Pájení páječkou doma. Jak mám připájet desky? Co potřebujete k pájení?

10.03.2024

Znalost, jak správně pájet, potřebují nejen radioamatéři a specialisté na elektroinstalace. Každý domácí kutil se musí při opravách elektrospotřebičů vypořádat s nutností pájení.

Příprava páječky k použití

Před pájením páječkou byste ji měli řádně připravit na práci. V běžném životě se nejčastěji používá elektrická páječka s měděným hrotem, která se při skladování a používání postupně pokrývá vrstvou oxidu a podléhá mechanickému poškození. Pro získání kvalitního pájeného spoje je páječka připravena k použití v následujícím pořadí:

Pomocí jemně řezaného pilníku začistíme pracovní část hrotu na délku 1 cm od okraje. Po vyčištění by měl nástroj získat načervenalou barvu, charakteristickou pro měď, a kovový lesk. Během odizolování má hrot klínovitý, zkosený, kuželovitý tvar, aby bylo možné připájet to, co mistr potřebuje.
Zapojte páječku a zahřejte ji na provozní teplotu.
Hrot musí být pocínován a pokryt tenkou vrstvou cínu - stejnou pájkou, jakou byly pájeny připojené vodiče. K tomu je hrot nástroje ponořen do kalafuny a poté je podél něj protažen kus pájky. K pocínování páječky byste neměli používat pájecí tyč s kalafunou uvnitř. Pro rovnoměrné rozložení pájky otřete pracovní hrany o kovový povrch.

Během provozu se půlplech spálí a opotřebuje, takže páječku bude nutné během pájení několikrát vyčistit a pocínovat. Špičku můžete očistit kouskem smirkového papíru.

Pokud mistr používá nástroj s poniklovanou nehořlavou tyčí, bude muset být vyčištěn speciální houbou nebo vlhkým hadříkem. Takové žihadlo pocínují v roztavené kalafuně, přejedou po něm kus pájky.

Pájení se lze naučit pouze na pracovišti, ale předtím je vhodné se seznámit se základními operacemi.

Tavidlo nebo cínování

Tradiční a cenově nejdostupnější tavidlo je kalafuna. V případě potřeby můžete pájet pevnou látkou nebo jejím alkoholovým roztokem (SKF, Kalafuna atd.), stejně jako tavidlem TAGS.

Nohy rádiových součástek nebo čipů jsou z výroby pokryty polomlékem. Ale abyste se zbavili oxidů, můžete je před instalací znovu pocínovat, namazat je tekutým tavidlem a pokrýt rovnoměrnou vrstvou roztavené pájky.

Před zpracováním tavidlem nebo pocínováním se měděný drát očistí jemným smirkovým plátnem. Tím se odstraní vrstva oxidu nebo smaltovaná izolace. Kapalné tavidlo se nanáší štětcem a poté se pájecí plocha zahřeje páječkou a pokryje tenkou vrstvou cínu. Cínování v tuhé kalafuně se provádí následovně:

na stojánku roztavte kousek látky a zahřejte v něm vodič;
posuňte pájecí tyč a rozprostřete roztavený kov rovnoměrně po drátu.

Správné pájení masivních měděných, bronzových nebo ocelových dílů by mělo být provedeno pomocí aktivních tavidel, která obsahují kyseliny (F-34A, Glycerin-hydrazin atd.). Pomohou vytvořit rovnoměrnou vrstvu poludy a pevně spojí části velkých předmětů. Cín se nanáší na velké plochy páječkou a rovnoměrně na ně nanáší pájka. Po práci s aktivním tavidlem by měly být zbytky kyselin neutralizovány alkalickým roztokem (například sodou).

Předehřev a volba teploty

Pro začátečníky je obtížné určit, při jaké teplotě může nástroj začít pracovat. Stupeň ohřevu by měl být zvolen v závislosti na typu materiálu:

pájení mikroobvodů vyžaduje zahřátí ne vyšší než +250 ° C, jinak může dojít k poškození dílů;
velké jednotlivé rádiové komponenty vydrží zahřátí až na +300°C;
Pocínování a spojování měděného drátu může probíhat při +400°C nebo mírně nižších;
masivní díly lze zahřát na maximální výkon páječky (cca +400°C).

Mnoho modelů přístrojů má termostat a je snadné určit stupeň ohřevu. Ale při absenci senzoru stojí za to mít na paměti, že domácí páječku lze zahřát maximálně na +350... +400°C. S nástrojem můžete začít pracovat, pokud se kalafuna a pájka roztaví během 1-2 sekund. Většina pájek třídy POS má bod tání asi +250 °C.

Ani zkušený řemeslník nezvládne správně pájet s nedostatečně zahřátou páječkou. S nízkým teplem se struktura pájky po ztuhnutí stává houbovitou nebo granulovanou. Pájení nemá dostatečnou pevnost a nezajišťuje dobrý kontakt mezi součástmi a taková práce je považována za vadu.

Práce s pájkou

Při dostatečném zahřátí by se roztavená pájka měla stát tekutou. Pro malé práce můžete vzít kapku slitiny na špičku nástroje a přenést ji na spojované díly. Je však vhodnější použít tenký drát (tyč) různých sekcí. Uvnitř drátu je často vrstva kalafuny, která pomáhá správně pájet páječkou bez odvádění pozornosti od procesu.

Při této metodě horký nástroj ohřívá povrch připojených vodičů nebo částí. Konec pájecí tyče se přivede ke špičce a trochu se zatlačí (1-3 mm) pod něj. Kov se okamžitě roztaví, poté se odstraní zbytek tyče a pájka se zahřívá páječkou, dokud nezíská jasný lesk.

Při práci s rádiovými komponenty musíte vzít v úvahu, že zahřívání je pro ně nebezpečné. Všechny operace se provedou během 1-2 sekund.

Při pájení spojení jednožilových vodičů velkého průřezu můžete použít tlustou tyč. Když se nástroj dostatečně zahřeje, také se rychle roztaví, ale můžete jej po pájených plochách distribuovat pomaleji a snažit se vyplnit všechny drážky kroucení.

Jak správně pájet?

Než začnete zvažovat otázku: "Jak správně pájet?" Je potřeba konstatovat jednu věc...

Pájení se liší. Musíte pochopit, že je velký rozdíl v metodě připájení statného 2wattového rezistoru na běžnou desku plošných spojů a například BGA čipu na vícevrstvou desku mobilního telefonu.

Pokud si v prvním případě vystačíte s jednoduchou 40wattovou elektrickou páječkou, pevnou kalafunou a pájkou, pak ve druhém případě budete muset použít zařízení jako horkovzdušná stanice, no-clean flux, pájecí pasta , šablony a případně spodní ohřívací stanice pro desky.

Jak vidíte, rozdíl je značný.

V každém konkrétním případě musíte zvolit metodu pájení, která je nejvíce vhodné pro konkrétní typ instalace. Takže pro pájení mikroobvodů v planárním obalu je lepší použít horkovzdušné pájení a pro instalaci běžných výstupních rezistorů a velkorozměrových elektrolytických kondenzátorů se vyplatí použít kontaktní pájení elektrickou páječkou.

Podívejme se na nejjednodušší pravidla konvenčního kontaktního pájení.

Pro začátek stačí, aby začínající radioamatér zvládl klasické kontaktní pájení s nejjednodušší a nejlevnější elektrickou páječkou s měděným hrotem.

Nejprve je třeba připravit minimální pájecí sadu a pájecí nástroj. Jak připravit elektrickou páječku k použití již bylo diskutováno v článku o přípravě a péči o páječku.

Mnoho lidí se domnívá, že pro pájení je lepší použít páječku s nehořlavým hrotem. Na rozdíl od měděného hrotu, neblednoucí hrot nevyžaduje pravidelné ostření a pocínování, protože na jeho povrchu nevznikají žádné prohlubně - dutiny.

Vypálený hrot páječky
(pro přehlednost je měděný hrot předem zpracován pilníkem).

Fotografie ukazuje, že okraj měděného hrotu je nerovný a výsledné prohlubně jsou vyplněny zmrzlou pájkou.

Nehořlavý hrot široce používaných páječek má zpravidla kuželovitý tvar. Takový hrot není smáčen roztavenou pájkou, to znamená, že jej nelze použít k nanesení pájky na hrot. Při práci s takovou páječkou se pájka dodává na místo pájení pomocí tenkého pájecího drátu.

Je jasné, že použití pájky v kusech nebo tyčích při pájení páječkou s nehořlavým hrotem je obtížné a nepohodlné. Proto pro ty, kteří se chtějí naučit pájet, je lepší začít svou praxi s běžnou elektrickou páječkou s měděným hrotem. Nevýhody jeho použití jsou snadno kompenzovány takovými vymoženostmi, jako je snadnost použití pájek v libovolném provedení (drátek, tyč, hrudka atd.), Možnost změny tvaru měděného hrotu.

Elektrická páječka s měděným hrotem je pohodlná, protože se s ní dá snadno změřit množství pájky, kterou je potřeba donést na místo pájení.

Čistota pájených ploch.

Prvním pravidlem kvalitního pájení je čistota pájených ploch. I u nových rádiových komponent zakoupených v obchodě jsou terminály pokryty oxidy a nečistotami. Ale tyto drobné nečistoty jsou zpravidla odstraněny tavidlem, které se používá při procesu pájení. Pokud je zřejmé, že jsou svorky rádiových součástek nebo měděných vodičů silně znečištěné nebo pokryté oxidem (nazelenalé nebo tmavě šedé), je třeba je před pájením očistit buď kapesním nožem nebo brusným papírem.

To platí zejména v případě, že se při montáži elektronického zařízení používají použité rádiové komponenty. Na jejich koncovkách se obvykle tvoří tmavý povlak. Jedná se o oxid, který narušuje pájení.

Cínování.

Před pájením je třeba povrch vývodů pocínovat - překrýt tenkou a rovnoměrnou vrstvou pájky. Pokud budete věnovat pozornost závěrům nových rádiových komponent, pak si ve většině případů všimnete, že jejich závěry a kontakty jsou pocínované. Pájení pocínovaných vývodů je rychlejší a kvalitnější, protože není potřeba vývody předpřipravovat na pájení.

Chcete-li pocínovat měděný vodič, nejprve odstraňte izolaci z jeho povrchu a očistěte jej od případných nečistot. Poté je třeba ošetřit pájecí povrch tavidlem. Pokud se jako tavidlo použije hrudková kalafuna, pak lze měděný drát položit na kus kalafuny a dotknout se drátu dobře zahřátým hrotem páječky. Nejprve musíte na hrot páječky nanést trochu pájky.

Dále, pohybem po drátu, rozdělujeme roztavenou pájku po povrchu vodiče a snažíme se zahřát samotný vodič co nejlépe a rovnoměrně. Zároveň se hrudková kalafuna roztaví a vlivem teploty se začne odpařovat. Na povrchu vodiče by se měl vytvořit rovnoměrný povlak cíno-olověné pájky bez hrudek nebo pelet.

Roztavená kalafuna pomáhá snižovat povrchové napětí roztavené pájky a zlepšuje smáčivost pájených povrchů. Díky tavidlu (v tomto případě kalafuně) je vodič rovnoměrně potažen tenkou vrstvou pájky. Tavidlo také pomáhá odstraňovat nečistoty a zabraňuje oxidaci povrchu vodičů při jejich zahřívání páječkou.

Zahřátí hrotu páječky na provozní teplotu.

Před zahájením pájení musíte zapnout elektrickou páječku a počkat, až se její hrot dobře zahřeje a jeho teplota dosáhne 180 - 240 0 C.

Protože běžná páječka nemá údaj o teplotě hrotu, můžete posoudit, zda je hrot dostatečně zahřátý varem kalafuny.

Pro kontrolu je třeba se nahřátým hrotem krátce dotknout kousku kalafuny. Pokud se kalafuna dobře neroztaví a pomalu se rozlévá po hrotu páječky, pak ještě není zahřátá. Pokud se kalafuna vaří a uvolňuje se hojná pára, je páječka připravena k použití.

V případě pájení nedostatečně zahřátou páječkou bude mít pájka vzhled kaše, rychle ztvrdne a povrch pájeného kontaktu bude mít drsný vzhled s tmavě šedým odstínem. Takové pájení je nekvalitní a rychle se rozpadá.

Kvalitní pájený kontakt má charakteristický kovový lesk a jeho povrch je hladký a na slunci se leskne.

Také při pájení různých rádiových součástek byste měli věnovat pozornost oblasti pájených povrchů. Čím větší je plocha vodiče, například měděná dráha na desce s plošnými spoji, tím výkonnější by měla být páječka. Při pájení dochází k přenosu tepla a kromě samotného místa pájení ke kolaterálnímu ohřevu rádiové součástky nebo desky plošných spojů.

Pokud dochází k výraznému odvodu tepla z místa pájení, není možné místo pájení dobře zahřát nízkopříkonovou páječkou a pájka se velmi rychle ochladí a změní se na sypkou hmotu. V tomto případě je třeba buď déle pájené plochy zahřívat (což není vždy možné nebo nevede k požadovanému výsledku), nebo použít výkonnější páječku.

Pro pájení malých rádiových prvků a desek plošných spojů s hustou instalací je lepší použít páječku s výkonem nejvýše 25 wattů. Typicky se v radioamatérské praxi používají páječky o výkonu 25 - 40 wattů napájené ze sítě střídavého proudu 220 voltů. Při použití elektrické páječky stojí za to Pravidelně kontrolujte neporušenost izolace napájecího kabelu, protože během provozu jsou časté případy jeho poškození a náhodného roztavení zahřátými částmi páječky.

Při pájení nebo odpájení rádiové součástky z plošného spoje je vhodné hlídat dobu pájení a za žádných okolností nepřehřívat plošný spoj a měděné stopy na jeho povrchu nad 280 0 C.

Pokud se deska přehřeje, může se v místě ohřevu zdeformovat, dojde k delaminaci nebo bobtnání a vytištěné stopy se v místě ohřevu odlepí.

Teploty nad 240-280 0 C jsou kritické pro většinu radioelementů. Přehřátí rádiových součástek při pájení může způsobit jejich poškození.

Při pájení dílů je velmi důležité je pevně upevnit. Pokud tak neučiníte, jakékoli vibrace nebo pohyb zničí kvalitu pájky, protože pájce trvá několik sekund, než ztvrdne.

Aby bylo možné provádět vysoce kvalitní pájení dílů „za chodu“ a aby se zabránilo posunutí nebo vibracím při chlazení pájeného kontaktu, můžete použít zařízení, které se v každodenním životě radioamatérů nazývá „ třetí ruka”.

"Třetí ruka"

Takto jednoduché zařízení vám nejen umožní snadno a bez velké námahy pájet díly, ale také eliminuje popáleniny, které mohou vzniknout, pokud budete díly při pájení držet rukou.

"Třetí ruka" v práci

Bezpečnostní opatření při pájení.

Během procesu pájení je docela snadné se popálit, i když malé. Nejčastěji dochází k popálení prstů a rukou. Příčinou popálenin bývá spěch a špatná organizace pracoviště.

Je třeba mít na paměti, že během procesu pájení není třeba vynakládat velké úsilí do páječky. Nemá smysl ho tlačit na plošný spoj v naději, že rychle roztavíte pájecí kontakt. Musíme počkat do teplota v místě pájení dosáhne požadované teploty. V opačném případě může hrot páječky sklouznout z desky a náhodně se dotknout vašich prstů nebo dlaně horkým kovem. Věřte mi, popáleniny hojení trvá velmi dlouho!

Měli byste také dávat oči mimo oblast pájení. Není neobvyklé, že při přehřátí se vytištěná stopa na desce odlupuje s charakteristickým bobtnáním, což vede k rozstřikování drobných kapiček roztavené pájky. Pokud máte ochranné brýle, měli byste je používat. Jakmile získáte dostatečné zkušenosti s pájením, můžete upustit od ochranných brýlí.

Je vhodné provádět pájení v dobře větraném prostoru. Výpary olova a kalafuny jsou zdraví škodlivé. Pokud není možné místnost vyvětrat, měli byste si mezi prací dělat přestávky.

Každý radioamatér nebo domácí kutil, který se zajímá o design rádií, opravy elektrických spotřebičů a další činnosti spojené s elektrickými a elektronickými zařízeními, by měl umět pájet. O tom, jak pájet páječkou s kalafunou, se můžete dočíst v mnoha návodech. Je ale velmi důležité mít nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti a pracovní zkušenosti. Podívejme se na základní požadavky a fáze učení se pájet. Co potřebuje vědět každý radioamatér?

Pro začínajícího radioamatéra je velmi důležité znát základy práce s páječkou.

Pájecí sada pro amatérské rádio

Každý fanoušek práce s radioelektronickými zařízeními by měl mít minimální sadu nástrojů. To zahrnuje kleště, šroubováky, pilníky, nůžky na drát a mnoho, mnoho dalšího. Nejdůležitější prvky pájecí sady jsou však: samotná páječka (jejich rozmanitost je poměrně velká, každý by si měl vybrat vhodný model podle svých preferencí), pájka (kovová slitina založená na jiné kombinaci olova a cínu) a tavidlo (nejběžnější z nich je kalafuna - produkt zpracování borovicové pryskyřice). Zde se také vyplatí přidat pinzetu, která může velmi usnadnit pájení malých prvků. Pojďme se blíže podívat na části této sady.

Návrat k obsahu

Vlastnosti páječky

Pro začínajícího radioamatéra je vhodná páječka o výkonu 40 W.

Pokud jste začínající řemeslník, pak je nejlepší koupit běžnou páječku pro síť 220 V s výkonem 40 W. To je základ, od kterého je lepší nevybočovat, aby se předešlo spoustě problémů. V budoucnu, jak vaše dovednosti porostou, si můžete pro svou páječku zakoupit regulátor výkonu, který vám pomůže samostatně regulovat teplotu hrotu páječky a podle toho provádět jemnější práci. Při pájení je mimořádně důležitá čistota povrchu hrotu, protože se na něm neustále tvoří oxidový film, který brání dobrému kontaktu s pájkou. Chcete-li to provést, musíte páječku zahřát a vyčistit její hrot brusným papírem. Poté ponořte páječku do kalafuny tak, aby se na povrchu hrotu vytvořil tmavý vlhký film. Poté můžete špičku hrotu ponořit do pájky a potřít ji tam tak, aby pájka pokryla pracovní plochu v rovnoměrné vrstvě. Později, když se vytvoří nový film oxidů, lze operaci opakovat.

Návrat k obsahu

Pájka je slitina cínu a olova.

Pomocí pájky jsou kovové konstrukční prvky navzájem spojeny.

Pájka je povinnou součástí pájení v radioelektronice. Je to on, kdo pomáhá spojovat různé kovové konstrukční prvky dohromady. Z chemického hlediska se jedná o slitinu olova a cínu, poměry se mohou výrazně lišit v závislosti na výrobci a prováděné práci. Nejčastěji se pájka prodává ve formě stříbrno-kovového drátu, ale existují možnosti ve formě duté trubice, jejíž vnitřek je předem naplněný kalafunou (tavidlo) pro snadné pájení. Zkušení řemeslníci však dávají přednost výběru drátové pájky, protože pro každé pájení bude stále zapotřebí tavidlo, liší se pouze jeho množství. Každý typ pájky má své vlastní alfanumerické označení, které kupujícím označuje jeho výkonnostní charakteristiky a složení.

Například existují různé druhy pájek jako POS 40 nebo POS 60. Zkratka znamená pájku cín-olovo a číslo udává procento hlavního prvku slitiny – cínu. Mnoho řemeslníků dává přednost práci s čistým cínem nebo slitinami s co nejvyšším obsahem. Čím vyšší je hladina olova, tím vyšší je bod tání a tmavší barva. Stejný POS 60 má bod tání 190 stupňů Celsia.

Návrat k obsahu

Vlastnosti toku

Hlavním úkolem tavidel je čištění oxidů kovů z povrchu spojovaných prvků. Kromě toho takové kompozice zabraňují výskytu těchto oxidů v budoucnu. Tavidlo také pomáhá zlepšit kontakt mezi díly smáčením a přípravou povrchu na kontakt s pájkou. O účinnosti tavidla se můžete přesvědčit na konkrétním příkladu. Zkuste pájet páječkou s kalafunou a bez kalafuny. Faktem je, že hlavním kovem hrotu je měď, která se během procesu zahřívání velmi rychle pokryje filmem oxidů, který zabraňuje kontaktu s pájkou, jednoduše se v horkých kapkách odvaluje z povrchu páječky. Jakmile ale hrot ponoříte do kalafuny, na povrchu páječky se vytvoří mokrý film tavidla, který bude držet pájku na hrotu páječky a umožní vám provádět pájecí práce. Když mluvíme o toku, většina řemeslníků má na mysli borovicovou kalafunu. Je to ona, kdo nejčastěji hraje tuto roli, navenek připomínající zmrzlé kousky jantaru. Stejná kalafuna se používá k ošetření smyčců hudebních nástrojů.

Ale borovicová pryskyřice není jedinou možností tavidla. Kromě toho se pro práci s kovovým nádobím používá zinek rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové; tato směs se nazývá pájecí kyselina. Ale toto složení není použitelné v radiotechnice kvůli jeho žíravosti. Jedna kapka stačí ke zničení důležitého spojení nebo kovového drátu. K pájení rádiových součástek nelze použít kyseliny, nejlepší tavidlo je kalafuna. Ale někdy řemeslníci používají alkoholové roztoky kalafuny, když je nutné ošetřit kontakty na těžko dostupných místech. K tomu se rozemletá kalafuna rozpustí v alkoholu a poté se nanese v tenké vrstvě na místo budoucího spojení.

Návrat k obsahu

Několik tajemství pájení

V zásadě neexistují žádné zvláštní potíže při pájení různých kovových prvků dohromady. Můžete pájet, zejména aniž byste se museli pouštět do jakýchkoli nuancí řemesla, ale pokud chcete tuto práci dělat efektivně, stojí za to zvážit několik malých tajemství.

Pokud jste se s páječkou ještě nikdy nezabývali, doporučujeme si trochu procvičit. K tomu můžete vzít několik kusů měděného drátu v plášti. S ním můžete rozvíjet dovednosti ve správném cínování a pájení.

Kromě těch nuancí, které jsou uvedeny při popisu hlavních složek pájení (páječka, tavidlo a pájka), musíte vzít v úvahu další:

Při pájení je mimořádně důležitá čistota spojovaných ploch. Všechna kontaktní místa musí být důkladně očištěna a připravena k pájení. Chcete-li to provést, musíte nejprve vyčistit budoucí oblast pájení nožem nebo brusným papírem. Při čištění uvidíte, jak se kov stává světlejším a jasnějším. To zahrnuje odstranění tenkého a nepostřehnutelného filmu oxidů mědi, který pokrývá povrch vašeho drátu. Po fyzickém vyčištění kontaktů je třeba ponořit hrot zahřáté páječky do kalafuny a přenést trochu kalafuny na povrch, který má být ošetřen. Opatrně a opatrně rozprostřete roztavené tavidlo na obrobek. V důsledku toho by měl být váš pracovní povrch očištěn od oxidů a pokryt filmem kalafuny.
Je nesmírně důležité správně spojit vodiče dohromady a také zahřát místo budoucího připojení. Chcete-li to provést, musíte konce pájených vodičů, které byly předtím pocínovány, jak je popsáno výše, k sobě rovnoměrně a pevně přitlačit a poté na spoj přiložit hrot páječky s kapkou roztavené pájky. Chvíli vydržte, nechte vodiče dostatečně zahřát, aby se slitina pájky rozprostřela a vyplnila celý prostor mezi tavenými prvky. Zahřívání by mělo být takové, aby se pájka rozprostřela po pracovní ploše a neztvrdla v jedné hrudce. Vyjměte páječku a nechte pájku vychladnout. Za žádných okolností nepohybujte vodiči. Je lepší, když vychladnou alespoň 10 sekund. Nyní pájka bezpečně drží oba vodiče pohromadě.
Pokud je pájený povrch velký a není tam dostatek pájky, aby to všechno zaplnilo, pak jednoduše počkejte, až vychladne první várka pájky a naneste další pomocí páječky. Dosáhněte rovnoměrného rozložení slitiny na ošetřovaném povrchu. Pájka, která zamrzla v hrudce, je indikátorem nekvalitní práce začátečníka. Pro skutečného mistra pokrývá pájka povrch jako druhá kůže, rovnoměrně a ze všech stran.

Vědět, jak pájet páječkou, je velmi užitečné v každodenním životě. Existuje řada technik, jak na to, ale nejlepší je zvládnout teoretickou část ještě před zahájením pracovního procesu.

Zvláštnosti

Existuje mnoho způsobů, jak se naučit pájet s páječkou od nuly. K tomu budete potřebovat páječku - zařízení určené k ohřevu dílů nebo tavidla při cínování a pájení. Nástroj je přiveden do oblasti pájení dílů, přičemž se jich dotýká tzv. hrotem. Hrot je pracovní část nástroje, která se zahřívá pomocí foukače nebo elektřiny. K pájení se nejčastěji používá kalafuna, ale pro práci s tímto materiálem je třeba vědět, jak správně pájet páječkou s kalafunou.

Před pájením musíte provést řadu akcí:

Pokud pracujete s kovem, jako je hliník, stojí za to znát jeho vlastnosti. Teplota tání hliníku je 660,1 stupňů. Malé množství se nanese na oblast kloubu a poté se vyrovná. Kontaktní místo musí být zakryté.

Pracovní proces

Druh konektoru mezi dvěma součástkami se nazývá pájení. Jeho hlavní úlohou je vytvořit dostatečně pevné spojení.

Pájka je kovová slitina, kterou lze rozdělit do dvou velkých skupin. Měkké pájky mají bod tání až 300 stupňů, tento typ se používá v elektronice.

Dalším typem pájky je tvrdá skupina, u které bod tání přesahuje 300 stupňů. Tento typ se aktivně používá pro spolehlivé spojování kovů.

Pořadí pájení je následující:

povrch je nejprve očištěn od koroze nebo jakéhokoli jiného typu znečištění;
dalším krokem je kompletní čištění, dokud nezíská svůj charakteristický lesk. Stopy oxidů by neměly být viditelné;
Pro nátěry se používá tavidlo, které odstraňuje zbytky oxidů a minimalizuje výskyt povrchové oxidace. Nejlepší volbou je v tomto případě pasta tavidla. Kapalná nebo pevná tavidla nejsou vhodná;
mistr provádí cínování. Pájka se nanáší na určitou oblast povrchu v roztavené formě, po které se rovnoměrně šíří;
pomocí kroucení a stlačení pinzetou nebo svorkou jsou hlavní části spojeny;
Postup nanášení tavidla se opakuje. To je nezbytné pro minimalizaci rizika oxidace pájky při vysoké teplotě;
Pájka se aplikuje spolu s ohřevem;
Je také důležité si uvědomit, že při použití nástroje s pocínovaným hrotem je nutné jej vyčistit pomocí neaktivního tavidla. Pájka musí být skladována s taveným hrotem. To má vliv na kvalitu další práce.

Čištění

Postup čištění hrotu páječky se provádí otíráním o měkkou porézní nebo vláknitou výstelku. Nejlepší možností by bylo vybrat přírodní plsť. Alternativou by bylo použití čedičové lepenky. Dvoustupňové čištění je považováno za vysoce kvalitní.
První krok se týká použití houbičky z kovové pásky.
Druhá fáze čištění zahrnuje použití plsti.

Na konci se přístroj vypne. Za důležitou se považuje fáze, kdy mistr vloží horké žihadlo do pevné kalafuny. Musíte počkat, až přestane vyfukovat bubliny. Poté mistr odstraní žihadlo a drží ho koncem dolů. Přebytečná kalafuna tak odteče. Jakmile nástroj zcela vychladne, lze jej uložit.

Pájení potrubí

Na základě technologických vlastností tohoto postupu používají mistři následující fáze akce:

Postup můžete provést sami. Pokud nemůžete proceduru dokončit, pak je nejlepší využít služeb specialisty. Nejlepší je nejprve připájet první prvek. Pro kontrolu kvality zpracování je nutné díl vychladit a oříznout. Pokud se vyskytnou chyby, bude to patrné. Při instalačních pracích nebo při opravách potrubí se vám tato dovednost bude hodit.

Pájecí dráty

Nejčastější dotaz se týká toho, jak správně pájet páječkou. Nejprve musíte uvolnit konce vodičů z izolace pomocí nože nebo nůžek na drát. Parametry jader musí odpovídat rozměrům dílů. ne příliš velké, pak při procesu nedojde k poškození sousedních oblastí. Malá páječka oproti tomu dosahuje nespolehlivých a nekvalitních výsledků. Zahřívat s ním partie je docela těžké.

Pokud pájete lankový drát, musíte jej zkroutit a poté pocínovat. Postup je následující. Drát se ponoří do lázně s kalafunou. Řemeslník přejel kapkou pájky po povrchu měděných drátů. Povlak by měl být rovnoměrný, pokrývající všechny strany. Přebytečná kalafuna se odstraní.

Pájka je klasifikována jako slabá slitina. Vyznačuje se nízkou spolehlivostí, protože se pod vlivem malých zátěží poškozuje. V procesu se na dráty nanáší kalafuna a následně pájka. Doba ohřevu pro kroucení je 2–3 sekundy.

Pokud mluvíme o jednožilových drátech, pak se nejprve vyčistí, dokud nezískají lesk, a poté se namočí do kalafuny. Spojení trvá přibližně 3–5 sekund. Poté se přes obnažený drát umístí teplem smrštitelná trubice velkého průměru. Dodržení tohoto postupu zajistí vysokou úroveň izolace.

Pájení

Při otázce, jak správně pájet mikročipy páječkou, je lepší svěřit takovou práci odborníkovi. Ostatně samotná práce je dost pečlivá a vyžaduje zkušenosti a určitou zručnost.

Pro správné pájení je nutné věnovat čas přípravě dílů potřebných v procesu obrábění. Seznamte se s teoretickou stránkou a poté své znalosti upevněte v praxi.

Je nutné pamatovat na ochranu vrstvy roztavené pájky tavidlem. Důležitá je také operace, kterou provádíte. Na základě toho je třeba vybrat zařízení vhodného výkonu a s vhodným tvarem hrotu.

Při dodržení základních pravidel pro používání přístroje a doporučení specialistů se vám podaří díly spojovat správným způsobem, díky čemuž pájení vydrží opravdu dlouho.

Pájení páječkou je jednou z nejběžnějších a nejjednodušších metod pájení, má však dvě významná omezení. Za prvé, páječku lze pájet pouze nízkotavitelnými (měkkými) pájkami a za druhé nelze (nebo je v každém případě obtížné) pájet masivní díly s velkým chladičem - kvůli nemožnosti jejich ohřevu na teplotu tání pájky. Poslední omezení je překonáno zahřátím pájeného dílu externím zdrojem tepla - plynovým hořákem, elektrickým nebo plynovým sporákem nebo jiným způsobem - to však komplikuje proces pájení.

Než začnete pájet páječkou, musíte získat vše, co potřebujete. Mezi hlavní nástroje a materiály, bez kterých není pájení možné, patří samotná páječka, pájka a tavidlo.

Páječky

Podle způsobu ohřevu mohou být páječky „konvenční“ – elektrické (se spirálovým nebo keramickým topným tělesem), plynové (s plynovým hořákem), horkovzdušné (teplo se přenáší prouděním vzduchu) a indukční. Masivní příklepové páječky lze ohřívat nejen elektřinou, ale také staromódním způsobem - otevřeným plamenem.

Jak takovou páječku používat, se dozvíte z popisů technologie cínování, kde se nejčastěji používaly. V dnešní době se obvykle používají elektrické páječky kvůli jejich dostupnosti a snadnému použití. Ale první páječky se zahřívaly nad otevřeným plamenem.

Hlavním parametrem, kterým se volí páječka, je její výkon, který určuje množství tepelného toku přenášeného na pájené díly. Pro pájení elektronických součástek se používají přístroje s výkonem do 40 W. Tenkostěnné díly (s tloušťkou stěny do 1 mm) vyžadují výkon 80-100 W.

Pro díly s tloušťkou stěny 2 mm nebo více budou potřeba páječky s výkonem nad 100 W. Jedná se zejména o elektrické příklepové páječky s odběrem do 250 W a více. Mezi energeticky nejnáročnější páječky patří např. příklepová páječka Ersa Hammer 550 s výkonem 550 W. Je schopen zahřátí až na teplotu 600°C a je určen pro pájení zvláště masivních dílů - radiátorů, strojních dílů. Má ale nepřiměřenou cenu.

Na potřebný výkon páječky má kromě masivnosti dílu vliv i tepelná vodivost pájeného kovu. Jak se zvyšuje, je třeba zvýšit výkon zařízení a teplotu jeho ohřevu. Při pájení dílů z mědi páječkou se musí zahřát více než při pájení dílu stejné hmoty, ale z oceli. Mimochodem, při práci s měděnými výrobky může nastat situace, kdy v důsledku vysoké tepelné vodivosti kovu během pájení dojde k odpájení dříve dokončených oblastí.

Pájky

Při pájení elektrickými páječkami se používá nízkoteplotní cín-olovo (POS-30, POS-40, POS-61), cín-stříbro (PSr-2, PSr-2,5) nebo jiné pájky a čistý cín. Nevýhody pájek obsahujících olovo zahrnují škodlivost olova a výhody zahrnují lepší kvalitu pájení než pájky bezolovnaté. Čistý cín se používá k pájení potravinářského náčiní.

Tavidla

Obecně se uznává, že cín, stříbro, zlato, měď, mosaz, bronz, olovo a niklové stříbro lze dobře pájet. Vyhovující - uhlíkové a nízkolegované oceli, nikl, zinek. Nekvalitní - hliník, vysoce legované a nerezové oceli, hliníkový bronz, litina, chrom, titan, hořčík. Bez zpochybňování těchto údajů však můžeme říci, že neexistuje žádný špatně pájený kov, špatná příprava součásti, nesprávně zvolené tavidlo a nesprávné teplotní podmínky.

Výběr správného tavidla pro pájení znamená vyřešení hlavního problému pájení. Je to kvalita tavidla, která primárně určuje pájitelnost konkrétního kovu, snadnost či obtížnost samotného procesu pájení a pevnost spojení. Tavidlo musí odpovídat materiálu pájených výrobků - ve schopnosti zničit jeho oxidový film.

Kyselá (aktivní) tavidla, jako např. „Soldering Acid“ na bázi chloridu zinečnatého, nelze při pájení elektronických součástek použít, protože dobře vedou elektrický proud a způsobují korozi, nicméně díky své agresivitě velmi dobře připraví povrch a jsou proto nepostradatelné při pájení kovových konstrukcí a čím je kov chemicky odolnější, tím aktivnější by mělo být tavidlo. Zbytky aktivních tavidel musí být po dokončení pájení pečlivě odstraněny.

Efektivní tavidla pro pájení oceli jsou vodný roztok chloridu zinečnatého, pájecí kyseliny na jeho bázi a tavidlo LTI-120. Můžete použít jiná silnější tavidla, kterých je na trhu dostatek.

Hlavním rozdílem mezi pájením nerezových ocelí páječkou a pájením uhlíkových a nízkolegovaných ocelí je nutnost použití aktivnějších tavidel, která jsou nutná k destrukci chemicky odolných oxidů, kterými jsou nerezové oceli potaženy. Pokud jde o litinu, je třeba ji pájet vysokoteplotním pájením, a proto není elektrická páječka pro tento účel vhodná.

Pro nerezovou ocel se používá kyselina fosforečná. Specializovaná tavidla, jako je F-38, si také dobře poradí s chemicky odolnými oxidovými filmy.

Pro pozinkované železo můžete použít kompozici obsahující kalafunu, ethylalkohol, chlorid zinečnatý a chlorid amonný (tavidlo LK-2).

Pomocné materiály a zařízení

Můžete se obejít bez některých zařízení a materiálů používaných pro pájení, ale díky jejich přítomnosti je práce mnohem pohodlnější a pohodlnější.

Stojan na páječku slouží k tomu, aby se nahřátá páječka nedotýkala stolu nebo jiných předmětů. Pokud se nedodává s páječkou, můžete si ji zakoupit samostatně nebo si ji vyrobit sami. Nejjednodušší stojan lze vyrobit z tenkého plechu a vyřezat v něm drážky pro uložení nástrojů.

Mokrá viskóza nebo pěnová pryž houba na mytí, umístěné v objímce, aby se zabránilo vypadnutí, je mnohem pohodlnější vyčistit hrot páječky než běžným hadříkem. Ke stejným účelům mohou sloužit i mosazné hobliny.

Přebytečnou pájku z povrchu dílů můžete odstranit pomocí speciální odsávání nebo copánky. První z nich svým vzhledem a provedením připomíná injekční stříkačku vybavenou pružinou. Před použitím se musí natáhnout zapuštěním hlavy tyče. Přiblížením nosu k roztavené pájce se stisknutím uvolňovacího tlačítka pružina uvolní. V důsledku toho je přebytečná pájka vtažena do snímací hlavy.

Je to oplet z tavených tenkých měděných drátů. Položením jejího konce na pájku a jejím přitlačením páječkou do ní můžete díky kapilárním silám shromáždit veškerou přebytečnou pájku jako piják. Špička opletu, nasycená pájkou, se jednoduše odřízne.

Velmi užitečné zařízení je tzv třetí ruka(Nástroj třetí ruky). Při práci s páječkou je někdy katastrofálně „nedostatek rukou“ - jedna je obsazena samotnou páječkou, druhá pájkou, ale stále musíte pájené díly držet v určité poloze. „Třetí ruka“ je pohodlná, protože její svorky lze snadno nainstalovat v jakékoli poloze vůči sobě.

Pájecí držák "Třetí ruka"

Pájené díly se zahřívají na vysoké teploty, při dotyku se můžete popálit. Proto je žádoucí mít různá upínací zařízení, která umožňují manipulaci s vyhřívanými díly - kleště, pinzeta, svorky.

Příprava páječky k použití

Když páječku zapnete poprvé, může se z ní začít kouřit. Na tom není nic špatného, oleje použité na konzervaci páječky prostě vyhoří. Stačí místnost vyvětrat.

Před použitím páječky je třeba připravit její hrot. Příprava závisí na jeho původní formě. Pokud je hrot vyroben z holé mědi, může být hrot vykován do tvaru šroubováku, čímž se měď utěsní a bude odolnější vůči opotřebení. Můžete jej jednoduše naostřit brusným papírem nebo pilníkem, čímž získáte požadovaný tvar - ve formě ostrého nebo komolého kužele s jiným úhlem, čtyřbokého jehlanu, úhlového zkosení na jedné straně. Niklové kovové povlaky se používají k ochraně mědi před oxidací. Pokud má páječka takový povlak, pak jej nelze kovat ani ostřit, aby nedošlo k poškození vrstvy povlaku.

Existuje standardizovaná řada tvarů hrotů, ale můžete samozřejmě použít jakýkoli tvar vhodný pro konkrétní práci.

Při pájení masivních dílů by měla být kontaktní plocha mezi páječkou a dílem maximální, aby byl zajištěn lepší přenos tepla. V tomto případě je úhlové ostření kulaté tyče (2 na fotografii výše) považováno za nejlepší. Pokud plánujete pájet malé díly, pak je vhodný ostrý kužel (4), nůž nebo jiné tvary s malými úhly.

Pokyny pro práci s páječkou, která má nepotažený měděný hrot, obsahují jeden povinný požadavek - pocínování „hrotu“ nové páječky, aby byla chráněna před oxidací a opotřebením. Kromě toho by to mělo být provedeno během prvního ohřevu bez prodlení. V opačném případě bude „hrot“ pokryt tenkou vrstvou vodního kamene a pájka se na něj nebude chtít přilepit. To lze provést různými způsoby. Zahřejte páječku na provozní teplotu, dotkněte se „hrotem“ kalafuny, roztavte na ní pájku a otřete pájkou o kus dřeva. Nebo otřete nahřátý hrot hadříkem navlhčeným v roztoku chloridu zinečnatého, roztavte na něj pájku a potřete hrot kouskem čpavku nebo kamenné kuchyňské soli. Hlavní věc je, že v důsledku těchto operací je pracovní část hrotu zcela pokryta tenkou vrstvou pájky.

Potřeba cínování hrotu je způsobena tím, že tavidlo postupně koroduje a pájka hrot rozpouští. Kvůli ztrátě tvaru se hrot musí pravidelně brousit a čím aktivnější je tavidlo, tím častěji, někdy i vícekrát denně. U poniklovaných hrotů nikl blokuje přístup k mědi, chrání ji, ale takové hroty vyžadují opatrné zacházení, bojí se přehřátí a není pravda, že výrobce vyrobil dostatečně kvalitní povlak, pro který vyžadují přeplatek.

Příprava dílů pro pájení

Příprava dílů pro pájení zahrnuje provádění stejných operací bez ohledu na to, jaký typ pájení (nízkoteplotní nebo vysokoteplotní) se provádí a jaký zdroj ohřevu (elektrická nebo plynová páječka, plynový hořák, induktor nebo něco jiného) se používá.

V první řadě se jedná o vyčištění dílu od nečistot a odmaštění. Nejsou zde žádné zvláštní jemnosti - k čištění součásti od olejů, tuků a nečistot musíte použít rozpouštědla (benzín, aceton nebo jiné). Pokud je rez, musí být odstraněna jakoukoli vhodnou mechanickou metodou - pomocí smirkového kotouče, drátěného kartáče nebo brusného papíru. V případě vysoce legovaných a nerezových ocelí je vhodné ošetřit spojované hrany brusným nástrojem, protože oxidový film těchto kovů je obzvláště pevný.

Teplota pájení

Teplota ohřevu páječky je nejdůležitějším parametrem, na teplotě závisí kvalita pájení. Nedostatečná teplota se projevuje tím, že se pájka přes přípravu povrchu tavidlem nerozteče po povrchu výrobku, ale vytvoří hrudku. Ale i když bylo pájení na pohled úspěšné (pájka se roztavila a rozprostřela po spoji), ukázalo se, že pájený spoj je uvolněný, má matnou barvu a má nízkou mechanickou pevnost.

Teplota pájení (teplota pájených součástí) by měla být o 40-80 °C vyšší než teplota tavení pájky a teplota ohřevu hrotu by měla být o 20-40 °C vyšší než teplota pájení. Poslední požadavek je dán tím, že při kontaktu s pájenými díly dojde k poklesu teploty páječky vlivem odvodu tepla. Teplota ohřevu hrotu by tedy měla přesáhnout teplotu tavení pájky o 60-120°C. V případě použití pájecí stanice je požadovaná teplota jednoduše nastavena regulátorem. Při použití páječky bez regulace teploty lze její skutečnou hodnotu při použití kalafuny jako tavidla posoudit podle chování kalafuny při dotyku páječkou. Mělo by se vařit a uvolňovat hojnou páru, ale nehořet okamžitě, ale zůstat na špičce ve formě vařících kapek.

Škodlivé je také přehřátí páječky, které způsobuje spalování a zuhelnatění tavidla, dokud neaktivuje povrch přechodu. Přehřátí je indikováno tmavým filmem oxidů, který se objevuje na pájce umístěné na hrotu páječky, a také tím, že nezůstává na „hrotu“ a stéká z něj.

Technika pájení páječkou

Existují dva hlavní způsoby pájení páječkou:

Přívod (odtok) pájky na díly určené k pájení z hrotu páječky.
Přívod pájky přímo k dílům, které se mají pájet (na podložku).

U jakékoli metody musíte nejprve připravit díly pro pájení, nainstalovat a zajistit je v původní poloze, zahřát páječku a navlhčit spoj tavidlem. Další kroky se liší v závislosti na použité metodě.

Při podávání pájky z páječky se na ni nataví určité množství pájky (aby se udržela na hrotu) a „hrot“ se přitlačí k pájeným dílům. V tomto případě se tavidlo začne vařit a odpařovat a roztavená pájka se přesune z páječky do pájeného spoje. Pohyb hrotu po budoucím švu zajišťuje rozložení pájky podél spoje.

Pájka na želé může stačit, pokud špička jednoduše získala kovový lesk. Pokud se tvar hrotu znatelně změnil, je tam příliš mnoho pájky.

Při nanášení pájky přímo na spoj použijte páječku k zahřátí dílů na teplotu pájení a poté naneste pájku na díl nebo na spoj mezi páječkou a dílem. Jak se pájka roztaví, vyplní spoj mezi pájenými díly. Měli byste si přesně vybrat, jak pájet páječkou - první nebo druhý způsob - v závislosti na povaze prováděné práce. První způsob je lepší pro malé díly, druhý pro velké díly.

Mezi základní požadavky na kvalitní pájení patří:

dobrý ohřev páječky a pájených dílů;
dostatečné množství tavidla;
zadání požadovaného množství pájky - přesně tolik, kolik je požadováno, ale ne více.

Zde je několik tipů, jak správně pájet páječkou.

Pokud pájka neteče, ale je rozmazaná, znamená to, že teplota dílů nedosáhla požadovaných hodnot, je třeba zvýšit teplotu ohřevu páječky nebo použít výkonnější zařízení.

Není potřeba přidávat příliš mnoho pájky. Vysoce kvalitní pájení vyžaduje přítomnost minimálního dostatečného množství materiálu ve spoji, při kterém se šev ukáže jako mírně konkávní. Pokud je pájky příliš, není třeba ji zkoušet přichytit někde ve spoji, je lepší ji odstranit odsátím nebo opletením.

Kvalitu křižovatky udává její barva. Vysoká kvalita - pájka má jasný lesk. Nedostatečná teplota způsobuje zrnitou a houbovitou strukturu spoje - to je jednoznačná vada. Vypálená pájka vypadá matně a má sníženou pevnost, což může být v některých případech docela přijatelné.

Při použití aktivních (kyselých) tavidel nezapomeňte smýt jejich zbytky po pájení - nějakým saponátem nebo běžným alkalickým mýdlem. V opačném případě nelze zaručit, že po nějaké době nebude spoj zničen korozí ze zbylých kyselin.

Cínování

Cínování - potažení kovového povrchu tenkou vrstvou pájky - může být buď samostatnou, konečnou operací, nebo mezistupněm, přípravnou fází pájení. Když se jedná o přípravnou fázi, úspěšné pocínování dílu ve většině případů znamená, že nejnáročnější část pájení (spojení pájky s kovem) je hotová, pájení pocínovaných dílů k sobě již většinou není obtížné.

Pocínování drátu. Pocínování konců elektrických vodičů je jednou z nejběžnějších operací. Provádí se před připájením vodičů ke kontaktům, jejich připájením k sobě nebo pro zajištění lepšího kontaktu se svorkami při spojování pomocí šroubů. Je vhodné vyrobit kroužek z pocínovaného lanka, který zajistí snadné připevnění ke svorce a dobrý kontakt.

Dráty mohou být jednožilové nebo lankové, měděné nebo hliníkové, lakované nebo nelakované, čisté nové nebo okyselené staré. V závislosti na těchto vlastnostech se liší jejich servis.

Nejjednodušší způsob cínování je jednožilový měděný drát. Pokud je nový, pak není pokrytý oxidy a cíny ani bez odizolování, stačí nanést tavidlo na povrch drátu, nanést pájku na zahřátou páječku a pohybovat páječkou po drátu, mírně otáčet drát. Cínování probíhá zpravidla bez problémů.

Pokud dirigent nechce šťourat - kvůli přítomnosti laku (smaltu) - pomáhá běžný aspirin. Vědět, jak pájet páječkou pomocí tablety aspirinu (kyselina acetylsalicylová), může být v některých případech velmi užitečné. Musíte jej položit na desku, přitlačit k němu vodič a na několik sekund zahřát páječkou. Současně se tableta začne tavit a výsledná kyselina ničí lak. Poté se drát obvykle snadno pocínuje.

Pokud není aspirin, pomáhá odstranit lak, který narušuje cínování, z povrchu vodiče i vinylchloridová izolace z elektrických vodičů, která při zahřátí uvolňuje látky, které ničí lakový povlak. Je třeba přitlačit dráty ke kusu izolace pomocí páječky a několikrát ji přetáhnout mezi izolaci a páječku. Poté drát pocínujte jako obvykle. Při odstraňování laku brusným papírem nebo nožem jsou běžné řezy a přetržení tenkých drátěných pramenů. Při odizolování vypalováním může drát ztratit pevnost a snadno se zlomit.

Je třeba vzít v úvahu, že roztavený polyvinylchlorid a aspirin uvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.

Také pro lakované (smaltované) dráty si můžete zakoupit speciální tavidlo, které lak odstraňuje.

Nový lankový měděný drát lze pocínovat stejně snadno jako pevný měděný drát. Jedinou zvláštností je otáčení ve směru, ve kterém se budou dráty kroutit a nerozmotávat.

Staré dráty mohou být potaženy oxidy, které zabraňují pocínování. Stejná tableta aspirinu pomůže vyrovnat se s nimi. Je třeba vodič rozkroutit, nasadit na aspirin a na pár sekund zahřát páječkou, přičemž vodičem budete pohybovat tam a zpět - a problém s cínováním zmizí.

K pocínování hliníkového drátu budete potřebovat speciální tavidlo - například to nazvané „Tavidlo pro pájení hliníku“. Toto tavidlo je univerzální a je vhodné i pro pájení kovů s chemicky odolným oxidovým filmem - zejména nerezové oceli. Při jeho použití je třeba pouze pamatovat na to, abyste následně očistili spoj od zbytků tavidla, aby nedošlo ke korozi.

Pokud se na drátech při pocínování vytvořil přebytečný příboj, můžete jej odstranit tak, že drát položíte svisle koncem dolů a přitlačíte nahřátou páječku na jeho konec. Přebytečná pájka vyteče z drátu na páječku.

Pocínování velké kovové plochy

Pocínování povrchu kovu může být nezbytné pro jeho ochranu před korozí nebo pro následné připájení dalšího dílu k němu. I když je pocínován úplně nový plech, který zvenku vypadá čistě, vždy se na jeho povrchu mohou vyskytovat cizorodé látky – konzervační mastnota, různé nečistoty. Pokud je plech pokrytý rzí pocínovaný, potřebuje o to více čištění. Cínování proto vždy začíná důkladným očištěním povrchu. Rez se očistí smirkovým plátnem nebo drátěným kartáčem, tuky a oleje se odstraní benzínem, acetonem nebo jiným rozpouštědlem.

Poté se pomocí štětce nebo jiného nástroje, který odpovídá tavidlu, nanese na povrch plechu tavidlo (nemusí to být pastovité tavidlo jako na fotografii níže, ale např. roztok chloridu zinečnatého nebo jiného aktivní tok).

Pájka s poměrně velkou plochou plochou hrotu se zahřeje na požadovanou teplotu a na povrch součásti se nanese pájka. Je vhodné, aby výkon páječky byl asi 100 W nebo vyšší.

Poté přiložte páječku na pájku na část s největší rovinou a držte ji v této poloze. Doba ohřevu dílu závisí na jeho velikosti, výkonu páječky a kontaktní ploše. Dosažení požadované teploty je indikováno varem tavidla, roztavením pájky a jejím rozlitím po povrchu. Pájka se postupně roznáší po povrchu.

Po pocínování se kovový povrch očistí od zbytků tavidla alkoholem, acetonem, benzínem a mýdlovou vodou (v závislosti na chemickém složení tavidla).

Pokud se pájka nerozteče po povrchu kovu, může to být způsobeno špatným čištěním povrchu před cínováním, špatným zahřátím kovu (z důvodu nedostatečného výkonu páječky, malé kontaktní plochy, nedostatečného času na zahřátí kovu část), nebo špinavý hrot páječky. Dalším důvodem může být špatná volba tavidla nebo pájky.

Pocínování lze provést nanesením (vypuštěním) pájky z páječky a jejím rozmístěním „špičkou“ po povrchu, nebo přivedením pájky přímo na podložku – pájka se roztaví při dotyku zahřátého kovu součásti.

Překrývající se pájení plechů

Při opravách karoserií, všech druzích cínování, je potřeba přepájení plechu. Existují dva způsoby pájení plechových dílů, které se vzájemně překrývají - předpocínováním nebo použitím pájecí pasty obsahující pájku a tavidlo.

V prvním případě se překrývající se plochy dílů po mechanickém očištění a odmaštění předcínují. Poté se části spoje přiloží k sobě pocínovanými plochami, upevní upínacími zařízeními a nahřejí páječkou z různých stran na teplotu tavení pájky. Důkazem úspěšného pájení je vytékání roztavené pájky z mezery.

U druhé metody je po přípravě dílů kontaktní plocha jedné z částí pokryta pájecí pastou. Poté jsou díly upevněny v požadované poloze, utaženy svorkami a jako v prvním případě se šev na obou stranách zahřeje páječkou.

Při nákupu pájecí pasty je třeba věnovat pozornost jejímu účelu, protože... Mnoho pájecích past je určeno pro pájení elektroniky a neobsahují aktivní tavidla, která umožňují pájení oceli.

Při používání obsahu tohoto webu musíte na tento web umístit aktivní odkazy, které budou viditelné pro uživatele a vyhledávací roboty.