprawę fundamentów „zrób to sam” można wykonać wyłącznie w przypadku typów kolumn (pala) i listew. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych może wymagać określonej wiedzy i umiejętności, dodatkowo konieczne jest posiadanie specjalnego, drogiego sprzętu budowlanego. Dlatego samodzielne wykonanie prac naprawczych będzie prawie niemożliwe.

Jedyne, co można w takiej sytuacji zrobić, to dokonać wzmocnienia.

Lista rzeczy, które będą potrzebne do wykonania pracy:

latarnie (tynki wykonane z papieru lub gipsu);
łopata;
rura metalowa lub azbestowo-cementowa;
zaprawa cementowa;
drewniane deski.

Wzmocnienie fundamentu

Przy takim zniszczeniu fundamentów domu konieczne będzie pilne zatrzymanie osiadania. W tym celu należy przede wszystkim umieścić na pęknięciach (taśmy gipsowe lub papier) tzw. sygnalizatory, w których należy wpisać datę ich montażu. Jeśli latarnie szybko pękną, obok fundamentu listwy należy wykopać mały nachylony otwór (kąt 35 stopni). Jego głębokość powinna sięgać podstawy ułożonego kamienia.

Technologia naprawy fundamentów będzie polegać na montażu rury, azbestocementu lub metalu o średnicy od 15 do 20 cm.

Napełnianie gleby roztworem należy przerwać dopiero wtedy, gdy roztwór przestanie się zmniejszać w ciągu 1-2 godzin. Proces nasycania gleby roztworem należy wznowić dopiero po 1-2 dniach. W ten sposób musisz to zrobić 2-3 razy.

Następnie latarnie ponownie umieszcza się na pęknięciach. Na początku podstawy, przy krawędzi w górnej części ślepego obszaru, ponownie wzmacnia się drewnianą deskę, która po wlaniu roztworu do rury ustala położenie słupa fundamentowego.

Jeśli osiadanie będzie się utrzymywać, istnieje ryzyko, że zapadnie się jeszcze głębiej w ziemię. W takim przypadku konieczne będzie ponowne dodanie betonu lub zaprawy cementowej do rury. W ten sposób możesz naprawić fundament prywatnego budynku lub wiejskiego domu.

Zniszczenie dookoła

Naprawa domu murowanego wymaga wykonania określonych czynności. Z powierzchni ścian i fundamentów należy usunąć zabrudzenia oraz usunąć stary tynk. Następnie w konstrukcję podstawy wbija się metalową siatkę. Po odsunięciu siatki należy przymocować ją do kotew wystających bezpośrednio z podstawy ściany i fundamentów.

Kolejnym etapem będzie montaż szalunków, po którym całość zostanie zabetonowana. Po stwardnieniu betonu należy ostrożnie wypełnić rowy, ostrożnie zagęszczając każdą warstwę.

Należy zastanowić się, w jaki sposób można wymienić jedną część fundamentu, która się zawaliła.

Aby wykonać taką pracę, konieczne jest ustawienie dodatkowych obszarów po bokach. Działki wyglądają jak zwykły murowany mur. W ten sposób zwiększając mur do wymaganej szerokości, możliwe będzie zapewnienie połączenia nowego i starego muru. Podstawa fundamentu nie jest pogłębiona.

Naprawę takiego fundamentu, który został zniszczony przez wilgoć, należy przeprowadzić według tej samej zasady, co korektę pasa betonowego. W tym przypadku możliwe jest zastosowanie bloczków żelbetowych lub krawężników.

Możesz także naprawić fundament za pomocą stosów śrub.

Zwiększona nośność

Fundament prywatnego domu poddawanego renowacji może wymagać rozładunku, co może zapobiec dalszemu osiadaniu.

Aby to zrobić, należy ułożyć nowe części wzdłuż słabych obszarów po obu stronach. Obciążenie na nich z budynku powyżej przenoszone jest za pomocą żelbetowych lub metalowych belek przechodzących przez część piwniczną. Odcinki fundamentów, które zostały ponownie ułożone, należy zakotwić za pomocą łączników z otworami przelotowymi.

W domach drewnianych z reguły fundamenty są całkowicie rozładowane. Proces naprawy fundamentu domu drewnianego polega na umieszczeniu pod jego ścianami kilku poprzecznych belek stalowych lub żelbetowych. Muszą być umieszczone w otworach wybitych w odległości 2-2,5 metra. Belki spoczywają na tymczasowych podporach (które są instalowane wcześniej). W takim przypadku stary fundament będzie musiał zostać zastąpiony nowym. Podstawa drugiego jest niższa niż pierwsza.

Naprawa konstrukcji słupowej

Naprawa takiego fundamentu obejmuje następujące rodzaje prac:

Montaż konstrukcji na podporach tymczasowych. Warto zaznaczyć, że w domu można nadal mieszkać. Nawet drzwi i okna nie mają praktycznie żadnych zniekształceń. Dość rzadko zdarza się, aby pracownicy otwierali wiele desek podłogowych.
Demontaż słupów.
Kopanie rowu pod domem.
Zagęszczanie poduszki z piasku pod domem.
Wypełnienie stanowi dobrze wzmocniona taśma o grubości 20 cm.
Instalowanie na nim filarów.
Montaż belek stalowych dwuteowych.
Opuszczenie domu na świeżo wykonany fundament, wyregulowanie jego położenia do momentu najlepszego otwarcia okien i drzwi.

Naprawa zepsutego fundamentu odbywa się w podobny sposób. Taki fundament można z czasem uzupełnić w pełnoprawny fundament listwowy.

Warto zrozumieć, że zdarzają się przypadki, w których prace naprawcze przeprowadzone w celu wzmocnienia fundamentu nie prowadzą do pożądanego rezultatu. Na ścianach nadal będą pojawiać się pęknięcia, piwnica zostanie zalana wodą, a budynek będzie się zapadał w nowych lub starych miejscach.

Podczas eksploatacji domów główny ładunek spada na ich fundament, a jeśli podstawa budynku jest wykonana z cegły, to obciążenie to jest po prostu ogromne. Fundament musi wytrzymać ciężar dachu, stropów, przegród i ścian wbudowanych, który rozkłada na podłoże. Dlatego z czasem w fundamencie budynku mogą pojawić się pęknięcia, które wskazują, że dom wymaga naprawy. Proces ten jest dość pracochłonny i ma wiele niuansów. Zastanówmy się, jak przeprowadzić prace naprawcze na fundamencie domu własnymi rękami.

Jeśli ceglany fundament zostanie zniszczony o więcej niż połowę, konieczne jest wykopanie rowu na całym jego obwodzie i zabezpieczenie metalowej siatki kotwami.

Przyczyny niszczenia fundamentów

Głównymi przyczynami są niedociągnięcia w procesie budowlanym, działalność człowieka i wpływ czynników naturalnych. W pierwszym wariancie można zastosować złe rozwiązanie lub stworzyć projekt fundamentu niskiej jakości. W drugim przypadku zalanie podstawy jest całkiem możliwe, na przykład z powodu wycieku wody lub kanalizacji. Jednocześnie gleba pod spodem zamarza i zamarza w zimie.

Przyczyny te mogą powodować:

Główne przyczyny zniszczenia fundamentów: a - grawitacja, b - opór gleby, c - falowanie mrozowe). 1 – osiadanie gleby; 2 - wypychanie fundamentu, 3 - falowanie mrozu, 4 - przewracanie fundamentu.

wypychanie fundamentu;
podczas przymrozków;
osiadanie gruntu;
przewrócenie bazy.

Ostatni czynnik najczęściej powstaje w wyniku sezonowego falowania gleby, dzięki czemu budynek może wznosić się latem i opadać zimą. Pomimo tego, że można uniknąć osiadania i falowania gleby, należy wziąć pod uwagę pierwszy czynnik, szczególnie w przypadkach, gdy dom ma fundament kolumnowy.

Przy dużych zmianach temperatury, które obserwuje się na niektórych szerokościach geograficznych, na skutek falowania ziemi, często zdarza się, że w sezonie fundament zewnętrzny może podnieść się o 10 cm, podczas gdy wewnętrzny pozostaje na swoim miejscu.

Wróć do treści

Pierwsze oznaki niszczenia fundamentów i dynamika ich wzrostu

Głównymi oznakami zniszczenia są pęknięcia i zagłębienia. Kiedy pojawiają się pęknięcia, pierwszym krokiem jest śledzenie dynamiki ich wzrostu. Ta procedura jest dość prosta, więc każdy może ją wykonać. Aby to zrobić, potrzebujesz:

Nałóż kremowy roztwór gipsu na pęknięcie, który możesz wykonać samodzielnie lub kupić gotowy w sklepie z narzędziami.
Przyklej kartkę papieru do rozwiązania, wskazując datę tej pracy.
Śledź dynamikę na papierze. Najlepiej monitorować przez cały rok, ale przez co najmniej 10 dni, ponieważ pęknięcia mogą się powiększać zarówno zimą, jak i latem.

Jeśli papier pozostanie nienaruszony, oznacza to stabilizację fundamentu.

W takim przypadku pęknięcie nie będzie się powiększać, więc fundament można naprawić, po prostu uszczelniając pęknięcie zaprawą cementową.

Jeśli papier zostanie podarty, wówczas ceglany fundament zostanie zniekształcony. Przyczynami tego zjawiska mogą być:

błędy projektowe;
niewystarczająca głębokość fundamentu;
naruszenie technologii budowlanej;
wzrost poziomu wód gruntowych;
brak drenażu i hydroizolacji podłoża;
niejednorodność gleb na terenie.

Wróć do treści

Naprawa starego fundamentu ceglanego

Niezależnie od czynnika powodującego zniszczenie fundamentu, w żadnym wypadku nie należy odkładać prac naprawczych. Aby przeprowadzić naprawy fundamentów, należy przygotować następujące narzędzia i materiały:

Schematy latarni na pęknięciach: a - gips (cement), b - szkło, c, d - metal: 1 - pęknięcie, 2 - tynk, 3 - ściana, 4 - zaprawa gipsowa.

wiertarka;
spawarka;
łopata;
szczotka;
zaprawa cementowa;
podkład głęboko penetrujący;
drewniane deski;
armatura;
siatka metalowa;
materiał hydroizolacyjny;
kotwice;
piasek;
skruszony kamień

Procedura naprawy fundamentu z cegły jest następująca:

Podstawa jest wykopana aż do podeszwy.
Odsłoniętą część fundamentu należy oczyścić z tynku, ziemi, uszkodzonych elementów i warstwy termoizolacyjnej.
Oczyszczony obszar jest traktowany podkładem głęboko penetrującym.
Otwory pod kotwy wierci się w podstawie w odległości 1 m od siebie.
Po wkręceniu kotew w odpowiednie otwory przyspawane jest do nich zbrojenie o średnicy 12-15 mm. Zamontowana jest na nim metalowa siatka o gruboziarnistej strukturze.
Szalunki montuje się w odległości około 15 cm od podstawy.
Wylewana jest mieszanka betonowa. Aby stworzyć rozwiązanie, możesz użyć cementu M400.
Po całkowitym stwardnieniu roztworu można wykonać izolację termiczną i. W tym przypadku najlepiej jest zrobić.
Wykop jest wypełniony grubym piaskiem i kruszonym kamieniem.

Wróć do treści

Wzmocnienie fundamentu podczas jego osiadania

Jeśli baza zacznie się osiadać, konieczne jest pilne zatrzymanie tego procesu. Aby to zrobić, będziesz potrzebować następujących narzędzi i materiałów:

łopata;
drewniane deski;
zaprawa cementowa;
rura azbestowo-cementowa lub metalowa.

Pierwszym krokiem jest wykopanie małego otworu w pobliżu fundamentu o nachyleniu 35°. Jego głębokość powinna sięgać podstawy fundamentu. Następnie w fundamencie instaluje się rurę azbestowo-cementową lub metalową o średnicy 15-20 cm, przez rurę wlewa się zaprawę cementową, tak aby grunt pod podstawą był nią nasycony do pełna. Proces napełniania należy przerwać dopiero wtedy, gdy poziom roztworu przestanie się obniżać przez kilka godzin. Napełnianie roztworu należy powtórzyć 2-3 razy w odstępach 1-2 dni.

Po zakończeniu prac papier przykleja się do pęknięcia, a na krawędzi podstawy montuje się drewnianą deskę, wzdłuż której rejestruje się położenie fundamentu po wylaniu zaprawy cementowej. Jeśli osiadanie nie ustanie, konieczne będzie powtórzenie procesu dodawania roztworu do fundamentu przez rurę. W ten sposób możesz naprawić fundament prywatnego domu.

Warto również zauważyć, że prace naprawcze na fundamencie ceglanym należy przeprowadzić we właściwym czasie. Eksperci nie zalecają przeprowadzania napraw w zimnych porach roku z następujących powodów: po pierwsze, w zimnych porach roku gleba będzie twarda i zamarznięta, a po drugie, cement traci swoje użyteczne właściwości w niskich temperaturach. Dlatego jeśli chcesz produkować, musisz przestrzegać tych zaleceń.

Układanie fundamentu jest jednym z najważniejszych etapów budowy konstrukcji o dowolnej wielkości, wadze, konfiguracji i przeznaczeniu. Konstrukcja nośna spełnia kilka głównych funkcji: przyjmuje i zapewnia równomierny rozkład obciążeń wytwarzanych przez wzniesioną na niej konstrukcję, a także chroni budynek przed siłami i naprężeniami powstającymi w gruncie.

Naruszenie technologii budowy fundamentów w przyszłości może skutkować najbardziej katastrofalnymi konsekwencjami, łącznie ze zniszczeniem budynku. Oprócz tego niektóre problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego ułożenia fundamentu można naprawić samodzielnie, eliminując ryzyko poważniejszych uszkodzeń. To z informacjami na temat samodzielnej naprawy fundamentu zapraszamy do dalszej lektury.

Listę przyczyn, które mogą prowadzić do deformacji fundamentów, podano w tabeli.

Tabela. Dlaczego fundament się zapada?

Powoduje	Opis
	Może to nastąpić w wyniku erozji i zalania gleby - zostaje ona nasycona wilgocią, co prowadzi do utraty niezbędnej nośności. Przyczyna leży w charakterystyce niektórych rodzajów gleb, które tracą swoją nośność, gdy wilgotność wzrasta do pewnego poziomu.
	Powód znowu jest podważający, ale mechanizm rozwoju problemu jest nieco inny. W tym przypadku nośność gruntu pozostaje na tym samym poziomie, jednak część gruntu zostaje wypłukana spod platformy wsporczej, co prowadzi do powstania pustek. Najbardziej podatne na tego typu niekorzystne zmiany są gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste.
	Obecność margli i wapieni w glebie niekorzystnie wpływa na stan kalcytów, które są głównymi składnikami betonu. W kontakcie z nimi struktura materiału ulega zniszczeniu na poziomie molekularnym.
	„Praca w niepełnym wymiarze godzin” odnosi się do podziemnych pustek powstałych w obszarach wyrobisk górniczych, wydobycia ropy naftowej, pompowania wód gruntowych na dużą skalę itp.
	Kontakt z wodą powoduje korozję materiałów użytych do wykonania konstrukcji nośnej. W rezultacie, nawet jeśli nośność gruntu pozostanie na normalnym poziomie, fundament może się zawalić. Szczególnie niebezpieczne są wody z wtrąceniami zasadowymi i kwaśnymi.
	Na ich liście znajduje się wiele pozycji. Najczęstszym odstępstwem od normy jest naruszenie wymagań dotyczących głębokości konstrukcji nośnej, uzasadnione chęcią dewelopera zaoszczędzenia na wykopach i betonowaniu. Drugim popularnym naruszeniem jest używanie do betonowania materiałów nieprzeznaczonych do tego celu. Na przykład w dobie niedoboru wysokiej jakości materiałów wielu deweloperów budowało fundamenty z cegły silikatowej, betonu żużlowego i innych podobnych produktów, których wytrzymałość, niezawodność i trwałość są pod wieloma względami gorsze od prawidłowo wykonanego wylewania żelbetu.

W tabeli przedstawiono listę najczęstszych wad fundamentów nośnych.

Tabela. Wady fundamentów

Wady	Opis
	Górna część podpory takiego budynku jest eksploatowana w trudniejszych warunkach niż belki ścienne, dlatego starzeje się i zapada znacznie szybciej.
	Problem jest typowy głównie dla gruntów burzliwych o dużym stopniu falowania mrozowego.
	Najczęściej fundamenty osiadają z powodu naruszeń przepisów budowlanych i technologii na etapie wznoszenia konstrukcji nośnej.
	Długotrwały kontakt podpory betonowej z otwartym powietrzem, opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi może doprowadzić do zniszczenia fundamentu. Sytuacja jest szczególnie gorsza, jeśli konstrukcja zostanie wylana zimą. Dlatego konieczne jest albo kontynuowanie budowy natychmiast po uzyskaniu przez fundament wymaganej wytrzymałości (zgodnie z GOST - 28 dni), albo zbudowanie schronu, który ochroni konstrukcję przed wpływami atmosferycznymi.
	Niewłaściwe ułożenie bloczków często prowadzi do zniszczenia konstrukcji nośnej – poszczególne bloczki po prostu pękają i wypadają, co nie wpływa najlepiej na wytrzymałość fundamentu.
	Powstają z wielu różnych powodów. Najczęściej spotykane z nich zostały podane wcześniej.
	Występuje głównie na skutek nieprawidłowego ułożenia pali, szczególnie na glebach bardzo podatnych na falowanie. Problem pojawia się zwykle w ciągu pierwszego roku od zamontowania systemu nośnego.
	Występuje w następujących przypadkach: - przy zapewnieniu niewystarczającej powierzchni podparcia podeszwy fundamentowej; - w przypadku awaryjnego nasiąkania otaczającej gleby; - gdy występuje nadmierne obciążenie konstrukcji nośnej; - przy budowie fundamentów w gruntach silnie ściśliwych.
	Następujące przyczyny prowadzą do wystąpienia takich deformacji: - zmniejszenie wytrzymałości muru ściany fundamentowej poniżej dopuszczalnego poziomu; - nadmierne obciążenie powierzchni przy budynku; - mrozowe falowanie gleby przekraczające dopuszczalne wartości.
	Przyczyny tej wady są następujące: - nieprawidłowe obrobienie muru lub jego brak; - zmniejszenie właściwości wytrzymałościowych muru w wyniku długotrwałego użytkowania, częstego moczenia, różnych agresywnych wpływów itp.; - przeciążenie konstrukcji nośnej.
	Występuje, gdy: - narażenie na różne czynniki agresywne na powierzchni konstrukcji nośnej; - brak hydroizolacji lub niewystarczająca jakość jej ułożenia.
	Wada ta występuje głównie pod wpływem nadmiernych sił mrozowego falowania gruntu. Ryzyko staje się szczególnie wysokie, jeśli fundamenty zostały położone z naruszeniem technologii.
	Pęknięcia takie pojawiają się głównie w przypadku przeciążenia fundamentu i/lub przy jego układaniu stosuje się zbrojenie o niewystarczająco dużej średnicy.

Niezbędne badania przed rozpoczęciem naprawy

Aby określić charakter uszkodzenia, przyczyny jego wystąpienia, możliwość samodzielnego usunięcia usterek i w ogóle konieczność podjęcia jakichkolwiek działań, konieczne jest przeprowadzenie szeregu działań badawczych.

Punkt o konieczności wykonania czynności znalazł się na liście nie bez powodu. Możliwe, że przyczyny, które doprowadziły do wystąpienia pewnych deformacji konstrukcji nośnej, miały charakter izolowany i nigdy więcej się nie pojawią. Przykładowo raz na 100 lat zdarzała się bardzo śnieżna i mroźna zima, podczas której zamarzła nawet gleba pod fundamentem. Jeżeli takie warunki atmosferyczne nie są typowe dla obszaru, na którym znajduje się budynek, cały remont można ograniczyć do usunięcia defektów kosmetycznych. Ale diagnostykę przeprowadza się w każdych okolicznościach, bo... problem, który z pozoru wydaje się niewielki, może w rzeczywistości być bardzo poważny i niebezpieczny.

Przestudiuj jeden. Określenie, czy pęknięcia stają się większe

Zadanie sprowadza się do tego: musisz zrozumieć, czy pęknięcia nadal rosną. Jeżeli tak, dodatkowo ustalany jest charakter procesu i szybkość jego rozwoju.

Badanie przeprowadza się za pomocą specjalnych markerów (beaconów).

Najprostszą opcją wykonania latarni morskiej jest zaprawa gipsowa lub cementowa. Najwygodniej jest użyć gotowej mieszanki do tynku. Generalnie można zastosować dowolny materiał z tej serii, który po stwardnieniu nie ulega odkształceniom plastycznym tj. kompozycja powinna być stosunkowo delikatna, ale jednocześnie niezawodnie przylegać do zewnętrznej strony podstawy (nadziemnej części fundamentu).

Zalecamy użycie mieszanki gipsowej. Przygotuj go zgodnie z instrukcją producenta i nałóż na pęknięcie warstwę o grubości 0,3-0,5 centymetra. Długość znacznika wynosi około 100-120 mm. Kompozycję nakłada się tak, aby pęknięcie znajdowało się mniej więcej pośrodku paska.

Uzupełnij każde pęknięcie co najmniej dwoma znacznikami. Wykonaj jeden na początku uszkodzenia, drugi na jego końcu. Zasada jest pokazana na obrazku.

Nakładać masę tynkarską wąską szpachelką. W pierwszej kolejności należy oczyścić powierzchnię podstawy z brudu, aby zapewnić jak najwyższą jakość przyczepności latarni do podłoża.

Nie czekając, aż marker stwardnieje, wydrukuj na nim cienki poziomy pasek. Aby to zrobić, po prostu ostrożnie wciśnij boczną krawędź szpatułki, metalowej linijki lub innego odpowiedniego urządzenia do mieszanki.

Ponumeruj znaczniki, wyciskając cyfry gwoździem lub wykałaczką. Zapisz w swoim notatniku datę badania i numery seryjne latarni.

Następnie obserwuj. Jeśli znacznik pęknie, pęknięcie fundamentu będzie się nadal poszerzać. Co kilka dni (najważniejsze, aby zachować równe odstępy czasu pomiędzy obserwacjami) mierzyć markerem gipsowym szerokość pęknięcia i zapisywać wyniki w zeszycie. Takie obserwacje pomogą Ci wyciągnąć wnioski na temat tempa rozwoju deformacji i przewidzieć możliwy wynik.

Postępuj zgodnie z pozostawioną linią za pomocą szpachelki/linijki. Jeśli części tego znaku zostaną przesunięte względem siebie, powstają nie tylko pęknięcia, ale także osiadanie konstrukcji. Na powyższym obrazku pokazano typowe rodzaje osadów i ich związek z wzorami pęknięć.

Studiuj dwa. Przygotowanie dołu

Wydarzenie to charakteryzuje się wyraźniejszą treścią informacyjną i zwiększoną pracochłonnością. Istota sprowadza się do przygotowania kilku (przynajmniej dwóch) dołów w pobliżu fundamentu. Pit to otwór o głębokości do podstawy podpory i długości około 100 cm Szerokość dobieraj indywidualnie, aby w przyszłości wygodnie było pracować z fundamentem. Aby zapobiec zapadnięciu się ziemi, możesz podeprzeć ściany wykopu nieobrzynanymi deskami.

Opisywany dół wygląda mniej więcej tak.

Zależność wymiarów wykopu od cech fundamentu przedstawiono w tabeli.

Wżery powstają w najbardziej problematycznych obszarach o najbardziej wyraźnych deformacjach. Dzięki takiemu otworowi można uzyskać dostęp do konstrukcji nośnej i zobaczyć, jak głęboko jest ona posadowiona, z czego jest zbudowana (jeśli budynek nie został zbudowany przez prawdziwego właściciela), w jakim jest stanie i jak wysoka- jakość istniejącej hydroizolacji. Dodatkowo można uzyskać informację o głębokości wód gruntowych. Ten ostatni pojawi się po 1-2 dniach.

Jeśli chcesz, możesz przetestować wodę gruntową pod kątem kwasowości i zasadowości. Aby to zrobić, należy najpierw zaopatrzyć się w odpowiednie testy w sklepach specjalizujących się w sprzedaży różnego rodzaju chemii rolniczej. Papierek lakmusowy jest idealny.

Po wykonaniu tych czynności diagnostycznych można przystąpić bezpośrednio do prac naprawczych.

Naprawa fundamentów: instrukcje i ważne uwagi

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą wykonywania czynności naprawczych, które można wykonać samodzielnie lub przy minimalnym zaangażowaniu osób trzecich i specjalnych urządzeń.

Ważny! Powyższe przypadki są najczęstsze. Jeśli postępujesz zgodnie z przepisami i przepisami budowlanymi, przygotowanie do naprawy fundamentów rozpoczyna się od stworzenia projektu nadchodzących prac, który zawiera informacje o istniejących odkształceniach i możliwych sposobach ich wyeliminowania w konkretnym przypadku.

W większości sytuacji, aby skutecznie naprawić fundament, zwłaszcza jeśli na nim zainstalowana jest drewniana łaźnia, należy podnieść konstrukcję. Odbywa się to na różne sposoby (za pomocą dźwigu, lin rozciągniętych pod budynkiem itp.), ale za najlepszą metodę uważa się użycie podnośników.

Idealnie, podnośniki powinny być zamontowane na całym obwodzie budynku – zapewni to równomierny rozkład obciążeń i zminimalizuje ryzyko zniszczenia elementów budynku. Będziesz potrzebował co najmniej 2-3 podnośników - w tym przypadku będziesz je stopniowo przesuwać po obwodzie budynku, zastępując je metalowymi ramami wsporczymi, ale wykonanie pracy w takich warunkach zajmie więcej czasu. Zalecany udźwig podnośnika wynosi 5 ton.

Dość częstym problemem jest to, że filary zaczynają odbiegać od pionu. Dzieje się tak głównie pod wpływem sił falujących mrozu lub z powodu naruszenia technologii wypełniania filarów.

Ważny! Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z informacją o sposobach wiązania zbrojenia pod fundamenty oraz instrukcją przygotowania zaprawy i wykonania pod nią szalunku - niezbędne informacje podano już wcześniej w odpowiednich publikacjach, więc nie będzie ich ponownie opisywać.

W tym przypadku naprawa sprowadza się do wymiany chwiejnych słupków na nowe, prawidłowe podpory.

Instrukcje podano w tabeli.

Tabela. Naprawa fundamentu słupowego

Etap pracy	Opis
	W pierwszej kolejności należy zamontować podpory, które tymczasowo przejmą funkcje zdalnych słupków podporowych. Na zdjęciu podpora wykonana z drewna o przekroju odpowiadającym (najlepiej przekraczającym) wymiarom betonowego słupa nośnego. Dolna drewniana podkładka jest niezbędna, aby stworzyć większą powierzchnię podparcia i zapewnić lepszy rozkład obciążenia. Zaleca się wykonanie podobnego drewnianego podestu pomiędzy dołem budynku a szczytem podpory. Montaż drewnianej podpory odbywa się w minimalnej odległości od wymienianego filaru fundamentowego, oczekując, że w przyszłości wygodnie będzie przeprowadzić niezbędne manipulacje robocze. Jeśli masz podnośniki, możesz ich użyć zamiast drewnianych podpórek - jest to jeszcze wygodniejsze.
	Słabe podparcie jest demontowane aż do poduszki z piasku i żwiru. Ważny! Jeżeli okaże się, że filary zostały przechylone ze względu na ich niewystarczającą głębokość, przedstawione wytyczne uwzględniają dodatkowo etapy wydobycia istniejącej zasypki piaskowo-żwirowej, pogłębienia otworów i ponownego ułożenia poduszki. Do niszczenia betonu najwygodniej jest użyć wiertarki udarowej. Praca jest dość zakurzona, nie zapomnij nosić okularów ochronnych i respiratora. Należy również zdemontować ramę wzmacniającą. Jest mało prawdopodobne, że uda Ci się zachować jego integralność i idealnie oczyścić stwardniały beton, dlatego możesz ułatwić sobie pracę uzbrajając się w szlifierkę, przecinając pręty na poszczególne elementy i wyjmując je z otworu przeznaczonego do wlewania słupka .
	Trwa budowa nowej obudowy wzmacniającej. Aby uzyskać większą niezawodność, zmontuj ją ze zbrojenia o średnicy 2 cm Maksymalny rozmiar komórki wynosi 20 x 20 cm Wysokość ramy dobierana jest zgodnie z wysokością podpory betonowej. Wymaganą liczbę prętów i zasadę ich łączenia widać na obrazku.
	Zamontuj ramę wzmacniającą w otworze.
	Wypełnij pierwszą kulę betonu tak, aby zakrywała podstawę ramy wzmacniającej na 5-10 cm. Zalewanie należy pozostawić na około dobę (najlepiej 2-3 dni), aby beton nabrał początkowej wytrzymałości.
	Zamontuj prefabrykowane szalunki z drewnianych desek i wylej beton na górę. Nie zaleca się usuwania szalunku, dopóki beton nie osiągnie wymaganej wytrzymałości. Według GOST w normalnych warunkach (plus temperatura) zajmuje to 28 dni. Zostaw także wsparcie na określony czas. Wszystkie chwiejne filary są naprawiane w ten sam sposób.

Dodatkowo oferujemy Państwu ulepszoną wersję opisanej powyżej technologii, która polega na montażu rusztu - monolitycznej listwy żelbetowej, która łączy filary nośne w jeden system i zapewnia znacznie efektywniejsze wykonywanie kluczowych funkcji fundamentu Struktura. Jedyną wadą tej technologii jest to, że będziesz musiał pracować ze wszystkimi filarami, zastępując je dolnymi podporami, aby uzyskać miejsce na wylanie rusztu.

Najpierw robisz wszystko jak w technologii opisanej powyżej, ale zmniejszysz wysokość części słupa wystającej ponad ziemię (a tym samym szalunek) o wysokość rusztu. Zalecane gabaryty rusztu to: wysokość – co najmniej 300 mm, szerokość – co najmniej 400 mm.

Procedurę dalszych działań przedstawiono w tabeli.

Tabela. Kontynuacja naprawy fundamentu słupowego

Etap pracy	Opis
	Szalunek należy montować z wysokiej jakości desek o grubości 4-5 cm Do mocowania poszczególnych elementów najlepiej zastosować śruby - po stwardnieniu betonu znacznie łatwiej będzie je odkręcić niż wyciągać gwoździe do późniejszego demontażu szalunku szalunki.
	Do zbrojenia odpowiednie są pręty stalowe o średnicy 1,2-1,4 cm, a zbrojenie układa się w dwóch rzędach. Obwód pokazano na obrazku.
	Zamontuj boczne ściany szalunku. Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące prawidłowego przeprowadzenia tego etapu prac można znaleźć we wspomnianej wcześniej publikacji. Pozostaw szczeliny do wylania betonu.
	Wlać beton do szalunku rusztu jednolitymi, poziomymi warstwami.

Teraz pozostaje tylko poczekać co najmniej miesiąc, aż beton uzyska wymaganą wytrzymałość. Następnie zdemontuj szalunek. Efektem końcowym jest niezawodna, prawidłowa i trwała konstrukcja nośna.

Naprawa osiadającego fundamentu

Z problemem tym najczęściej spotykają się właściciele budynków wzniesionych na fundamentach z cegły lub gruzu. Sposób sprawdzenia obecności narastających pęknięć (za pomocą markerów gipsowych) był omawiany wcześniej.

Po zakończeniu wstępnych działań diagnostycznych zabierz się do pracy. Powiedzmy od razu, że można naprawić fundament z gruzu/cegły, wymieniając uszkodzone fragmenty muru, ale nie jest to wskazane – skoro podpora zaczęła już pękać, problem z pewnością pojawi się w przyszłości. Najlepszą opcją naprawy w takiej sytuacji jest zastąpienie prefabrykowanego fundamentu monolityczną płytą betonową.

Najpierw wykop rów na obwodzie budynku, aby dostać się na dół podstawy wsporczej.

Tabela. Naprawa fundamentów gruzowych/ceglanych

Etap pracy	Opis
	Zniszcz fragment muru o szerokości 50-100 cm w celu późniejszego montażu podnośnika. Do zniszczenia użyj wiertarki udarowej, młota kowalskiego i powiązanych narzędzi pomocniczych. Lepiej jest, jeśli masz do dyspozycji kilka podnośników, aby móc wykonać podobne otwory w odstępach około metrowych wzdłuż obwodu budynku i od razu zamocować cały budynek na podnośnikach. Ważny! Przy zastosowaniu podnośników konstrukcja jest podnoszona stopniowo, jednorazowo maksymalnie o 100 mm. Pośpiech w tej kwestii może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia geometrii budynku.
	Jak zauważono, lepiej jest zainstalować podnośnik na podporze - zwiększy to powierzchnię i efektywność rozkładu obciążenia. Podporą może być wstępnie wylana lub wykończona płyta betonowa, blok konstrukcyjny itp. Aby zwiększyć powierzchnię styku górnej części podnośnika z „dnem” domu, umieść między nimi metalową płytkę o grubości 1 cm i długości około połowy szerokości wybranego otworu. Po zainstalowaniu osprzętu podnieś konstrukcję ze starej podstawy wsporczej i zabezpiecz pozycję za pomocą podnośników. Pomocna rada! Przed podniesieniem budynku na podnośniki zdecydowanie zaleca się tymczasowy demontaż okien i drzwi, ponieważ mogą nie wytrzymać takiego testu. Również elementy wyposażenia wnętrz i, jeśli to możliwe, piec należy usunąć z łaźni, aby maksymalnie ułatwić budowę.
	Zmontuj skrzynki nośne ze zbrojenia o średnicy co najmniej 2 cm. Ich strukturę pokazano na obrazku. Wybierz wysokość skrzynki tak, aby pasowała do otworu pomiędzy podstawą a budynkiem i była tam solidnie zamocowana. Zalecana szerokość podpory to w przybliżeniu połowa szerokości wybranego otworu, tj. 25-50cm. Na pokazanym obrazku wspornik znajduje się na tej samej platformie co podnośnik. My zrobimy to inaczej, instalując konstrukcje wsporcze bezpośrednio na wcześniej wyposażonej zasypce z kruszonego kamienia. Trzeba go tylko dokładniej zagęścić, bo... gęstość mogła się zmniejszyć podczas poprzedniej eksploatacji konstrukcji i zostać w miarę możliwości wyrównana w poziomie. Pracuj w podobny sposób, aż zainstalujesz metalowe wsporniki na obwodzie całego budynku. Zaleca się zachowanie odstępu pomiędzy podporami w odległości nie większej niż 100 cm.
	Zamontuj wewnętrzną ścianę szalunku. To zdjęcie przedstawia dolną warstwę nośną z zagęszczonego piasku i żwiru oraz metalowych skrzynek nośnych. Zalecenia dotyczące montażu konstrukcji szalunkowych podano wcześniej.
	Schemat zbrojenia pokazano na obrazku. Ułóż podobny rząd zbrojenia na górze. Do pracy używaj prętów o średnicy 14 mm.
	Montuje się zewnętrzną ścianę szalunku i wylewa beton.

Pomocna rada! W podobny sposób możliwa jest wymiana nie tylko prefabrykowanego fundamentu z gruzu/cegieł, ale także monolitycznej listwowej podstawy nośnej. Wszystko odbywa się w tej samej kolejności, tylko aby zniszczyć pas betonowy i usunąć starą warstwę wzmacniającą, będziesz musiał włożyć znacznie więcej wysiłku niż wymiana zapadającej się podpory z cegły/rula.

Jak zauważono, jednym z najczęstszych problemów w przypadku łaźni wykonanych z drewna/kłody jest przedwczesne niszczenie dolnych koron, które często zaczynają gnić znacznie szybciej niż materiał, z którego wykonano ściany budynku.

Wykop wstępnie kilka otworów i oceń stan konstrukcji nośnej od dołu do góry. W przypadku znacznych uszkodzeń fundamentu należy go naprawić zgodnie z jedną z powyższych instrukcji. Jeżeli z samą podstawą wszystko jest w porządku i uszkodzone są tylko dolne felgi, należy postępować w kolejności podanej w tabeli.

Tabela. Naprawa fundamentu łaźni z drewna/bali

Etap pracy	Opis
	Uzbrojony w piłę łańcuchową lub inne odpowiednie narzędzie, przygotuj otwory w dolnych koronach do późniejszego montażu podnośników. Dobierz szerokość otworów tak, aby montaż/demontaż podnośników był wygodny. Odległość pomiędzy otworami wynosi do 150 cm.
	Umieść podnośniki w przygotowanych otworach. Podnieś wannę ponad dolne krawędzie i zamocuj podnośniki w jednej pozycji. Ważny! Konstrukcji nie należy podnosić gwałtownie i zbyt szybko – istnieje duże ryzyko nieodwracalnego przemieszczenia ścian. Najpierw podnieś jedną ścianę/narożnik maksymalnie o 100mm, następnie przejdź do przeciwległej ściany/narożnika i wykonaj to samo. W podobny sposób stopniowo podnoś cały budynek.
	Po zainstalowaniu podnośników wytnij pozostały materiał do wykonania dolnych koron. Jako przykład pokazano pracę z jedną ścianą budynku. Z resztą ścian wszystko odbywa się dokładnie w ten sam sposób.
	Zamontuj metalowe wsporniki i usuń podnośniki. Zalecenia dotyczące montażu pudeł są podobne do poprzednich instrukcji. Optymalne rozmieszczenie podpór pokazano na rysunku.
	Wszystko odbywa się tak samo jak w poprzednim poradniku.
	Zalecenia są podobne do omówionych wcześniej instrukcji.
	Wylać beton, dać przynajmniej miesiąc na nabranie siły i rozebrać szalunek. Teraz Twoja łaźnia stoi na niezawodnej, mocnej i trwałej podstawie nośnej. Możesz na zawsze zapomnieć o problemie zgniłych dolnych koron.

Podane instrukcje naprawy fundamentów dotyczą najczęstszych przypadków zniszczenia konstrukcji wsporczych. Jak zauważono, należy pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna i fundamenty dwóch identycznych budynków mogą ulegać zupełnie różnym zmianom i deformacjom.

Jeśli chcesz, możesz zapoznać się z informacjami na temat bardziej złożonych profesjonalnych metod wzmacniania i rekonstrukcji fundamentów, które wymagają użycia specjalnego sprzętu i odczynników chemicznych. Informacje na ten temat szczegółowo przedstawiła O. A. Korobova w swojej książce „Wzmocnienie fundamentów i odbudowa fundamentów”.

O.A. KOROBOVA. WZMACNIANIE PODKŁADÓW I ODBUDOWA PODKŁADÓW. Plik do pobrania

Wideo - naprawa fundamentów zrób to sam

Naprawa fundamentów prywatnego domu z cegły - prędzej czy później ten temat zaczyna niepokoić wszystkich właścicieli niskich budynków z kamienia.

Tego typu prace można wykonać samodzielnie lub zlecić specjalistom, ale przy pierwszych oznakach zniszczenia fundamentu konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań w celu przywrócenia fundamentu.

Zastanówmy się, jakie czynniki mogą mieć negatywny wpływ na podziemną część budynku i jakie działania należy podjąć.

Przyczyny niszczenia fundamentów

Na fundament negatywnie wpływa wilgoć, ciśnienie gruntu i obciążenia konstrukcyjne.

Budynki ceglane są dość ciężkie, a ich fundamenty muszą być dość mocne. Konstruktorzy zalecają przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej co 3 lata.

Do najczęstszych czynników mających negatywny wpływ na podłoże zalicza się:

wody gruntowe;
czynności podczas prac wykopowych w pobliżu podstawy budynku;
błędy w obliczaniu obciążenia podstawy;
nieprzestrzeganie zasad i przepisów podczas budowy fundamentu.

Dodatkowe czynniki wywołujące zniszczenie fundamentów domu to:

ciśnienie falującej gleby podczas zamarzania;
waga domu;
siła oporu gleby.

Naprawę fundamentu ceglanego przeprowadza się, gdy pojawią się pierwsze oznaki zniszczenia: pęknięcia, obrzęki lub wgłębienia. Nie wszystkie usterki wymagają pełnej interwencji. Załączona lampa ostrzegawcza pomoże Ci zrozumieć powagę sytuacji. Umieść pasek papieru na problematycznym obszarze, mocując krawędzie do nieuszkodzonych obszarów.

Jeśli po pewnym czasie, zwykle po tygodniu lub 10 dniach, pasek pęka lub zwisa, oznacza to, że problemy są poważne i wymagana będzie poważna praca. W przeciwnym razie wystarczy przywrócić warstwę powierzchniową.

Mówiąc o naprawie fundamentów wiejskiego domu własnymi rękami, warto zauważyć, że jest to możliwe tylko poprzez przywrócenie podstawy listwy lub filarów wsporczych. Wszystkie inne rodzaje podstaw budowlanych podczas renowacji wymagają poważnych umiejętności i użycia ciężkiego specjalistycznego sprzętu.

Przyjrzyjmy się najczęstszym sytuacjom i sposobom wyjścia z nich.

Odprowadzanie wody

Drenaż - zbawienie od nadmiaru wilgoci

Jeśli podczas budowy domu nie przeprowadzono prac drenażowych, nieuchronnie konieczne będzie przywrócenie zniszczonego fundamentu: zamoczenie cegły piwnicznej doprowadzi do zniszczenia nie tylko podziemnej części budynku, ale także całego Struktura. Zimą woda zamarznie, co może zniszczyć każdy mur.

Jeśli istniejący problem z fundamentami wynika z ciągłej wilgoci, pierwszym krokiem jest przywrócenie domowej instalacji deszczowej. Podczas renowacji rynien należy sprawdzić nachylenie z poziomem budynku.

Naprawa fundamentów prywatnego domu nie ma sensu, jeśli system odwadniający nie działa.

Nowy fundament musi odpowiadać wymiarom starego

Jeśli latarnie zostaną rozdarte, konstrukcja utraciła swoją integralność. W takim przypadku nacisk pionowy na niego pogarsza problem. Należy pilnie zatrzymać proces poprzez wzmocnienie podstawy taśmy lub filaru.

Jeżeli zniszczenie nastąpiło punktowo, możliwe jest zatrzymanie procesu niszczenia poprzez wzmocnienie konstrukcji dopiero w miejscu zniszczenia. Aby to zrobić, musisz wlać podkład pod fundament.

Wysokość nowego powinna być równa wysokości starego, tj. w przypadku zniszczenia płytkiego fundamentu o wysokości 0,6 m i szerokości 0,15 m, w pobliżu wykopuje się mini dół o wysokości 1,2 m szerszy niż miejsce zniszczenia, zagęszcza, kładzie poduszkę i wylewa beton, zbierając zbrojenie.

Możesz wlać roztwór bez całkowitego wykopania otworu, ale przez rury, kopiąc je pod podstawą. Wylewanie to przeprowadza się 3-4 razy w odstępie 24 godzin, aż beton przestanie opadać.

Po wykonaniu wszystkich czynności należy przez pewien czas monitorować odrestaurowany obszar, włączając sygnalizatory.

Masowe zniszczenie fundamentu doprowadzi do innych negatywnych konsekwencji

Jeśli uszkodzeniu uległa duża powierzchnia podstawy, konieczne jest całkowite odnowienie podstawy poprzez podjęcie niezbędnych działań na całym obwodzie. Procedura wykonywania prac przy naprawie fundamentów domu wiejskiego:

demontaż niewidomego obszaru;
wysypisko gleby;
hydroizolacja;
prace naprawcze (zbrojenie, klejenie i betonowanie).

Przy przywracaniu konstrukcji podstawy listwy o lekkiej konstrukcji wystarczy użyć pręta o średnicy 10-12 cm do wzmocnienia, budynki dwupiętrowe wymagają mocniejszego zbrojenia o grubości 14 mm lub więcej.

Podobnie jak w przypadku napraw punktowych, wzmocnienie fundamentu polega na włożeniu podkładu pod fundament. Ale samo wylanie betonu nie wystarczy, budynek należy dokręcić wzmocnionym pasem. Aby to zrobić, wiercą w istniejącym fundamencie, pozostawiając kołki o długości 0,2 m, a pręty wzmacniające są do nich przywiązane za pomocą spawania lub drutu. Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawy fundamentu, obejrzyj ten film:

Przypomnijmy, że pręty w narożnikach domu powinny być wygięte, a nie spawane. Podłoże betonowe należy wylewać 1 m w ciągu 1 dnia, nie ma konieczności odrywania dużych odcinków. W takim przypadku otwór pod podstawą nie powinien pozostać otwarty przez długi czas. Zarezerwuj więc trochę wolnego czasu, prace należy wykonać jak najszybciej w ciągu jednego sezonu.

Zwiększanie obciążenia mocy

Czasami prace fundamentowe nie są wykonywane w celu naprawy, ale w celu zwiększenia nośności fundamentu. Takie wydarzenia przeprowadzane są przed budową nowych pięter budynku. Aby to zrobić, możesz zwiększyć powierzchnię podparcia fundamentu swojego domu, umieszczając bloczki betonowe ze zbrojeniem prostopadle do podstawy listwy lub poszerzając ściany fundamentowe.

Należy pamiętać, że wszystkie prace muszą być prowadzone w pełnym cyklu, tj. aż do całkowitego stwardnienia i wzmocnienia.

Równie ważne jest, aby podczas wykonywania prac wzmacniających lub odnawiających fundament, pomiędzy nowym a starym fundamentem nie pozostały stare pokrycia dachowe, brud ani hydroizolacja.

Po pracy mającej na celu wzmocnienie fundamentu konieczne jest przywrócenie ślepego obszaru w obszarach, w których przeprowadzono prace.

Wskazane jest zagęszczenie gleby i wylanie nowego ślepego obszaru wokół domu, wycinając dylatacje wzdłuż powierzchni. Obejrzyj ten film o błędach popełnianych przy naprawie fundamentów:

Zanim sam naprawisz fundament domu murowanego, oceń swoje możliwości. Zawody te wymagają dużej ilości wolnego czasu i dużego wysiłku fizycznego. Być może, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się, warto zatrudnić zespół specjalistów.