Jak uszczelnić fundament, jeśli dom został już zbudowany. Hydroizolacja fundamentów - materiały, technologie, wskazówki Proces technologiczny hydroizolacji fundamentów taśmowych

19.12.2023

Fundament jest podstawą, na której buduje się przyszły dom. Podłogi, ściany, wystrój wnętrz i komunikacja od wielu lat mocno go obciążają. Na lata, a nawet dziesięciolecia konieczne jest uszczelnienie fundamentu, który niezawodnie chroni takie konstrukcje przed szkodliwym działaniem wilgoci, wód gruntowych i wód roztopowych.

Konstrukcje betonowe są podatne na tego typu „patogeny” infekcji grzybiczych i korozji. Beton nie boi się wilgoci. Ponadto przy długotrwałym działaniu wody na betonie jego właściwości stają się znacznie silniejsze, co potwierdzają wnioski wielu instytutów badawczych. Warto jednak pamiętać, jakie elementy składają się na konstrukcje betonowe fundamentu.

Płyty fundamentowe i bloczki betonowe to najczęstsze materiały do budowy fundamentów domków letniskowych i domów. Zasadniczo nowe wyroby betonowe są drogie, dlatego często po demontażu fundamentów konstrukcji i budynków wykorzystuje się produkty używane. Ich koszt jest znacznie niższy (3-4 razy).

Poduszki i bloki składają się ze zbrojenia betonowego i stalowego, narażonego na działanie wody poprzez pory i mikropęknięcia w betonie. Woda wzmacnia beton przez 30-50 lat użytkowania budynku, jednak w tym czasie zbrojenie ulega znacznej korozji.

Jeżeli nie zablokujesz do niej dostępu wilgoci, to wyroby betonowe w końcu stracą swoją zdolność wytrzymywania ogromnych obciążeń (podkładka czy bloczek po prostu pęknie w miejscach o mniejszym oporze lub w miejscach, gdzie zbrojenie zardzewiało).

Dotyczy to również nowych wyrobów żelbetowych. Wymagają także przetwarzania specjalnymi środkami i zgodnie z określonymi zasadami.

Rodzaje fundamentów budynków mieszkalnych

Istnieje tylko kilka popularnych typów fundamentów:

taśma;
znudzony i stos;
kolumnowy;
monolityczna płyta fundamentowa;
ogrodzenia pod fundamenty budynków drewnianych.

Rodzaj fundamentu dla każdego budynku dobierany jest indywidualnie, w zależności od kilku czynników:

kategoria gleby (w zależności od gęstości jej składników - czarna ziemia, piasek, glina);
głębokość zamarzania gleby w zimie;
głębokość wód gruntowych.

Materiały hydroizolacyjne

Do hydroizolacji fundamentów materiały prezentowane są w szerokiej gamie, ale możesz wybierać spośród najpopularniejszych i niedrogich opcji:

polimer i;
hydroizolacja powłoki;
hydroizolacja w rolkach lub kleju na bazie materiałów bitumicznych i podłoży syntetycznych lub papierowych.

A także hydroizolacja tynków na bazie roztworów polimerów cementowych.

Opcje hydroizolacji

Istnieją 2 metody ochrony podkładu przed wodą:

wykonanie kanalizacji wokół budynku mieszkalnego;
zabezpieczenie elementów fundamentowych materiałami hydroizolacyjnymi.

Podkład należy chronić przed szkodliwym działaniem wilgoci.

Należy wziąć pod uwagę opcje hydroizolacji fundamentów i materiały użyte do tego celu. W procesie hydroizolacji lub prefabrykowanych fundamentów budynków mieszkalnych przeprowadza się szereg działań związanych z nakładaniem materiałów hydroizolacyjnych na elementy konstrukcyjne.

Pozioma hydroizolacja fundamentów i piwnic odbywa się na 2 poziomach. Zwykle odbywa się to wzdłuż górnej lub dolnej części płyty podłogowej piwnicy. Przed uszczelnieniem fundamentu powierzchnię płyt podłogowych oczyszcza się z kurzu i gruzu, a połączenia ścian i płyt dobrze uszczelnia się zaprawą cementową.

Po wyschnięciu roztworu na całą powierzchnię płyt przykleja się rolkę kleju hydroizolacyjnego. Do uszczelnienia fundamentu za pomocą materiałów prowadzonych stosuje się palnik gazowy. Ale w sprzedaży dostępne są również materiały samoprzylepne do hydroizolacji. Po prostu usuwa się z nich folię ochronną i mocno dociska do izolowanej powierzchni.

Ważny! Takie materiały są droższe, ale ich jakość nie jest gorsza niż materiałów z rolkami prowadzonymi.

Wadą materiałów klejonych i stapianych w produkcji urządzeń do hydroizolacji fundamentów jest to, że złącza mogą nie zapewniać niezbędnego uszczelnienia.

Hydroizolację pionową wykonuje się na ścianach piwnic. Zapobiega także przedostawaniu się wilgoci i grzybów do bloczków betonowych. Zasadniczo wykonuje się go za pomocą materiałów powłokowych na bazie materiałów polimerowych i bitumu.

Powłoka hydroizolacyjna fundamentów monolitycznych i prefabrykowanych odbywa się za pomocą płynnych związków. Masy bitumiczne można rozcieńczać benzyną i nakładać zwykłym pędzlem na bloki betonowe. Ważne jest, aby konsystencja płynu pozwalała na wypełnienie wszelkich drobnych pęknięć i porów.

Zaleca się nakładanie w 2 warstwach. W takim przypadku pierwsza warstwa twardnieje w ciągu 4-6 godzin, a ostateczna powłoka powinna mieć grubość co najmniej 1,5-2 milimetrów.

Zimą hydroizolacja wymaga dużej uwagi w zakresie stosowania dodatków mrozoodpornych i jakości nakładania materiałów izolacyjnych na bloki fundamentowe, zwłaszcza na ich połączenia.

Podczas hydroizolacji płyt fundamentowych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ znajduje się ona bliżej wód gruntowych. Tutaj potrzebujemy hydroizolacji filtracyjnej, którą przeprowadza się za pomocą roztworu bitumu przed ułożeniem go w wykopie.

Jeśli wody gruntowe nie znajdują się blisko fundamentów domu, możesz ograniczyć się do obróbki bloków fundamentowych za pomocą podkładów - jest to płynny roztwór benzyny i bitumu.

Hydroizolacja tynków ścian fundamentowych opiera się na zastosowaniu zapraw cementowych z dodatkiem składników polimeryzujących. Po zmieszaniu z wodą stają się masą, która wnika w pory i pęknięcia bloczków betonowych, a z czasem zwiększa swoją objętość, wypełniając wszystkie puste przestrzenie.

Szczególną uwagę zwraca się na uszczelnienie połączeń między poduszkami a blokami fundamentowymi.

Ważny! Nie można używać zwykłej mieszanki tynków z cementu i piasku. Nie jest przeznaczony do hydroizolacji.

Hydroizolację pionową i poziomą fundamentów płytowych należy łączyć bez szczelin, gdyż spowoduje to zerwanie uszczelnienia. System drenażowy to sieć kanałów burzowych i drenów odprowadzających ścieki na odległość, z której nie mogą one oddziaływać na konstrukcje fundamentowe.

Posiadanie własnego domu nie jest łatwym zadaniem. Zwłaszcza jeśli nie jesteś profesjonalistą, nie masz pełnej wiedzy i nie korzystasz tak umiejętnie z narzędzia. Tak, i budujesz dom po raz pierwszy. Myślę, że jest wielu takich mistrzów na poziomie podstawowym. Ale nie powinieneś obwiniać ich za swoje błędy. W końcu namiętna chęć tworzenia i budowania po prostu nie daje spokoju. Następnie oni, podobnie jak ja, muszą przejść przez wszystko poprzez osobiste doświadczenie. Tak się stało podczas hydroizolacji fundamentu własnymi rękami, którą zacząłem w niewłaściwym momencie. Jednak prawdziwymi wskaźnikami poprawności pewnych działań jest sytuacja, gdy praca jest łatwa, przyjemna i szybka. Z drugiej strony ludzie już mają takie powiedzenie – jeśli będziesz jechał ciszej, zajedziesz dalej. A moja historia z kilkoma jasnymi zdjęciami opisze moją próbę pisania, ze wszystkimi niepowodzeniami i pozytywnymi aspektami.

Znaczenie ochrony podkładu przed wilgocią

Wszystko jasne, mówisz. W końcu celem hydroizolacji fundamentu jest ochrona. Faktem jest, że beton, niezależnie od tego, jak jest najwyższej klasy, jest przeznaczony na ograniczoną liczbę cykli zamrażania. Wilgotność wewnętrzna jastrychu zmniejsza tę ilość w równych proporcjach. Ponieważ z każdym zamarznięciem podkład z wewnętrzną wilgocią ulega zniszczeniu w przyspieszonym tempie. Izolacja prowadzi do odcięcia źródeł wody. Zwiększa się żywotność. Drugim poważnym problemem, z którym boryka się hydroizolacja, jest powstawanie pleśni. Ich środowisko tworzy wysoka wilgotność. Oczywiście bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Momenty węzłowe odcięcia wody od betonu

Podczas budowy kapitału opracowano metody hydroizolacji jastrychów betonowych:

Układanie rowu z papą.
Dodawanie dodatków odpychających wodę do zaprawy cementowej.
Obróbka widocznej części podłoża odpadowymi paliwami i smarami.
Układanie papy na jastrychu.
Zastosowanie materiałów bitumicznych.

Patrząc w przyszłość, powiem, że nie zastosowałem wszystkich powyższych metod. Chociaż wiedziałem, że wysokiej jakości ochrona działa tylko w połączeniu:
- Mocując arkusze papy do wewnętrznej strony szalunku i układając je na dnie wykopu, zapewniają minimalny kontakt z wodą gruntową. Chociaż nadal jest obecny. Nie robiłem takich manipulacji z dwóch powodów:

Na mojej budowie grunt jest głęboki, a gleba składa się z piasku.
Drugi powód jest bardziej banalny. Polega ona na chęci zaoszczędzenia pieniędzy bez kupowania, jak mi się wydawało, dodatkowych metrów papy.
Użyłem dodatków do betonu w postaci płynnego szkła. Na wynik nie trzeba było długo czekać. Pojawiły się właściwości hydrofobowe.

Najważniejsze jest, aby wziąć pod uwagę proporcję. Dodałem 2% płynnego szkła z całkowitej objętości wsadu. Przy większym udziale beton twardnieje w ciągu godziny. Niuans pracy polega na niejednorodności partii, a także szybkości przygotowania betonu. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Z mydłem w płynie jednak nie eksperymentowałam.
- Impregnacja zużytym olejem maszynowym służy nie tylko do hydroizolacji, ale także do eliminacji owadów gniazdujących w porach betonu. Dotyczy to mrówek, których kolonie są widoczne i niewidoczne na terenie. Moja sąsiadka zdecydowała się na leczenie właśnie z tego powodu. Nie zrobiłem tego ponownie. Chociaż impregnacja tworzy wodoodporną warstwę, która chroni przed deszczem.
- Zatrzymam się bardziej szczegółowo nad dwoma ostatnimi punktami, ponieważ są one tematem mojej historii. Mówimy o układaniu papy dachowej na fundamencie i stosowaniu masy bitumicznej. Nie stosowałem samego bitumu. Ale kupiłem zestaw dwóch materiałów, które ze sobą współpracują. Jest to masa bitumiczna i pokrycia dachowe przyklejone do niej na jastrychu. Bezpieczna ochrona. Ale technologia nie była pozbawiona niespodzianek. Więcej o nich później.

Przegląd głównych materiałów na jastrychy hydroizolacyjne

Że w momencie korzystania z materiałów wiedziałem o nich.
Ruberoid to tektura dachowa. Jest impregnowany produktami naftowymi. W szczególności bitum. I w dwóch warstwach:
1. Wewnątrz znajduje się miękki bitum.
2. Zewnętrzne – ogniotrwałe.
Aby zwiększyć wytrzymałość, stosuje się proszek zewnętrzny. Ten produkt ma wystarczająco dużo zalet:

Niezawodność.
Trwałość.
Zgodność w niezależnym wykonaniu.
Zapewnia wodoodporność i paroizolację.

Papa dachowa nie jest pozbawiona wad:

Boi się bezpośredniego światła słonecznego. Dlatego wymaga wykończenia tynkiem. Jednak nie zawsze.
Materiał znajdujący się w gruncie zabezpieczony jest płytami azbestowo-cementowymi. Nie zawsze też.
Ruberoid nie toleruje zbrylania. Problem rozwiązuje się przechowując go w pozycji pionowej.

Kilka słów o odmianach produktu. Istnieją materiały pokryciowe i podszewkowe. Różnią się gęstością:
1. Podszewka posiada wskaźnik 300 g/m2.
2. Gęstsze pokrycie dachowe – 350 g/m2.
Oznaczenie RPP oznacza pokrycie papy dachowej. To jest gładkie. RPK to materiał dachowy. Posiada posypki. Osobiście miałem wybór pomiędzy RPP a RPP (o). Litera w nawiasie oznacza lekkość. Znajduje zastosowanie nie tylko na podłożach betonowych, ale także na dachach, gdzie priorytetem jest lekkość. Wybrałam bez litery O.
Spośród mas bitumicznych wybrałem wersję na zimno pod marką Aquamast od TechnoNIKOL. Linia tych mas uszczelniających jest przeznaczona do użytku domowego. Najprawdopodobniej istnieją różnice w stosunku do serii profesjonalnej. Ale to była moja pierwsza praca z tym materiałem. Powiem tak, podobało mi się:

Mastyk łatwo rozprowadza się na betonie.
Ma dobry efekt klejenia.
Nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Chociaż wszystkie prace przeprowadzono na zewnątrz.
Wśród wad podkreślam te, z którymi nie mogłem sobie poradzić z powodu braku doświadczenia:
Mastyk bardzo się brudzi. Musisz zachować ostrożność lub nosić odzież ochronną, która Ci nie przeszkadza.
Suszenie zajmuje dużo czasu. Na otwartym słońcu wystarczy jeden dzień, ale pod zadaszeniem czas schnięcia wynosi kilka dni. Zależy to od temperatury i wilgotności powietrza.
Nie toleruje kontaktu z wodą. To było moje złe doświadczenie. Więcej o nim później.

Mastyks składa się z bitumu naftowego z rozpuszczalnikiem. Dla bardziej ciekawskich budowniczych podam parametry techniczne produktu do pokrycia fundamentu:

Siła przyczepności 0,1 MPa. Dotyczy to betonu, metalu, drewna.
Absorpcja wody dziennie wynosi 2% wagowo.
Wodoodporność jest pozytywna. Warunki czasu i ciśnienia wynoszą odpowiednio 72 godziny i 0,001 MPa.
Udział substancji nielotnych wynosi od 75 do 90%.
Stosować temperaturę od -10 do +40.
Warstwa wysycha w ciągu jednego dnia. Moje obserwacje potwierdzają dłuższy czas schnięcia.

Zakupione przeze mnie materiały były świeże i wolne od wad. To główne pytanie przy wyborze nawet drogich materiałów budowlanych.

Proces technologiczny hydroizolacji podłoża listwowego

Izolacja papą dzieli się na odcięcie poziome i pionowe. Z nazwy jasno wynika, że zabezpieczenie pionowe mocowane jest od wewnątrz drewnianego szalunku. Pominę jego opis, gdyż go nie implementowałem. Chociaż nie ma w tym nic skomplikowanego:

Mierzy się wymagany rozmiar klap pokrycia dachowego.
Paski są cięte z uwzględnieniem zakładek.
Mocowany do drzewa za pomocą zszywacza budowlanego.

Większym zainteresowaniem cieszy się poziome klejenie papy do masy uszczelniającej. Do pracy będziesz potrzebować narzędzia budowlanego.

Narzędzia

Sztywna szczotka do czyszczenia powierzchni betonowych.
Rękawice.
Metalowa szpatułka.
Pędzel malarski.
Patyk do mieszania mastyksu.
Nóż do cięcia papy.

A teraz komentarze. Ponieważ na początku popełniłem błąd przygotowując narzędzia. Zdecydowanie potrzebny jest pędzel ze sztywnym włosiem. W przeciwnym razie będziesz musiał zamiatać kurz ręką, trawą lub czymś innym. Nie można tego zrobić w ten sposób. Bez rękawiczek też się nie obejdzie. Ale dokładność jest ważna, ponieważ mastyk bardzo się rozmazuje. Nie liczyłem na metalową szpatułkę, ale okazała się ona głównym narzędziem. Najważniejsze jest to, że grubość metalu wynosi co najmniej 1 mm. Warunkiem pracy z zimnym bitumem była druga szpatułka w celu usunięcia nadmiaru czarnego, rozciągliwego materiału z pierwszej szpatułki.

Pomyliłam się z pędzlem i na próżno go brudziłam. Pędzel nie nadaje się do takich prac. A ja swoje musiałam wyrzucić. Sztyft również okazał się nie najlepszym pomysłem, ponieważ nie trzeba było mieszać masy uszczelniającej. Powiem co następuje o nożu. Zwykły nóż biurowy tnie pokrycia dachowe w jednym przejściu. Chociaż istnieją bardziej zaawansowane modele ostrzy z zakrzywioną końcówką. Są wygodniejsze. Do dociskania materiału użyłem także prowizorycznego twardego wałka.

A także po błędzie związanym z warunkami pogodowymi użyłem budowlanej suszarki do włosów, aby ogrzać i wysuszyć powierzchnię betonu. A teraz przejdę do kilku małych instrukcji dotyczących układania ochrony na fundamencie. Niech krótki opis zachęci początkujących rzemieślników do własnych prób i błędów.

Procedura

A teraz o błędach.

Błędy w hydroizolacji

Podczas pracy zaczęło padać. Część powierzchni podłoża z nałożonym mastyksem uległa zamoczeniu. Bitum po prostu rozpływa się w wodzie. Nie spodziewałem się tego. Oznacza to, że odkleił się na całym mokrym obszarze. Poprawiłem sytuację, susząc ją suszarką do włosów. Ale to również nie jest najlepsza opcja. W przypadku wystąpienia takiego błędu prace należy przerwać do czasu naturalnego wyschnięcia betonu. Postanowiłem jednak zaryzykować i wysuszyć powierzchnię. Następnie przykleiłem kawałek papy. Warstwa schła bardzo długo. Na szczęście był to gorący miesiąc. Z innych drobnych błędów zwracam uwagę:

Nieprawidłowe docięcie papy. Chciałem zaoszczędzić pieniądze, ale okazało się odwrotnie.
Wyrzucanie pędzla. To także kosztowało pieniądze.
Nieostrożność, przez którą zabrudziły mi się rękawiczki.

Ale we wszystkich powyższych przypadkach jest mniej problemów niż w zaniedbaniu kompleksu do montażu hydroizolacji fundamentów. Nie da się uzyskać wysokiej jakości ochrony, jeśli nie zastosuje się izolacji podziemnej, a także impregnacji odpadowymi paliwami i smarami. Mówię to na podstawie osobistych doświadczeń.

Wniosek

Praktyczny budowniczy będzie miał rozsądne pytanie: czy dopuszczalne jest zwolnienie krytycznej części hydroizolacji? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Tak i nie. W pierwszym przypadku przyczyny są następujące:

To moje pierwsze doświadczenie bez pomocy z zewnątrz.
Powierzchnia domu i ilość wylanego betonu są stosunkowo niewielkie przy znacznych kosztach finansowych.
Poziom wód gruntowych jest głęboki.

Druga odpowiedź dotyczy technologii hydroizolacji, która została sprawdzona przez dziesięciolecia. Udoskonala się go jedynie pod kątem nowych produktów wśród materiałów budowlanych. Ale użycie jednej poziomej warstwy nie chroni całkowicie. A kompleks jest gwarancją długotrwałej, bezproblemowej pracy.

Szczególnie często mieszkańcy pierwszego piętra apartamentowca muszą zastanawiać się, jak uszczelnić podłogę w mieszkaniu. Pomimo tego, że pomiędzy fundamentem gruntowym a częścią mieszkalną znajduje się piwnica, bardzo często wilgoć i pleśń przenikają przez betonowe podłogi. Niezawodna hydroizolacja podłogi w mieszkaniu zatrzyma ciepło w domu i zapobiegnie tworzeniu się nadmiernej kondensacji.

Hydroizolacja posadzek betonowych

Bardzo często woda gromadzi się w piwnicy wielopiętrowego budynku z powodu nieprawidłowej instalacji systemu odwadniającego, awarii w systemie kanalizacyjnym i wycieku wód gruntowych. Nadmiar wilgoci stwarza wyjątkowo niekorzystne warunki dla mieszkańców mieszkań powyżej, ponieważ ciepło jest tracone przez pęknięcia i pęknięcia w betonowym suficie, powietrze staje się stęchłe, na ścianach pojawiają się smugi od ciągłej kondensacji i pojawia się pleśń. Poza defektami zewnętrznymi, nadmiar wilgoci może mieć bardzo fatalne skutki: elementy drewniane pęcznieją, niszczeją, odkleja się tynk, a nawet klej pod tapetami i płytkami ceramicznymi nie jest w stanie wytrzymać ciągłego narażenia na wilgoć.

Lepiej jest wyeliminować ten problem, charakterystyczny dla mieszkań nie tylko na pierwszym piętrze, własnymi rękami, zamiast bez końca wycierać plamy pleśni i inwestować w dodatkowe urządzenia grzewcze. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest wielowarstwowa hydroizolacja podłogi pod jastrychem, która może wyeliminować wszystkie wymienione niedogodności. Aby zorganizować proces hydroizolacji podłogi własnymi rękami, musisz wykonać kilka kroków:

Aby zdemontować starą wykładzinę aż do podłoża betonowego, niezależnie od jakości wykładziny, konieczne będzie usunięcie zarówno linoleum, jak i drewnianej podłogi.
Wyrównaj powierzchnię podłogi, w przypadku znacznych różnic wysokości większych niż dwa centymetry należy wylać ją na wylewkę betonową za pomocą siatki wzmacniającej. Na jastrych nakłada się mieszankę wyrównującą, która bardzo często zawiera specjalne plastyfikatory i składniki hydroizolacyjne.
Użyj odpowiedniego materiału hydroizolacyjnego; w salonach, kuchniach i łazienkach można stosować różne rodzaje materiałów.

Ważny! Aby uniknąć zalania całego mieszkania, w przypadku awaryjnego wycieku wody w łazience lub zalania przez sąsiadów z góry, należy obniżyć poziom podłogi w łazience o dwa do trzech centymetrów i zapewnić wysoki próg lub z boku.

Przed wylaniem jastrychu własnymi rękami stare podłoże betonowe należy oczyścić i wypoziomować, sprawdzić wszystkie widoczne pęknięcia i otworzyć za pomocą wiertarki, a następnie zaszpachlować specjalnym mastyksem. Aby wyeliminować drobne dziury i odpryski, można zastosować piankę poliuretanową, którą odcina się od góry i przeszlifowuje na równi z powierzchnią. Na przygotowaną powierzchnię nakłada się grunt penetrujący, jak na filmie, aby poprawić przyczepność do wylanego roztworu i zapobiec wchłanianiu wody z mieszanki betonowej, co może pogorszyć strukturę jastrychu.

W ten sposób powstanie połączony jastrych, w którym warstwy betonu przylegają do siebie. Przed wylaniem mieszanki betonowej należy zainstalować system poziomych sygnalizatorów, które określają równą wysokość podłogi, jak pokazuje wideo. Gotową mieszankę układa się, zaczynając od odległego rogu i stopniowo ciągnie w kierunku wyjścia, po wyschnięciu powierzchnię oczyszcza się z nadmiaru betonu, jak pokazano na filmie, i suszy przed dalszymi pracami nad układaniem powłoki wykończeniowej. W dużych pomieszczeniach na obwodzie ściany układa się elastyczną taśmę tłumiącą, która zapobiegnie kontaktowi wylewki betonowej ze ścianami i będzie pełnić funkcję dylatacji.

Jeżeli zdecydujemy się na wykonanie wylewki z warstwą oddzielającą, to na ściany należy położyć folię lub membranę wystającą na głębokość 15-20 cm, przykleić arkusze na stykach taśmą montażową, po czym przykleić także taśmę tłumiącą wzdłuż ściana. Włókna mikrowzmocnione sprawdziły się jako doskonały wypełniacz do jastrychów betonowych, są mocnym, trwałym materiałem, który poprawia przyczepność betonu i zapobiega wnikaniu wilgoci. Zastosowanie włókna szklanego podczas wylewania jastrychu pozwoli obejść się bez siatki wzmacniającej i znacznie zwiększy wytrzymałość powłoki, zapobiegnie pojawianiu się pęknięć i niepotrzebnych cząstek pyłu.

Ważny! Podczas mieszania mieszanki betonowo-cementowej można dodać keramzyt lub wióry piankowe, aby zwiększyć poziom izolacji termicznej powłoki.

Gotowe mieszanki do wylewania jastrychów zawierają lekkie składniki i nie powodują zwiększonego obciążenia podłogi. Do wyrównania wylewki lepiej jest także zaopatrzyć się w gotowe mieszanki, które w wymaganej konsystencji są zdolne do samorozpływu i w takim przypadku należy je rozwałkować wałkiem kolczastym, aby usunąć resztki powietrza. Po wyschnięciu jastrychu poddaje się go działaniu środków hydroizolacyjnych i rozpoczyna się układanie powłoki wykończeniowej.

Rodzaje materiałów do hydroizolacji podłóg

Nowoczesny asortyment sklepów budowlanych jest niezwykle bogaty w różne rodzaje i nazwy materiałów hydroizolacyjnych do jastrychów betonowych na podłodze. Każdy konsument będzie mógł kupić niedrogie i wysokiej jakości materiały do hydroizolacji podłóg, wśród których główne zapotrzebowanie obejmuje:

powłoka – podkłady i masy bitumiczne;
wklejony lub arkusz i rolka;
luzem materiały hydroizolacyjne;
samopoziomujące mieszanki hydroizolacyjne.

Aby wybrać najlepszą opcję, należy uważnie zapoznać się z instrukcją na opakowaniu i porównać zużycie materiału z powierzchnią podłogi przeznaczonej do naprawy. Najczęściej do wylewek wodoodpornych stosuje się specjalne podkłady, które mogą wzmocnić strukturę betonu i poprawić przyczepność do podłoża klejowego nałożonego pod linoleum lub płytki. Podkłady powierzchniowe i penetrujące do betonu dostępne są w kilku rodzajach:

podkłady akrylowe– na bazie polimerów akrylowych, rozcieńczonych wodą i połączonych z dowolnymi porowatymi powierzchniami, podkłady akrylowe nie mają silnego nieprzyjemnego zapachu i nadają się do stosowania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych; podkłady akrylowe z dodatkami grzybobójczymi wyeliminują możliwość pojawienia się pleśni i grzybów;
podkłady poliuretanowe– zwiększyć wytrzymałość powłoki betonowej i zapewnić lepsze przyleganie warstwy kleju lub polimerowych posadzek samopoziomujących;
podkłady epoksydowe– są w stanie wygładzić mikropęknięcia w betonie i stworzyć szczególnie trwałą powierzchnię, która nie ulega odkształceniom.

Stosując podkład akrylowy z piaskiem kwarcowym uzyskuje się trwałą, szybkoschnącą, bezpieczną dla zdrowia człowieka powierzchnię, która nadaje się do kontynuowania prac naprawczych w ciągu 24 godzin. W zależności od podkładu, którym została pokryta powierzchnia podłogi, należy wybrać odpowiedni rodzaj masy uszczelniającej. Mastyks akrylowy jest wodoodporną mieszaniną polimerów na bazie dyspersji akrylowej, która po nałożeniu daje bezszwową, ciągłą powierzchnię.

Materiały powłokowe

Do mastyksu lateksowo-akrylowego dodaje się plastyfikatory, które poprawiają właściwości adhezyjne powłoki. Przed aplikacją uszczelniacz lateksowo-akrylowy miesza się z cementem w stosunku 1:1. Podczas przygotowywania mieszanki można dodać barwniki, wówczas uzyskamy bezszwową, gładką powierzchnię o pożądanym kolorze.

Bitum-guma, bitum-lateks, bitum poliuretanowy, masy bitumiczne gumowo-bitumowe zastępują „gorące” metody hydroizolacji, ponieważ są wygodniejsze i w niczym nie ustępują im pod względem właściwości hydroizolacyjnych. Wszystkie wymienione masy bitumiczno-polimerowe tworzą jednolitą powłokę hydroizolacyjną, a jednocześnie nie mają typowych wad bitumów naftowych: nie rozprzestrzeniają się w wysokich temperaturach i nie tworzą pęknięć, gdy temperatura spada.

Masy bitumiczno-polimerowe, zwane „płynną gumą”, można nakładać zarówno ręcznie, jak i mechanicznie, jeśli wymagana jest obróbka dużej powierzchni. W pomieszczeniach o zwiększonym obciążeniu masę bitumiczną nakłada się w kilku warstwach za pomocą wzmacniającej siatki z włókna szklanego. „Płynna guma” jest szczególnie pożądana, jeśli chcesz uszczelnić pomieszczenie w warunkach dużej wilgotności lub podłóg w łazience. Po stwardnieniu „płynnej gumy” powstaje trwała, elastyczna powierzchnia, odpowiednia do układania dowolnej wykładziny podłogowej.

Oprócz „płynnej gumy” można zastosować „płynne szkło” - zaprawę cementową z dodatkiem takich składników jak soda, wapń czy krzemian sodu; materiał ten nanoszony wałkiem lub szpatułką wypełnia najbardziej niedostępne miejsca , dziury i pęknięcia. Powstałą powierzchnię w ciągu zaledwie kilku godzin można wykorzystać do dalszych prac budowlanych i wykończeniowych.

Materiały typu rolkowego

Do hydroizolacji podłóg w łazienkach przydatne są materiały w rolkach, które zawierają bazę z włókna szklanego i specjalne dodatki na bazie związków syntetycznych i bitumu. Przed ułożeniem materiałów hydroizolacyjnych w rolkach płaską podstawę zagruntowuje się mastyksem bitumicznym, a następnie przykleja się paski hydroizolacyjne (izoplast, ecoflex i tym podobne).

Masowe materiały hydroizolacyjne są szczególnie istotne w mieszkaniach na parterze, ponieważ nie tylko zapobiegają przenikaniu wilgoci, ale także zapobiegają utracie ciepła. Hydroizolację masową stosuje się zarówno pomiędzy dwiema warstwami jastrychu betonowego, jak i na wierzchu betonu pod „suchym jastrychem” wykonanym z materiałów arkuszowych (sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB). W tym przypadku stosuje się wermikulit, wełnę mineralną, ekool, kulki piankowe, granulowany beton piankowy i styropian oraz inne materiały higroskopijne. Pomiędzy prowadnicami latarni umieszcza się luzem materiały hydroizolacyjne, aby zapewnić zgodność z określoną wysokością podłogi po opadnięciu materiału sypkiego. Przed ułożeniem hydroizolacji masowej powierzchnię betonu pokrywa się folią lub powłoką membranową.

Podłogi betonowe, podobnie jak inne rodzaje podłóg, wymagają hydroizolacji. Sam beton jest w pewnym stopniu wodoodporny, jednak przy długotrwałym kontakcie z wilgocią zaczyna ulegać zniszczeniu, a niezabezpieczone połączenia podłogi ze ścianą mogą powodować szereg poważnych problemów.

Aby uszczelnić podłogę betonową, stosuje się zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne metody. Rozważmy technologie ich zastosowania i przeanalizujmy cechy ochrony podłogi w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Konieczność uszczelnienia betonowej podłogi

Posadzki betonowe są często wykorzystywane w aranżacji pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych. Stanowią dobrą bazę do układania wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych: linoleum, laminatu, parkietu.

Beton jest materiałem higroskopijnym, który stopniowo wchłania wilgoć. Aby zabezpieczyć drogie wykładziny podłogowe przed kontaktem z wilgocią, na wierzch betonowej podłogi (przed wylewką) kładzie się warstwę bariery ochronnej. Materiał hydroizolacyjny zapobiega kontaktowi materiałów wykończeniowych z parą wodną.

Na pierwszych piętrach budynków przemysłowych i piwnicach warstwę hydroizolacji należy ułożyć na piaszczystej, dobrze zagęszczonej poduszce.

Hydroizolacja podłogi betonowej znacznie zmniejsza ryzyko szeregu problemów, a mianowicie:

Materiały do zabezpieczania posadzek betonowych i specyfika ich zastosowania

Istnieją różne sposoby hydroizolacji podłogi betonowej. Cena, technologia aplikacji, żywotność i właściwości techniczne warstwy ochronnej zależą od użytego materiału.

Hydroizolacja rolkowa. W najpowszechniejszej metodzie wykorzystuje się materiały rolkowe na bazie bitumu. Występują w dwóch rodzajach: pływające i samoprzylepne.

Zaletami materiałów pływających, takich jak papa, jest ich trwałość i przystępna cena. Mają jednak również istotne wady:

konieczność użycia palnika benzynowego lub gazowego podczas instalacji, co nie zawsze jest wygodne i akceptowalne (szczególnie w małych pomieszczeniach);
po podgrzaniu wydziela się nieprzyjemny zapach i szkodliwy dym;
ułożenie papy wymaga późniejszego wylania dodatkowej wylewki – zwiększa to obciążenie fundamentu i zmniejsza wysokość stropów.

Godną alternatywą dla tradycyjnej papy są materiały w rolkach na bazie kleju. Są wygodniejsze w montażu i zapewniają wysoki poziom ochrony przed wilgocią.

Powłoka hydroizolacyjna. Ta metoda stopniowo zastępuje hydroizolację rolek. Stosuje się różne masy bitumiczno-polimerowe, cementowo-polimerowe i bitumiczno-gumowe. Dzięki plastyfikatorom i specjalnym wypełniaczom zawartym w mastyksach warstwa hydroizolacyjna jest mocna i elastyczna.

Niektórzy producenci dodają składniki, które zapobiegają rozwojowi grzybów i pleśni.

Przed nałożeniem masy uszczelniającej zaleca się pokrycie podłogi specjalnym podkładem - zwiększy to przyczepność warstwy hydroizolacyjnej do podłoża betonowego

Często mastyks ochronny sprzedawany jest w komplecie z podkładem (ich skład musi zawierać ten sam główny składnik).

Głównymi zaletami powłok hydroizolacyjnych są opłacalność i łatwość nakładania materiału.

Mastyk cementowo-polimerowy można układać na siatce wzmacniającej, uzyskując jednocześnie warstwę hydroizolacji i jastrychu

Penetrująca hydroizolacja może być stosowany jako dodatkowy lub podstawowy środek ochrony posadzki betonowej. Wyróżnia się następujące podgrupy penetrującej hydroizolacji:

Betonowanie - pozwala zwiększyć gęstość, wytrzymałość i mrozoodporność materiału. Stosowany jako dodatek do produkcji wodoodpornych konstrukcji betonowych lub do tworzenia ochronnej warstwy wzmacniającej.
Cement polimerowy - może być stosowany do pielęgnacji posadzek betonowych, drewnianych i ceglanych. Materiał charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża, jest przyjazny dla środowiska i łatwy w użyciu.
Cementowa hydroizolacja nieorganiczna stosowana jest do zabezpieczania posadzek i ścian betonowych (dotyczy basenów, wanien, łazienek).

Płytki ceramiczne można układać na warstwie hydroizolacji penetrującej

Hydroizolacja zasypki służy do zabezpieczania fundamentów lub podłóg w pomieszczeniach wilgotnych. Materiał sypki wlewa się do wcześniej zbudowanego szalunku. Jako wypełniacz można zastosować: piasek perlitowy, popiół, wełnę mineralną, bentonit (po zwilżeniu zamienia się w wodoodporny żel).

Hydroizolacja zasypki jest niezawodna i ma długą żywotność, ale jej montaż jest procesem dość pracochłonnym i kosztownym.

Cechy hydroizolacji podłóg betonowych w różnych pomieszczeniach

Ochrona podłóg betonowych w Twoim domu i łazience

Podczas hydroizolacji podłogi w salonach domu lub mieszkania stosuje się technologię malowania lub powlekania. To wystarczy, aby zapewnić wykładzinie podłogowej i całemu pomieszczeniu ochronę przed nadmierną wilgocią.

Na powierzchnię podłogi można nałożyć wodoodporną farbę, która zawiera polimery mogące zatykać pory betonu. Aby zwiększyć skuteczność warstwy hydroizolacyjnej, zaleca się nakładanie farby w 2-3 warstwach.

Prace hydroizolacyjne należy wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ farba ma silny zapach

Ponieważ łazienka to miejsce o dużej wilgotności i dużym ryzyku wycieków, lepiej zastosować tutaj hydroizolację klejową lub powłokową - jest trwalsza i niezawodna.

Do takich prac dobrze nadają się samoprzylepny materiał rolkowy, bitum lub masy syntetyczne.

Poniżej przedstawiono film przedstawiający hydroizolację betonowej podłogi w łazience.

Hydroizolacja podłóg w garażu i piwnicy

Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie betonowej podłogi w garażu, ponieważ stały nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia i uszkodzenia pojazdów. Wentylacja pomoże opóźnić negatywne konsekwencje, ale nie na długo.

Rodzaje hydroizolacji posadzek betonowych:

urządzenie naziemne;
urządzenie zakrywające.

Hydroizolację na podłożu przeprowadza się w momencie ułożenia podstawy pod podłogi. Do pracy nadaje się materiał w rolce (membrana polimerowa, papa bitumiczna lub polietylen o grubości około 1 mm). Podczas układania materiału zakładka na ścianach musi wynosić co najmniej 10 cm, a warstwa hydroizolacyjna musi leżeć płasko, bez tworzenia się „fal” i pęknięć.

Podczas montażu podłogi w garażu nad piwnicą (wzdłuż sufitu) jako zabezpieczenie można zastosować warstwę papy lub masy bitumicznej. Jeśli jednak w planach jest wykonanie otworu rewizyjnego w garażu, wówczas taka hydroizolacja nie będzie miała sensu.

Jeśli w garażu znajduje się piwnica, jedynym pewnym sposobem jest uszczelnienie betonowej podłogi w samej piwnicy.

Istnieją trzy rodzaje hydroizolacji podłóg w piwnicy:

antykapilarne - zabezpieczające podłogę przed wodą kapilarną;
bezciśnieniowe - ochrona przed powodzią i deszczem;
przeciwciśnieniowe - ochrona przed wodami gruntowymi.

Wysokiej jakości hydroizolację podłogi można wykonać na różne sposoby. Jednym z najbardziej niezawodnych jest układanie „ciasta”, w którym poziom podłogi podnosi się do wysokości około 50 cm.

Kolejność układania warstw jest następująca:

kruszony kamień (grubość warstwy - około 2 cm);
tłusta glina;
cienka warstwa betonu;
warstwa uszczelniającego mastyksu;
hydroizolacja rolkowa (2 warstwy z rzędu);
cienka warstwa betonu;
jastrych żelbetowy.

Nie zaleca się stosowania membran i folii do hydroizolacji posadzki betonowej w piwnicy - nie są one w stanie wytrzymać tarcia o fundament podczas sezonowych przesunięć gruntu i nie poradzą sobie z ciśnieniem wód gruntowych

Zabezpieczenie posadzek betonowych w łaźniach

Niektórzy uważają, że nie ma potrzeby uszczelniania betonowej podłogi w łaźni, ponieważ temperatura powietrza jest bardzo wysoka, a wilgoć sama odparuje. Jednak tak nie jest. Bardzo często z powodu niewłaściwie wykonanej hydroizolacji penetrującej betonu podłoga w łaźni nie nagrzewa się. Oprócz dyskomfortu może to prowadzić do zniszczenia wykładziny podłogowej.

Aby zabezpieczyć podłogę betonową przed nadmierną wilgocią, można zastosować hydroizolację penetrującą. Aby to zrobić, należy dokładnie oczyścić powierzchnię podłogi, wypoziomować ją, zagruntować i pokryć kompozycją hydroizolacyjną cementową, polimerowo-cementową lub betonową.

Prawidłowo wykonana hydroizolacja posadzki betonowej w łaźni zabezpieczy elementy konstrukcji przed przedwczesnym zniszczeniem i poprawi mikroklimat w łaźni parowej.

Zrób to sam hydroizolacja podłogi betonowej

Etap przygotowawczy

Aby wykonać prace hydroizolacyjne, należy najpierw przygotować pomieszczenie, a mianowicie:

Technologia powlekania materiałami rolkowymi

W przypadku hydroizolacji rolek bardzo ważna jest równość powierzchni, dlatego przed pracą należy dokładnie sprawdzić, czy szczelina między poziomem a podłogą nie przekracza 2 cm.

Kolejność pracy jest następująca:

Podczas układania materiału hydroizolacyjnego należy upewnić się, że zakładka między arkuszami wynosi co najmniej 1 cm

Jeśli podczas montażu rolka „odejdzie” na bok, należy ją odciąć i wyrównać kierunek z nowym kawałkiem materiału. Gdy uformuje się pęcherzyk, należy go odciąć, wypuścić powietrze, ponownie pokryć mastyksem i przykleić do betonowej podstawy. Odtworzony obszar obrzęku należy wygładzić szpatułką.

Technologia nakładania bezszwowej hydroizolacji (powłoki)

Możesz samodzielnie i w krótkim czasie wykonać powłokę hydroizolacyjną podłogi betonowej. Technologia nakładania mas uszczelniających nie wymaga idealnie płaskiej powierzchni - wystarczy zamieść lub odkurzyć podłogę. Nie zaleca się robienia mokrej falbanki.

Procedura nakładania masy uszczelniającej:

Podczas schnięcia warstwa hydroizolacyjna nie powinna być narażona na działanie wilgoci, kurzu ani ciał obcych.

Na wyschniętą hydroizolację można układać wykładziny podłogowe: płytki, gres porcelanowy, linoleum itp.

Jak widać, możesz samodzielnie chronić podłogę betonową przed wilgocią, najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni materiał hydroizolacyjny i przestrzegać technologii jego układania.

Stabilność i integralność całej konstrukcji zależą bezpośrednio od wytrzymałości i trwałości fundamentu. wzniesiony na tej podstawie budynek, a nawet w pewnym stopniu bezpieczeństwo zamieszkujących go ludzi. Dlatego zawsze szczególną uwagę przywiązuje się do procesu wznoszenia części fundamentowej budynku i wykorzystuje się do tego wyłącznie najlepsze materiały budowlane.

Jednak bez względu na materiały o wysokiej wytrzymałości nie zostały użyte w „cyklu zerowym” wszystkie mają wspólnego bezwzględnego „wroga” - wodę w takim czy innym stanie skupienia. Wilgoć może w stosunkowo krótkim czasie zmniejszyć wytrzymałość powstającej konstrukcji, dlatego hydroizolacja zrób to sam jest najważniejszym etapem samodzielnej budowy własnego domu, którego nigdy nie należy przeoczyć.

Dlaczego wilgoć jest niebezpieczna dla podkładu?

Znana każdemu z nas woda, pozornie zupełnie nieszkodliwa dla oka amatora, może sprawić wiele kłopotów fundamentom budynku:

Po pierwsze, wiadomo, że woda ma zdolność znacznego zwiększania swojej objętości, gdy przechodzi w stan stały – gdy zamarza. Wnikając w mikropory i pęknięcia nawet najtrwalszej konstrukcji, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, jest w stanie je rozszerzać, zwiększać rozmiar, a czasem dosłownie rozrywać na osobne fragmenty.

Po drugie, woda na powierzchni ziemi, zawarta w górnych warstwach gleby i równa upuścić w postaci opadów nigdy nie jest czysty. Jest zawsze nasycony w takim czy innym stężeniu bardzo agresywnymi związkami chemicznymi - emisjami przemysłowymi, chemikaliami rolniczymi, produktami naftowymi, spalinami samochodowymi itp. Substancje takie powodują erozję powierzchniową betonu, przez co traci on swoją wytrzymałość i zaczyna się kruszyć.

Po trzecie, te same związki chemiczne plus rozpuszczony W wodzie tlen aktywuje procesy korozyjne na siatce zbrojeniowej. Nie tylko zmniejsza się wytrzymałość własna całej zbrojonej konstrukcji, ale prowadzi to do powstawania wewnętrznych ubytków w grubości materiału i ostatecznie kończy się rozwarstwieniem górnych warstw betonu.
I po czwarte, nie możemy o tym zapominać Co woda ma wyraźną właściwość wymywania (jak nie pamiętać przysłowia - « woda niszczy kamienie). Stałe narażenie na działanie nawet czystej wody chemicznej zawsze wiąże się ze stopniowym wymywaniem cząstek materiału podkładowego z powierzchni, tworzeniem się zagłębień powierzchniowych, ubytków itp.

Woda w glebie przylegającej do fundamentu może znajdować się w różnych warstwach i różnych stanach:

Górną, tzw. warstwę filtracyjną stanowi woda opadająca wraz z opadami atmosferycznymi, powstająca z topniejącego śniegu lub po prostu z rozlewu zewnętrznego (stosowanie woda na cele bytowe i rolnicze, przypadkowe pęknięcia autostrad itp.). Czasami, jeśli wysoko położona warstwa wodoodporna przeszkadza w absorpcji, wówczas na pewnym ograniczonym obszarze może powstać dość stabilny horyzont - woda siedząca.

Nasycenie górnej warstwy filtracyjnej wodą jest zawsze silnie zależne od pory roku, panującej pogody i ilości opadów i nie jest wartością stałą. Oprócz wysokiej jakości hydroizolacji, ważną rolę w ograniczeniu wpływu wilgoci z tej warstwy na fundament budynku odegra przemyślany system kanalizacji burzowej.

Górne warstwy gleby zawsze zawierają wilgoć glebową (gruntową), która jest tam stale zatrzymywana ze względu na kapilarność lub właściwości adhezyjne gleby. Jego stężenie jest dość stałe i w bardzo niewielkim stopniu zależy od poziomu opadów, pory roku i itp.. Nie wywiera na podłoże żadnych obciążeń dynamicznych, wymywających, a jego negatywny wpływ ogranicza się do kapilarnego wnikania w materiały i „agresji chemicznej”.

Aby przeciwdziałać zawilgoceniu gruntu, wystarczy wodoodporna warstwa hydroizolacji. To prawda, że \u200b\u200bw nadmiernie wilgotnych obszarach obszaru, z tendencją do podlewania, konieczne będzie zapewnienie systemu odprowadzania wody.

Podziemne wody podziemne to górne warstwy wodonośne charakterystyczne dla danego obszaru i jego topografii. Głębokość ich występowania uzależniona jest od umiejscowienia wodoodpornych warstw gleby, a na zdolność zasypywania gleby dość duży wpływ mają czynniki sezonowe – obfite topnienie śniegu, długotrwałe opady deszczu lub odwrotnie, panująca susza.

Głębokość tych warstw wodonośnych i jej sezonowe wahania można wyraźnie zaobserwować w najbliższej studni - drenażu zwykłym lub technologicznym. Oprócz bezpośredniego wnikania w grubość materiału fundamentowego, wody te mogą również wywierać ciśnienie hydrostatyczne na zakopaną część konstrukcji. Jeśli takie warstwy zostaną umieszczone na wysokim poziomie, wymagany będzie maksymalny nakład prac hydroizolacyjnych, z obowiązkowym zainstalowaniem skutecznego systemu odwadniającego wokół budynku.

Jakie rodzaje hydroizolacji stosuje się do ochrony podłoża?

Aby zapobiec negatywnemu wpływowi wilgoci na podłoże, stosuje się następujące rodzaje hydroizolacji oraz inne prace budowlano-montażowe:

Dający materiały budowlane o dodatkowych właściwościach hydrofobowych.
kreacja wodoodporny powłoki na pionowych ścianach fundamentu, od jego podstawy do górnej krawędzi podstawy.
Niezawodna hydroizolacja poziomych szwów międzypoziomowych, zapobiegająca kapilarnemu przenikaniu wilgoci od góry.
Niezawodna ochrona samej hydroizolacji przed zewnętrznymi wpływami mechanicznymi.
Środki ograniczające negatywny wpływ ujemnych temperatur.
Montaż systemu odwadniającego wokół domu.
Stworzenie niezawodnego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych - kanalizacja deszczowa i deszczowa.
Zapewnienie niezawodnej wentylacji piwnic i piwnic.

Proponowany rysunek pokazuje jako przykład możliwy ogólny schemat hydroizolacji fundamentu budynku:

Schematy są oznaczone numerami:

1 – podstawa fundamentu, która zwykle spoczywa na ubitym podsypce piaskowo-żwirowej. Pomiędzy nim a pionową ścianą fundamentu (2) należy wykonać odciętą hydroizolację poziomą (4), która zachodzi na warstwę izolacyjną ułożoną w piwnica pomieszczenia (4) pomiędzy podstawą a jastrychem.

Zewnętrzna ściana pionowa posiada powłokę hydroizolacyjną (5), dodatkowo zabezpieczoną membraną wodoodporną (7) i pokrytą warstwą geowłókniny (8), która zabezpiecza przed ścieraniem i innymi oddziaływaniami mechanicznymi.

Górna krawędź cokołu (ściana fundamentowa) jest również koniecznie pokryta hydroizolacyjnym materiałem rolkowym (6), na którym zostanie przeprowadzona dalsza konstrukcja ścian i stropów budynku.

Aby usunąć wilgoć, zapewniono system drenażowy - rury (9) ułożone na obwodzie na poziomie podstawy fundamentu w żwirowej klatce. Aby zapewnić bardziej niezawodną ochronę przed przedostawaniem się wody z opadów atmosferycznych w głąb gleby, zaleca się zbudowanie wokół domu glinianego zamku (10).

Na obszarach o trudnym klimacie, silnym zamarznięciu górnych warstw gleby lub w przypadku, gdy planowane jest umieszczenie pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych w piwnicy lub piwnicy, system hydroizolacji fundamentu i piwnicy uzupełnia system za ich izolację:

Schemat w ogólnym ujęciu powtarza ten zamieszczony powyżej, więc główna numeracja części i zespołów została zachowana. Dodatkowo pokazane:

1.1 – poduszka piaskowo-żwirowa pod podstawę fundamentu. Warstwa ta może być również wykonana z chudego betonu z wypełnieniem gruboziarnistym.

12 – płyty izolacyjne z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, montowane zewnętrznie na hydroizolacji walcowanej na całej wysokości fundamentu i ścian piwnicy.

13 – warstwa tynku wykończenia piwnicy. Obecnie często zamiast nich stosuje się specjalne bazowe panele termiczne, które zapewniają zarówno izolację, jak i niezawodną ochronę przed bezpośrednim działaniem wody.

14 – ściana wznoszonego budynku. Rysunek wyraźnie pokazuje, że zaczyna się go układać od warstwy poziomej hydroizolacji odciętej fundamentu.

Wybór konkretnego rodzaju hydroizolacji, a tym samym zastosowanych do niej materiałów, w dużej mierze zależy od konkretnego przeznaczenia pomieszczenia znajdującego się w piwnicy. Obowiązująca klasyfikacja (zgodnie z przyjętymi w Europie normami BS 8102) dzieli je na cztery klasy:

Pierwszą, najniższą klasą są pomieszczenia gospodarcze lub techniczne, które nie są wyposażone w sieci elektryczne. Tolerują mokre plamy, a nawet niewielkie nieszczelności. Grubość ściany musi wynosić co najmniej 150 mm.
Do drugiej klasy zalicza się także pomieszczenia techniczne lub gospodarcze, ale już wyposażone w wentylację, w których dopuszczalne jest wyłącznie wyziewy mokre, bez powstawania zacieków, o grubości ścian co najmniej 200 mm. Dozwolone jest już instalowanie tutaj urządzeń elektrycznych o standardowym napięciu sieciowym.
Trzecia klasa jest najbardziej wspólny, a przede wszystkim interesujące dla indywidualnych programistów. Obejmuje wszystkie budynki mieszkalne, biura, sklepy i obiekty socjalne. Grubość ścian nie powinna być mniejsza niż 250 mm, wymagany jest system wentylacji naturalnej lub wymuszonej. Niedopuszczalne jest przenikanie wilgoci.
Budując własny dom, z reguły nie trzeba mieć do czynienia z lokalami czwartej klasy - są to obiekty o specjalnie stworzonym mikroklimacie - magazyny archiwalne, biblioteki, laboratoria i inne, gdzie na stałe stawiane są szczególne wymagania. , wyraźnie ustalony poziom wilgotności.

Poniższa tabela pokazuje zalecane rodzaje hydroizolacji i materiały użyte do jej montażu, wskazując stopień jej wytrzymałości, ochronę stworzoną przed takim lub innym działaniem wód gruntowych oraz zgodność z klasami wyposażonych pomieszczeń:

Rodzaj hydroizolacji i użyte materiały	odporność na pękanie	stopień ochrony przed wodą			klasa pokoju
		stojąca woda	wilgotność gleby	warstwa wodonośna naziemna	1	2	3	4
Nowoczesna hydroizolacja klejowa z wykorzystaniem membran bitumicznych na bazie poliestru	wysoki	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE
Hydroizolacja instalowana przy użyciu polimerowych membran wodoodpornych	wysoki	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Powłoka hydroizolacyjna za pomocą mastyksów polimerowych lub bitumiczno-polimerowych	przeciętny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE
Elastyczna powłoka hydroizolacyjna przy użyciu kompozycji polimerowo-cementowych	przeciętny	Tak	NIE	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE
Powłoka sztywna hydroizolacja na bazie kompozycji cementowych	Niski	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	NIE	NIE
Impregnat hydroizolacyjny zwiększający wodoodporność betonu	Niski	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE

Po zapoznaniu się z tabelą można wyciągnąć bardzo błędny wniosek, że np. w przypadku budynku mieszkalnego wystarczy tylko jeden rodzaj izolacji. Praktyka pokazuje, że może to wyraźnie nie wystarczyć i najczęściej stosuje się podejście zintegrowane, gdy jeden typ w połączeniu z drugim tworzy naprawdę niezawodną wodoodporną barierę dla fundamentu.

Pozioma hydroizolacja fundamentu

Wskazane jest rozpoczęcie przeglądu od hydroizolacji poziomej. Faktem jest, że można to przeprowadzić wyłącznie podczas budowy budynku. Jeśli wykonanie pionowego da się wykonać nawet na już w pełni wybudowanym budynku, np. po zakupie gotowego domu, to wykonanie przeoczonego poziomego jest prawie niemożliwe – zawsze zaplanowane z wyprzedzeniem. Istnieją wprawdzie nowoczesne metody hydroizolacji iniekcyjnej, są one jednak bardzo drogie i nadal pozostają jedynie półśrodkiem mającym na celu zminimalizowanie popełnionych wcześniej błędnych obliczeń.

Pierwszym unikalnym poziomem hydroizolacji jest zagęszczona poduszka z piasku i żwiru pod układane podeszwy fundamentowe lub pod wylewaną konstrukcję monolityczną.
Jeśli planowane jest wylanie płyty betonowej w piwnicy lub pomieszczeniu piwnicznym, wówczas jej pierwszą warstwę wykonuje się również na takiej zasypce, tak aby poziom był równy wysokości górnej krawędzi ułożonych podeszew lub pierwszej warstwy „ taśma". Wykonane z chudego betonu. Tutaj układana jest pierwsza warstwa poziomej hydroizolacji - pomieszczenie jest całkowicie osłonięte od dołu przed wnikaniem wody gruntowej. Ponadto tworzona jest bariera zapobiegająca kapilarnemu wzrostowi wilgoci wzdłuż ścian przyszłego fundamentu.

Hydroizolację wykonuje się za pomocą papy dachowej, której sąsiednie arkusze układa się z zakładkami 100–150 mm, z obowiązkowym „gotowaniem” ich za pomocą palnika gazowego. Jeśli warstwy pokrycia dachowego zostaną połączone, ułożone na podłodze i na platformach w celu dalszego wylania taśmy fundamentowej, wówczas zakładki zostaną zwiększone do 250 — 300 mm.
Warto nie oszczędzać i wykonać taką izolację nawet w dwóch warstwach. W takim przypadku paski drugiej warstwy powinny być ustawione prostopadle do pierwszej.

Drugą „linię obrony” przed kapilarnym rozprzestrzenianiem się wilgoci należy zorganizować w miejscu przejścia fundamentu monolitycznego (po wylaniu) do części piwnicznej, jeśli projekt tak przewiduje. Znaczenie tej warstwy hydroizolacyjnej jest wyraźnie pokazane na przedstawionym schemacie:

Lokalizacja „granic” odcięcia hydroizolacji poziomej

Do takiej hydroizolacji używa się tego samego pokrycia dachowego, ułożonego na całkowicie utwardzonej i wzmocnionej podstawie betonowej, oczyszczonej z brudu i kurzu i ostrożnie zagruntowany mastyks smołowy. Materiał układa się co najmniej w dwóch warstwach, sklejając je mastyksem lub metodą termiczną (fuzją).

Jeśli projekt nie przewiduje oddzielnej podstawy, a jej rolę będzie odgrywać wystająca nadziemna część monolitycznego fundamentu, wówczas ten krok jest, co zrozumiałe, pomijany. Ale w każdym razie dokładnie te same działania są wykonywane wzdłuż górnej krawędzi fundamentu lub cokołu, niezależnie od tego, czy na tej podstawie układane są płyty podłogowe, czy też ściany są zbudowane z dowolnego materiału.

Czasami prace nad hydroizolacją górnej poziomej płaszczyzny fundamentu łączy się z podobnymi operacjami na ścianach pionowych, uzyskując w ten sposób jedną monolityczną powierzchnię izolatora.

Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych i cokołu

Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych jest warunkiem długotrwałej, bezawaryjnej eksploatacji budynku. Budując nowy dom, jest to przemyślane z góry. Przeprowadza się go również w domach, które zostały zbudowane dawno temu - jeśli istnieją oczywiste oznaki, że stara hydroizolacja wyraźnie nie spełnia swoich funkcji - występują wyraźne ślady wnikania wilgoci do pomieszczeń lub jeśli przy zakupie domu nie ma pewności, że prace takie były już wcześniej prowadzone.

Takie miejsca są wyraźnym sygnałem ostrzegawczym

Aby wykonać takie prace hydroizolacyjne, konieczne będzie odsłonięcie ścian fundamentowych na maksymalną możliwą głębokość - aż do podstawy. Podczas budowy czynnik ten jest zwykle brany pod uwagę natychmiast, pozostawiając niezbędny wykop na obwodzie - będzie on potrzebny zarówno do hydroizolacji, jak i do zainstalowania systemu odwadniającego.
W przypadku starego budynku należy rozpocząć od prac wykopaliskowych. W pierwszej kolejności demontuje się betonowy obszar ślepy wokół podstawy - za pomocą wiertarki udarowej lub ręcznie. Następnie kopią głębiej, sięgając głębiej do dna fundamentu. Szerokość wykopu może być dowolna - najważniejsze jest to, że pozwala swobodnie wykonywać wszystkie niezbędne czynności. Zwykle wystarcza szerokość do 1 metra.
Ściany są dokładnie oczyszczane z resztek gleby i sprawdzane.
Wszystkie luźne obszary, złuszczenia i obszary niestabilne należy bezwarunkowo usunąć. Powierzchnię należy oczyścić do uzyskania monolitycznej struktury.
Jeśli na ściany zostanie nałożona warstwa hydroizolacji, ale jej funkcjonalność jest wątpliwa, lepiej ją również całkowicie usunąć.

Naprawa powierzchni ścian i ich impregnacja (penetrująca) hydroizolacja

Wszystkie pęknięcia i pęknięcia na powierzchni wycina się na całej długości w prostokątne rowki o wymiarach 25 × 25 mm. Podobne operacje wykonuje się w miejscach połączeń pionowych i poziomych bloczków żelbetowych z usunięciem starej zaprawy. Jeśli fundament jest blokowy lub wykonany z cegły, szwy są czyszczone na tę samą głębokość - do 25 mm.

Jako kompozycję naprawczą możemy polecić specjalistyczną hydroizolacyjną mieszankę do suchej zabudowy „Penecrete”, którą stosuje się w połączeniu z gruntem głęboko penetrującym „Penetron”.

- „Penekryt” ma dobre plastyczność, wysoka przyczepność do prawie wszystkich materiałów budowlanych, a po całkowitym utwardzeniu staje się niezawodny środek hydroizolacyjny, mocno „uszczelniając” szwy i pęknięcia. Ważne jest, aby po wypełnieniu szwów materiał nie kurczył się.

— „Penetron” lub inne podkłady o podobnym działaniu wnikają głęboko w grubość betonu, tworząc tam dodatkowe wiązania krystaliczne, co znacznie wzmacnia materiał i mocno zamyka pory, zapobiegając kapilarnemu przenikaniu wilgoci.

Zaletą tych materiałów jest to, że nakłada się je na mokrą powierzchnię, co skraca czas prac - w trakcie budowy nie trzeba czekać, aż beton całkowicie wyschnie.

„Penebeton” przygotowuje się w zwykły sposób - jak każdą suchą mieszankę budowlaną, za pomocą mieszarki budowlanej lub wiertarki z przystawką, ściśle według dołączonej instrukcji. „Penetron” sprzedawany jest w postaci gotowej do użycia.

Tak więc wszystkie wycięte pęknięcia, złącza i szwy są najpierw zwilżane zwykłą wodą, a następnie zagruntowany„Penetron”.
Następnie wypełnia się je tak szczelnie, jak to możliwe, nie pozostawiając „kieszenie” powietrznego kompozycją naprawczą - „penebetonową” do ogólnego poziomu ściany.
Po związanie zaprawy naprawczej na całej powierzchni Zewnętrzną ścianę fundamentu należy zwilżyć (można użyć węża z dyszą natryskową) i przykryć w dwóch warstwach tym samym głęboko penetrującym gruntem.
Jeśli to możliwe, to To Dokładnie te same operacje przeprowadza się na wewnętrznych ścianach fundamentu.

Stworzony system ochrony przed wnikaniem wilgoci jest dość skuteczny. Istnieje nawet opinia, że \u200b\u200bmoże samodzielnie poradzić sobie z zadaniami hydroizolacji fundamentów, I, prowadzone nawet po jednej stronie ściany. Niemniej jednak nadal lepiej jest zastosować taką technologię impregnacji jak główna tylko od wewnątrz i na części fundamentu lub cokołu wystającej ponad powierzchnię ziemi.Na zewnątrz nadal warto grać bezpiecznie i chronić ściany w miejscu ich bezpośredniego kontaktu z podłożem dodatkowymi warstwami wodoodpornymi.

Wideo: zastosowanie hydroizolacji penetrującej systemu Penetrat

Pokrycie pionowej hydroizolacji podłoża

Powłoka hydroizolacyjna ścian fundamentowych jest chyba najbardziej wspólny technologii wśród prywatnych deweloperów. Jest dość prosty w wykonaniu – poradzi sobie z nim prawie każdy, nie wymaga zbyt wysokich kosztów materiałowych i nie zajmuje dużo czasu.

Do pracy będziesz potrzebować:

— Podkład bitumiczny – można go kupić w postaci gotowej w sklepie (podkłady bitumiczne). Wykonanie go samodzielnie nie jest trudne - asfalt podgrzany do stanu płynnego miesza się z rozpuszczalnikiem, który najczęściej stosuje się jako benzynę. Stosunek wagowy benzyny do bitumu powinien wynosić około 1:3 ÷ 1:4. Ważne jest, aby podczas przygotowywania podkładu bitum wlewać do benzyny, a nie odwrotnie. Kompozycja powinna mieć jednolitą płynną konsystencję, podobną do zwykłej farby.

Ceny hydroizolacji fundamentów

Hydroizolacja podkładu

Instrukcje krok po kroku dotyczące hydroizolacji podłoża samoprzylepnym materiałem bitumiczno-polimerowym „Technoelast-Barrier (BO)”

Poniższa tabela zawiera ilustrowane instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania prac hydroizolacyjnych na fundamencie za pomocą rolki samoprzylepnego materiału na bazie bitumiczno-polimerowej „Technoelast-Barrier (BO)” znanego rosyjskiego producenta „TechnoNIKOL” ”.

Materiał w rolce (standardowo jest to rolka o wymiarach 20×1 m) przeznaczony jest do hydroizolacji podłoży, podłóg i cokołów płyt betonowych o głębokości od powierzchni gruntu do 3 metrów i przy braku wysokiego poziomu wody gruntowej. Wygoda „Technoelast-Barrier (BO)” polega na tym, że jego zastosowanie nie wymaga dodatkowego sprzętu, nie jest związane z procesami „na gorąco”, to znaczy nie ma etapu topienia za pomocą palnika gazowego - prace można wykonywać nawet na podłożu łatwopalnym, w pomieszczeniach zamkniętych i ograniczonych przestrzeniach.

Ceny Technoelast-Barrier

TechnoNIKOL technoelast

Ilustracja	Krótki opis wykonywanej operacji.
	Sam materiał jest strukturą bezpodstawną, składającą się z warstwy wierzchniej – gęstej folii polimerowej z nadrukowanym logo TechnoNIKOL oraz drugiej warstwy – lepkiego materiału kompozytowego bitumiczno-polimerowego, charakteryzującego się doskonałą przyczepnością do przygotowanych podłoży. Przed montażem materiału ta warstwa kleju jest pokryta specjalnym podkładem z folii ochronnej, którą usuwa się bezpośrednio przed montażem.
	Klejąca warstwa bitumiczno-polimerowa nie wymaga poddawania działaniu ciepła – materiał po prostu przykleja się do obrabianej powierzchni, a następnie prostuje i wałkuje za pomocą szerokich pędzli, wałków gumowych, silikonowych lub wałków ręcznych. Inne narzędzia, które będą Ci potrzebne to nóż do cięcia materiału, taśma miernicza, linijka, kwadrat do mierzenia, zaznaczania i wycinania, wałek i pędzel do wstępnego gruntowania powierzchni.
	Zacznijmy nasze rozważania od poziomej hydroizolacji. Jak już wspomniano w artykule, może to być na przykład płyta fundamentowa lub podłoga w piwnicy lub piwnicy. Przede wszystkim należy jeszcze raz upewnić się, że na powierzchni nie ma rażących wad - dziur, pęknięć, zwiotczeń stwardniałej zaprawy i innych poważnych wad. Wszystko to należy wyeliminować - usunąć lub naprawić, uzyskując płaską powierzchnię, w przeciwnym razie wybrana metoda hydroizolacji może stać się nieskuteczna. Zwinięty materiał powinien szczelnie przylegać do powierzchni na całej swojej powierzchni.
	Równość powierzchni pod kątem hydroizolacji można łatwo sprawdzić, stosując do niej długą linijkę.
	Idealna równość nie jest wymagana - wystarczy, jeśli różnice na obszarze dwumetrowym nie przekraczają 5 milimetrów.
	Aby podkład dobrze i równomiernie ułożył się na powierzchni, należy go oczyścić z drobnych gruzu budowlanego i kurzu. Aby to zrobić, jest starannie zamiatany...
	...a najlepiej wyczyścić i całkowicie usunąć kurz za pomocą mocnego odkurzacza budowlanego.
	Następnym krokiem jest nałożenie podkładu, czyli specjalnej kompozycji bitumicznej - podkładu. Istnieją jednak pewne ograniczenia w stosowaniu różnych podkładów, w zależności od poziomu wilgoci powierzchni betonu. Wilgotność resztkową mierzy się za pomocą specjalnego urządzenia - wilgotnościomierza. Oczywiste jest, że nie każdy ma takie urządzenie. Można obejść się prostszym rozwiązaniem - na w pełni dojrzałą powierzchnię betonu nałóż folię polietylenową o wymiarach 1000x1000 mm, przyklejając ją po obwodzie taśmą. Jeśli po 24 godzinach na folii nie pojawią się krople kondensacji, beton można uznać za suchy, a wilgotność resztkowa jest mniejsza niż 4% wagowo.
	W takich warunkach można zastosować podkłady TechnoNIKOL nr 01 i nr 03 na bazie organicznej.
	Jeśli wilgotność resztkowa betonu przekracza 4%, można zastosować wodorozcieńczalny podkład „TechnoNIKOL” nr 04. Ale nawet w tym przypadku wilgotność nie może przekraczać 8%, to znaczy beton musi w pełni zyskać wytrzymałość i dojrzałość. Nie ma sensu wykonywać jakichkolwiek prac hydroizolacyjnych na podłożu, które nie osiągnęło całego okresu wymaganego do dojrzewania.
	Grunt rozprowadza się grubo i oszczędnie na powierzchni za pomocą wałka. Za normalne uważa się zużycie 300–350 ml na metr kwadratowy powierzchni.
	Należy zadbać o równomierne rozprowadzenie podkładu na powierzchni, bez „łysin”. W trudno dostępnych miejscach, zwłaszcza na styku powierzchni pionowych i poziomych, nie można obejść się bez użycia pędzla.
	Zaleca się, aby po nałożeniu podkładu nie robić długich przerw przed ułożeniem głównego materiału hydroizolacyjnego. Jedyne na co trzeba poczekać to całkowite wyschnięcie nałożonego podkładu. Łatwo to sprawdzić – dociśnij zwykłą papierową serwetkę do czyszczonej powierzchni, która wydaje się już sucha. Jeśli pozostaną na nim czarne ślady, jest zbyt wcześnie, aby przystąpić do dalszych operacji.
	Ale jeśli po takim „eksperymencie” serwetka pozostanie czysta, możemy założyć, że powierzchnia betonu jest gotowa do podstawowych prac hydroizolacyjnych
	Rolka hydroizolacyjna dostarczana jest na miejsce pracy. Na poziomej powierzchni możesz zaznaczyć linię, wzdłuż której zostanie ułożony pierwszy pasek materiału.
	Zewnętrzne opakowanie rolki jest otwierane i usuwane w razie potrzeby.
	Następnym krokiem jest rozciągnięcie rolki Technoelast-Barrier (BO) na całej długości obszaru, który ma być uszczelniony. Jednocześnie konieczne jest dostosowanie jego położenia tak, aby rozłożone płótno leżało dokładnie wzdłuż zamierzonej linii. Naturalnie walcowanie odbywa się tak, aby warstwa polimeru z logo znajdowała się na górze, a podkład z folii ochronnej na dole.
	Po rozwinięciu arkusz jest cięty na miejscu. Najlepiej robić to wzdłuż linijki, używając ostrego noża budowlanego.
	Po przycięciu płótno rozciągnięte na całej długości należy ostrożnie zwinąć z obu stron do środka, nie zmieniając jego położenia. Wygodniej jest oczywiście wykonać tę i wszystkie dalsze operacje razem z asystentem.
	Aby zapobiec zniekształceniom kierunku i zagnieceniom samego materiału hydroizolacyjnego podczas zwijania, zaleca się stosowanie do tego celu starych rękawów kartonowych jako rolek.
	Teraz rozpoczyna się ostateczne układanie materiału. Najpierw należy przeciąć nośnik folii wzdłuż linii poprzecznej na całej szerokości rolki. Należy to zrobić ostrożnie, bez naciskania noża, aby przypadkowo nie przeciąć płótna.
	Następnie wzdłuż wykonanego nacięcia podłoże oddziela się wąskim pasem od powierzchni klejącej hydroizolacji, również na całej szerokości rolki.
	Teraz, stopniowo wyciągając folię podkładową, rolka jest ostatecznie układana od środka w jednym kierunku. Klejowa warstwa bitumiczno-polimerowa styka się adhezyjnie z powierzchnią betonu pokrytą podkładem bitumicznym.
	Lepiej jest wykonać tę pracę wspólnie: jeden pracownik wyciągając podłoże folii, stopniowo rozwija rolkę. Drugi bez wahania natychmiast wygładza ułożone płótno, wypychając spod niego ewentualne pęcherzyki powietrza. Najwygodniej jest to zrobić za pomocą szerokiego pędzla z długą rączką, jak pokazano na ilustracji. Następnie tę samą operację powtarza się w innym kierunku od środka. W rezultacie układany jest pierwszy arkusz. W przypadku środkowych obszarów klejonej blachy wystarczy dociśnięcie pędzlem (przy dobrze przygotowanym podłożu betonowym). Zaleca się jednak zwinięcie krawędzi w pasek o długości około 150 mm z każdej strony za pomocą wałka metalowego lub gumowego.
	Podczas klejenia kolejnego arkusza, leżącego równolegle do pierwszego, należy przestrzegać następującej zasady - zakładka powinna wynosić co najmniej 100 milimetrów. Pasek zakładkowy jest zwijany za pomocą wałka, aby zapewnić całkowite uszczelnienie połączenia blachy.
	Oczywiście podczas układania hydroizolacji starają się używać całych arkuszy na całej długości. Ale prędzej czy później pojawia się sytuacja, gdy trzeba połączyć dwa paski wzdłuż krawędzi końcowej. Tutaj też obowiązują pewne standardy.
	Już na etapie „przymierzania” kolejnego płótna natychmiast ustalany jest niezbędny margines na zakładkę.
	Minimalna szerokość pasa zakładkowego powinna wynosić 150 milimetrów.
	Ale to nie wszystko. Jeśli otrzymasz złącze w kształcie litery T, czyli dwa arkusze ułożone i połączone wzdłuż strony końcowej jednocześnie zachodzą na dłuższy bok z wcześniej ułożonym arkuszem, zaleca się wykonanie kolejnej operacji. Na arkuszu, który kończy się na środku (to znaczy, że krawędź leży na wcześniej ułożonym arkuszu, a następnie zachodzi na końcu na następny), należy odciąć róg.
	Wymiary nóg tego wyjmowanego trójkąta odpowiadają powyższym parametrom nakładania się płócien na długości i na końcu. Pod krawędź arkusza umieszcza się sztywną podszewkę, a narożnik odcina się nożem.
	Następnie przeprowadzany jest ostateczny „montaż” tego zespołu łączącego, który następnie jest koniecznie walcowany ciężkim wałkiem w celu niezawodnego uszczelnienia. Nacięcie środkowej blachy w złączu okazuje się być „upakowane” pomiędzy blachę górną i dolną, dzięki czemu szczelność jest w pełni zapewniona.
	Jeśli na sąsiednich paskach znajdują się podobne węzły łączące w kształcie litery T, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 500 milimetrów. Nawiasem mówiąc, na tej ilustracji wyraźnie widać ten sam przycięty róg, przykryty górnym arkuszem i zwinięty wałkiem (pokazany czerwoną strzałką).
	Prace kontynuujemy w ten sam sposób, aż do pokrycia całej poziomej powierzchni wymagającej hydroizolacji. Sama warstwa hydroizolacyjna również wymaga ochrony. Jeżeli nie jest przeznaczona do zasypywania gruntem (np. jest to podłoga piwnicy lub podłoga piwnicy lub monolityczna płyta fundamentowa), wówczas należy wykonać wylewkę żelbetową (tzw. wylewkę bez połączenia z podłożem, na warstwa oddzielająca) o grubości co najmniej 50, musi być ułożona nad taką hydroizolacją milimetrów.
	Teraz przechodzimy do pionowej hydroizolacji fundamentu. Jest to zwykle bardziej złożona operacja, ponieważ powierzchnia często ma wiele przecięć płaszczyzn, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Prace zawsze prowadzimy etapami od dołu do góry, czyli górne płótna zachodzą na dolne, umożliwiając swobodny odpływ wilgoci (kolejność i kierunek pokazano schematycznie na rysunku). Ale wcześniej konieczne jest przeprowadzenie całej serii operacji wstępnych - przygotowanie powierzchni, utworzenie zaokrągleń przejściowych, gruntowanie i utworzenie pasa wzmacniającego. Porozmawiajmy o wszystkim w porządku.
	Zaczynają od nowa, sprawdzając stan wodoodpornej powierzchni. Nie powinno być żadnych dużych zwisów, nierówności, zagłębień, pęknięć i szczelin, czyli niczego, co mogłoby zakłócać ścisłe dopasowanie tkaniny Technoelast-Barrier (BO) na całej jej powierzchni, bez pozostawiania pustych przestrzeni powietrznych.
	Wymagania dotyczące różnic poziomów są takie same jak na powierzchni poziomej, to znaczy w granicach 5 milimetrów na obszarze dwóch metrów.
	Podczas hydroizolacji fundamentu w pionie ostre pęknięcia od góry do dołu są całkowicie niedopuszczalne, to znaczy wyraźne poziome kąty wewnętrzne, które mogą stać się obszarem gromadzenia się wilgoci. Oznacza to, że wzdłuż linii przecięcia płaszczyzny pionowej i poziomej konieczne jest podjęcie działań w celu maksymalnego wyprostowania złamania. Odbywa się to poprzez ułożenie tzw. zaokrągleń przejściowych. Przekrój i wymiary takiego zaokrąglenia (co najmniej 100 milimetrów wzdłuż każdej nogi) pokazano na ilustracji.
	Do układania filetów można użyć zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej, na przykład w stosunku 1:3. Ale w tym przypadku będziesz musiał poczekać, aż beton całkowicie stwardnieje „w pełni”, czyli w ciągu 4 tygodni. Dlatego lepiej jest ułożyć filety natychmiast po usunięciu szalunku z płyty fundamentowej i wyrzuceniu z niej ziemi. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie specjalnej mieszanki budowlanej na bazie polimeru i cementu, przeznaczonej specjalnie do prac hydroizolacyjnych - stworzy ona niezawodną barierę przed wilgocią w tym wrażliwym miejscu, a ponadto bardzo szybko twardnieje i zyskuje wytrzymałość. Kompozycję rozcieńcza się i ugniata zgodnie z dołączoną do niej instrukcją.
	Suchą mieszaninę wlewa się do wymaganej odmierzonej objętości wody i miesza aż do całkowitego przygotowania - uzyskując jednorodną, plastyczną konsystencję.
	Następnie za pomocą zwykłej szpatułki formujemy filety, zachowując wymiary wskazane powyżej.
	Ułożone filety pozostawia się do całkowitego wyschnięcia i uzyskania siły.
	Ta ilustracja wyraźnie pokazuje, że zaokrąglenia są ułożone we wszystkich wewnętrznych narożnikach przejścia z płaszczyzny pionowej do poziomej. Po całkowitym przygotowaniu filety przechodzą do kolejnego etapu pracy.
	Następnym krokiem jest grube pokrycie całej powierzchni w celu hydroizolacji podkładem. Na dużych obszarach wygodniej będzie pracować wałkiem.
	Ale wszystkie trudne obszary powierzchni - narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zaokrąglenia - należy pokryć pędzlem, aby żadna najmniejsza szczelina nie pozostała niezabezpieczona podkładem. Kolejne operacje wykonujemy po całkowitym wyschnięciu podkładu – sposób sprawdzenia opisano już powyżej.
	Następnie następuje najważniejszy etap - utworzenie tzw. Pasa wzmacniającego. Jego istota polega na tym, że wszystkie obszary „problematyczne”, bez wyjątku, są początkowo pokryte paskami materiału, a dopiero potem na zbrojeniu zostanie zainstalowana główna warstwa hydroizolacyjna. Jak już wspomniano, praca odbywa się od dołu do góry. Często zdarza się, że prace rozpoczynają się od już uszczelnionej poziomej podstawy. Inną opcją jest wykonanie dolnej części konstrukcji z betonowego przygotowania fundamentu. Trzeba będzie ją obłożyć materiałem na całej szerokości, zachowując przy tym zasady obowiązujące na powierzchniach poziomych (patrz wyżej). Na ilustracji przykładowo przedstawiono pas hydroizolacji poziomej o szerokości 300 mm - zakłada się, że powierzchnia przygotowania betonu fundamentu została pokryta. W przypadku braku takiego elementu konstrukcyjnego (taśmę wylewano bezpośrednio na podsypkę piaskowo-żwirową) zadanie jest uproszczone. Nasz przykład pokazuje prawdopodobnie najbardziej złożoną opcję, z dwoma pęknięciami powierzchni hydroizolacyjnej na różnych poziomach.
	Tworząc zbrojenie na dowolnym z zaokrągleń, należy wyciąć arkusz o takiej szerokości, aby pasek o szerokości co najmniej 100 mm znajdował się zarówno u góry w płaszczyźnie pionowej, jak i u dołu w płaszczyźnie poziomej.
	Z reguły wszystkie elementy są wycinane i przymierzane ręcznie, bezpośrednio w miejscu przyszłej instalacji. Po dopasowaniu fragment jest natychmiast przyklejany do określonego obszaru.
	Schemat działania jest prosty: warstwę ochronną usuwa się z wyciętego fragmentu sekwencyjnie w miarę jego klejenia. Każdy sklejony element pasa wzmacniającego jest natychmiast wałkowany wałkiem gumowym lub silikonowym.
	Ponadto ilustracje pokazują niektóre techniki klejenia hydroizolacji na różnych częściach pasa wzmacniającego. Pasek przykleja się do zewnętrznego narożnika pionowego. Zasada jest nadal ta sama – przy przechodzeniu do różnych płaszczyzn minimalna szerokość paska na każdej z nich powinna wynosić 100 mm.
	„Podeszwa” zewnętrznego narożnika.
	Wewnętrzny narożnik pionowy jest zakryty. Oczywiście prace nad utworzeniem zbrojenia od dołu powinny już zostać zakończone.
	Górna wystająca część paska, zakrywająca wewnętrzny narożnik, jest przecięta na dwie części, a „płatki” są rozłożone.
	Pozostałą szczelinę między nimi uszczelnia się od góry małym kwadratowym fragmentem hydroizolacji.
	Zgodnie z podstawowymi zasadami uszczelniają wszystkie „problematyczne” obszary. Oczywiście wymagana będzie pewna doza inteligencji, przy podejmowaniu decyzji adekwatnych do konkretnych warunków pracy. W rozważanym przykładzie gotowy pas wzmacniający wygląda następująco.
	Następnie przystępują do klejenia głównej warstwy hydroizolacji. Należy przestrzegać zasady – żadne płótno klejone nie powinno mieć więcej niż jednej zmiany kierunku, w przeciwnym razie może ulec deformacji i pojawieniu się ubytków. Prace prowadzone są według tej samej zasady - od dolnych odcinków do górnych: dopasowanie, cięcie, a następnie ostateczne sklejenie fragmentu. Zakładka na końcowej części wszelkich fragmentów powinna wynosić, podobnie jak w przypadku poziomej hydroizolacji, co najmniej 150 mm, z boku - 100 mm.
	W takim przypadku linie pionowych złączy na sąsiednich poziomach muszą być rozmieszczone w odległości co najmniej 300 mm.
	Poniższe ilustracje przedstawiają przykłady klejenia hydroizolacji podstawowej. Blachę dopasowuje się i docina tak, aby pokryć znajdujący się poniżej poziomy „stopień” i pionową ścianę płyty fundamentowej.
	W przeciwieństwie do technologii klejenia hydroizolacji metodą wtapiania, w tym przypadku każde z płócien zostanie przyklejone po dopasowaniu od góry do dołu. U góry usuwa się warstwę ochronną i płótno mocuje się do powierzchni.
	Aby zapewnić bezpieczne mocowanie, górną część można natychmiast zwinąć wałkiem.
	Następnie ostrożnie usuwając kolejno folię zabezpieczającą, wykonuje się sklejenie reszty wyciętego fragmentu.
	Przechodzą do następnej sekcji tego samego poziomu i kontynuują w tej samej kolejności.
	W obszarach o dużym zachodzeniu arkuszy na dole w wewnętrznych rogach przytnij górny arkusz po przekątnej, jak pokazano na ilustracji.
	Następnie ta jednostka jest klejona, a następnie walcowana wałkiem.
	Po całkowitym zakończeniu prac na tym poziomie przesuwają się wyżej - do pionowego prostego odcinka listwy fundamentowej. Hydroizolacja wykonywana jest według tych samych zasad i technik technologicznych.
	Przyklejone arkusze hydroizolacyjne należy przymocować wzdłuż górnej krawędzi. W tym celu stosuje się aluminiowy profil mocujący, który mocuje się do listwy fundamentowej za pomocą kołków przez znajdujące się w niej otwory. Na profilu znajduje się zagięcie - powinno ono znajdować się u góry w kierunku od ściany.
	Profil przymierza się, docina na żądany wymiar, następnie w ścianie wierci się otwory, wbija i wkręca kołki. Wzdłuż krawędzi profilu, czyli w pierwszych dwóch otworach z rzędu, umieszcza się dwa kołki. Dalsza instalacja przebiega stopniowo przez jeden otwór.
	W przypadku konieczności połączenia dwóch profili należy pomiędzy nimi pozostawić szczelinę kompensacyjną około 8 ÷ 10 mm.
	Po zamocowaniu wszystkich desek na obwodzie fundamentu, szczelinę pomiędzy zagiętą krawędzią a ścianą profilu szczelnie wypełniamy uszczelniaczem poliuretanowym za pomocą strzykawki budowlanej.
	W rezultacie całkowicie wodoodporna powierzchnia podkładu listwowego wygląda tak. Należy go jednak chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania gleby.
	W tym celu można zastosować płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Jest sztywny i wystarczająco mocny, aby wytrzymać obciążenia mechaniczne, a między innymi listwa fundamentowa również otrzymuje dobrą izolację.
	Inną opcją, gdy nie jest wymagana izolacja, jest zastosowanie specjalnej profilowanej membrany „PLANTER - standard”. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, elastycznością, a podwyższone „występy” zapewniają niezbędny efekt tłumienia podczas zasypywania gruntu.
	Membranę tę mocuje się do pionowej powierzchni listwy fundamentowej bezpośrednio przed zasypaniem wykopu. W takim przypadku jego wypukłe występy powinny być skierowane w stronę wodoodpornej powierzchni. W tym momencie prace nad hydroizolacją fundamentu listwowego można uznać za zakończone.

Istnieją inne metody hydroizolacji ścian fundamentowych - tynki cementowo-polimerowe lub masy powłokowe, membrany z litego polimeru, maty bentonitowe, w zasadzie podobne do „zamku glinianego”, stapianie. Jednak w warunkach budownictwa indywidualnego częściej stosuje się te wymienione w publikacji.

Wideo: hydroizolacja fundamentu poprzez stapianie materiałów walcowanych

I wreszcie, hydroizolacja fundamentu będzie skuteczna tylko w tych warunkach, w których zapewnione zostanie przemyślane zarządzanie wodą burzową i roztopową - dreny z dachu, odpływy na podstawie, naziemne lub podziemne wloty burzowe i kanały odwadniające itp. Jeśli woda ma bezpośredni dostęp pod ścianami budynku, prędzej czy później „spełni swoje zadanie” i niezawodność hydroizolacji fundamentu zostanie zagrożona.