Zelené řízky dřevin. Množení stromů a keřů řízkováním

23.01.2024

Množení rostlin je pracný a ne vždy levný proces. Ale mnoho zahradníků sní o tom, že si pořídí rostlinu, která se jim líbí. Proto se množení pomocí zelených řízků stalo skutečným lídrem mezi různými způsoby množení rostlin v zahradnictví. Tento způsob umožňuje, pokud existuje výhonek požadovaného mazlíčka, poměrně rychle a s minimem nákladů vypěstovat téměř všechny dřeviny. Kromě toho tato metoda umožňuje v kratším čase než například při množení sazenicemi získat dospělé rostliny schopné kvést během několika let.

Tento článek se bude zabývat základními principy a metodikou provádění zelených řízků, různými specifickými rysy a nejoptimálnějšími obdobími pro provádění tohoto postupu pro odrůdy jehličnatých i listnatých stromů, jakož i hlavní fáze péče o zakořeněné řízky.

Většinu dřevin lze množit stonkovými řízky a méně často kořenovými řízky. Optimální věk dárcovské rostliny, ze které budou odebírány zelené řízky, je od 4-5 let do 9-10 let. Je třeba počítat s tím, že čím hůře lze rostlinu zakořenit, tím mladší by měla být mateřská rostlina (optimálně 2-4 roky stará).

Hlavní zárukou úspěšných řízků jakéhokoli druhu rostliny je včasná implementace tohoto postupu, tj. správná volba času v souladu s klimatickými podmínkami, kalendářními obdobími růstu a lignifikace rostliny: nezralé mladé výhonky často nejsou schopny vytvořit kořenový systém a jednoduše hnijí, a pokud se opozdí Při řezání řízků bude jejich spodní, téměř lignifikovaná část nepoužitelná. V průměru je univerzální období pro řízkování z listnatých stromů od konce jara do poloviny léta.

Řízky jehličnatých rostlin

Za optimální období pro řízkování jehličnanů se považuje období od dubna do května (v období, kdy pupeny ještě nezačaly aktivně bobtnat) nebo od června do července (kdy rostliny již procházejí obdobím aktivního růstu). .

Specifickým rysem jehličnatých rostlin je schopnost vylučovat pryskyřici na místech řezu. Proto při jejich řezání před výsadbou ponechejte výsadbu několik hodin ve vodě - zlepší se tím vstřebávání vlhkosti po výsadbě. Před výsadbou je třeba řez aktualizovat.

Aby se pomohlo výhonku vytvořit kořenový systém, doporučuje se vystavit velkou plochu kambia, což výrazně zvýší pravděpodobnost tvorby kořenů. K tomu jsou řízky rozděleny dole asi 1 cm podél rostliny.

Měli byste také vědět, že pouze hlavní výhon je vhodný pro řízky smrku, douglassie a jedle, protože boční výhonky nejsou schopny tvořit symetricky vrstvené větve.

Řízky kvetoucích keřů

Nejlepší doba pro odběr řízků z kvetoucích keřů je v období jejich květu. Stojí za zvážení, že se nedoporučuje brát na řízky větve, které mají květy nebo poupata.

Základní pravidla pro řízky:

Mateřské rostliny musí být mladé a absolutně zdravé.
Práce na řezání odřezků se provádí čistým a velmi ostrým nožem.
Čerstvé mladé výhonky, které ještě neztvrdly a mají zelenou kůru, se nařežou na řízky.
K získání řízků používají hlavně střední část výhonku, protože spodní část je často příliš dřevnatá a horní část je stále velmi měkká.
Při řezu vrcholovým řezem (kdy se jako řez použije horní část plného výhonu listnatých i jehličnatých stromů) by na něm měl zůstat horní pupen.
Aby se minimalizovala ztráta vlhkosti z řízků, doporučuje se provést postup buď ve dnech, kdy není jasné slunce, nebo brzy ráno.
Pokud jsou na řízcích velké listy, doporučuje se je zkrátit na polovinu.
Čerstvě nařezané řízky se vloží do nádoby s vodou.
Pro určení požadované délky řezu by bylo dobré vědět o velikosti internodií: rostliny, jejichž uzliny nejsou příliš velké, by měly mít na řízku 3-4 internodia a rostliny s větší vzdáleností mezi uzly by měly mít až 2 internodia. . V průměru se délka řezaných zelených řízků pohybuje od 3-4 do 11-12 cm, protože při delší délce je vysoká pravděpodobnost, že nezakoření.
Co se týče tloušťky, řízky není příliš dobré řezat z příliš tenkých výhonů.
Řezání chibouků se provádí ostrým nožem, přičemž připravený výhonek se drží na váze. Horní řez by měl být proveden v pravém úhlu (tím se sníží odpařovací plocha) přímo nad pupenem (výjimkou jsou řízky, které se plánují zakořenit ve skleníku a současně používají instalaci umělé mlhy - v tomto případě, řez je nakloněný, což umožní, aby na něm nezůstávala vlhkost ), a spodní - v ostrém úhlu ve vzdálenosti 0,5-1 cm od ledviny, nejlépe naproti ní.
Doporučuje se odstranit listy ze spodní části řízků.
Čerstvě nařezané řízky je třeba nastříkat, vložit do nádoby s vodou (je lepší ji trochu podlít) a přikrýt hadříkem navlhčeným vodou.
Pokud rostlina nesnáší dlouhodobé ponoření do vody, je lepší umístit její připravené řízky do vlhké rašeliny nebo polyetylenu.

V zásadě se při hromadné výsadbě zelených řízků používají skleníky nebo studené rámy. Pokud mluvíme jen o pár řízcích, můžete použít obyčejné květináče. Bylo by lepší vzít volnou, úrodnou půdu smíchanou s pískem pro výsadbu do květináčů a přidat malou vrstvu pouhého písku nahoře. Obecně by pro výsadbu řízků bylo nejlepší použít směs rašeliny a písku, perlitu nebo vermikulitu ve stejných částech.

Před výsadbou se doporučuje ošetřit dno řízků fytohormony. Řízek sázíme svisle do hloubky 1-2 cm, bylo by dobré jej zafixovat kolíčkem a zeminu kolem budoucí rostliny dobře zhutnit. Řízky se obvykle vysazují ve vzdálenosti 6-7 cm od sebe a mezi řadami se vytvoří prostor až 10 cm.

Dalším krokem je zalévání: provádí se velmi opatrně. Poté byste měli zasazené řízky zakrýt a zastínit.

Teplota vzduchu hraje důležitou roli v procesu úspěšného zakořenění: neměla by být nižší než 20 stupňů a pro rostliny, které se obtížně zakořeňují, je také důležitá teplota půdy: v ideálním případě by měla být o několik stupňů vyšší než vzduch teplota.

Skleníky se doporučuje zalévat několikrát denně (nejlépe za slunečných dnů) a také se doporučuje zavlažovat řízky Epinem, což bude mít pozitivní vliv na proces zakořeňování rostlin.

Péče o zasazené řízky

Ochrana před ostrým sluncem.
Pravidelné a včasné zavlažování.
Pletí
Uvolnění půdy
Kopání a mulčování zakořeněných rostlin před zazimováním (stojí za to vzít v úvahu odolnost vysazených rostlin proti chladu: pokud se jedná o rostliny poměrně dobře zakořeněné a odolné proti chladu, bude jim stačit obvyklá sněhová pokrývka, a pokud jsou růže nebo teplomilnější jehličnany, pak se navíc doporučuje provést izolaci pomocí rámu s fólií a vrstvou pilin nebo listí.

Hlavní fáze procesu zakořeňování řízků

pozitivní signál, který naznačuje, že zakořeňování probíhá správně, je:

vzhled výrůstku (kalusu) ve spodní části řízku
vzhled kořenů
pohyb pupenů do růstu
vzhled výhonků (v této fázi je již možné skleníky na krátkou dobu otevřít, aby výhonky ztvrdly, postupně se zvyšuje doba a frekvence větrání)
úplné otevření skleníků, které se provádí koncem léta nebo začátkem podzimu, naznačuje, že řízky zakořenily
výsadba řízků ve volné půdě - načasování výsadby se u různých rostlin liší: pokud se jedná o dobře rostoucí opadavé rostliny, mohou dobře zakořenit při výsadbě do půdy na podzim a u většiny jehličnanů, které rostou a zakořeňují více pomalu, doporučuje se kultivace na místě počáteční výsadba řízků po dobu několika let.

závěry

Zelené řízky jsou jednou z nejběžnějších a nejlevnějších metod množení mnoha rostlin.
Pro druhy opadavých rostlin je preferovaným obdobím pro řízkování období aktivního růstu.
U většiny jehličnanů se řízky provádějí buď během období bobtnání pupenů, nebo na konci aktivního růstu.
Řízky šeříků a falešných pomerančů se provádějí během jejich květu.
Pro řízkování jsou vhodné mladé a zdravé rostliny.
Vysazené řízky musí být zastíněny před přímým slunečním zářením, pravidelně zalévány, kypřena půda a odplevelena.
Důkazem úspěšných řízků je výskyt kalusu na spodní části výhonku a výskyt kořenů.

Řekneme vám, které keře, stromy a víceleté rostliny se množí zelenými řízky, jak zakořenit stonkový řízek a zasadit ho do země.

Souhlas, jedna věc je vypěstovat rychle rostoucí letničku ze semen a úplně jiná věc je čekat, až z maličkého semínka vyroste rozložitý keř. Proto zahradníci úspěšně používají vegetativní rozmnožování rostlin, aby získali výsadbový materiál pro trvalé okrasné plodiny.

Zelené řízky zpravidla dávají nejlepší výsledky. Řízek, který přes léto zakořenil, má čas nabrat sílu a pravděpodobně normálně přezimuje pod krytem nebo ve skleníku.

V tomto článku odpovíme na otázky, zda je možné množit stromy zelenými řízky, jak zakořenit řízky keřů a trvalek, jak správně zasadit řízky, a také vám vizuálně připomeneme načasování zelených řízků.

Jaké rostliny se množí ze zelených řízků?

Otázka, zda je možné množit konkrétní rostlinu z řízků, se týká především začínajících zahradníků. Ve skutečnosti ne každá rostlina se snadno hodí k vegetativnímu rozmnožování.

To závisí na schopnosti trvalky rychle tvořit adventivní kořeny. Zelené řízky následujících oblíbených okrasných plodin více či méně dobře zakoření:

Actinidia
Dřišťál
Euonymus
Ptačí zob
Weigela
Hortenzie
Deytsia
Deren
Zimolez
Kalina
Keria
skalník
Clematis
Kolkvitsia
Bloodroot
Jalovec
Rhododendron
Růže (drobnolisté odrůdy a druhy)
Šeřík
Skumpia
Rybíz
Spirea
Zlatice
Chaenomeles
Chubushnik

Kdy se zelené řízky zakořeňují?

Za ideální dobu pro vegetativní množení trvalek se obvykle považuje začátek léta (červen - první polovina července), kdy jsou rostliny v aktivní růstové fázi a mají dostatek síly k tvorbě kořenů. Konkrétní načasování sklizně řízků však závisí nejen na rodu, ale také na druhu a někdy i odrůdě rostliny.

Květen červen

V květnu až červnu se připravují řízky většiny keřů, které kvetou na jaře nebo začátkem léta.

červen červenec

Červen až červenec je „nejteplejším“ obdobím pro zelené řízky. V první polovině - v polovině léta se řízky odebírají z jehličnanů a také z mnoha letně kvetoucích keřů.

červenec srpen

V druhé polovině léta ještě není pozdě začít s řezem těch keřů a stromů, které jsou schopny v krátké době vypěstovat nový kořenový systém.

Zelené řízky šeříku a plaménku

U šeříků a plaménků je načasování řízků vázáno na období květu a druh rostliny.

Jak sklízet zelené řízky?

Orgány vegetativního rozmnožování v rostlinách jsou výhonky a oddenky. V našem případě mluvíme o množení stonkovými řízky (výhonky s pupeny).

Délka řízku závisí na druhu rostliny, nejčastěji se však sklízejí zdravé výhony cca 10 cm s 2-3 internodii.

U šeříku, rododendronu, falešného pomeranče, růže a hortenzie dobře zakořeňují řízky s jedním axilárním pupenem.

Při řízkování v první polovině léta se obvykle používá střední část větve, takže je třeba je řezat s okrajem. Pokud řežete rostliny pozdě, ke konci sezóny, je lepší vzít horní část výhonku.

Pokud jsou listy rostliny velké, je nutné je zkrátit na polovinu, aby se zmenšila oblast odpařování a zabránilo se vysychání řízků.

Pro urychlení procesu mohou být řízky ošetřeny stimulanty tvorby kořenů (Kornevin, Heteroauxin, Zircon atd.). Je důležité, aby se přípravek nedostal na listy. Na obalu léku pečlivě hledejte koncentraci roztoku, návod k použití a další důležité informace. Pokud nedodržíte všechna doporučení výrobce, riskujete zničení řízků.

Výsadba zelených řízků do země

Řízky se vysazují do předem připravené shkolky (speciální lůžko pro zakořeňování a pěstování mladých rostlin). Některé rostliny nejlépe zakořeňují v písku, jiné vyžadují specifické složení půdy. Existují také kultury, které jsou vynikající

zakořenit v sphagnum.

Tak či onak musí být substrát teplý. Na vrcholu řízků jsou pokryty skleníkem ze skla nebo průhledného plastu.

Postupem času je třeba řízky postupně otužovat pravidelným větráním skleníku.

Specifická pravidla pro řízky se liší v závislosti na typu rostliny.

Zelené řízky

Je však třeba mít na paměti, že mezi druhy, odrůdami a formami rostlin se mohou vyskytovat i takové, které se zelenými řízky množit neumí nebo je množí jen velmi obtížně. Pak je jediným způsobem vegetativního množení roubování.

Nejúčinnějším způsobem množení jsou zelené řízky v období aktivního růstu rostlin. Ve srovnání s množením semeny řízky urychlují přechod rostliny do fáze květu a plodů a poskytují neocenitelnou službu při zavádění nových cenných druhů, které za neobvyklých podmínek neplodí nebo nevytvářejí podřadná semena.

KONSTRUKCE PRO ŘÍZKY

Zakořenění zelených řízků vyžaduje přísně kontrolované podmínky prostředí. K jejich vytvoření používám studené skleníkové řízky a filmové tunely.

Řezací skleník je krabice bez dna vyrobená z omítaných desek o tloušťce 2,5-4 cm. Před použitím řezivo dezinfikuji Pinotexem nebo 5% roztokem síranu měďnatého nebo železa. Optimální velikost boxu je 1,1-1,2x1,5-1,7 m, výška - 0,4-0,5 m. Prostor od substrátu po kryt skleníku by měl být 20-25 cm.Tuto krabici instaluji na půdu. V prvních letech až do získání zkušeností jsem udělal na dně drenáž o tloušťce 5 cm z drceného kamene nebo keramzitu a na ni nasypal substrát. Nyní neprovádím drenáž, ale zakopávám řízky 10 cm do půdy. Substrát nasypu ve vrstvě 15-20 cm, která zabrání stagnaci vody při zimování a na jaře usnadní vyjmutí truhlíku a jeho přemístění na nové místo.

Pokud není dostatek místa, dělám tunely z polyetylenové fólie. Potřebné složky substrátu smíchám se zeminou a rám osadím na připravený záhon pomocí kovových nebo plastových oblouků. Šířka tunelu je do 1 m, výška je 0,5-0,7 m. V nižších je možné podepírat zářezy, ale ve vyšších je obtížné kontrolovat podmínky prostředí. S malým objemem řízků a omezenými plochami můžete použít běžné plastové nakládací sáčky s malým množstvím substrátu. Když jsem je zasadil řízky, svázal jsem je a zavěsil na kmeny stromů nebo podél stinných stěn.

JAKÝ SUBSTRÁT?

Prostředí, ve kterém se kořeny řízků regenerují, se nazývá substrát. Do běžné zahradní zeminy sázím lignifikované řízky stromů a keřů, zelené řízky vytrvalých bylin a rychle zakořeněné dřeviny. Pro ty rozmarnější připravuji substrát z materiálů různého původu. Z minerálních složek používám říční a hrubozrnný (štěrkový) písek, vermikulit, perlit, keramzit, palivovou uhelnou strusku, cihlovou štěpku, ionitovou „zeminu“, polyuretan, polystyrenovou pěnu, polystyren az organických - zahradní zeminu, rašelina (vysoká a nížinná), rašeliník, piliny, borová půda. Minerální substráty jsou zpravidla chemicky inertní a sterilní, kromě písku, který před použitím opakovaně omývám. Jejich společnou nevýhodou je téměř úplný nedostatek živin, v důsledku čehož se vyvíjejí dlouhé, nerozvětvené, křehké kořeny, proto zakořeněné řízky špatně snášejí přesazování. Organické substráty jsou zásobeny živinami, ale mají horší vlastnosti voda-vzduch, nadměrnou kyselost (rašelinná rašelina a jehličnatá půda) a jsou málo sterilní.

Písek. Silný, poměrně těžký a odolný substrát. Při práci s ním je nutná častá zálivka. Zimolez, rakytník, růže a moruše dobře zakořeňují v čistém písku.

Cihlové třísky. Kapacita je poměrně vysoká a hmotnost velká. Častěji ho používám jako kypřící prostředek nebo ho spolu se žulovými síty přidávám do substrátů při zakořeňování lignifikovaných zelených řízků jako drenáž.

Uhelná struska. Odpad z pece s nízkou vlhkostí, relativně velkou hmotností, vysokou propustností vzduchu, vyžaduje časté zavlažování. Používám ho hlavně jako kypřící prostředek.

Expandovaná hlína. Schopnost zadržovat vlhkost a prodyšnost jsou vysoké a dobře zadržují vlhkost. Frakci 3-5 mm používám jako kypřící prostředek na podklady a frakci větší jako drenáž.

Perlit. Kapacita zadržování vlhkosti a prodyšnost jsou velmi vysoké. Substrát je velmi lehký, po 2-3 letech používání se zvyšuje schopnost zadržovat vodu. Dobře v něm zakořeňují aktinidie, švestka třešňová, skalník, zimolez a líska.

Vermikulit. Kapacita zadržování vlhkosti a prodyšnost jsou velmi vysoké a dobře zadržují vodu. Poskytuje dobré zakořenění dřišťálu, euonymu a čínského šeříku.

Ionitová „půda“. Syntetický materiál ve formě nažloutlých kuliček, jako je želatina. Vodopropustná, ale slabě zadržuje vlhkost, sypká, pohyblivá. Smíchám s jemně nadrceným keramzitem nebo štěrkem v poměru 40:60 nebo 50:50. Vhodné pro všechny plodiny.

Polyuretan. Známější jako polyuretanová pěna. Lehké, s vysokou absorpcí vody a prodyšností. Dobře udržuje vlhkost. Při řezání dělám briketu, ve které řežu štěrbiny. Protože kořeny v polyuretanovém substrátu dobře rostou, je vhodné jej ihned nakrájet na kostky a aby při zalévání nevyplaval, zakryjte jej žulovými prosévačkami.

Pěnový polystyren. Velmi lehký materiál. Jeho drť používám na zvýšení tepelné vodivosti substrátů.

Všechny výše uvedené minerální substráty jsou sterilní a rostlinám neškodí.

Rašelina nížinná a vrchovinná. Rašelina nížinná má černou barvu se sotva viditelnými zbytky rostlin. Bohatý na N, Ca, P a má kyselost pH 4,0-7,0. Rašelinová slatina je hnědé barvy, obsahuje hodně rostlinných zbytků, kyselost je pH 2,8-3,5. Rašelina má vysokou propustnost vody, poměrně stabilní tepelnou kapacitu a dobře zadržuje vlhkost. Při použití v čisté formě se rychle rozmočí a na povrchu se objeví řasy. Protože to může způsobit hnilobu vytvořených kořenů, používám jej pouze v kombinaci s jinými komponenty. Při použití rašeliny do řízků ji prosévám přes síto o velikosti ok 0,6-0,7 cm.Rašelinu lze považovat za nejlepší složku do smíšených substrátů. Jeho přidání do písku, vermikulitu a perlitu zlepšuje vodo-fyzikální vlastnosti substrátů, přičemž nejlepší výsledky vykazuje rašelina z rašelinišť.

Sphagnum mech dobře udržuje vlhkost a umožňuje průchod vzduchu; při použití na řízky je vhodné usušit a protřít přes síto nebo nastříhat nůžkami na kousky dlouhé 1-2 cm.

Piliny dobře zadržují vlhkost a umožňují průchod vzduchu. Používají se poloshnilé, ne čerstvé. Používám ho střídmě, protože bez dezinfekce se může vytvořit plíseň, která zničí osázený materiál.

Zahradní zemina se při častém zalévání řízků upchává, takže do ní přidávám kypřící prostředky - cihlovou drť, keramzit, uhelnou strusku, štěrk atd. Polští vědci prokázali, že podzolová zemina a jíl přidané do substrátu v množství 25-50% objemu mu propůjčují jedinečné vlastnosti: v budoucnu není nutné ošetřovat substrát fungicidy (benlát, kaptan). Nejčastěji se používá tato směs: trávníková zemina - nížinná rašelina - písek (v poměru 6:2:1).

Jehličnatá půda ve formě podestýlky zpod smrku nebo borovice je polorozložená organická hmota. Dobře propouští vodu a vzduch. Je sypký, ale kyselý a málo výživný. Používám při řezu rostlin, kde je potřeba kyselá reakce substrátu, po propasírování přes síto o velikosti ok 1-1,5 cm.

Největší výnos zakořeněných řízků s kvalitním kořenovým systémem se získá na substrátu vyrobeném ze směsi rašeliny, písku, vermikulitu a perlitu odebrané stejným dílem. Jehličnany nejlépe zakořeňují v podmínkách vodní mlhy na substrátu z vysokohorské rašeliny a písku (1:2). Pro jemné řízky používám substrát z 50 % nížinné rašeliny, 25 % perlitu a 25 % vermikulitu. Jedná se o nejlehčí mechanické složení a prodyšnou směs. Pro rododendrony a pieris se osvědčuje směs 2 dílů perlitu a 1 dílu rašeliny. Trvalky se nařežou do směsi trávníku a listové zeminy, rašeliny a písku (1:1:0,5:0,5). Pro jehličnaté stromy používám půdní směs s pH 5,5-6,0, pro listnaté stromy - s pH 5,8-6,5.

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PŘI ŘEZÁNÍ

Při zakořeňování zelených řízků je důležité zajistit rostlinám potřebné světlo, teplotu a vlhkost.

Světlo urychluje zakořeňování řízků, ale pouze za podmínek optimální vlhkosti. Pod fólii pokládám bílou bavlněnou látku, která absorbuje přebytečnou vlhkost, zabraňuje vzniku kapek vody, stíní rostliny a snižuje teplotu v řízcích.

U většiny rostlin v mírném pásmu dochází k nejintenzivnější tvorbě kořenů při 22-27°C. Snížení teploty na 15°C zpožďuje zakořenění a nad 35°C způsobuje odumírání řízků. Předpokládá se, že teplota substrátu by měla být o 5-6 stupňů vyšší než teplota vzduchu. K tomu stačí vyrobit spodní vrstvu z organických hnijících materiálů (listí, piliny, hnůj, sláma atd.), které zvýší teplotu substrátu. Aby se zabránilo přehřátí řízků v řezacích boxech, musí být vzdálenost od substrátu k zakrytí rámu alespoň 20 cm.

Řízky by měly být zalévány dvakrát denně (ráno a večer) a za oblačného počasí - jednou denně (ráno). Přesycení substrátu vodou brání přísunu kyslíku do zóny tvorby kořenů, což často vede k hnilobě řízků.

VLASTNOSTI KOŘENŮ

Řízky keřových druhů tvoří kořeny nejsnáze, hůře se tvoří listnáče a nejhůře zakořeňují jehličnaté stromy. Ale je třeba poznamenat, že v každé skupině jsou druhy s velmi vysokou mírou zakořeňování a ty, které téměř žádné zakořenění. To závisí na mnoha faktorech: stáří, původ, pohlaví mateřské rostliny, načasování řízků, podmínky skladování řízků atd.

Zajímavé je, že u některých plemen lze nařezat na řízky celou větev, u jiných dobře zakořeňují pouze horní části výhonu s vrcholovým pupenem. To je typické pro aktinidii, aronie, plstnatou třešeň, hortenzii, kalinu zakrslou, javor, mandle trojlaločnou, rakytník a krvavě červený rybíz. Na základě schopnosti stonkových řízků zakořenit lze rozlišit několik skupin rostlin:

Snadno zakořeněný druh. V řízcích se kořeny začnou tvořit 2 týdny po výsadbě a procento zakořenění dosahuje sto: aktinidie, dřišťál, euonymus, ptačí zob, bez, weigela, hrozny, deutzia, trávník, vrba, kalina, růže, rybíz, topol;

Středně zakořeněná plemena. Kořeny se začínají tvořit 3 týdny po výsadbě, zakořenění je 40-70%. Patří sem: opadavé rostliny - hortenzie, zimolez, skalník, kurilský čaj, citroník, olejník, mahonie, rakytník, zimostráz, zlatice, mock pomeranč; z jehličnanů - cypřiš, jalovec, tis, túje;

Obtížně zakořeněná plemena. Kořeny se začínají tvořit po 4-6 týdnech, úspěšnost zakořenění je 10-30%. Mezi listnaté stromy patří akát, bříza, buk, dub, líska a šeřík; jehličnany - smrk, modřín, jedlovec;

Prakticky nekořenující plemena. Kořeny se tvoří pouze rok po výsadbě a zakořenění je méně než 10%. Patří mezi ně jehličnany, jako je douglaska, jedle a borovice.

Toto rozdělení je do značné míry libovolné, protože podobné druhy a formy mohou mít různé rychlosti zakořenění.

PODMÍNKY ŘEZÁNÍ

Nejlepší data o zakořenění se objevují u většiny druhů na začátku lignifikace. Listnaté druhy se obvykle množí řízkováním od května do července, jehličnaté druhy - na jaře, dva týdny před nabobtnáním pupenů, a pak v létě - od července do října. Při řezu buku, který patří do skupiny špatně zakořeněných stromů, jsem si všiml, že procento zakořenění bylo vyšší, pokud byly řízky odebírány na začátku růstu výhonů. Domnívám se, že zelené řízky v našich podmínkách by měly být dokončeny do 1. srpna, protože pozdě vysazené řízky ve volné půdě mají v zimě vysoké procento úhynu.

TYPY ZELENÝCH ŘÍZKŮ

Při množení dřevin řízkováním se používají výhonky v bylinném (první aktivně rostoucí větve s listy na jaře), pololignifikovaném stavu. Při řízkování se na začátku obrůstání používají výhony dlouhé 10-15 cm a vždy s patkou, tedy s kouskem staré kůry a dřeva, které následně chrání řízek před zahníváním. Před řezáním sevřete horní část řízku a poté vložte řezaný řízek do tmavého plastového sáčku s malým množstvím vody. U polodřevitých řízků, pro které není přítomnost vrcholového pupenu důležitá, se používá spodní, střední nebo horní část výhonu v různých časech řezu. Podotýkám, že jehličnany se lépe množí zelenými řízky odebranými v létě než na jaře.

ŘEZÁNÍ ZELENÝCH ŘÍZKŮ

U zelených řízků stříhám výhony ráno, kdy mají největší zásobu vláhy, nebo po dešti, v pozdním odpoledni. Odříznuté větve vložím do kbelíku s vodou a přenesu na chladné stinné místo, kde je nařežu na řízky. Spodní řez dělám přímo pod uzlem, horní 1,5-2 cm nad pupenem.

Které výhonky jsou vhodnější pro řezání zelených řízků? Nejlépe zakořeňují řízky odebrané z mladých exemplářů semenného původu nebo z výhonků, které se vyvinuly po krátkém seříznutí matečných rostlin. Při řezání výhonků z velkých rostlin se upřednostňují ty, které se nacházejí ve střední výšce koruny, jedná se o výhonky druhého a třetího řádu větvení. Dávají např. u rybízu asi 80% zakořenění, zatímco řízky z nulových výhonků (pocházejících z půdy) dávají pouze 8% zakořenění, tedy 10x méně. Řízky ze silně rostoucích výhonů také špatně zakořeňují.

Při optimálním načasování řízků se řízky odříznou ze spodní a střední části výhonků, později - z horní. U některých druhů, jako je magnólie, javor vějířovitý a cesmína, řezání kůry řízků na dně stimuluje tvorbu kořenů a také růst kořenů. U rostlin s velkými listy se zkracují o 1/3-1/2. U drobnolistých řízků a těžko zakořeňujících druhů se listy nezkracují. Pro úsporu místa při výsadbě můžete listy svázat silnou nití nebo gumičkou do tubusu. U obtížně zakořeňujících druhů se řezy provádějí ostrým nožem nebo žiletkou, u snadno zakořeňujících pak zahradními nůžkami.

U některých rostlinných druhů lze k řízkování použít pouze kus stonku s jedním paždím pupenem a listem. V zahradnictví jsou známé jako fylobudové řízky: hrozny, plamének, mahonie, břečťan, ostružiny, rybíz, citron, rododendrony, hortenzie, růže, flox. Délka řezu u listnatých stromů je přibližně 10-15 cm, s výhradou následného ošetření stimulanty tvorby kořenů, a 20-30 cm - bez něj.

VLASTNOSTI STŘIHŮ KONFERENCÍ

Řízky jehličnanů z mateřské rostliny neodřezávám, ale držíc její vršek jej prudkým pohybem odtrhávám od hlavní větve kouskem víceletého dřeva, tzv. patkou. Při přípravě na výsadbu ji očistím od otřepů. U jehličnatých druhů lépe zakořeňují řízky z horní části rostliny a pouze s vrcholovým pupenem a čím je větší, tím lépe. Maximálního zakořenění je dosaženo, když jsou mateří buňky staré až 10 let. Řízky ze starších stromů zakořeňují téměř 3-4x hůře. Špatně zakořeňují i hlavní osové výhony. Optimální teplota pro zakořenění řízků jehličnanů je 18-20°C, zálivka 1x denně, při deštích - obden. U tisu, smrku a jedle jsem odřízl loňský porost na větvích druhého a třetího řádu. U cypřiše, jalovce a túje lépe zakořeňují větve staré 3-5 let. Zajímavé je, že u modřínu zakořeňují segmenty pouze kvetoucích výhonů.

STIMULACE TVORBY KOŘENŮ

Při řezání řízků zvláště obtížně zakořeňovacích druhů se používají syntetické růstové látky heteroauxin a rootin. Urychlují proces tvorby kořenů, zvyšují počet kořenů a jejich délku. U řízků, které nesnesou přemáčení před výsadbou (listí, bylinné řízky, jehličnaté řízky), se používá prášková úprava. V ostatních případech se používají vodné roztoky heteroauxinu (50-70 g/l pro bylinné řízky a 150-200 g/l pro polodřevité). Teplota roztoku by neměla být vyšší než 22°C. Vyšší hladiny mají na řízky toxický účinek. Ošetření roztoky poskytuje vyšší procento zakořenění než poprašování.

Zahřívání substrátů znatelně zvyšuje zakořenění všech druhů. To lze provést pomocí elektrického ohřevu nebo staromódním způsobem: řízky položte na vrstvu slaměného hnoje o výšce 15–20 cm a po naplnění substrátu řízky zasaďte.

PŘISTÁNÍ

Před výsadbou se řízky ošetří ve slabém roztoku manganistanu draselného nebo fungicidu. Tuto techniku lze kombinovat i s ošetřením růstovými látkami. Dezinfekce chrání základnu řízku před hnilobou. Stejného účinku lze dosáhnout ponořením stonku do drceného dřevěného uhlí. Před výsadbou substrát vydatně zaliji roztokem bělidla (půllitrová zavařovací sklenice na 10 litrů vody). K dezinfekci půdy lze také použít louh sodný, formaldehyd a chloramin. Hustota výsadby pro druhy s malými listy (spirea, skalník) - 500 ks. na 1 čtvereční m se vzorem 3x6 cm, s velkými listy (rybíz, růže, mock oranžová) - 300-400 ks. na 1 čtvereční m se vzorem 7x7 nebo 8x8 cm Pokud je výsadba příliš hustá, listy si vzájemně stíní, což způsobí jejich odumření a řízky mohou odumřít. Příliš řídká výsadba podpoří zvýšené odpařování vody. Otvory pro řízky dělám kolíčky o něco silnějšími než tužka, můžete použít i silný hřebík. Optimální hloubka výsadby bez použití růstových látek je 2-3 cm, s nimi - až 5 cm.

PÉČE

Výsadba zelených řízků musí být pečlivě sledována a neustále sledována, zejména v prvním měsíci. Během období s vysokými venkovními teplotami se stínění provádí umístěním gázy, bílé bavlněné tkaniny nebo bílého spunbondu pod fólii. Řízky jsou udržovány těsně uzavřené, mírně se otevírají pouze při zalévání z konví jemnými síty. Zalévání teplou vodou je možné kdykoli, studenou - pouze ráno. Odstraňujeme nemocné a nahnilé řízky. K ochraně řízků před hnilobou a chorobami se jednou týdně postříkají fungicidním roztokem. Po zakořenění odstraňte stínící materiál, omezte zálivku a začněte častěji větrat, případně film úplně odstraňte.

PŘESADZOVÁNÍ A ZIMOVÁNÍ KOŘENENÝCH ŘÍZKŮ

Zelené řízky pěstované v uměle vytvořených skleníkových podmínkách mají nízkou zimní odolnost, proto se po předchozím otužování ponechávají na zakořenění na zimu. Na zimu se přikryjí suchými pilinami, rašelinou, listím vrstvou 15 cm, na jaře se kryt brzy odstraní, jinak se řízky podepřou. Po zimě se pro pěstování vysazují snadno kořenící druhy, středně kořenící druhy se udržují na místě zakořenění 2 roky, špatně a těžce kořenící - 3 roky. Brzy zakořeňující řízky lze vysadit do volné půdy na zahradní záhon nejpozději začátkem září. Jsou ale druhy, jejichž zakořeněné řízky je potřeba na zimu uložit do skleníku. To platí pro skalník, citronovou trávu, kolequinii, růži a tis. Při přezimování ve volné půdě v roce výsadby hynou. Zakořeněné řízky se také doporučuje skladovat ve sklepech nebo výkopech při nízkých teplotách nad nulou (1-4°C).

Petr Lomonos , agronom

připravila Ziborová E.Yu.

Řízky, jako jedna z metod vegetativního množení rostlin, vám umožní vypěstovat rostlinu, kterou máte rádi, bez velkých nákladů a v relativně krátké době, pokud máte štěstí na výhonek.
Dřeviny se množí převážně stonkovými a částečně kořenovými řízky. Řízky mnoha dřevin obtížně zakořeňují, proto školky používají mlžicí jednotky pro udržení optimálních podmínek pro zakořenění: vysoká vzdušná vlhkost v kombinaci s nízkou půdní vlhkostí. Ošetření řízků před výsadbou růstovými stimulanty (fytohormony) také zvyšuje šance na jejich úspěšné zakořenění, urychluje proces tvorby kořenů na řízcích (zejména těžce zakořeňující dřeviny) a pomáhá získat mohutnější kořenový systém.

Reprodukce dřeviny zelené řízky se v poslední době staly jedním z hlavních v okrasném zahradnictví.
Za nejlepší věk matečných rostlin, ze kterých se odebírají zelené řízky, se považuje 5 až 10 let; řízky rostlin, které se obtížně zakořeňují, se odebírají z mladších (dvou až tříletých) rostlin.

Pro každý druh dřeviny je důležité stanovit nejpříznivější období pro řízkování, které je dáno kalendářním obdobím a stupněm lignifikace (mladé výhony snadno hnijí, jejich nevyzrálé pletivo není schopno tvořit kořeny). Ve středním pásmu evropské části bývalého SSSR je období od konce května do začátku července považováno za optimální pro zakořeňování zelených řízků listnatých stromů. V raných fázích tohoto období probíhá zakořeňování lépe, navíc celý výhon, jehož spodní část je polodřevitá a horní zelená, se používá k řezu řízků. V pozdějších fázích tohoto období, kdy listnatý strom dorůstá, se téměř třetina výhonků připravených k řízkování nepoužívá.

Nejlepší doba pro zelené řízky odrůdových šeříků a falešných pomerančů nastává během kvetení (řízky by se neměly odebírat z výhonků, které mají květy nebo poupata), a pro řadu dalších druhů a forem listnatých stromů - v období intenzivního výhonu růst. Letní řízky ve skleníku se silnými postranními výhony mateřské rostliny „s patou“ nebo vrcholové řízky se doporučují pro dřišťál, euonymus, buddleia, weigelu, vlčí trávu, hortenzii, zimolez, mochna, kalinu, skalník, metlu, rododendron atd. Praktikuje se také množení letními řízky Ve studeném skleníku jsou vzácné rostliny, což je mnohem obtížnější než podzimní řízky ve volné půdě.

Jehličnany se řežou buď na jaře, než začnou nabobtnat poupata (např. výhonky tújí západní, smrku, jedle a jalovce se sklízejí od konce dubna do začátku května) nebo v létě, kdy ukončí aktivní růst (od pol. - červen až polovina července). Pro většinu jehličnanů a javorů, dubů, lip, bříz a dalších stromů je při řízkování obtížné zakořenit (jejich kalus často dosahuje velkých rozměrů, silně vyčerpává řízek a brání tvorbě kořenů).
Výhonky běžného roku se řežou na řízky, když jsou ještě dost pružné a kůra je zelená. U většiny druhů dřevin se řízky odebírají ze střední části výhonu, přičemž horní část je příliš měkká a spodní část příliš dřevnatá. Při řezu řízku z horní části plnohodnotného výhonu listnatých a jehličnatých stromů (tzv. vrcholový řez) se na řezu ponechává vrcholový pupen.

Je lepší řezat výhonky na řízky brzy ráno nebo za zataženého dne (pro snížení odpařování z řízků); velké listové čepele se zkrátí na polovinu a odříznuté výhony se umístí spodními konci do nádoby s vodou.
Pro úspěšnou tvorbu kořenů je důležitá délka a tloušťka řízku (velmi tenké řízky jsou nežádoucí). Délka řízku je určena velikostí internodií: z výhonků s krátkými uzlinami se řízky řežou se 3-4 internody a z výhonků s dlouhými uzlinami - se 2 internody. Typicky se délka zelených řízků pohybuje od 3 do 12 cm (delší řízky hůře zakořeňují), v průměru je to 8-10 cm.

Připravený výhonek držte v přístřešku a ostrým nožem z něj odřízněte řízky: horní řez řezu se provede rovný - kolmo k podélné ose řezu (pro zmenšení odpařovací plochy) přímo nad pupenem a spodní řez řez - šikmý, 0,5 - 1 cm pod základnou pupenu (na opačné straně od něj); Z řízků se odstraní spodní listy. Při zakořeňování řízků ve školce pomocí umělé mlhy se však horní řez řízků provádí šikmo (aby z nich mohla snadno odtékat voda).

Odříznuté řízky se před výsadbou vloží do nádoby s malým množstvím vody, postříkají a přikryjí vlhkým hadříkem. Řízky některých rostlin, které nesnesou delší vystavení vodě, se umístí do vlhké rašeliny nebo plastové fólie. Čerstvě nařezané řízky jehličnatých rostlin (borovice, smrk, modřín) je nutné ponechat ve vodě po dobu 2-3 hodin (protože na povrchu řezu jejich řízků se uvolňuje pryskyřice, která zabraňuje nasávání vody ze substrátu po výsadbě); Před výsadbou řez mírně aktualizujte. Na řízcích jehličnatých rostlin se pro usnadnění tvorby kořenů často provádí podélné rozštěpení báze do hloubky 1 cm (takže se obnaží větší plocha kambia a jeho buňky mohou snadněji tvořit kořeny).

K výsadbě velkého množství zelených řízků se obvykle používají studené rámy nebo skleníky; jeden nebo více řízků lze zasadit do květináče. Na dno se nalije vrstva úrodné volné půdy smíchané s pískem (10-15 cm) a nahoře se položí vrstva hrubého promytého písku (3-5 cm). Směsi, které se dobře osvědčily pro zakořeňování řízků, jsou: rašelina s pískem v poměru 1:1 nebo 2:1; rašelina s vermikulitem nebo rašelina s perlitem ve stejných dílech.
Řízky se spodní částí ošetřenou fytohormonem se zasadí svisle do skleníkové půdy pod dřevěný kolík a těsně přitlačí substrát kolem řízku. Hloubka výsadby závisí na velikosti řízku a druhu: obvykle se sází do hloubky 1-1,5 cm a řízky většiny okrasných keřů do hloubky 2,5 cm.Vzdálenost mezi řízky v řadách je 4-7 cm, mezi řádky 5-10 cm Po výsadbě řízky opatrně zalijeme jemným sítem, přikryjeme rámem a zastíníme. Optimální teplota pro zakořenění řízků většiny druhů stromů je 20-25 stupňů; Teplota půdy pro obtížně zakořeňující druhy by měla být o 3-5 stupňů vyšší než teplota vzduchu.

Během období zakořenění řízků se rámy otevírají pro zalévání 2-4krát denně (méně často za oblačného počasí, častěji za slunečného počasí). Pokud je řízek vysazen v květináči, pak pro lepší zakořenění je v květináči postaven „miniskleník“; Pravidelné postřikování řízků s přídavkem Epinu také urychluje proces zakořenění.

Brzy po výsadbě se ve spodní části řízku začne tvořit kalus (růstová novotvorba buněk na povrchu rány rostliny) a poté se objeví kořeny. Doba zakořenění se u různých druhů stromů liší. Po zakořenění řízků začnou růst pupeny; když se vytvoří malé výhonky, skleníky se začnou trochu otevírat, aby ztvrdly mladé rostliny. Při dobrém růstu výhonů se rámky častěji otevírají a řízky se stále déle větrají a poté se zcela vyjmou. Obvykle koncem srpna - začátkem září se úspěšně zakořeněné řízky úplně otevřou. Dobře zakořeněné řízky rychle rostoucích listnatých stromů lze pro jejich lepší vývoj přesadit na podzim do volné půdy; pomalu rostoucí jehličnany se často pěstují v místě zakořenění po dobu 2-3 let.

Péče o vyvíjející se řízky spočívá v zastínění před horkým sluncem, pravidelném zavlažování, pletí a kypření půdy; na zimu jsou mladé rostliny naskládány a mulčovány (růže jsou navíc pokryty listy nahoře vrstvou 10-15 cm). Když je teplota nastavena na 0 + 2 stupně, přes zakořeněné jehličnany a růže se umístí spolehlivý rám a pokryje se filmem; při dalším poklesu teploty na minus 3-5 stupňů se na fólii nasype listí nebo piliny ve vrstvě 5-7 cm a navrch se položí další vrstva fólie. Na jaře, když taje sníh, se kryt postupně odstraňuje a na rám se přes rostliny natahuje krycí materiál, který chrání před spálením. Dobře zakořeněné řízky zimovzdorných jehličnanů a listnáčů mohou přezimovat bez dalšího přístřešku – pod přírodní sněhovou pokrývkou.

Při množení stromů a keřů lignifikované("zima") výstřižky K řezu řízků se používají silné, vyzrálé jednoleté výhony (u topolů a vrb - někdy i dvouleté a starší). Dřevité řízky se často používají k množení falešného pomerančovníku, zobáka, zimolezu, hortenzie, sněženky, tamaryšku, tavolníku, buddleie, weigely, zlatice, deutzie, černého bezu, kerrie, mochna a rybízu.
Výhonky dřevin se sklízejí k řízkování buď na podzim po opadu listů, nebo v období zimního klidu (listopad-únor), nebo brzy na jaře před nabobtnáním pupenů. Řízky odebrané z mladých výhonků ze spodní části kmene mateřské rostliny lépe zakořeňují. K odběru řízků je dobré použít výhony, které se vytvoří po seříznutí stromu k pařezu.

Nejjednodušší způsob, jak zakořenit řízky listnatých stromů, je vysadit je na podzim po opadu listů ve volné půdě (v polostínu zahrady, v dobře propustné půdě). Řízky se řežou ze spodní a střední lignifikované části výhonů bezprostředně před výsadbou (spodní řez je dovoleno „namáčet“). Tloušťka řízků je obvykle 7-12 mm, délka 20-30 cm (pro zakořenění ve sklenících se řízky řežou 4-10 cm dlouhé). U řízku vysazeného ve volné půdě proveďte horní šikmý řez (aby mohl stékat déšť) 0,3–0,5 cm nad pupenem a spodní rovný řez přímo pod pupenem. Pro výsadbu vrb podél vlhkých břehů řek a rybníků se často používají řízky zvané „kolíky“ dlouhé až 1,5 metru a silné 5–7 cm.

U opadavých rostlin řízky řezané na podzim (po období opadu listů) již nemají listy a u stálezelených rostlin jsou listy odstraněny ze spodní a střední části řízku (zbývá pouze horní třetina délky řízku listnatý). Konec řízku je ošetřen fytohormonem a zasazen do připravené drážky v otevřené půdě. Drážky jsou vyhloubeny 15-20 cm hluboko s jednou svislou stěnou; vzdálenost mezi drážkami je 15-20 cm Na dno drážky se nasype vrstva směsi rašeliny a písku o tloušťce 2-3 cm Rukojeť s visačkou se umístí do drážky tak, aby se opírala o dno a přiléhá ke svislé stěně drážky a třetina rukojeti je umístěna nad rovinou. Poté se drážka s řezem v několika fázích naplní zeminou, přičemž každá vrstva se zhutní, dokud není půda v drážce v rovině se zemí. Poté se povrch zeminy kolem řezu uvolní, vytvoří se díra a hojně se zalije a po vsáknutí vody se do usazeného vybrání drážky nasype zemina. Půdu kolem řízků je vhodné po mrazech zhutnit. Úspěšně přezimované a dobře zakořeněné řízky přesazujeme na trvalé místo rok po výsadbě.

Výhonky sklizené na podzim a v zimě pro jarní řízky a výsadbu svážeme do trsů a skladujeme ve sklepě se spodními částmi zahrabanými v mokrém písku, případně v hromadách sněhu nebo v lednici (při teplotě 1-3 stupňů). Brzy na jaře se z nich odříznou řízky, ošetří se fytohormonem a zasadí se do hluboce kultivované (40-45 cm) půdy ve stuhách ve vzdálenosti 15-20 cm v řadě - svisle nebo mírně šikmo, hluboko (k hornímu pupenu ), těsně přitlačte půdu kolem řízků; hojně zalévat.

Vše o rozmnožování rostlin na webových stránkách

připravila Ziborová E.Yu.

Řízky jako jedna z metod vegetativního množení rostlin vám umožní vypěstovat si rostlinu, která se vám líbí, bez zvláštních nákladů a v relativně krátké době, pokud budete mít štěstí na výhon.
Dřeviny se množí převážně stonkovými a částečně kořenovými řízky. Řízky mnoha dřevin obtížně zakořeňují, proto školky používají mlžicí jednotky pro udržení optimálních podmínek pro zakořenění: vysoká vzdušná vlhkost v kombinaci s nízkou půdní vlhkostí. Ošetření řízků před výsadbourůstové stimulanty (fytohormony) také zvyšuje šance na jejich úspěšné zakořenění, urychluje proces tvorby kořenů na řízcích (zejména obtížně zakořeňující dřeviny) a přispívá k získání mohutnějšího kořenového systému.

Během období zakořenění řízků se rámy otevírají pro zalévání 2-4krát denně (méně často za oblačného počasí, častěji za slunečného počasí). Pokud je řízek zasazen v květináči, pak pro lepší zakořenění, "mini skleníkPravidelné postřikování řízků s přídavkem "Epin" také urychluje proces zakořenění.

připravila Ziborová E.Yu.