Wykonywanie płytek drukowanych przy użyciu fotomaski filmowej w domu. Wykonanie płytki drukowanej z wykorzystaniem fotorezystu. Określenie czasu naświetlania fotorezystu

Pozdrawiam Was drodzy przyjaciele! Jesteś na blogu Władimira Wasiliewa, a na zewnątrz jest wczesny poranek! A to wszystko dlatego, że wstałam wcześnie, żeby napisać dla Was przydatny post, więc zaczynamy...

W ostatnim artykule pisałem, że jakość płyt produkowanych przez LUT-m przestała mnie zadowalać, dlatego zamierzam odejść od popularnej technologii LUT i przejść na fotorezyst. Do tego użyłem również fotomaski filmowej. Swoją drogą całkiem możliwe, że już niedługo na moim blogu pojawi się artykuł o tym jak prawidłowo wykonać płytki drukowane metodą fotomaski. Ale to przyjdzie później, ale teraz chcę opowiedzieć wam o moim doświadczeniu w stosowaniu fotorezystu, w szczególności w uzyskiwaniu wymaganego czasu naświetlania.

Stosowanie fotomaski ma jedną subtelność. Jakość wzoru utworzonego na fotomasce w dużej mierze zależy od wybranego prawidłowego czasu naświetlania (naświetlenia). Sam poczułem tę subtelność.

Po przygotowaniu fotomaski i bezpiecznym nałożeniu fotorezystu na foliowany laminat z włókna szklanego, przychodzi czas na ustalenie wymaganego czasu naświetlania. W tym celu uformowałem „kanapkę”, pokryłem płytkę fotorezystem z nałożoną fotomaską i na wierzch położyłem arkusz plexi (w moim przypadku była to przezroczysta osłona z pudełka po płycie).

Następnie wybrano hipotetyczny czas ekspozycji tej kanapki – 2 minuty. Włączyłem lampę ultrafioletową na 2 minuty i zacząłem z niecierpliwością czekać na wynik. Te 2 minuty minęły szybko... Moje pierwsze rozczarowanie było takie, że chociaż mój fotorezyst był wskaźnikiem, to z jakiegoś powodu fioletowy kontur zdjęcia był mocno wyblakły.

Cóż, wtedy to piękno czekało na zanurzenie w sodzie kalcynowanej. Rozwiązaniem była łyżeczka sody kalcynowanej na litr wody. Po umyciu w roztworze nastąpiło drugie rozczarowanie - jeśli wzór nadal był na początku prania, to pod koniec prania (2-3 minuty) został całkowicie zmyty. Czas pomyśleć...

Analizując swoje działania doszedłem do wniosku, że najsłabszym punktem w łańcuchu moich działań był właśnie czas naświetlania fotomaski i ten czas był niewystarczający...

Czas naświetlania nie może być w jakiś sposób uniwersalny, ponieważ wpływa na to kilka czynników zmiennych, do których zalicza się jakość fotomaski, moc lampy UV i jej charakterystyka oraz materiał szkła tłoczącego. Wszystko to może być bardzo różne i nic dziwnego, że wybierając jeden uniwersalny czas ekspozycji, wynik również będzie zupełnie inny!

Bazując na swoim doświadczeniu, przeczytałem wiele informacji i znalazłem bardzo interesującą technikę, za pomocą której można dość dokładnie określić wymagany czas ekspozycji. Chciałbym zauważyć, że ta technika będzie skuteczna tylko wtedy, gdy wszystkie te czynniki (lampa UV, jakość fotomaski, szkło ciśnieniowe) będą niskie.

Aby przeprowadzić to doświadczenie i dowiedzieć się jak długo należy naświetlać fotomaskę, sugeruję pobranie pliku fotomaski kalibracyjnej. Znalazłem ten plik na jednym z forów krótkofalarstwa.

Obraz pokazuje tylko fragment obrazu; jeśli pobierzesz plik pdf, pojawią się 2 rzędy po dziesięć obrazów.

Aby wykonać ten eksperyment, będziesz potrzebować następujących narzędzi:

1. Rysunek kalibracyjny
2. Konfiguracja ekspozycji (lub po prostu lampa UV)
3. Przesłona nieprzezroczysta dla promieni UV w zależności od wielkości fotomaski - może to być pasek tektury, nieprzezroczysty plastik, a nawet kawałek PCB.
4. Timer – Twój telefon świetnie spisuje się jako timer
5. Soda kalcynowana - sprzedawana w sklepach ze sprzętem i kosztuje grosze

Istota eksperymentu

Drukujemy nasz rysunek kalibracyjny - będzie to nasz szablon zdjęcia. Następnie bierzemy nasz kawałek folii z włókna szklanego z już nawiniętym fotorezystem (jeśli jeszcze go nie nawinąłeś, to biegnij, aby go nawinąć) i kładziemy go na stole fotomaską do góry. Następnie połóż fotomaskę zadrukowaną stroną do dołu, przykryj torebkę szkłem i mocno dociśnij.

Do tych celów możesz użyć ciężarków, ale ja używam spinaczy do papieru. Należy pamiętać, aby obciążniki lub zaciski nie powinny utrudniać ruchu amortyzatora. Tak, kolejną warstwą naszej kanapki jest klapka, która powinna zakrywać wszystkie elementy fotomaski z wyjątkiem tego najbardziej zewnętrznego (np. 10-tego). Jeden najbardziej zewnętrzny element fotomaski musi pozostać otwarty.

Tym samym dziewięć elementów zostanie zamkniętych przepustnicą i w związku z tym promienie UV z lampy nie dotrą do nich.

Lampę ultrafioletową umieszczamy nad naszą kompozycją w odległości powiedzmy 10 cm (w tej chwili nie jest to tak istotne, ale punkt ten można później skorygować na podstawie wyników eksperymentu). Odczekaj 5 minut i włącz lampę UV.

Co 30 sekund przesuwamy żaluzję otwierając tym samym kolejny element wzoru. Okazuje się zatem, że 10. element otrzyma maksymalny czas ekspozycji, 9. element będzie świecił przez 4 minuty i 30 sekund, 8. - dokładnie 4 itd. Pierwszy element projektu będzie świecił tylko przez 30 sekund.

Po zakończeniu naświetlania staje się jasne, że elementy, które były niedoświetlone, będą widoczne najmniej. Elementy, które otrzymały wystarczającą dawkę światła ultrafioletowego, zmienią swoją barwę na jaskrawofioletową. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, aby obszary rysunku pokryte fotomaską nie zmieniły koloru. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że wzór fotomaski nie jest wystarczająco gęsty i promienie ultrafioletowe nadal uderzają w fotomaskę. Ale nawet jeśli Twój szablon zdjęcia nie jest idealny, nie wszystko stracone, możesz znaleźć kompromis między niedoświetlonymi i prześwietlonymi obszarami. Ostateczną decyzję podejmiemy jednak dopiero po wywołaniu fotomaski.

Rozwój fotomaski

Nadszedł etap opracowywania fotomaski. W tym celu należy rozpuścić około łyżeczki sody kalcynowanej w litrze wody i dobrze wymieszać. A teraz wkładamy do tej wanny naszą podświetlaną kanapkę.

W trakcie wywoływania należy okresowo wyjmować deskę z roztworu i płukać ją pod bieżącą zimną wodą. Jednocześnie należy utrzymać sytuację pod kontrolą. Trzeba poczekać, aż zabezpieczone elementy (elementy, które zostały pokryte fotomaską) w końcu rozpuszczą się w roztworze, ale jednocześnie oświetlone obszary będą wyraźne i kontrastowe. W ten sposób znajdziemy element, który najbardziej nam odpowiada. A ponieważ wiemy, jak długo świecił każdy pierwiastek, możemy łatwo określić wymaganą dawkę promieniowania.

Dla czystości doświadczenia warto powtórzyć tę procedurę jeszcze raz i upewnić się, że wynik jest powtarzalny.

Po przeprowadzeniu całej procedury dowiedziałem się, że w moim przypadku czas ekspozycji powinien wynosić 4 minuty. Przyznam szczerze, że przy nakładaniu fotomaski wkradło się trochę błędów. Po wydrukowaniu szablon zdjęcia okazał się zaskakująco długi (rozciągnięty na całą długość kartki A4). Później odkryłem, że rysunek został wydrukowany w skali 212%. Przy aplikacji musieliśmy ograniczyć się do 5 elementów z linii fotomasek, gdyż szkło ciśnieniowe nie było w stanie pokryć całej powierzchni.

Choć zdjęcie okazało się niezbyt dobrej jakości, to na obrazku widać, że elementy o numerach 1 i 2 są bardziej wyblakłe niż elementy o numerach 3 i 4. Czas świecenia elementów 3 i 4 wynosi 4 i 5 minut, odpowiednio. Tak, jak widać, co minutę przesuwałem migawkę, było to spowodowane złą skalą.

Cóż, drodzy przyjaciele, to wszystko dla mnie, życzę wam sukcesów we wszystkich waszych przedsięwzięciach i bądźcie pozytywnie nastawieni! Koniecznie zasubskrybuj aktualizacje i do zobaczenia ponownie!

Opublikowano 23.03.2012

W tym artykule powiem Ci, jak wykonać płytki drukowane w domu przy minimalnych niedogodnościach dla domu i minimalnych kosztach.
Technologia prasowania laserowego nie będzie brana pod uwagę ze względu na trudność w uzyskaniu wymaganej jakości. Nie mam nic przeciwko LUTowi, jednak nie odpowiada mi on już pod względem jakości i powtarzalności wyniku. Dla porównania zdjęcie poniżej przedstawia wynik uzyskany przy użyciu LUT (po lewej) i fotomaski filmowej (po prawej). Grubość torów wynosi 0,5 mm.

Podczas korzystania z LUT krawędź toru okazuje się rozdarta, a na powierzchni mogą znajdować się pociski. Dzieje się tak za sprawą porowatej struktury tonera, w wyniku czego roztwór trawiący w dalszym ciągu wnika w obszary objęte tonerem. To mi nie odpowiada, więc przerzuciłem się na technologię fotorezystu.

W tym artykule, jeśli to możliwe, będziemy korzystać z narzędzi, przyborów i odczynników, które można znaleźć w domu lub kupić w sklepie z chemią gospodarczą.

Technologia produkcji PCB fotomaski

Na warstwę miedzi nakładana jest warstwa światłoczuła. Następnie określone obszary naświetla się przez fotomaskę (zwykle światłem ultrafioletowym), po czym zmywa się specjalnym roztworem niepotrzebne obszary warstwy światłoczułej. W ten sposób na warstwie miedzi powstaje niezbędny wzór. Następnie następuje zwykłe trawienie. Fotomaskę można nakładać na PCB na różne sposoby.

Najpopularniejsze metody to zastosowanie fotorezystu w aerozolu POZYTYW 20. Metoda ta przypomina nakładanie farb w aerozolu. Wymaga pielęgnacji, aby zapewnić równą warstwę i wyschnięcie.

I zastosowanie fotomaski filmowej. Nakłada się go poprzez przyklejenie specjalnej folii w taki sam sposób, jak przykleja się folie dekoracyjne. Fotomaska ​​sucha zapewnia stałą grubość warstwy światłoczułej i jest łatwa w użyciu. Ponadto jest wskaźnikiem, tj. oświetlone obszary są wyraźnie widoczne.

Co to jest fotomaska?

Proszę nie mylić z fotomaską w aerozolu. Fotomaska ​​filmowa składa się z trzech warstw folii. W środku znajduje się folia światłoczuła, pokryta obustronnie foliami ochronnymi. Strona przylegająca do płytki PCB jest miękka, druga strona twarda. Fotomaska ​​filmowa ma wiele zalet w porównaniu z fotomaską w aerozolu. Po pierwsze, nie śmierdzi po nałożeniu i nie wymaga suszenia. Bardzo wygodne przy pracy z małą ilością desek. W przeciwieństwie do fotomaski w aerozolu, gdzie grubość warstwy jest trudna do odgadnięcia, grubość folii fotomaski jest zawsze taka sama. Upraszcza to wybór czasu świecenia. Fotomaska ​​wskaźnikowa. Te. Odsłonięte obszary są widoczne wizualnie.

Wybór PCB

Jeśli chcesz otrzymać wysokiej jakości płytkę drukowaną z przewodami mniejszymi niż 0,4 mm i odległością między przewodami 0,2 mm, będziesz potrzebować zwykłej płytki drukowanej. Poniższe zdjęcie przedstawia dwa kawałki PCB. Oczywiste jest, że folia fotorezystowa nie będzie dobrze przylegać do porysowanej, brudnej płytki drukowanej. Weź od razu normalny. I przynajmniej przechowuj to w gazecie, żeby nie porysować. „Lewą” płytkę można zastosować, jeśli płytka ma grube ścieżki (0,5...1 mm) i odstęp między przewodami wynosi co najmniej 0,4 mm i nie trzeba pokazywać płytki obcym osobom.

Przygotowanie i czyszczenie PCB

Tniemy tekstolit na kawałki o wymaganym rozmiarze. Można to zrobić w domu za pomocą piły do ​​metalu. Tekstolit o grubości do 1 mm można ciąć zwykłymi nożyczkami biurowymi. Usuń zadziory pilnikiem lub papierem ściernym. Jednocześnie nie rysujemy powierzchni PCB! Jeśli powierzchnia folii miedzianej zostanie zabrudzona lub przynajmniej zabrudzona palcami, fotomaska ​​może się nie kleić – pożegnaj się z jakością. Ponieważ po „pocięciu” mamy „brudny” tekstolit, należy przeprowadzić czyszczenie chemiczne.

Przed przyklejeniem fotomaski wyczyścimy chemicznie powłokę miedzianą za pomocą chemii gospodarczej. Czyścimy powierzchnię PCB środkiem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.” Cillit„. Zawiera kwas ortofosforowy, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Dlatego nie wkładamy palców do tego płynu. Jeśli nie masz odpowiedniego pojemnika, możesz położyć tekstolit na dnie wanny i po prostu zalać go tym płynem. Po 2 minutach (nie prześwietlać) dokładnie spłucz bieżącą wodą. Na powierzchni nie powinno być żadnych plam. W przeciwnym razie operację należy powtórzyć. Usuń pozostałą wodę papierową serwetką. Staramy się, aby serwetka nie dotarła do miejsca, w którym wydostają się z niej papierowe włókna. To właśnie ze względu na kłaczki nie używam serwetek materiałowych. Jeśli na powierzchni miedzi pozostaną choćby najmniejsze nitki, folia fotorezystu utworzy w tym miejscu bąbelek. Suszymy tekstolit żelazkiem przez papier. Nie dotykaj powierzchni PCB palcami!

Niektóre źródła zalecają odtłuszczanie powierzchni alkoholem. Osobiście przy czyszczeniu alkoholem wynik był znacznie gorszy. Fotomaska ​​nie wszędzie dobrze się przykleiła. Po " Cillit„Wynik jest zawsze znacznie lepszy.

Naklejka fotomaski

Naklejenie folii fotorezystowej jest najbardziej krytyczną operacją przy produkcji płyt tą metodą. Jakość uzyskanego wyniku zależy od dokładności tej operacji. Wszystkie operacje z fotorezystem można wykonywać przy słabym oświetleniu elektrycznym. Po wyschnięciu tekstolit powinien ostygnąć. Fotomaskę można również przykleić do ciepłej płytki drukowanej, ale będziesz miał tylko jedną próbę. Folia fotorezystu ściśle przylega do ciepłej powierzchni.
Odcinamy kawałek fotomaski z niewielkim marginesem, tak aby całkowicie zakrył nasz przedmiot + 5 mm z każdej strony. Za pomocą ostrego noża ostrożnie podważ miękką folię od krawędzi (jeśli fotomaska ​​jest na rolce, jest to zwykle strona wewnętrzna). Nie usuwaj jeszcze górnej folii ochronnej!

Nie oddzielamy całej folii ochronnej, ale niewielki jej fragment: 10-20 mm od jednej krawędzi. Przyklej go do płytki PCB, wygładzając miękką szmatką. Następnie powoli oddzielamy folię ochronną i wygładzamy fotomaskę na płytce drukowanej. Jednocześnie dbamy o to, aby nie powstały bąbelki i nie dotykaliśmy palcami jeszcze nie wklejonej PCB! Następnie odcinamy nożyczkami fotomaskę wystającą poza krawędzie obrabianego przedmiotu. Następnie możesz lekko ogrzać przedmiot za pomocą żelazka. Ale niekoniecznie. Jeśli dotknąłeś przedmiotu palcami lub znajdowały się na nim włókna lub inne zanieczyszczenia, będzie to widoczne pod folią. Będzie to miało negatywny wpływ na jakość. Pamiętaj, że jakość wyniku zależy w dużej mierze od dokładności tej operacji. Tak przygotowany tekstolit najlepiej przechowywać w ciemnym miejscu. Chociaż światło elektryczne ma bardzo niewielki wpływ na film, wolę nie ryzykować.

Przygotowanie fotomaski

Fotomaskę drukujemy na folii do drukarki laserowej lub na folii do drukarki atramentowej. Zdjęcie dla porównania:

Wzór na folii do drukarki atramentowej jest gęstszy, gorzej pod tym względem jest w przypadku drukarki laserowej – w ciemnych obszarach widoczne są przerwy. Po naświetleniu należy zwrócić uwagę na rodzaj fotomaski i dostosować czas ekspozycji. Znalezienie folii do drukarki laserowej nie stanowi problemu, cena jest więcej niż przystępna. W przypadku drukarki atramentowej trzeba szukać, a kosztuje ona około 5 razy więcej. Jednak w produkcji na małą skalę zastosowanie fotomaski wydrukowanej na drukarce atramentowej jest całkowicie uzasadnione. Fotomaska ​​musi być negatywowa, tj. miejsca, w których powinna pozostać miedź, powinny być przezroczyste. Szablon zdjęcia należy wydrukować w odbiciu lustrzanym. Odbywa się to w taki sposób, że nakładając ją na płytkę drukowaną za pomocą fotorezystu, farba na folii fotomaski będzie przylegać do fotorezystu. Zapewni to wyraźniejszy rysunek.

Występ

Ponieważ artykuł koncentruje się na użyciu urządzeń gospodarstwa domowego, użyjemy improwizowanych środków, a mianowicie: zwykłej lampy stołowej. Wkręcamy w niego zwykłą lampę ultrafioletową zakupioną w sklepie z artykułami elektrycznymi. Pudełko na płyty CD pełni funkcję stojaka, jeśli nie ma odpowiedniej blachy z plexi.

Na wierzch kładziemy nasz blank, fotomaskę i dociskamy ją pleksi (wieczko pudełka po płycie CD). Można oczywiście użyć zwykłego szkła. Pamiętamy ze szkoły, że zwykłe szkło słabo przepuszcza promienie ultrafioletowe, dlatego trzeba będzie je dłużej naświetlać. Pod zwykłym szkłem musiałem podwoić czas otwarcia migawki. Odległość lampy od przedmiotu obrabianego można dobrać eksperymentalnie. W tym przypadku około 7-10 cm Oczywiście, jeśli tablica jest duża, będziesz musiał użyć baterii lamp lub zwiększyć odległość lampy od przedmiotu obrabianego i wydłużyć czas świecenia. Czas ekspozycji dla fotorezystu wynosi 60...90 sekund. W przypadku korzystania z fotomaski wydrukowanej na drukarce laserowej czas otwarcia migawki należy zmniejszyć do 60 sekund. W przeciwnym razie, ze względu na małą gęstość tonera na fotomasce, obszary zamknięte mogą zostać oświetlone. Co będzie prowadzić do trudności w opracowywaniu fotomaski.

Bardzo ważną operacją jest nagrzewanie przedmiotu po naświetleniu. Ustaw żelazko na „2” i podgrzewaj je przez kartkę papieru przez 5-10 sekund. Po czym rysunek staje się bardziej kontrastowy. Po rozgrzaniu pozwól przedmiotowi ostygnąć do co najmniej 30 stopni, po czym możesz rozpocząć wywoływanie fotorezystu.

Rozwój fotomaski

Istnieją specjalne wywoływacze do fotorezystu, które można kupić w wyspecjalizowanych sklepach z elektroniką. W internecie można przeczytać, że można ją rozwinąć za pomocą sody, ale musi to być soda kaustyczna (soda kaustyczna to wodorotlenek sodu (NaOH)). Kupiłem specjalny wywoływacz, czyli nic innego jak ten żrący sód (NaOH). Następnie, aby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, kupiłem środek do czyszczenia fajek „Mole”, który w rzeczywistości zawiera ten sam żrący sód (NaOH), ale nic więcej.

Ale odmówiłem, bo musiałem pracować w rękawiczkach (roztwór jest niebezpieczny i powoduje korozję skóry). Proces przebiega bardzo szybko. Poza tym całkowicie niedopuszczalne jest trzymanie takiego rozwiązania w domu, w którym jest żona i małe dzieci, dla których może to być niebezpieczny płyn.

Dlatego bierzemy prostą sodę oczyszczoną. Soda oczyszczona to nie tylko bezpieczna substancja chemiczna, którą można łatwo kupić w sklepie spożywczym, ale także znacznie przyjemniejsza w pracy. Nie rozpuszcza tak szybko folii fotomaski, przez co trudno jest utrzymać fotomaskę w roztworze. Wymywanie nienaświetlonych obszarów fotomaski jest delikatniejsze i wolniejsze. Faktem jest, że usunięcie folii fotomaski z gotowej płyty odbywa się w tym samym rozwiązaniu, więc jeśli ją prześwietlisz, fotorezyst zacznie pozostawać w tyle za płytką drukowaną.

Roztwór przygotowujemy według następującej receptury: do butelki wsypujemy tyle sody oczyszczonej, ile chcemy, zalewamy gorącą wodą, rozpuszczamy wykonując ruchy posuwisto-zwrotne na butelce, tj. walimy. Uwaga! Jeśli używasz wodorotlenku sodu (NaOH), jego stężenie nie powinno być tak duże. Wystarczy łyżeczka na litr.

Następnie wlać roztwór do kuwety lub małego pojemnika. Oddzielamy górną folię ochronną od folii fotorezystu (jest twardsza od pierwszej, można ją rozdzielić ręcznie) i zanurzamy obrabiany przedmiot w roztworze. Po 3 minutach wyjmij go i przetrzyj miękką gąbką do mycia naczyń pod bieżącą ciepłą wodą. Następnie ponownie do roztworu na 2-3 minuty. I tak dalej, aż fotomaska ​​zostanie całkowicie zmyta z nienaświetlonych obszarów. Następnie dobrze spłucz obrabiany przedmiot pod bieżącą wodą.

Akwaforta

Rozwiązanie: Najpopularniejszym rozwiązaniem do trawienia płytek drukowanych jest chlorek żelaza. Ale znudziły mi się czerwone plamy i przerzuciłem się na nadsiarczan amonu, a następnie nadsiarczan sodu. Szczegóły dotyczące tych substancji można znaleźć w wyszukiwarkach. W swoim imieniu powiem, że proces trawienia jest przyjemniejszy. I choć nadsiarczan sodu jest nieco droższy od chlorku żelaza, to i tak nie zrezygnuję z niego, bo jest dobry.

Dania: Idealnym pojemnikiem do trawienia jest specjalny podgrzewany pojemnik z systemem cyrkulacji roztworu. Możesz samodzielnie wykonać takie urządzenie. Ogrzewanie może odbywać się za pomocą bieżącej ciepłej wody lub prądu. Technologie akwariowe można wykorzystać do zorganizowania obiegu roztworu. Ale ten temat wykracza poza zakres tego artykułu. Będziemy musieli korzystać z produktów gospodarstwa domowego. Dlatego bierzemy odpowiedni pojemnik. W moim przypadku jest to przezroczysty nylonowy pojemnik z dobrze przylegającą pokrywką. Chociaż pokrywa nie jest konieczna, upraszcza ona proces trawienia, a roztwór można przechowywać bezpośrednio w naczyniu do trawienia.

Proces: Z doświadczenia wiemy, że proces trawienia przebiega szybciej, jeśli roztwór zostanie podgrzany i wymieszany. W naszym przypadku nasze naczynie umieszczamy w wannie pod bieżącą gorącą wodą i okresowo potrząsamy nim w celu wymieszania roztworu. Roztwór nadsiarczanu sodu jest przezroczysty, więc wizualne monitorowanie procesu nie jest trudne. Jeśli roztwór nie zostanie wymieszany, trawienie może nie być jednolite. Jeśli roztwór nie zostanie podgrzany, proces trawienia zajmie dużo czasu.

Po zakończeniu spłucz deskę pod bieżącą wodą. Po wytrawieniu deskę wiercimy i przycinamy na wymiar.

Mycie fotomaski, przygotowanie do cynowania

Po wierceniu lepiej jest umyć fotomaskę. Folia fotorezystowa zabezpieczy miedź przed przypadkowym uszkodzeniem podczas obróbki. Zanurzamy deskę w roztworze tej samej sody oczyszczonej, ale podgrzewamy ją, aby przyspieszyć proces. Fotomaska ​​pozostaje w tyle po 10-20 minutach. Jeśli użyjesz wodorotlenku sodu (NaOH), wszystko stanie się w ciągu kilku minut, nawet w zimnym roztworze. Po czym dokładnie spłukujemy deskę pod bieżącą wodą i przecieramy alkoholem. Konieczne jest przetarcie alkoholem, ponieważ na powierzchni miedzi pozostaje niewidoczna warstwa, która będzie zakłócać cynowanie płyty.

Cynowanie

Z czym majstrować? Istnieje wiele sposobów cynowania. Zakładamy, że nie masz specjalnych urządzeń i stopów, więc najprostsza metoda będzie dla nas odpowiednia. Płytkę pokrywamy topnikiem i cynujemy zwykłym lutem za pomocą lutownicy i oplotu miedzianego. Ktoś przywiązuje warkocz do lutownicy, ja przystosowałem się do trzymania lutownicy w jednej ręce, a warkocz w drugiej. W takim przypadku wygodniej jest skorzystać z uchwytu na deskę! Ja używam tego do cynowania desek (łatwiej się go czyści). Ale możesz także użyć alkoholowego roztworu kalafonii.

P.S.

Na koniec lista materiałów i narzędzi, które były nam potrzebne:

Materiały

1. Folia fotorezystowa
2. Tekstolit pokryty folią
3. Oznacza " Cillit»
4. Papierowe serwetki
5. Proszek do pieczenia
6. Alkohol
7. Chlorek żelaza lub nadsiarczan amonu lub nadsiarczan sodu
8. Lutować

Narzędzia

1. Nożyce
2. Ostry nóż
3. Płaski pilnik lub papier ścierny
4. Dremel lub wiertarka, która może pomieścić wiertła o średnicy tak małej jak 0,8 mm, wiertła
5. Naczynia do wywoływania fotorezystu
6. Przybory do marynowania
7. Mały kawałek miękkiej tkaniny
8. Żelazo i pusta kartka papieru
9. lampa ultrafioletowa
10. Lampa stołowa
11. Pudełko na płytę CD lub kawałek pleksi
12. Drukarka atramentowa lub laserowa i folia do niej
13. Lutownica
14. Oplot miedziany (można dokupić, można zdjąć z kabla koncentrycznego)
15. Gąbka piankowa.

Pamiętam, jak pod koniec lat osiemdziesiątych, będąc w szkole, prenumerowałem magazyn „Młody Technik” i w jednym z numerów był podany tor muzyki kolorowej podłączony do magnetofonu „Electronics”. Jak bardzo się cieszyłem, że to zebrałem. Z trudem znalazłem getinax z miedzią, wziąłem od mamy lakier do paznokci i dokładnie przetłumaczyłem schemat. Następnie po zajęciach uprosił nauczyciela chemii o kwas azotowy, za co został skazany na zapisanie reakcji na tablicy i wytrawienie schematu. W tym miejscu wszystko się zatrzymało. Nie było czym wiercić otworów na części. Następne doświadczenie nastąpiło za dwa tysiące lat. Postanowiłem opanować MK, uzbroiłem się w książkę „Mikrokontrolery – to proste” autorstwa Frunze i AT89C51 MK. Następnie wydrukowałem schemat na drukarce atramentowej, o laserowej można było tylko marzyć, i przykleiłem go na płytkę PCB. Następnie wyciąłem otwory i wywierciłem je. Następnie oderwałem papier, przeszlifowałem go, a następnie markerem narysowałem ścieżki. Po pewnym czasie ceny laserów spadły i opanowałem LUT. O tak, po prostu nie mógłbym być bardziej zadowolony z jakości desek. Ale wkrótce stałem się zbyt leniwy, aby wiercić otwory; sam AT90S8515 wymagał ich czterdziestu, więc zdecydowałem się przejść na montaż powierzchniowy. Wszystko byłoby w porządku, tutaj LUT też poradził sobie z przytupem, ale jakoś poznałem STM32 i… TQFP100. Tutaj LUT po prostu poddał się bez walki. I zdecydowałem się przejść na fotorezyst. Kupiłem pięciometrowy arkusz PF-VShch i zaczęło się. Albo ścieżki się skręciły, a potem w ogóle nic się nie pojawiło, albo nawet wszystko zostało zmyte. Generalnie wyczerpałem całą rolkę i nic dobrego z tego nie wyszło. Albo ręka wyrasta ze złego miejsca, albo fotomaska ​​jest zła, w sumie zrezygnowałem z tego pomysłu. Ale ostatnio widziałem w Internecie włoską fotomaskę „Ordyl alfa 350”. Cóż, wszyscy chwalą. Myślałem, myślałem i postanowiłem spróbować. Dostałem dwie rolki po pięć metrów każda, więc było taniej i zacząłem. To jest to, co się stało.
Bierzemy tekstolit o wymiarach większych niż przyszła deska o 10 milimetrów i oczyszczamy go. Do tych celów używam myjki do czyszczenia chromu.

Zaletą jest to, że usuwa warstwę tlenku bez zarysowań jak papier ścierny. Następnie przetrzyj alkoholem, acetonem, rozpuszczalnikiem lub umyj mydłem, w zależności od upodobań. Osobiście używam sprayu do czyszczenia hamulców.

Radełkowanie. Tutaj przejdę do bardziej szczegółowych informacji. Nie wiem, czy fotomaska ​​jest za dobra, czy za nowa, ale jeśli nałożysz ją na miedź, nie będziesz w stanie jej oderwać. Wciąga na śmierć. Pierwszą próbę podjąłem w ten sposób. Zerwałem folię ochronną z krawędzi. Ten jest matowy. Następnie przyłożyłem róg do miedzi i stopniowo, naciskając palcem, wyciągałem folię. Trzymał się dobrze, ale był brud i bąbelki... Krótko mówiąc, przeszłam na zasadę tonerów. Bierzemy strzykawkę o pojemności dwóch cm3 i napełniamy ją zwykłą, zimną wodą z kranu. Następnie całkowicie oderwij folię ochronną. Jedną ręką trzymamy fotomaskę, a drugą nalewamy na miedzianą wodę ze strzykawki. Wygodniej jest użyć strzykawki, ponieważ miedź jest odtłuszczona, krople spływają, a strzykawka dozuje trochę całej miedzi. Po zwilżeniu nałóż fotomaskę. Gdy miedź jest mokra, fotomaska ​​porusza się po niej swobodnie, a woda wypycha wszelkie zanieczyszczenia i powietrze. A nawet jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze możesz oderwać to od miedzi. Po dopasowaniu od środka do brzegów, za pomocą gumowej szpatułki, bez dociskania, odcisnąć wodę. Gdy wypłynie już cała woda, zaczynamy wyciskać na siłę resztę, także od środka ku brzegom. Fotomaska ​​zacznie się strzępić bliżej krawędzi. W porządku. Naciskając od środka szpatułką dość łatwo się rozciąga i dobrze dopasowuje.

Po wyprasowaniu przetrzeć serwetką lub papierem toaletowym, nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest, aby wytrzeć go do sucha. Weź kartkę czystego papieru i złóż ją na pół. Pomiędzy połówki wkładamy tekstolit z fotorezystem i zamykamy tę kanapkę.

No cóż, niektórzy z żelazkiem, inni z suszarką do włosów, ja osobiście z laminatorem. Rozgrzej laminator do najwyższej temperatury. Po rozgrzaniu wysyłamy tam naszą kanapkę. Uwaga!!! Jeśli wyślesz go do laminatora bez kartki papieru, to kawałki fotomaski, te wystające poza PCB, zostaną owinięte wokół gorących wałków i nie będzie łatwo ich stamtąd oderwać.

Przepuszczam go dwukrotnie przez laminator, żeby dokładnie się rozgrzał. W końcu dostaję coś takiego.

Próbka. Istnieją trzy opcje tutaj. Pierwszą z nich jest drukarnia. Cóż, biorąc pod uwagę jego brak w pobliżu mojego domu, ta opcja natychmiast zniknęła. Drugi to drukowanie na papierze za pomocą drukarki laserowej, a następnie czyszczenie go folią. Cóż, nie mam tego badziewia. A ten ostatni to druk na folii. Drukarka laserowa produkowała toner kiepskiej jakości, a raczej niezły, ale raczej przezroczysty. Zatrzymaj opary acetonu... Nie lód z dwóch powodów. Po pierwsze, że śmierdzi i wyrzucą mnie z domu, a po drugie, że z jakiegoś powodu aceton został teraz zastąpiony jakimś paskudnym czymś, co po odparowaniu pozostawia krople wody. Dlatego przerzuciłem się na drukarkę atramentową. Poza tym ostrzyłem go do zdjęć. Do druku wybrano folię Lomond.

Ona ma jedną wadę. Powierzchnia, na której trzeba drukować, jest dość lepka i przyklejają się do niej wszelkie zanieczyszczenia, co jak pokazała praktyka, negatywnie wpływa na jakość tektury. Krótko mówiąc, jeśli odległość między ścieżkami wynosi 0,2 - 0,1 mm, wówczas drobina kurzu może odegrać złą rolę i stworzyć szczelinę między ścieżkami. W przeciwnym razie ten film stanowi doskonałe szablony.

O tak, prawie zapomniałem. Szablon należy wydrukować na lewą stronę, czyli negatyw. Gdzie wytrawić miedź na czarno, a gdzie pozostawić przezroczystą. I nie zapomnij o odbiciu lustrzanym. Ważne jest, aby farba leżała na miedzi, a nie odwrotnie farbą do góry. Generalnie szablon nakładamy na fotomaskę i to wszystko pod lampą UV. Ja mam, więc:

Przyjrzyjmy się tutaj bliżej. Lampa: model ELSM51B-Color 20W Czarna. Jak widać na zdjęciu, jest to energooszczędny produkt. Kupiony w Chip-Dip za 200 rubli. Odległość lampy od płytki PCB wynosi 20 cm. Biorąc pod uwagę fakt, że szkło blokuje światło UV, nie da się konkretnie określić czasu naświetlania, gdyż ktoś wyrwie szybę 6 mm z kredensu, ktoś 3 mm od wejścia okno. Kupiłem od OBI ramkę na zdjęcia z grubego drewna o wymiarach 300 na 200. Kawałki żelaza i kartonu od razu poszły do ​​kosza, a za zacisk posłużyło szkło o grubości 2 mm. Samą ramkę wykorzystałem do naciągnięcia siatki do nałożenia maski lutowniczej. Ale to temat na inny artykuł. Mam więc szkło 2 mm. Do cargo używam dwóch akumulatorów żelowych 7 Ah. W tej formie iluminacja widoczna jest dokładnie przez dwie minuty od włączenia lampy do jej wyłączenia. Nie podgrzewam lampy, ponieważ 20 watów jest dość mocne. W rezultacie otrzymuję odsłonięty fotorezyst. Kolejną zaletą w porównaniu z naszą jest to, że po wywołaniu odsłonięte obszary ciemnieją i widać, co się dzieje. Następnie przygotowujemy kąpiel. Szkło jest ZIMNE!!! woda pół łyżeczki sody kalcynowanej. Woda powinna mieć temperaturę pokojową. Jeśli weźmiemy to na gorąco, będzie jak z naszym fotorezystem. Wszystkie tory odpadną. Po przygotowaniu kąpieli kąpiemy tekstolit.

Jeśli użyjesz pędzla, wywoływanie zajmie nie więcej niż minutę. W rezultacie otrzymamy to piękno.

Wysuszmy i zobaczymy. Jeśli coś jest gdzieś nie tak, naprawiamy to. Jeśli nie uda nam się tego naprawić, zaczniemy wszystko od nowa. Kolejny plus w stosunku do naszego fotorezystu. Po naświetleniu wrzucamy go do roztworu sody kalcynowanej na 30 minut, a fotomaska ​​sama odpadnie. Domowego nie udało mi się usunąć ani acetonem, ani sodą. Krótko mówiąc, wyrzuciłem uszkodzone blankiety. Po wszystkich kontrolach trawimy w roztworze trawiącym. Tutaj każdy jest dla siebie. Trochę w kwasie, trochę w occie, osobiście wolę chlorek żelaza. Najlepiej woda, inaczej bezwodna, jeśli wrzucisz ją do wody, eksploduje :)

No cóż, po wytrawieniu jak zwykle nawiercenie i nałożenie maski lutowniczej, ale to już temat na kolejny artykuł.

Wygląda to tak jak z fotorezystem i tyle, jeśli masz jakieś pytania to pisz w komentarzach lub na forum.
Dobre deski dla wszystkich.


Andriej 04.05.13

Świetny artykuł. Zrobiłem wszystko jak napisałem, zadziałało za pierwszym razem. Gdyby tylko ktoś mógł napisać ten sam artykuł o metalizacji :)

SergeBS 21.04.13

Jakaś gra. 1. „Krótko mówiąc, jeśli odległość między torami wynosi 0,2 - 0,1 mm, wówczas drobina kurzu może odegrać złą rolę i stworzyć most między torami”. Fotomaska ​​jest negatywowa (patrz poniżej o szablon). Drobinka kurzu uniemożliwi oświetlenie toru i w rezultacie będzie przerwa w torze, a nie zwarcie. 2. „Do cargo używam dwóch akumulatorów żelowych 7 Ah.” W bateriach nie ma HELU, tylko ŻEL. I wcale nie jest konieczne, aby akumulatory bezobsługowe zawierały żel. Baterie żelowe są rzadkością. 3. „W rezultacie dostaję odsłonięty fotorezyst. Kolejny plus w stosunku do naszego

SergeBS 21.04.13

Komentarz ucięty. OK. Powtórzmy. Jakaś gra. 3. "W efekcie dostaję odsłoniętą fotomaskę. Kolejny plus w stosunku do naszych, po wywołaniu odsłonięte miejsca ciemnieją i widać co się dzieje. Następnie przygotowujemy kąpiel. Na szklankę ZIMNEJ!!! wody pół łyżeczka sody kalcynowanej. Woda powinna mieć temperaturę pokojową. Jeśli zagrzejesz, będzie jak z naszym fotorezystem. Wszystkie ślady odpadną. Po przygotowaniu kąpieli kąpiemy tekstolit. Jeśli pomożesz z pędzla, wtedy opracowanie zajmie nie więcej niż minutę.W rezultacie tak się stanie

SergeBS 21.04.13

W końcu otrzymamy takie piękno. Nie dostaniemy NIC. Przed wytrawieniem należy zdjąć ochronną warstwę lavsan z powierzchni fotomaski. Niezależnie od pochodzenia fotomaski. (import lub Rosja) Oto więc: „Andrey 05.04.13 Znakomity artykuł. Zrobiłem wszystko tak jak napisano, zadziałało za pierwszym razem.” kłamstwo. Cuda się nie zdarzają, to nie trawi kliszy. A jeśli oderwiesz kliszę przed naświetlaniem, fotomaska ​​przyklei się do szkła. 4 „Suszymy, patrzymy. Jeśli coś jest gdzieś nie tak, naprawiamy to. Jeśli nie uda nam się tego naprawić, zaczniemy wszystko od nowa.

SergeBS 21.04.13

Niesamowity:). Fotomaska ​​odleciała – pozostała czysta miedź – teraz czas na wytrawienie. Nawet jeśli założymy, że to cud, że coś (czy to soda, czy chlorek żelaza) przedostało się przez nieusuniętą warstwę ochronną... Żeby fotomaska ​​odleciała. Humorystyczny żart o eksplozji również jest zupełnie nie na miejscu. Ktoś mógłby nawet w to uwierzyć. Musimy więc zredagować to opus magnum. A na przyszłość nie pisz recenzji dla siebie (chodzi o mitycznego Andrzeja, który zrobił tak jak w artykule i wyszło mu to na dobre :)). Przeczytaj komentarze od dołu do góry, „sklejając” identyczne fragmenty tekstu.

SergeBS 21.04.13

Całkowity. POPRAWNIE: 1. Wzór negatywny. Ewentualnie na laserze. Nie mam odrzutowca - ale wszystko jest w porządku. 2. Odrywamy dolną matową folię polietylenową. 3. Przyklej go i pozostaw pod obciążeniem. 4. Oświetlamy szablon farbą (tonerem) do fotomaski.

SergeBS 21.04.13

5. Po ekspozycji - przerwa 30 minut. Następnie odrywamy górną błyszczącą warstwę ochronną z lawsanem i rozwijamy ją w sodzie. W słabym roztworze (kwas cytrynowy - łyżeczka na szklankę) opalamy rozwinięte. 6. Do ciepłej wody (aby nie zagotować) dodawać po trochu chlorek żelaza i zatruwać go.

SergeBS 21.04.13

7. Marynowane - w dowolnej alkalii (najlepiej „Kret” rozcieńczony 1:10 - 1:50). Fotomaska ​​odleci za 10-15 minut. 8. Umyć wodą (można użyć płynnych detergentów). 9. Wiercimy, cynujemy i lutujemy części. Wszystko. Krótko mówiąc - robimy to zgodnie z instrukcją...

Aleksiej 21.04.13

Drogi SergeBS 1 odnośnie filmu, opisz jego usunięcie? Może zasugerować, abyś nauczył się rosyjskiego, w przeciwnym razie jak przeczytasz artykuł, jest napisany po rosyjsku. 2 W przypadku baterii to tylko przekomarzanie się na potrzeby pisania. Co za różnica, co naciśniesz. Na przykład zastąpiłem je teraz dwoma transami. I że w artykule jest niewiele zdjęć. Swoją drogą, ta deska działa i czuje się świetnie. I na koniec jest sekcja „Napisz artykuł”, piszesz, a oni cię krytykują, a potem zobaczymy. I każdy może krzyczeć i obrzucać błotem.

Aleksiej 21.04.13

Aha, jeśli chodzi o gościa od lasera. Ani XP, ani Xerox nie zapewniają szablonów wysokiej jakości. Próbowałem wszystkiego. Zwłaszcza jeśli z domowym oporem, to głupio świeci, jakby w ogóle nie było szablonu. Może oczywiście sprzedali mi stary opór... A jeśli według twojego schematu oderwiesz folię ochronną i spróbujesz ją przykleić, a potem pod obciążeniem.)))) No cóż.

Witalij 14.05.13

Alexey, bardzo wspaniały artykuł. Bardzo chcę to wszystko zrobić, przede wszystkim kupić wszystko, czego potrzebuję (jeśli w tym pomożesz, będę bardzo wdzięczny). A jakiej drukarki atramentowej użyłeś?

Aleksiej 14.05.13

Na początku miałem Epson Stylus CX4300, ale głowica na nim wyschła. Teraz kupiłem Epsona L110. Jest przeznaczony do ciągłej pracy, a atrament wlewa się z boku do kolb, a nie do wkładów. Z moich pomiarów wynika, że ​​czarna farba wystarczy na 50 arkuszy A4 wypełnienia stałego. I oczywiście atrament jest znacznie tańszy. Jeżeli masz jakieś pytania napisz. Na pewno odpowiem.

Michaił 16.05.13

Cześć. Artykuł jest naprawdę dobry, mówię to jako osoba zajmująca się produkcją desek od ponad 15 lat. SergeBS, dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Napisz swój artykuł, rzeczowo. :+) I mam jedno pytanie do autora: czy mógłbyś mi powiedzieć jakie ustawienia ustawiłeś na Epson L110 aby wydrukować szablon? Pozdrawiam, Michaił.

Aleksiej 16.05.13

Witaj Michaił. We właściwościach drukarki wybierz zakładkę „Ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Korekcja kolorów” zaznacz pole „Korekty”. Pojawi się przycisk „Zaawansowane…”, którego kliknięcie powoduje otwarcie menu ustawień. W tym menu jasność jest ustawiona na minimum, a kontrast i nasycenie na maksimum. Kolor żółty jest maksymalny (żółty blokuje promieniowanie UV), a kolor magenta i cyjan jest minimalny. Tak, oto kolejna rzecz: odznacz pole wyboru „Wysoka prędkość drukowania”. Wygląda na to, że to wszystko.

Michaił 16.05.13

Jaki materiał/jakość wybierasz? Ogólnie ciekawe, proste, teraz też używam L100, a wręcz przeciwnie, usunąłem żółty, bo inaczej nie chce zaschnąć na szablonie (folia jest ta sama).

Aleksiej 16.05.13

A tam jakość jest albo automatyczna, albo ręczna. Mój materiał to tylko papier. Czy suszenie zajmuje dużo czasu? Jaki rodzaj atramentu? Krewni, „głupiec” czy nieoryginalny? To jest ważne.

Michaił 16.05.13

Moja lista rozwijana jest pełna wszystkiego. Normalna, wysoka, foto, najlepsze zdjęcie... Drukuję teraz przy użyciu Photo RPM (maks. dpi) z podwyższonym nasyceniem. Drukuje wolno, przejść jest dużo, ale jakość jest idealna. Jedynie kolor żółty schnie bardzo długo. Atrament jest oryginalny, dołączony do zestawu.

Aleksiej 17.05.13

No cóż, w zasadzie tyle. Na starym ustawiłem tak samo. Jak długo trwa suszenie? Jeśli zajmie to około 10 minut, możesz w tym momencie rozwinąć fotomaskę. :)

Aleksiej 22.11.13

Z jakiegoś powodu w przestrzeni pomiędzy ścieżkami 0,1-0,2 mm fotomaska ​​w sodzie słabo się sprawdza... trzeba ją dłużej przytrzymać i pomóc pędzelkiem, a w momencie czyszczenia tej przestrzeni, w innym w miejscach gdzie są grubsze gąsienice już odpadają podkładki i same gąsienice odlatują..

Aleksiej 23.11.13

Spróbuj skrócić czas ekspozycji o 10-15 sekund.

Aleksiej (przyjaciel 17.02.14

Witaj, Aleksiej! Dziękuję za artykuł. To zabawne, ale teraz robię dokładnie tę samą płytkę dla dokładnie tego samego kontrolera, tylko nie serii 100, ale 103. Cierpię na PF-VShch. A moje problemy są dokładnie takie same jak opisałeś. Zrobiłem już arkusz 30x50 (moja tablica ma wymiary 5x6cm, czyli około 50 próbek), ale efekt jest zerowy. Jeszcze się nie poddaję. Nie mamy innego FR w naszym mieście. :(

Aleksiej 17.02.14

MarioFly 08.09.14

„Kolejna przewaga nad naszą: po wywołaniu odsłonięte obszary ciemnieją i widać, co się dzieje”. Nie po wywołaniu, ale po ekspozycji.

Antona 04.11.14

Tak, dzięki, też cierpiałem z tym PF-VShch. Myślałem, że to już koniec, ręce mi urosły w inne miejsce. A jednak wzięłam Ordyl na test i od razu wszystko się udało. Nawet przy szablonie ze szczelinami (drukarka LED) wyszło dobrze przy minimalnym oświetleniu.

Aleksiej 04.11.14

Zostawiam ten PF-Vsch w dobrych rękach))) 5-metrowa rolka. Co prawda termin ważności już minął, ale myślę, że jest w porządku... Moja maseczka ochronna jest przeterminowana już 2 lata i nic. Jeśli więc ktoś chce spróbować szczęścia z PF-VShch, niech pisze. Inaczej jest jak walizka bez rączki, sama jej nie potrzebujesz, a szkoda ją wyrzucić.

Do oświetlenia fotomaski w domu zdecydowałem się użyć skanera formatu A4, który szczęśliwie „umarłem”, a używany do tego celu można kupić na przykład już od 100 rubli (paczka papierosów kosztuje więcej, ale wadliwy już może go oddać).
Generalnie postanowiłem tchnąć „drugie życie” w skaner, zwłaszcza, że ​​zawiera on szkło kwarcowe, które bardzo dobrze przepuszcza promieniowanie ultrafioletowe (zwykła szyba okienna jak wiadomo to maksymalnie 10%). Kolejną zaletą tej metody jest równomierne dociśnięcie płytki do szyby przez pokrywę skanera oraz stała odległość od źródła ultrafioletu, dzięki czemu czas ekspozycji staje się stały, który można ustawić prostym timerem.
Ostatecznie stało się tak:

Obrazek 1.
Urządzenie do naświetlania PP fotorezystem.

Rozebrałem skaner, wyrzuciłem wnętrze i w ich miejsce zamontowałem cztery lampy. W tym celu użyłem akcesoriów ze zwykłych świetlówek, zainstalowałem jedynie lampy UV (wszystko to można kupić w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego). Może dwie lampy by wystarczyły, tablice w sumie nadal nie są zbyt duże, ale jak to mówią rezerwy nie starcza, więc zdecydowałem co zrobić, więc róbcie to z myślą o przyszłości (dla formatu A4 pokładzie), więc zainstalowałem cztery, a czas ekspozycji w tym przypadku będzie krótszy.
Do sterowania procesem świecenia wykorzystuję timer odliczający czas, który zamontowałem na mikrokontrolerze PIC16F628. Dzięki temu cały proces oświetlania tej konstrukcji trwa 30-40 sekund....

Rysunek 2.
Projekt urządzenia.

Ktoś mógłby powiedzieć, że dałoby się zamontować timer wewnątrz skanera i nie zawracać sobie głowy obudową. Nie kłócę się, ta opcja będzie dla kogoś całkiem odpowiednia, ale nagle potrzebuję timera osobno, do innych celów, więc postanowiłem zrobić to we własnym przypadku i w postaci osobnej kompletnej struktury.

Rysunek 3.
Obwód timera.

W Internecie, jeśli trochę kopiesz, istnieje wiele różnych schematów dla wszelkiego rodzaju timerów. Zdecydowałem się na ten obwód, właśnie miałem na stanie PIC16F628 i postanowiłem go uruchomić.
Być może spodoba Ci się inny schemat timera - to Twój wybór, ja tylko opowiem Ci o samym procesie i opiszę moje projekty.

Rysunek 4.
Obwód timera, sekcja mocy.

Rysunek 5.
Timer w etui.

Rysunek 6.
Część mocy.

Rysunek 7.
Tablice i połączenia.

Maksymalny czas, jaki można ustawić na timerze to 12 h 00 m 00 s. Po ustawieniu czasu i naciśnięciu przycisku „Start/Stop” następuje włączenie obciążenia i rozpoczyna się odliczanie czasu w odwrotnej kolejności niż ustawiona. Na 10 sekund przed upływem czasu do sygnalizatora wysyłany jest krótki sygnał dźwiękowy.
Gdy do końca czasu pozostały 3 sekundy, sygnalizator dźwiękowy włączy się aż do zakończenia czasu. Po upływie czasu obciążenie zostaje wyłączone, czas na timerze zostaje ustawiony na taki, jaki został ustawiony na początku przyciskami.

Teraz krótko opiszę proces wytwarzania płytek drukowanych przy użyciu fotorezystu. Wszystko, co opisano powyżej, miało na celu uproszczenie tego procesu.
W swojej pracy wykorzystuję fotomaskę negatywową. Negatyw, co oznacza, że ​​szablon jego oświetlenia musi być wydrukowany na negatywie, czyli miejsca, w których będą ślady, muszą być przezroczyste, a tam, gdzie nie powinno być śladów (folia), nakładany jest toner. Jeśli używasz fotorezystu pozytywowego, fotomaska ​​będzie oczywiście musiała zostać wydrukowana w pozytywach.

Szablon drukujemy poprzez program do projektowania płytek drukowanych w negatywie na folii przezroczystej (ja używam folii „LOMOND” do drukarek atramentowych) na drukarce atramentowej. Wypróbowałem to na laserze, ale okazało się, że jakoś wyblakło, nie było czerni, a deski okazały się niezbyt wysokiej jakości.
Mówią, że jakość takich tablic można znacznie poprawić, drukując na drukarce laserowej dwa szablony na folii, a następnie wycinając je i łącząc (czyli robiąc jeden z dwóch).
Projekt płytki można także wydrukować za pomocą drukarki laserowej na zwykłym papierze. Im cieńszy papier, tym lepiej. Następnie, aby zwiększyć kontrast (jeśli jest niewystarczający), zanurz go na ułamek sekundy w słoiczku z rozpuszczalnikiem (np. motoryzacyjnym 647). Pozostaw do wyschnięcia, a następnie namocz w oleju słonecznikowym, aby stał się przezroczysty dla światła ultrafioletowego, chociaż tego nie próbowałem.

Przygotowujemy półfabrykat na naszą przyszłą deskę, który jest nieco większy niż jest to wymagane. Następnie należy przygotować folię do przyklejenia fotomaski.
Nie ma sensu powtarzać, jak to wszystko się robi, ponieważ proces ten jest opisany na dziesiątkach stron. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „produkcja pp przy użyciu fotorezystu”, a pojawi się kilka opcji, po przeczytaniu kilku z nich będziesz miał opcję odpowiednią dla siebie.

Zakładamy, że płytka jest już przygotowana i fotomaska ​​jest przyklejona (lub nałożona z puszki) na naszą tablicę.
Przyklejamy szablon do tablicy. Z reguły szablon ściśle przylega do planszy. I nakładamy go na szybę skanera za pomocą lamp UV. Rozświetlmy to. Odsłonięty przedmiot odstawiamy w ciemne miejsce i przygotowujemy rozwiązanie do opracowania, do którego używam sody kalcynowanej (sprzedawana w sklepach z narzędziami, używana do zmiękczania wody i kosztuje grosze).
W tym celu należy rozpuścić czubatą łyżeczkę sody w litrze wody (jeśli deska jest duża) lub płaską łyżkę w 0,5 litra wody.
Wyjmujemy tablicę z ciemnego miejsca, zdejmujemy górną warstwę ochronną z fotomaski, zanurzamy ją w naszym roztworze z rozcieńczoną sodą i czekamy około 30 sekund, następnie bierzemy pędzel i zaczynamy nim przesuwać po desce w celu przyspieszenia procesu proces zmywania fotorezystu z tych, których nie potrzebujemy.działki. Tam, gdzie fotomaska ​​została zmyta, miedziana powierzchnia jest jasna i błyszcząca. Po zmyciu wszystkich zbędnych fotorezystu wyjmij płytkę z roztworu sody i opłucz ją pod bieżącą wodą.

Cyfra 8.
Płytka drukowana przygotowana do trawienia.

Po umyciu deskę osusz. Spójrzmy. Może się zdarzyć, że pojawią się zaprawy (w miejscach, gdzie fotomaska ​​nie została dobrze sklejona). Do rysowania płytek drukowanych używamy markera. W razie potrzeby retuszujemy. Na zdjęciu nr 8 widać, że tam, gdzie fotomaska ​​nie jest dobrej jakości (moja już minęła), miejsca te zostały wyretuszowane czarnym markerem.

W załączeniu poniżej zebrane pliki umożliwiające wykonanie timera. Źródło, oprogramowanie sprzętowe, s.

Archiwum artykułu.