Jaký je rozdíl mezi vlastní opravou základů zděného a dřevěného domu. Oprava zděného domu Obnova základů pod zděným domem

22.02.2024

V průběhu času se může základ cihlového domu zhroutit pod vlivem různých faktorů. Nejběžnějším typem podpěr pro masivní konstrukci je pás. Oprava základů soukromého domu se nejčastěji provádí ve dvou krocích: jsou ovlivněny nejen nosné podpěry, ale také půda pod základem. Požadavky na zpevnění základů při rekonstrukci jsou uvedeny ve společném podniku „Projektování a montáž základů a základů budov a konstrukcí“, bod 13.9.

Důležité je včasnou výměnu nefunkčnosti nosného prvku stavby. Čím dříve je problém identifikován, tím méně práce a finančních nákladů bude zapotřebí k jeho vyřešení. Budovy jsou ohroženy v následujících případech:

přítomnost několika pater (čím větší je hmotnost nadlehlých konstrukcí, tím větší je pravděpodobnost poškození nosné části);
chyby návrhu (nesprávné geologické údaje, nesprávný výběr konstrukcí na základě únosnosti);
realizace přestavby nebo nástavby;
porušení provozních podmínek, nesprávné použití;
eroze půdy;
stoupající hladina podzemní vody;
umístění vedle místa obsahujícího dálnice, aktivní výstavbu nebo jiné zdroje vibrací.

Všechny tyto faktory nelze eliminovat, proto je při podezření na zeslabení nosné části nutné ji prohlédnout a základ řádně opravit podle příčiny a povahy poškození. Designová studie se provádí v následujícím pořadí:

Inspekce ze sklepa (pokud tam je). To může vyžadovat odstranění části povrchové úpravy místnosti.
Kontrola zvenku. K tomu se provádějí výkopové jámy. Jáma je otvor, nejčastěji obdélníkového tvaru. Těžba zeminy tímto způsobem umožňuje získat informace o stavu podzemní struktury a charakteristikách půdy. Únosnost půdy se během krátké doby provozu příliš nemění, zvláštní pozornost je třeba věnovat umístění podzemní vody. Místa pro úryvky se volí tam, kde je základna nejvíce poškozena. U malého soukromého domu stačí dva nebo tři body k získání obecné představy o stavu nadace.

Při zkoumání vnějšku a vnitřku věnujte pozornost přítomnosti prasklin, třísek, prohlubní a dutin. U trhlin je nutné poznamenat směr a velikost otvoru.

Příčinu trhlin můžete určit podle jejich povahy a směru pomocí tabulky:

Typ deformace stěny	Příčiny deformace
Osazení střední části domu	Sesedání zeminy pod centrální částí objektu (slabé půdy, krasové dutiny).
Čerpání jedné strany domu	Slabé půdy pod jednou ze stran budovy; krasové prázdnoty; výkop jámy vedle základu, posunutí opěrné zdi vedle základu; neustálé promáčení půdy pod základem.
Stejné důvody jako v předchozím případě, ale působí bezprostředně pod obě části domu.
Rozšíření systému krokví (pokud není správně provedeno); pohyby v důsledku seismické aktivity; excentrické zatížení od podlah.

Oprava základů cihlového domu se provádí ve dvou fázích:

zpevnění půdy;
posílení konstrukce.

Zpevnění základové půdy

Čím vyšší je únosnost zeminy, tím vyšší je únosnost nosné části domu. Pevný základ zabraňuje smršťování a zničení základu. Zeminu v bezprostřední blízkosti budovy můžete zpevnit v závislosti na typu půdy následujícími způsoby:

Pro středně hrubé nebo hrubé písky se používá cementace, silikalizace nebo bitumenizace. Kapalný roztok se vstřikuje do půdy a váže sypkou vrstvu do jediného celku. Kromě toho můžete použít metodu chemického zpevňování. Posilování se provádí stejným způsobem jako v předchozím případě, ale používají se chemické roztoky.
Sprašové půdy lze zpevňovat chemickými nebo tepelnými metodami. S druhým je půda fixována pod vlivem horkých plynů.
Pro jíly náchylné k nadýmání a vyznačující se vysokou vlhkostí je vhodná elektroosmóza.
Rašelinné, bahnité a bažinaté půdy se zpevňují injektáží. Tato možnost je vhodná i pro jiné typy podkladů.

Schéma zpevnění půdy pod základem.

Kromě výše uvedených možností lze zesílení provádět pomocí elektromechanických a mechanických metod. První zahrnuje vstřikování chemických roztoků při současném průchodu elektrického proudu půdou. Druhá zahrnuje různé aktivity, jako jsou:

zhutnění;
pěchování;
pokládání pískových polštářů;
instalace hromad zeminy.

Důležité! Správné zpevnění základu zabrání nebo oddálí zničení základu po opravách.

Posílení pásového základu

Dříve se hovořilo o potřebě identifikovat šířku otvoru a směr trhlin na povrchu konstrukce. Vertikální, horizontální a šikmé trhliny totiž vznikají z různých důvodů:

vodorovné a chlupaté v důsledku mechanického poškození nebo porušení technologie ošetřování betonu během tuhnutí, v důsledku smršťování;
šikmé a svislé vznikají v důsledku nerovnoměrného smršťování podkladu (představují největší nebezpečí a vyžadují vážnější opatření).

Menší poškození

U povrchových defektů stačí použít metodu gunite. Práce jsou prováděny v souladu se „Směrnicí pro použití stříkaného betonu při výstavbě, opravách a sanacích stavebních konstrukcí budov a staveb“. Základ je zpevněn obnovou vnější vrstvy betonu. Práce se provádí v následujícím pořadí:

vykopání základů po obvodu domu, čištění suterénu a podzemní stěny od kontaminace;
na povrchu základu pomocí ostrého a odolného nástroje dělám zářezy, které umožní, aby se roztok pevně přilnul ke stěně;
pro vyztužení je poskytnuta výztužná síť (nejčastěji ze skelných vláken);
Beton se nanáší ze speciální pistole po povrchu konstrukce.

Po dokončení prací se obnoví hydroizolace, v případě potřeby se provede izolace a provede se zásyp.

Poškození v důsledku smrštění

Nerovnoměrné pohyby půdy ovlivňují nejen základy, ale také cihlové zdi, které jsou (na rozdíl od dřevěných) obzvláště citlivé na deformace. Pásku můžete zpevnit několika způsoby:

Rozšíření podrážky. V tomto případě budete muset vykopat nosnou část na obou stranách a poté vyplnit základnu betonem. Jako forma na betonovou maltu se nejčastěji používají vodotěsné odlitky. Aby nová podešev spolupracovala se stávající konstrukcí, jsou odlivy a starý základ vzájemně spojeny výztuží.

Zvyšování hloubky. Tato možnost je vhodná pro nezapuštěné nebo mělké konstrukce. Provádí se přibližně stejným způsobem jako předchozí metoda, ale ke změně velikosti nedochází na šířku, ale do hloubky.

Přijímání klipu. K výrobě rámu můžete použít beton nebo cihlu. Tato metoda je pracná, ale poskytuje vysokou spolehlivost. Nejlepší je použít beton, protože může zajistit přilnavost k povrchu stávajícího základu, což zajišťuje, že stará a nová struktura budou spolupracovat. Postupná implementace aktivit je popsána níže.

Schéma zesílení základu železobetonovým rámem.

Instalace pilot. Zatížení ze stavby (1) se přenáší na piloty (6) pomocí nosníků (4), které jsou položeny kolmo na pásku (2) se stejným dosahem na obou stranách. Trámy lze umístit mezi stěnu domu a základ nebo do těla pásky. Pro provedení práce budete muset v základu nad místem instalace pro trámy pro piloty po celém obvodu na obou stranách prorazit otvory, do kterých se pak umístí I-nosník nebo kanál (3). Během práce hraje válcovaný kov roli propojek a poté umožňuje zvýšit tuhost pásového základu a rovnoměrně rozložit zatížení na piloty (přes kolmo instalované nosníky).

Schéma zesílení základu pilotami.

Rada! Při zpevňování pásky by měl být základ odstraněn v úsecích ne delších než 2-3 metry. Po dokončení práce v jedné oblasti se provede zásyp a přejde se na další. To umožní, aby struktura zůstala stabilní.

Pořadí práce při výrobě železobetonových rámů („košile“):

základový fragment;
odstranění nečistot z povrchu;
vytváření zářezů na betonu;
zarážení kotev do základu vodorovně;
montáž bednění;
zesílení konstrukce výztuží;
přivařování výztuže ke kotvám;
lití betonu;
Posílení a péče;
zásyp.

Rada! Zásyp je potřeba zhutnit. Maximální tloušťka hutnicí vrstvy v jednom okamžiku je 30 cm, proto se zásypový materiál ukládá po vrstvách.

Zpevnění sloupového nebo pilotového betonového základu

U malých defektů se použije stříkaný beton stejně jako v předchozím případě. Princip fungování se neliší.

V případě vážného poškození můžete použít následující metody:

spojení samostatných základových konstrukcí do jednoho pásu (pracně náročná a nákladná možnost, ale dává dobrý výsledek i při vážném poškození);
rozšíření podešve nebo zvýšení hloubky základu;
železobetonové nebo cihlové rámy.

Práce pro volně stojící základy se provádějí analogicky s pásovými základy. Jediným rozdílem je vzhled další možnosti (kombinace sloupků).

Pokud správně opravíte základy cihlového domu a zpevníte základy, nemusíte se po dlouhou dobu starat o spolehlivost a stabilitu podzemních podpěr a nadzemních stěn.

Rada! Pokud potřebujete dodavatele, existuje velmi pohodlná služba pro jejich výběr. Stačí zaslat ve formuláři níže podrobný popis prací, které je potřeba provést, a návrhy s cenami od stavebních týmů a firem obdržíte emailem. Můžete si prohlédnout recenze o každém z nich a fotografie s ukázkami práce. Je to ZDARMA a bez závazků.

Jak správně opravit nebo obnovit základ Stojí za to vědět, že oprava základu vlastníma rukama je poměrně pracný proces, který má velké množství nuancí.

Během používání budovy člověkem je docela možné, že základ bude zaplaven vodou z vodovodu.

Společnosti, které opravují cihlový dům a jeho základy, jej opravují přibližně každých pár let. Taková práce je plánována.

Pokud máte svůj vlastní venkovský dům nebo venkovský dům, budete muset domácí opravy provádět vlastníma rukama nebo najímáním najatých pracovníků.

Poměrně často dochází k situacím, kdy se usadí základy dlouhodobě budovaných staveb. To se může stát v souvislosti s řadou fyzikálních, mechanických a hydrologických procesů, které probíhají ve spodních vrstvách půdy. Tyto změny mohou snížit únosnost půdy.

Změny vlastností půdy mohou navíc způsobit i stavební práce, které lze provádět v blízkosti domu.

Existují 3 hlavní příčiny ničení: vliv přírodních faktorů, lidská činnost a nedostatky v procesu budování základů.

Sesedání je nejčastěji pozorováno na samé základně základního kamene.

První známkou deformace bude výskyt trhlin na slepé ploše a děr kolem pilíře. V budoucnu bude obojí přibývat.

Je však třeba poznamenat, že pokles základů může být dočasný. Sám se zastaví, jakmile upoutaný kámen zaujme stabilnější polohu. To se může stát během procesu usazování na silné vrstvě půdy.

Ve všech ostatních případech se rozsah ničení jen zvýší. Například na srubech se spáry a švy rozšíří, praskliny v oblasti spodních okrajů kulatiny se zvětší a tmel vypadne. Proto se nebude možné obejít bez opravy základů starého dřevěného domu.

Hlavní příčiny ničení

Mezi důvody zničení základů cihlového domu lze rozlišit tři hlavní: vliv přírodních faktorů, lidská činnost a nedostatky v procesu výstavby základů. Ve druhém případě, například v procesu používání budovy osobou, je docela možné, že nadace bude zaplavena pomocí vody z vodovodu. V tomto případě základna konstrukce a půda v zimě zmoknou a zmrznou.

Zničení může způsobit i nekvalitní malta nebo špatný návrh základů.

Hlavní důvody zničení základů:

gravitace;
síly odporu půdy;
síly mrazivého zvedání.

V tomto ohledu může nastat následující:

pokles půdy;
mrazivé zvedání;
vytlačení základu;
převrácení základny.

Základna může prasknout během smršťování, které není schopno postupovat, takže budou vyžadovány pouze kosmetické opravy.

Poslední faktor se nejčastěji projevuje sezónním nadzvedáváním půdy, při kterém je budova schopna v zimě stoupat a v létě klesat. Navzdory skutečnosti, že je možné se vyhnout prvnímu a druhému faktoru, bude třeba vzít v úvahu třetí, zejména v případě sloupcové základny.

S výraznými teplotními změnami, které jsou charakteristické pro některé zeměpisné šířky, v důsledku zvednutí půdy, dochází poměrně často k případům, kdy může vnější základ během sezóny stoupnout až o 10 centimetrů. V tomto případě zůstane vnitřní na místě.

Pro budovy s jakýmkoli typem základů je mnohem nebezpečnější usadit se do země konstrukce vlastní vahou.

První známky

Hlavním důkazem problémů jsou prohlubně a praskliny na základně.

Během smršťování může základna snadno vytvořit trhlinu, která není schopna postupovat, a proto bude vyžadovat pouze kosmetické opravy. Chcete-li to provést, stačí nalepit papírovou pásku přes trhlinu a poté sledovat její integritu po dobu 10 dnů.

Pokud po této době zůstane páska neporušená, bude stačit zatlačit rozbité cihly do trhliny a betonovat ji. V jiném případě se ukáže, že nadace bude i nadále podléhat zkáze, a proto bude nutné úzce spolupracovat na její obnově.

Trhliny mohou být způsobeny stavebními pracemi, které mohou být prováděny v blízkosti domu.

Opravu základů svépomocí lze provést výhradně u sloupových (pilotových) a pásových typů. Oprava betonových a železobetonových konstrukcí může vyžadovat specifické znalosti a dovednosti, navíc je nutné mít speciální drahé stavební vybavení. Proto bude stěží možné provádět opravy svépomocí.

Jediné, co lze v takovém případě udělat, je provést zesílení.

Seznam položek, které budou potřeba k dokončení práce:

majáky (papírové nebo sádrové omítky);
lopata;
kovová nebo azbestocementová trubka;
cementová malta;
dřevěná prkna.

Posílení základu

S takovým zničením základů domu bude nutné urychleně zastavit pokles. K tomu je v první řadě nutné umístit na trhliny tzv. majáky (sádrové pásky nebo papír), do kterých je třeba zadat datum jejich instalace. Pokud majáky rychle prasknou, je třeba vykopat malý nakloněný otvor (úhel 35 stupňů) vedle základového pásu. Jeho hloubka by měla dosahovat až k základně zapuštěného kamene.

Technologie opravy základů bude zahrnovat instalaci trubky, azbestocementové nebo kovové, o průměru do 15 až 20 cm.

Plnění půdy roztokem by mělo být zastaveno pouze tehdy, když roztok přestane klesat během 1-2 hodin. Proces nasycení půdy roztokem by měl být obnoven až po 1-2 dnech. Tímto způsobem to musíte udělat 2-3krát.

Poté se na trhliny opět umístí majáky. Na začátku základny, na okraji v horní části slepé plochy, se znovu zpevní dřevěná fošna, která po nalití roztoku do potrubí zafixuje polohovou značku základového pilíře.

Pokud bude pokles pokračovat, hrozí, že se propadne ještě níže do země. V tomto případě budete muset do potrubí znovu přidat beton nebo cementovou maltu. Tímto způsobem můžete opravit základ soukromé budovy nebo venkovského domu.

Ničení všude kolem

Oprava cihlového domu zahrnuje provedení určitých akcí. Z povrchu stěn a základů musí být odstraněny nečistoty a staré omítky. Dále se do základní konstrukce zatluče kovová síť. Po ujetí sítě do určité vzdálenosti byste ji měli připevnit ke kotvám, které vyčnívají ze základny stěny a přímo ze základů.

Další etapou bude montáž bednění, po které se to celé vybetonuje. Po vytvrzení betonu je třeba pečlivě vyplnit příkopy a pečlivě zhutnit každou vrstvu.

Měli byste zvážit, jak můžete nahradit jednu část základu, která se zhroutila.

K provedení takové práce je nutné uspořádat další plochy po stranách. Pozemky vypadají jako běžné kamenné zdivo. Zvětšením zdiva na požadovanou šířku tedy bude možné zajistit napojení nového a starého zdiva. Základ základu není prohlouben.

Oprava takového základu, který byl zničen vlhkostí, by měla být provedena podle stejného principu jako oprava betonového pásu. V tomto případě je možné použít železobetonové tvárnice nebo obrubníky.

Základ můžete také opravit pomocí šroubových pilot.

Zvýšená nosnost

Založení soukromého domu, který je renovován, může vyžadovat vyložení, což může zabránit dalšímu poklesu.

K tomu by měly být nové díly rozmístěny podél slabých oblastí na obou stranách. Zatížení z výše položené budovy se přenáší pomocí železobetonových nebo kovových nosníků, které procházejí suterénní částí. Části základů, které byly znovu položeny, musí být ukotveny pomocí spojovacích prvků s průchozími otvory.

V dřevěných domech jsou základy zpravidla zcela vyloženy. Proces opravy základů dřevěného domu spočívá v umístění několika příčných ocelových nebo železobetonových nosníků pod jeho stěny. Musí být umístěny v otvorech, které jsou proraženy ve vzdálenosti 2-2,5 metru. Nosníky spočívají na dočasných podpěrách (které jsou instalovány předem). V tomto případě bude nutné vyměnit starý základ za nový. Základna druhého je nižší než první.

Oprava sloupové konstrukce

Oprava takového základu zahrnuje následující typy práce:

Instalace konstrukce na dočasné podpěry. Stojí za zmínku, že v domě můžete i nadále žít. Dokonce ani dveře a okna nemají prakticky žádné zkreslení. Je poměrně vzácné, aby pracovníci otevírali více podlahových prken.
Demontáž pilířů.
Kopání příkopu pod domem.
Zhutňování pískového polštáře pod domem.
Výplň dobře vyztužená páska, která má tloušťku 20 cm.
Instalace pilířů na něj.
Montáž ocelových nosníků double-T.
Spuštění domu na čerstvě vyrobený základ a nastavení jeho polohy tak, aby se okna a dveře otevíraly nejlépe.

Oprava zlomeného základu se provádí podobným způsobem. Takový základ lze časem dotvořit na plnohodnotný pásový základ.

Stojí za to pochopit, že existují případy, kdy opravy prováděné za účelem posílení základu nevedou k požadovanému výsledku. Na stěnách se budou nadále objevovat praskliny, suterén bude zaplaven vodou a budova se bude propadat na nových nebo starých místech.

Při provozu domů dopadá hlavní zatížení na jejich základy, a pokud je základna budovy vyrobena z cihel, pak je toto zatížení prostě obrovské. Základ musí odolat hmotnosti střechy, stropů, příček a vestavěných stěn, kterou roznáší na zem. Proto se časem mohou v základech budovy objevit praskliny, které naznačují, že je třeba pracovat doma. Tento proces je poměrně náročný na práci a má mnoho nuancí. Zvažme, jak provádět opravy na založení domu vlastníma rukama.

Pokud je cihlový základ zničen z více než poloviny, je nutné vykopat rýhu po celém jejím obvodu a zajistit kovové pletivo kotvami.

Příčiny zničení základů

Hlavními důvody jsou nedostatky ve stavebním procesu, lidské činnosti a vliv přírodních faktorů. V první možnosti může být použito špatné řešení nebo může být vytvořen nekvalitní návrh základu. Ve druhém případě je zaplavení základny docela možné, například kvůli přívodu vody nebo úniku kanalizace. Zároveň půda pod ní vlhne a v zimě promrzá.

Tyto důvody mohou způsobit:

Hlavní důvody ničení základů: a - gravitace, b - odolnost půdy, c - mrazové zdvižení). 1—sedání půdy; 2 - vytlačení základu, 3 - mrazové zvednutí, 4 - převrácení základu.

vytlačení základu;
při mrazech;
pokles půdy;
převrácení základny.

Poslední faktor nejčastěji vzniká v důsledku sezónního nadzvedávání půdy, kvůli kterému se budova může v létě zvedat a v zimě klesat. Navzdory skutečnosti, že se lze vyhnout sedání a zvednutí půdy, je třeba vzít v úvahu první faktor, zejména v případech, kdy má dům sloupový základ.

Při velkých teplotních změnách, které jsou pozorovány v některých zeměpisných šířkách, v důsledku zvedání země, se často stává, že během sezóny může vnější základ stoupnout o 10 cm, zatímco vnitřní zůstane na místě.

Návrat k obsahu

První známky destrukce základů a dynamika jejich růstu

Hlavními známkami destrukce jsou praskliny a prohlubně. Při výskytu trhlin je prvním krokem sledování dynamiky jejich růstu. Tento postup je poměrně jednoduchý, takže ho zvládne každý. K tomu potřebujete:

Na trhlinu naneste krémový sádrový roztok, který si můžete vyrobit sami nebo koupit hotový v železářství.
Na řešení nalepte kus papíru s datem této práce.
Sledujte dynamiku na papíře. Nejlepší je sledovat po celý rok, minimálně však 10 dní, protože praskliny se mohou zvětšovat jak v zimě, tak v létě.

Pokud papír zůstane neporušený, znamená to stabilizaci základu.

V tomto případě trhlina neroste, takže základ lze opravit jednoduchým utěsněním trhliny cementovou maltou.

Pokud je papír roztrhaný, je cihlový základ zkreslený. Důvody tohoto jevu mohou být:

chyby v návrhu;
nedostatečná hloubka založení;
porušení stavební technologie;
zvýšení hladiny podzemní vody;
nedostatek drenáže a hydroizolace základny;
heterogenita půd na místě.

Návrat k obsahu

Oprava starého cihlového základu

Bez ohledu na faktor, který způsobuje zničení základu, opravy nesmí být v žádném případě odloženy. Chcete-li provést opravy základů, musíte připravit následující nástroje a materiály:

Schémata majáků na trhlinách: a - sádra (cement), b - sklo, c, d - kov: 1 - trhlina, 2 - omítka, 3 - stěna, 4 - sádrová malta.

vrtat;
svářečka;
lopata;
štětec;
cementová malta;
základní nátěr s hlubokou penetrací;
dřevěná prkna;
armatury;
kovová mřížka;
hydroizolační materiál;
kotvy;
písek;
rozbitý kámen

Postup opravy cihlového základu je následující:

Základna je vykopaná až po podrážku.
Obnažená část základu je očištěna od omítky, zeminy, poškozených částí a tepelně izolační vrstvy.
Vyčištěné místo je ošetřeno hloubkovým penetračním základním nátěrem.
Otvory pro kotvy jsou vyvrtány v základu ve vzdálenosti 1 m od sebe.
Po zašroubování kotev do příslušných otvorů se k nim přivaří výztuž o průměru 12-15 mm. Na něm je namontováno kovové pletivo s hrubou strukturou.
Bednění se instaluje ve vzdálenosti cca 15 cm od podkladu.
Betonová směs se nalévá. K vytvoření řešení můžete použít cement M400.
Po úplném vytvrzení roztoku můžete provést tepelnou izolaci a. V tomto případě je nejlepší udělat .
Příkop je vyplněn hrubým pískem a drceným kamenem.

Návrat k obsahu

Zpevnění základu při jeho sedání

Pokud se základna začne usazovat, je nutné tento proces urychleně zastavit. K tomu budete potřebovat následující nástroje a materiály:

lopata;
dřevěná prkna;
cementová malta;
azbestocementové nebo kovové trubky.

Prvním krokem je vykopat malou díru poblíž základu se sklonem 35°. Jeho hloubka by měla dosáhnout základny základu. Poté se do základu nainstaluje azbestocementová nebo kovová trubka o průměru 15-20 cm.Trubkou se nalije cementová malta tak, aby byla půda pod základnou nasycena na kapacitu. Plnění musí být zastaveno pouze tehdy, když hladina roztoku přestane na několik hodin klesat. Plnění roztoku je nutné opakovat 2-3x v intervalu 1-2 dnů.

Po dokončení práce se na trhlinu přilepí papír a na okraj základny se nainstaluje dřevěná deska, podél níž se po nalití cementové malty zaznamená poloha základu. Pokud se pokles nezastaví, budete muset opakovat proces přidávání roztoku do základu potrubím. Tímto způsobem můžete opravit základ soukromého domu.

Za zmínku také stojí, že opravy na cihlovém základu musí být provedeny ve správný čas. Odborníci nedoporučují provádět opravy v chladném období z následujících důvodů: za prvé, půda bude v chladném období tvrdá a zmrzlá a za druhé cement ztrácí své užitečné vlastnosti při nízkých teplotách. Pokud tedy chcete vyrábět, musíte se těchto doporučení držet.

Položení základů je jednou z nejdůležitějších fází výstavby konstrukce jakékoli velikosti, hmotnosti, konfigurace a účelu. Nosná konstrukce plní několik hlavních funkcí: přijímá a zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení vytvořeného konstrukcí postavenou na ní a také chrání budovu před silami a napětími vznikajícími v zemi.

Porušení technologie výstavby základů v budoucnu může mít nejkatastrofičtější následky, včetně zničení budovy. Spolu s tím lze některé problémy, které vznikly v důsledku nesprávného uspořádání nadace, opravit sami, čímž se eliminuje riziko vážnějších poškození. Právě s informacemi o opravách základů svépomocí jste vyzváni k dalšímu čtení.

Seznam důvodů, které mohou vést k deformacím základů, je uveden v tabulce.

Stůl. Proč se základ hroutí?

Příčiny	Popis
	K tomu může dojít v důsledku eroze a zaplavení půdy - nasytí se vlhkostí, což vede ke ztrátě potřebné únosnosti. Důvod spočívá ve vlastnostech některých typů zemin, které při zvýšení vlhkosti na určitou úroveň ztrácejí svou únosnost.
	Důvod je opět podkopávání, ale mechanismus rozvoje problému je poněkud odlišný. V tomto případě zůstává únosnost zeminy na stejné úrovni, ale část zeminy je vyplavována zpod nosné plošiny, což vede k tvorbě dutin. Nejnáchylnější k takovým nepříznivým změnám jsou písčité a hlinitopísčité půdy.
	Přítomnost opuků a vápenců v půdě nepříznivě ovlivňuje stav kalcitů, které jsou hlavními prvky betonu. Při kontaktu s nimi dochází k destrukci struktury materiálu na molekulární úrovni.
	„Práce na částečný úvazek“ označuje podzemní dutiny, které se tvoří v oblastech důlních děl, těžby ropy, rozsáhlého čerpání podzemní vody atd.
	Kontakt s vodou vede ke korozi materiálů použitých při výrobě nosné konstrukce. V důsledku toho, i když únosnost půdy zůstane na normálních úrovních, základ se může zhroutit. Nebezpečné jsou zejména vody s alkalickými a kyselými inkluzemi.
	Jejich seznam obsahuje mnoho položek. Nejčastější odchylkou od normy je porušení požadavků na hloubku nosné konstrukce, odůvodněné přáním developera ušetřit na výkopech a betonování. Druhým oblíbeným porušením je použití materiálů k betonování, které nejsou k tomuto účelu určeny. Například v éře nedostatku kvalitních materiálů mnoho vývojářů postavilo základy z vápenopískových cihel, struskového betonu a dalších podobných výrobků, jejichž pevnost, spolehlivost a trvanlivost jsou v mnoha ohledech nižší než správně provedené lití železobetonu.

V tabulce je uveden seznam nejčastějších závad nosných základů.

Stůl. Vady základů

Vady	Popis
	Horní část podpěry takové budovy se používá v těžších podmínkách ve srovnání se stěnovými trámy, proto stárne a zhroutí se mnohem rychleji.
	Problém je typický hlavně pro turbulentní půdy s vysokým stupněm mrazu vzduti.
	Nejčastěji se základy usazují kvůli porušení stavebních předpisů a technologií ve fázi výstavby nosné konstrukce.
	Dlouhodobý kontakt betonové podpěry s otevřeným vzduchem, srážkami a jinými atmosférickými jevy může vést ke zničení základu. Situace se zvláště zhoršuje, pokud je struktura nalita v zimě. Proto je nutné buď pokračovat ve výstavbě ihned poté, co základ získá požadovanou pevnost (podle GOST - 28 dní), nebo postavit přístřešek, který bude chránit konstrukci před atmosférickými vlivy.
	Nesprávné umístění tvárnic často vede k destrukci nosné konstrukce – jednotlivé tvárnice jednoduše praskají a vypadávají, což nemá nejlepší vliv na pevnost základu.
	Vznikají z nejrůznějších důvodů. Nejběžnější z nich byly uvedeny dříve.
	Vyskytuje se především v důsledku nesprávného uspořádání pilot, zejména na půdách vysoce náchylných na vzdouvání. Problém se obvykle objeví během prvního roku po vybudování nosného systému.
	Vyskytuje se v následujících případech: - při zajištění nedostatečné nosné plochy základové podešve; - v případě nouzového podmáčení okolní půdy; - při nadměrném zatížení nosné konstrukce; - při stavbě základů ve vysoce stlačitelných typech zeminy.
	K výskytu takových deformací vedou následující důvody: - snížení pevnosti zdiva základové zdi pod přípustnou úroveň; - nadměrné zatížení plochy vedle budovy; - mrazové kypření půdy překračující přípustné hodnoty.
	Důvody této vady jsou následující: - nesprávný obklad zdiva nebo jeho nedostatek; - snížení pevnostních vlastností zdiva v důsledku dlouhodobého užívání, častého namáčení, různých agresivních vlivů apod.; - přetížení nosné konstrukce.
	Nastane, když: - vystavení různým agresivním faktorům na povrchu nosné konstrukce; - nedostatek hydroizolace nebo nedostatečná kvalita jejího uspořádání.
	K této závadě dochází především vlivem nadměrných sil mrazového nadzvedávání půdy. Rizika jsou obzvláště vysoká, pokud byly základy položeny v rozporu s technologií.
	Takové trhliny vznikají především při přetížení základu a/nebo při použití výztuže nedostatečně velkého průměru při jeho pokládce.

Nezbytný průzkum před zahájením oprav

Pro zjištění povahy škody, důvodů jejího vzniku, možnosti samostatného odstranění závad a obecně nutnosti podniknout jakékoli kroky je nutné provést řadu výzkumných aktivit.

Bod o nutnosti provádět akce je v seznamu z nějakého důvodu zahrnut. Je možné, že důvody, které vedly ke vzniku určitých deformací nosné konstrukce, byly v přírodě izolované a již se nikdy neobjeví. Například jednou za 100 let byla velmi zasněžená a mrazivá zima, během níž zamrzla i půda pod základem. Pokud takové povětrnostní podmínky nejsou typické pro oblast, ve které se stavba nachází, může se celá oprava omezit na pouhé odstranění kosmetických vad. Diagnostika se ale provádí za každých okolností, protože... problém, který se navenek jeví jako malý, může být ve skutečnosti velmi vážný a nebezpečný.

Studujte jednu. Určení, zda se trhliny zvětšují

Úkol spočívá v tomto: musíte pochopit, zda praskliny nadále rostou. Pokud ano, je dodatečně stanovena povaha procesu a rychlost jeho vývoje.

Studie se provádí pomocí speciálních markerů (majáků).

Nejjednodušší možností pro výrobu majáku je sádra nebo cementová malta. Nejvýhodnější je použít hotovou směs na omítku. Obecně lze použít jakýkoli materiál z této řady, který není po zatuhnutí náchylný k plastické deformaci, tzn. kompozice by měla být poměrně křehká, ale zároveň spolehlivě přilnout k vnější straně základny (nadzemní části základu).

Doporučujeme použít omítkovou směs. Připravte jej podle návodu výrobce a naneste na trhlinu 0,3-0,5centimetrovou vrstvu. Délka fixu je cca 100-120 mm. Kompozice se aplikuje tak, aby se trhlina nacházela přibližně uprostřed pásu.

Doplňte každou trhlinu alespoň dvěma fixy. Udělejte jednu blízko začátku poruchy, druhou na jejím konci. Princip je znázorněn na obrázku.

Omítkovou směs nanášejte úzkou špachtlí. Nejprve je nutné očistit povrch základny od nečistot, aby byla zajištěna co nejkvalitnější přilnavost majáku k základně.

Aniž byste čekali, až fix vytvrdne, natiskněte na něj tenký vodorovný proužek. K tomu stačí opatrně do směsi vtlačit boční hranu špachtle, kovového pravítka nebo jiného vhodného zařízení.

Značky očíslujte vytlačením čísel hřebíkem nebo párátkem. Zapište si do sešitu datum studie a sériová čísla majáků.

Dále pozorujte. Pokud značka praskne, základová trhlina se dále rozšiřuje. Každých pár dní (hlavní je, že mezi pozorováními jsou dodržovány stejné časové intervaly), změřte šířku trhliny sádrovým fixem a výsledky zapište do sešitu. Taková pozorování vám pomohou vyvodit závěry o rychlosti vývoje deformace a předpovědět možný výsledek.

Pomocí špachtle/pravítka sledujte linii vlevo. Pokud jsou části této značky vůči sobě posunuty, dochází nejen k prasklinám, ale také k sedání konstrukce. Běžné typy osídlení a jejich vztah ke vzorům zlomů jsou zaznamenány na obrázku výše.

Studujte dva. Příprava jámy

Tato událost se vyznačuje výraznějším informačním obsahem a zvýšenou pracností. Podstata spočívá v přípravě několika (alespoň dvou) jam v blízkosti základu. Jáma je otvor s hloubkou až k základně podpěry a délkou asi 100 cm. Šířku volte individuálně, aby pro vás v budoucnu bylo pohodlné pracovat se základem. Abyste zabránili sesouvání země, můžete stěny jámy podepřít neomítnutými deskami.

Popsaná jáma vypadá asi takto.

Závislost rozměrů jámy na vlastnostech základu je uvedena v tabulce.

Jámy vznikají v nejproblematičtějších oblastech s nejvýraznějšími deformacemi. Díky takovému otvoru získáte přístup k nosné konstrukci a uvidíte, jak hluboko je položena, z čeho je vyrobena (pokud budovu nepostavil skutečný majitel), v jakém je stavu a jak vysoko- kvalita stávající hydroizolace je. Kromě toho můžete získat informace o hloubce podzemní vody. Ten se objeví po 1-2 dnech.

Pokud chcete, můžete otestovat podzemní vodu na kyselost a zásaditost. Chcete-li to provést, nejprve si zakupte příslušné testy v obchodech, které se specializují na prodej různých zemědělských chemikálií. Ideální je lakmusový papírek.

Po dokončení těchto diagnostických opatření můžete přistoupit přímo k opravě.

Oprava základů: Pokyny a důležité poznámky

Jste vyzváni, abyste se seznámili s postupem provádění oprav, které lze provádět sami nebo s minimálním zapojením práce třetích stran a speciálních zařízení.

Důležité! Výše uvedené případy jsou nejčastější. Pokud dodržujete stavební předpisy a předpisy, příprava na opravu základů začíná vytvořením projektu pro nadcházející práce, který obsahuje informace o existujících deformacích a možných způsobech jejich odstranění v konkrétním případě.

Ve většině situací, pro úspěšnou opravu základu, zejména pokud je na něm instalován dřevěný lázeňský dům, musí být konstrukce zvednuta. To se provádí různými způsoby (jeřábem, lany nataženými pod budovou atd.), ale za nejlepší metodu se považuje použití zvedáků.

V ideálním případě by měly být zvedáky instalovány po celém obvodu budovy - to zajistí rovnoměrné rozložení zátěže a minimalizuje riziko zničení stavebních prvků. Minimálně budete potřebovat 2-3 zvedáky - v tomto případě je postupně přesunete po obvodu budovy a nahradíte je kovovými nosnými rámy, ale dokončení práce v takových podmínkách zabere více času. Doporučená nosnost zvedáku je 5 tun.

Poměrně častým problémem je, že se pilíře začnou odklánět od svislice. Stává se to především vlivem sil mrazu nebo v důsledku porušení technologie plnění pilířů.

Důležité! Před zahájením práce si přečtěte informace o způsobech vázání výztuže pro základ a pokyny pro přípravu malty a konstrukci bednění pro ni - potřebné informace byly dříve uvedeny v příslušných publikacích, takže nejsou znovu popsány.

V tomto případě oprava spočívá v nahrazení vratkých pilířů novými, správnými podpěrami.

Pokyny jsou uvedeny v tabulce.

Stůl. Oprava sloupového základu

Pracovní fáze	Popis
	Nejprve je nutné osadit podpěry, které dočasně převezmou funkce vzdálených podpěrných pilířů. Na obrázku je podpěra ze dřeva s průřezem odpovídajícím (nejlépe přesahujícím) rozměrům betonového podpěrného pilíře. Spodní dřevěná podložka je nezbytná pro vytvoření větší opěrné plochy a lepší rozložení zátěže. Doporučuje se vytvořit podobnou dřevěnou plošinu mezi spodní částí budovy a horní částí podpěry. Instalace dřevěné podpěry se provádí v minimální vzdálenosti od nahrazovaného základového pilíře s očekáváním, že v budoucnu bude vhodné provádět potřebné pracovní manipulace. Pokud máte zvedáky, můžete je použít místo dřevěných podpěr - je to ještě pohodlnější.
	Slabá podpěra je demontována až po pískový a štěrkový polštář. Důležité! Pokud se ukáže, že pilíře byly nakloněny kvůli jejich nedostatečně hluboké hloubce, jsou v předložených pokynech navíc zahrnuty kroky odtěžení stávajícího pískového a štěrkového zásypu, prohloubení děr a nové uspořádání polštáře. Ke zničení betonu je nejpohodlnější použít příklepovou vrtačku. Práce je dosti prašná, nezapomeňte na ochranné brýle a respirátor. Rovněž je nutné demontovat výztužný rám. Je nepravděpodobné, že se vám podaří zachovat jeho celistvost a dokonale vyčistit ztvrdlý beton, proto si můžete usnadnit práci tím, že se vyzbrojíte bruskou, rozřezáte tyče na jednotlivé prvky a vyjmete je z otvoru určeného pro zalití sloupku .
	Buduje se nová výztužná výztuž. Pro větší spolehlivost jej sestavte z výztuže o průměru 2 cm Maximální velikost buňky je 20x20 cm Výška rámu se volí v souladu s výškou betonové podpěry. Potřebný počet tyčí a princip jejich spojení vidíte na obrázku.
	Do otvoru nainstalujte výztužný rám.
	Naplňte první kouli betonu tak, aby zakrývala základnu výztužného rámu o 5-10 cm. Zalití nechte asi den (nejlépe 2-3 dny), aby beton získal svou počáteční pevnost.
	Nainstalujte prefabrikované bednění z dřevěných prken a nalijte beton nahoru. Dokud beton nedosáhne požadované pevnosti, je vhodné bednění neodstraňovat. Podle GOST to za normálních podmínek (plus teplota) trvá 28 dní. Podporu také ponechte na určenou dobu. Všechny vratké pilíře se opravují stejným způsobem.

Navíc vám nabízíme vylepšenou verzi výše popsané technologie, která zahrnuje instalaci roštu - monolitického železobetonového pásu, který spojuje nosné pilíře do jednoho systému a zajišťuje mnohem efektivnější plnění klíčových funkcí základu struktura. Jedinou nevýhodou technologie je, že budete muset pracovat se všemi sloupy a nahradit je spodními podpěrami, abyste získali prostor pro nalévání grilu.

Nejprve uděláte vše jako ve výše popsané technologii, ale snížíte výšku části sloupu vyčnívající nad terén (a tedy bednění) o výšku mříže. Doporučené celkové rozměry mříže jsou následující: výška – minimálně 300 mm, šířka – minimálně 400 mm.

Postup dalšího postupu je uveden v tabulce.

Stůl. Pokračování v opravě sloupového základu

Pracovní fáze	Popis
	Bednění sestavte z kvalitních desek o tloušťce 4-5 cm.K upevnění jednotlivých prvků je vhodnější použít šrouby - po vytvrdnutí betonu bude mnohem jednodušší je odšroubovat než vytahovat hřebíky pro následnou demontáž bednění.
	Pro vyztužení jsou vhodné ocelové pruty o průměru 1,2-1,4 cm Výztuž se pokládá ve dvou řadách. Obvod je znázorněn na obrázku.
	Namontujte boční stěny bednění. Podrobnější doporučení, jak správně provést tuto fázi práce, můžete získat ve výše uvedené publikaci. Ponechte mezery pro zalití betonem.
	Nalijte beton do bednění mříže v rovnoměrných vodorovných vrstvách.

Teď už jen zbývá počkat alespoň měsíc, než beton získá potřebnou pevnost. Poté bednění demontujte. Konečným výsledkem je spolehlivá, správná a odolná nosná konstrukce.

Oprava usazeného základu

S tímto problémem se nejčastěji setkávají majitelé budov postavených na zděných nebo suťových podpěrných základech. Jak ověřit přítomnost rostoucích trhlin (pomocí sádrových fixů) bylo diskutováno dříve.

Po dokončení předběžných diagnostických opatření se pusťte do práce. Řekněme hned, že je možné opravit suťový/cihelný základ výměnou poškozených částí zdiva, ale není to vhodné - protože podpěra začala nyní praskat, problém v budoucnu jistě nastane. Nejlepší možností opravy v takové situaci je nahradit prefabrikovaný základ monolitickou betonovou deskou.

Nejprve vykopejte příkop po obvodu budovy, abyste se dostali na dno podpěrné základny.

Stůl. Oprava suti/cihelného základu

Pracovní fáze	Popis
	Zničte část zdiva o šířce 50-100 cm pro následnou instalaci zvedáku. Ke zničení použijte příklepovou vrtačku, perlík a související pomocné nástroje. Je lepší, když máte k dispozici více zvedáků, abyste mohli udělat podobné otvory v přibližně metrových krocích po obvodu budovy a upevnit na zvedáky celou budovu najednou. Důležité! Při použití zvedáků se konstrukce zvedá postupně, maximálně o 100 mm na jeden zátah. Spěch v této záležitosti může vést k nevratnému poškození geometrie budovy.
	Jak bylo uvedeno, je lepší nainstalovat zvedák na podpěru - tím se zvýší plocha a účinnost rozložení zátěže. Podpěrou může být předem nalitá nebo hotová betonová deska, stavební blok atd. Chcete-li zvětšit kontaktní plochu mezi horní částí zvedáku a „spodkem“ domku, umístěte mezi ně kovovou desku o tloušťce 1 cm a délce přibližně poloviny šířky zvoleného otvoru. Jakmile jsou přípravky na svém místě, zvedněte konstrukci ze staré nosné základny a zajistěte polohu pomocí zvedáků. Užitečná rada! Před zvednutím budovy na zvedáky je velmi vhodné dočasně demontovat okna a dveře, protože nemusí takovou zkoušku obstát. Také vnitřní předměty a pokud možno kamna by měly být odstraněny z lázně, aby se stavba co nejvíce usnadnila.
	Sestavte podpěrné krabice z výztuže alespoň 2 cm (v průměru). Jejich struktura je znázorněna na obrázku. Výšku krabice zvolte tak, aby zapadla do otvoru mezi základnou a budovou a byla tam pevně upevněna. Doporučená šířka podpěry je přibližně polovina šířky zvoleného otvoru, tzn. 25-50 cm. Na zobrazeném obrázku je podpěra na stejné platformě jako zvedák. Uděláme to jiným způsobem, instalujeme nosné konstrukce přímo na dříve vybavený zásyp drceným kamenem. Stačí jej dále důkladně zhutnit, protože... hustota se mohla během předchozího provozu konstrukce snížit a co nejvíce horizontálně vyrovnat. Postupujte podobným způsobem, dokud nenainstalujete kovové podpěry po obvodu celé budovy. Doporučuje se udržovat krok mezi podpěrami do 100 cm.
	Namontujte vnitřní stěnu bednění. Tento obrázek ukazuje spodní nosnou vrstvu ze zhutněného písku a štěrku a kovových nosných krabic. Doporučení pro instalaci konstrukcí bednění byla uvedena dříve.
	Schéma vyztužení je znázorněno na obrázku. Podél vrcholu umístěte podobnou řadu výztuže. Pro práci použijte tyče o průměru 14 mm.
	Namontuje se vnější stěna bednění a nalije se beton.

Užitečná rada! Podobným způsobem je možné nahradit nejen prefabrikovaný suťový/cihelný základ, ale také monolitický pásový nosný podklad. Vše se provádí ve stejném pořadí, pouze abyste zničili betonový pás a odstranili starou výztužnou vrstvu, budete muset vynaložit mnohem více úsilí než vyměnit hroutící se cihlovou/rublovou podpěru.

Jak již bylo uvedeno, jedním z nejčastějších problémů lázeňských domů vyrobených ze dřeva/kulatiny je předčasné selhání spodních korun, které často začnou hnít mnohem rychleji než materiál použitý na výrobu stěn budovy.

Předem vykopejte několik děr a posuďte stav nosné konstrukce odspodu nahoru. Pokud dojde k významnému poškození základu, opravte jej v souladu s jedním z výše uvedených pokynů. Pokud je se samotnou základnou vše v pořádku a jsou poškozené pouze spodní ráfky, pracujte v pořadí uvedeném v tabulce.

Stůl. Oprava základů lázeňského domu ze dřeva

Pracovní fáze	Popis
	Vyzbrojeni motorovou pilou nebo jiným vhodným nástrojem připravte otvory ve spodních korunkách pro následnou instalaci zvedáků. Vyberte šířku otvorů tak, aby bylo vhodné instalovat/odebírat zvedáky. Vzdálenost mezi otvory je až 150 cm.
	Umístěte zvedáky do připravených otvorů. Zvedněte vanu nad spodní ráfky a upevněte zvedáky v jedné poloze. Důležité! Konstrukce by se neměla zvedat trhaně nebo příliš rychle - existuje vysoké riziko nevratného posunutí stěn. Nejprve zvedněte jednu stěnu/roh maximálně o 100 mm, poté se přesuňte na protější stěnu/roh a proveďte totéž. Podobným způsobem postupně zvedněte celou budovu.
	Po instalaci zvedáků vyřízněte zbývající materiál pro výrobu spodních korunek. Jako příklad je uvedena práce s jednou stěnou budovy. Se zbytkem stěn je vše provedeno přesně stejným způsobem.
	Nainstalujte kovové podpěry a vyjměte zvedáky. Doporučení pro montáž krabic jsou podobná jako v předchozím návodu. Optimální uspořádání podpěr je znázorněno na obrázku.
	Vše se provádí stejně jako v předchozím návodu.
	Doporučení jsou podobná výše uvedeným pokynům.
	Nalijte beton, dejte mu alespoň měsíc, aby získal sílu a rozebral bednění. Nyní váš lázeňský dům stojí na spolehlivé, pevné a odolné nosné základně. Na problém shnilých spodních korunek můžete navždy zapomenout.

Uvedené pokyny pro opravu základů jsou relevantní pro nejčastější případy destrukce nosných konstrukcí. Jak již bylo uvedeno, je třeba mít na paměti, že každá situace je individuální a základy dvou stejných budov mohou doznat zcela odlišných změn a deformací.

Pokud si přejete, můžete se seznámit s informacemi o složitějších profesionálních metodách zpevňování a rekonstrukcí základů, které zahrnují použití speciálního vybavení a chemických činidel. Informace o této záležitosti podrobně představila O. A. Korobová ve své knize „Posilování základů a obnova základů“.

O.A. KOROBOVÁ. ZPEVŇOVÁNÍ ZÁKLADŮ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ. Soubor ke stažení

Video - Oprava základů svépomocí

Oprava základů zděného soukromého domu - dříve nebo později toto téma začíná znepokojovat všechny majitele nízkopodlažních kamenných budov.

Tento typ práce lze provádět samostatně nebo najatý odborníky, ale při prvních známkách zničení nadace je nutné okamžitě přijmout opatření k obnovení nadace.

Pojďme zjistit, jaké faktory mohou mít negativní dopad na podzemní část budovy a jaká opatření je třeba podniknout.

Příčiny zničení základů

Základ je negativně ovlivněn vlhkostí, tlakem zeminy a strukturálním zatížením.

Cihlové budovy jsou poměrně těžké a jejich základy musí být dostatečně pevné. Stavitelé doporučují provádět preventivní údržbu každé 3 roky.

Nejběžnější faktory, které mají negativní dopad na nadaci, jsou:

podzemní vody;
akce při výkopových pracích v blízkosti paty stavby;
chyby při výpočtu zatížení základny;
nedodržení pravidel a předpisů při výstavbě nadace.

Další spouštěče pro zničení základů domu jsou:

tlak vzdouvající se půdy během mrazu;
hmotnost domu;
síla odporu půdy.

Oprava cihlového základu se provádí, když se objeví první známky ničení: praskliny, otoky nebo prohlubně. Ne všechny závady vyžadují plný zásah. Připojený maják vám pomůže pochopit vážnost situace. Umístěte proužek papíru na problémovou oblast a připevněte okraje k nepoškozeným oblastem.

Pokud se po nějaké době, obvykle po týdnu nebo 10 dnech, pás zlomí nebo prověsí, pak jsou problémy vážné a bude zapotřebí větší práce. V opačném případě stačí obnovit povrchovou vrstvu.

Když už mluvíme o opravě základů venkovského domu vlastníma rukama, stojí za zmínku, že je to možné pouze obnovením základny pásu nebo nosných sloupů. Všechny ostatní typy stavebních základen během restaurování vyžadují vážné dovednosti a použití těžkého specializovaného vybavení.

Pojďme se podívat na nejčastější situace a jak z nich ven.

Odvod vody

Drenáž - spása z přebytečné vlhkosti

Pokud během výstavby domu nebyly provedeny odvodňovací práce, bude nevyhnutelně nutné obnovit zničený základ: zvlhčení suterénních cihel povede ke zničení nejen podzemní části budovy, ale také celé budovy. struktura. V zimě voda zamrzne, což může zničit jakékoli zdivo.

Pokud je stávající problém se základy způsoben neustálou vlhkostí, pak je prvním krokem obnovení systému dešťové vody v domě. Při obnově okapů zkontrolujte sklon pomocí úrovně budovy.

Je zbytečné opravovat základ soukromého domu, pokud drenážní systém nefunguje.

Nový základ musí odpovídat rozměrům starého

Pokud jsou majáky roztrhané, struktura ztratila svou integritu. V tomto případě vertikální tlak na něj zhoršuje problém. Je naléhavé zastavit proces posílením pásky nebo základny pilíře.

Pokud k destrukci došlo v určitém bodě, je možné zastavit proces destrukce posílením konstrukce pouze v místě destrukce. K tomu je třeba nalít základ pod základ.

Výška nového by se měla rovnat výšce starého, tzn. pokud se zničí mělký základ o výšce 0,6 m a šířce 0,15 m, pak se poblíž vykope mini jáma o výšce 1,2 m širší než místo zničení, zhutní se, položí se polštář a nalije se beton, shromažďující výztuž.

Roztok můžete nalít, aniž byste úplně vykopali díru, ale skrz trubky a vykopali je pod základnu. Toto zalití se provádí 3-4krát v intervalu 24 hodin, dokud beton nepřestane klesat.

Po dokončení všech činností musíte obnovenou oblast nějakou dobu sledovat a nalepit majáky.

Masivní zničení nadace povede k dalším negativním důsledkům

Pokud byla poškozena velká plocha základny, je nutné základnu zcela obnovit provedením nezbytných opatření po celém obvodu. Postup při provádění prací na opravě základů venkovského domu:

demontáž slepé oblasti;
skládka zeminy;
hydroizolace;
opravné práce (zesílení, lepení a betonování).

Při obnově konstrukce pásové základny lehké konstrukce stačí pro vyztužení použít tyč o průměru 10-12 cm, dvoupodlažní budovy vyžadují výkonnější vyztužení 14 mm nebo více.

Stejně jako v případě bodových oprav se základ zpevňuje přivedením základu pod základ. Pouhé zalití betonem ale nestačí, stavbu je nutné utáhnout vyztuženým pásem. K tomu se vrtají do stávajícího základu, ponechávají 0,2 m kolíky a k nim se přivaří výztužné tyče svařením nebo drátem. Další informace o tom, jak opravit základ, naleznete v tomto videu:

Připomeňme, že tyče v rozích domu by měly být ohnuty a ne svařované. Betonový podklad by měl být nalit 1 m za 1 den, není třeba trhat velké části. V tomto případě by otvor pod základnou neměl zůstat otevřený po dlouhou dobu. Vyhraďte si tedy nějaký volný čas, práce je nutné provést co nejdříve za jednu sezónu.

Zvyšující se výkonová zátěž

Někdy se základové práce provádějí nikoli pro opravy, ale pro zvýšení nosného zatížení nadace. Takové akce se provádějí před výstavbou nových pater budovy. Chcete-li to provést, můžete zvětšit nosnou plochu základů vašeho domu umístěním betonových bloků s výztuží kolmo k základně pásu nebo rozšířením základových stěn.

Upozorňujeme, že všechny práce musí být prováděny v plném cyklu, tzn. až do úplného vytvrzení a zesílení.

Při provádění prací na zpevnění nebo obnově základu je stejně důležité, aby mezi novým a starým základem nezůstal žádný starý střešní materiál, špína nebo hydroizolace.

Po práci na posílení základu je nutné obnovit slepou oblast v oblastech, kde byly práce provedeny.

Je vhodné zhutnit půdu a nalít novou slepou plochu kolem domu a podél povrchu vyříznout dilatační spáry. Podívejte se na toto video o chybách při opravách základů:

Než sami opravíte základy cihlového domu, zhodnoťte své schopnosti. Tyto práce vyžadují spoustu volného času a velkou fyzickou námahu. Možná, aby se zabránilo dalšímu zhoršování, stojí za to najmout tým specialistů.