p align="justify"> Принципові електричні схеми комп'ютерного обладнання. Переробка комп'ютерного блоку живлення Переробка блоку живлення fa 5 2
На цій сторінці розміщено кілька десятків електричних важливих схем, і корисні посилання на ресурси, пов'язані з темою ремонту обладнання. Здебільшого комп'ютерного. Пам'ятаючи про те, скільки сил і часу іноді доводилося витрачати на пошук потрібної інформації, довідника чи схеми, я зібрав тут майже все, чим користувався під час ремонту та що було в електронному вигляді. Сподіваюся, комусь, щось знадобиться.
Утиліти та довідники.
Програма призначена для визначення ємності конденсатора за кольоровим маркуванням (12 типів конденсаторів).
startcopy.ru - на мою думку, це один з найкращих сайтів рунету, присвячений ремонту принтерів, копіювальної техніки, багатофункціональних пристроїв. Можна знайти методики та рекомендації щодо усунення практично будь-якої проблеми з будь-яким принтером.
Блоки живлення.
Схеми блоків живлення ATX 250 SG6105, IW-P300A2, та 2 схеми невідомого походження.
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U.
Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Схема БП Codegen 300w mod. 300X.
Схема БТ Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV:00.
Схема БТ Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A
Схема БП DTK PTP-2038 200W.
Схема FP FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.
Схема БП Green Tech. Модель MAV-300W-P4.
Схеми блока живлення HIPER HPU-4K580
Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0
Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0
Схеми блоку живлення INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
Схема блоку живлення INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. LTD. Схема блоку живлення SY-300ATX
Імовірно, виробник JNC Computer Co. LTD. Блок живлення SY-300ATX. Схема намальована від руки, коментарі та рекомендації щодо вдосконалення.
Схема блоку живлення Key Mouse Electronics Co Ltd модель PM-230W
Схема блоку живлення Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Схема блоку живлення Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.
Схема БП Maxpower PX-300W
Багато хто збирає різні радіоелектронні конструкції і для їх використання іноді потрібне потужне джерело живлення. Сьогодні розповім вам, як із вихідною потужністю 250 ват, і можливістю регулювання напруги від 8 до 16 вольт на виході, з блоку ATX моделі FA-5-2.
Перевагою цього БП є захист вихідної потужності (тобто від КЗ) і захист напруги.
Переробка блоку ATX складатиметься з кількох етапів
1. Для початку випаюємо дроти, залишаємо лише сірий, чорний, жовтий. До речі, щоб увімкнути цей блок потрібно замкнути на масу не зелений (як у більшості блоків ATX), а сірий провід.
2. Випаюємо зі схеми деталі, які стоять у ланцюгах +3.3в, -5в, -12в (+5 вольт поки не чіпаємо). Те, що прибрати показано червоним, а що переробляти - показано синім на схемі:
3. Далі випаюємо (прибирає) ланцюг +5 вольт, діодну збірку в ланцюзі 12в замінити на S30D40C (взятий з ланцюга 5в).
Ставимо підстроювальний резистор і змінний резистор із вбудованим вимикачем так, як показано на схемі:
Тобто так:
Тепер включаємо в мережу 220в і замикаємо сірий провід на масу, попередньо поставивши підстроювальний резистор в середнє положення, а змінний положення при якому на ньому буде найменший опір. На виході напруга повинна бути близько 8 вольт, збільшуючи опір змінного резистора, напруга буде збільшуватися. Але не поспішайте піднімати напругу, тому що у нас поки що немає захисту по напрузі.
4. Робимо захист за потужністю та напругою. Додаємо два підстроювальні резистори:
5. Індикаторна панель. Додаємо пару транзисторів, кілька резисторів та три світлодіоди:
Зелений світлодіод спалахує при включенні в мережу, жовтий – за наявності напруги на вихідних клемах, червоний – при спрацьовуванні захисту.
Можна також вбудувати вольтамперметр.
Налаштування захисту напруги в блоці живлення
Налаштування захисту по напрузі виконується наступним чином: резистор R4 скручуємо у бік де приєднана маса, R3 ставимо на максимум (більший опір), потім обертаючи R2 добиваємося потрібної нам напруги - 16 вольт, але ставимо на 0.2 вольта більше - 16.2 вольта, повільно повертаємо до спрацьовування захисту, вимикаємо блок, трохи зменшуємо опір R2, включаємо блок і збільшуємо опір R2 до отримання на виході 16 вольт. Якщо при останній операції спрацював захист, то ви перестаралися з поворотом R4 і доведеться все повторювати знову. Після встановлення захисту лабораторний блок повністю готовий до використання.
За останній місяць зробив уже три такі блоки, кожен обійшовся мені приблизно в 500 рублів (це разом із вольтамперметром, який збирав окремо за 150 рублів). А один БП продав як зарядку для машинного акумулятора за 2100 рублів, так що вже в плюсі:)
З вами був Пономарьов Артем (stalker68) до нових зустрічей на сторінках Техноогляду!
Хороший лабораторний блок живлення – це досить дороге задоволення і не всім радіоаматорам воно по кишені.
Проте в домашніх умовах можна зібрати гарний за характеристиками блок живлення, який цілком впорається і із забезпеченням живлення різних радіоаматорських конструкцій, і може служити і зарядним пристроєм для різних акумуляторів.
Збирають такі блоки живлення радіоаматори, як правило, які скрізь доступні і дешеві.
У цій статті приділено мало уваги самій переробці АТХ, так як переробити комп'ютерний БП для радіоаматора середньої кваліфікації в лабораторний, або для якихось інших цілей, зазвичай не становить особливих труднощів, а ось у початківців радіоаматорів виникає з цього приводу багато питань. В основному які деталі в БП потрібно видалити, які залишити, що додати, щоб такий БП перетворити на регульований, ну і так далі.
Ось спеціально для таких радіоаматорів, я хочу в цій статті докладно розповісти про переробку комп'ютерних блоків живлення АТХ в регульовані БП, які можна буде використовувати як лабораторний блок живлення, і як зарядний пристрій.
Для обробки нам знадобиться справний блок живлення АТХ, який виконаний на ШІМ контролері TL494 або його аналогах.
Схеми блоків живлення на таких контролерах у принципі відрізняються один від одного не сильно і всі переважно схожі. Потужність блоку живлення не повинна бути меншою за ту, яку плануєте в майбутньому знімати з переробленого блоку.
Давайте розглянемо типову схему блоку живлення АТХ потужністю 250 Вт. У блоків живлення Codegen схема майже не відрізняється від цієї.
Схеми всіх подібних БП складаються з високовольтної та низьковольтної частини. На малюнку друкованої плати блоку живлення (нижче) з боку доріжок, високовольтна частина відокремлена від низьковольтної широкої порожньої смугою (без доріжок), і знаходиться праворуч (вона менша за розміром). Її ми чіпати не будемо, а працюватимемо тільки з низьковольтною частиною.
Це моя плата і на прикладі я Вам покажу варіант переробки БП АТХ.
Низьковольтна частина схеми, що розглядається нами, складається з ШІМ контролера TL494, схеми на операційних підсилювачах, яка контролює вихідні напруги блоку живлення, і в разі їх невідповідності - дає сигнал на 4-ю ніжку ШІМ контролера на вимикання блоку живлення.
Замість операційного підсилювача на платі БП можуть бути встановлені транзистори, які в принципі виконують ту саму функцію.
Далі йде випрямна частина, яка складається з різних вихідних напруг, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, з яких для наших цілей буде необхідний тільки випрямляч +12 вольт (жовті вихідні дроти).
Решту випрямлячів і супутніх деталей необхідно буде видалити, крім випрямляча "дежурки", який нам знадобиться для живлення ШІМ контролера і кулера.
Випрямляч чергування дає дві напруги. Зазвичай це 5 вольт і друга напруга може бути близько 10-20 вольт (зазвичай близько 12-ти).
Ми будемо використовувати для живлення ШІМу другий випрямляч. До нього також підключається вентилятор (кулер).
Якщо ця вихідна напруга буде значно вище 12 вольт, то вентилятор підключати до цього джерела потрібно буде через додатковий резистор, як буде далі в схемах, що розглядаються.
На схемі нижче, я помітив високовольтну частину зеленою лінією, випрямлячі "дежурки" - синьою лінією, а все інше, що потрібно буде видалити, - червоним кольором.
Отже все, що позначено червоним кольором - випоюємо, а в нашому випрямлячі 12 вольт міняємо штатні електроліти (16 вольт) на більш високовольтні, які відповідатимуть майбутній вихідній напрузі нашого БП. Також необхідно буде випаяти в ланцюзі 12-ої ніжки ШІМ контролера і середньої частини обмотки узгоджувального трансформатора - резистор R25 і діод D73 (якщо вони є в схемі), і замість них у плату впаяти перемичку, яка на схемі намальована синьою лінією (можна просто замкнути діод і резистор не випаюючи їх). У деяких схемах цього ланцюга може бути.
Далі в обв'язці ШИМу на першій його нозі залишаємо лише один резистор, що йде до випрямляча +12 вольт.
На другій і третій нозі ШИМа - залишаємо тільки ланцюжок, Що Задає RC (на схемі R48 C28).
На четвертій нозі ШІМу залишаємо тільки один резистор (на схемі позначений як R49. Так, ще в багатьох схемах між 4-ою ногою і 13-14 ніжками ШІМу - зазвичай стоїть електролітичний конденсатор, його (якщо він є) теж не чіпаємо, оскільки він призначений для м'якого старту БП, у моїй платі його просто не було, тому я його поставив.
Місткість його в стандартних схемах 1-10 мкФ.
Потім звільняємо 13-14 ніжки від усіх з'єднань, крім з'єднання з конденсатором, і також звільняємо 15 і 16 ніжки ШИМа.
Після всіх виконаних операцій у нас має вийти таке.
Ось як це виглядає у мене на платі (нижче на малюнку).
Дросель групової стабілізації я тут перемотав дротом 1,3-1,6 мм в один шар на рідному сердечнику. Помістилося десь близько 20 витків, але можна цього не робити і залишити той, що був. З ним також все добре працює.
На плату я також встановив інший навантажувальний резистор, який у мене складається з двох паралельно включених резисторів по 1,2 кОм 3W, загальний опір вийшов 560 Ом.
Рідний резистор навантаження розрахований на 12 вольт вихідної напруги і має опір 270 Ом. У мене вихідна напруга буде близько 40 вольт, тому я поставив такий резистор.
Його потрібно розраховувати (при максимальній вихідній напрузі БП на холостому ході) на струм навантаження 50-60 мА. Оскільки робота БП без навантаження не бажана, тому і ставиться в схему.
Вид плати з боку деталей.
Тепер, що необхідно буде нам додати в підготовлену плату нашого БП, щоб перетворити його на регульований блок живлення;
Насамперед, щоб не спалити силові транзистори, нам потрібно буде вирішити проблему стабілізації струму навантаження та захист від короткого замикання.
На форумах з переробки подібних блоків зустрів таку цікаву річ - при експериментах з режимом стабілізації струму, на форумі pro-radio, учасник форуму DWDнавів таку цитату, наведу її повністю:
"Я якось розповідав, що не зміг отримати нормальну роботу ДБЖ у режимі джерела струму при низькій опорній напрузі на одному з входів підсилювача помилки ШІМ контролера.
Більше 50мВ – нормально, а менше – ні. В принципі, 50мВ це гарантований результат, а в принципі можна отримати і 25мВ, якщо постаратися. Менше – ні як не виходило. Працює не стійко та збуджується або збивається від перешкод. Це при плюсовій напрузі сигналу датчика струму.
Але в датасіті на TL494 є варіант, коли з датчика струму знімається негативна напруга.
Я переробив схему на цей варіант та отримав відмінний результат.
Ось фрагмент схеми.
Власне все стандартно, крім двох моментів.
По-перше, чи найкраща стабільність при стабілізації струму навантаження при мінусовому сигналі з датчика струму це випадковість чи закономірність?
Схема чудово працює при опорній напрузі 5мВ!
При позитивному сигналі з датчика струму стабільна робота виходить тільки при більш високих опорних напругах (не менше 25мВ).
При номіналах резисторів 10Ом та 10КОм струм стабілізувався на рівні 1,5А аж до КЗ виходу.
Мені струм потрібен більше, тому поставив резистор на 30Ом. Стабілізація вийшла лише на рівні 12...13А при опорному напрузі 15мВ.
По-друге (і найцікавіше), датчика струму, як такого у мене немає...
Його роль виконує фрагмент доріжки на платі довжиною 3см та шириною 1см. Доріжка вкрита тонким шаром припою.
Якщо як датчик використовувати цю доріжку на довжині 2см, то струм стабілізується на рівні 12-13А, а якщо на довжині 2,5см, то на рівні 10А.
Так як цей результат виявився кращим за стандартний, то і ми підемо таким же шляхом.
Для початку потрібно буде відпаяти від мінусового дроту середній висновок вторинної обмотки трансформатора (гнучку косу), або краще не випаюючи її (якщо дозволяє друк) - перерізати друковану доріжку на платі, яка з'єднує її з мінусовим дротом.
Далі потрібно буде впаяти між розрізом доріжки струмовий датчик (шунт), який з'єднуватиме середній вивід обмотки з мінусовим дротом.
Шунти найкраще брати з несправних (якщо знайдете) стрілочних ампервольтметрів (цешок), або з китайських стрілочних чи цифрових приладів. Виглядають вони приблизно так. Цілком достатньо буде шматка довжиною 1,5-2,0 см.
Можна, звичайно, спробувати вчинити і так, як написав вище DWD, тобто якщо доріжка від коси до загального дроту достатньої довжини, то спробувати її використовувати як струмовий датчик, але я цього робити не став, у мене плата попалася іншої конструкції, ось така, де позначені червоною стрілкою дві дротяні перемички, які з'єднували висновок коси із загальним дротом, а між ними проходили друковані доріжки.
Тому після видалення зайвих деталей із плати, я випаяв ці перемички і на їх місце впаяв струмовий датчик від несправної китайської "цешки".
Потім місце припаяв перемотаний дросель, встановив електроліт і навантажувальний резистор.
Ось як виглядає шматок плати у мене, де я червоною стрілкою помітив встановлений струмовий датчик (шунт) на місці дротяної перемички.
Потім окремим проводом потрібно цей шунт з'єднати з ШІМом. З боку коси - з 15-ою ніжкою ШІМу через резистор 10 Ом, а 16-у ніжку ШІМ-а з'єднати із загальним дротом.
За допомогою резистора 10 Ом можна буде підібрати максимальний вихідний струм нашого БП. На схемі DWDстоїть резистор 30 Ом, але почніть поки що з 10-ти Ом. Збільшення номіналу цього резистора – збільшує максимальний вихідний струм БП.
Як я вже раніше казав, вихідна напруга блоку живлення у мене близько 40 вольт. Для цього я перемотав собі трансформатор, але в принципі можна не перемотувати, а підвищити вихідну напругу іншим способом, але для мене цей спосіб виявився зручнішим.
Про все це я розповім трохи пізніше, а поки що продовжимо і почнемо встановлювати на плату необхідні додаткові деталі, щоб у нас вийшов працездатний блок живлення або зарядний пристрій.
Ще раз нагадаю, що якщо у Вас на платі між 4-ою та 13-14 ніжками ШИМа не стояв конденсатор (як у моєму випадку), то його бажано додати до схеми.
Також потрібно буде встановити два змінних резистора (3,3-47 кОм) для регулювання вихідної напруги (V) і струму (I) і з'єднати їх з наведеною нижче схемою. Провід з'єднання бажано робити якнайкоротше.
Нижче я привів лише частину схеми, яка нам необхідна – у такій схемі простіше буде розібратися.
На схемі знову встановлені деталі позначені зеленим кольором.
Схема нововстановлених деталей.
Наведу трохи пояснень щодо схеми;
- Найвищий випрямляч - це чергування.
- Величини змінних резисторів показані, як 3,3 та 10 ком - стоять такі, які знайшлися.
- Величина резистора R1 вказана 270 Ом – він підбирається за необхідним обмеженням струму. Починайте з малого і у Вас він може виявитися зовсім інший величини, наприклад, 27 Ом;
- Конденсатор С3 я не помітив, як знову встановлені деталі в розрахунку на те, що він може бути присутнім на платі;
- Помаранчевою лінією позначені елементи, які може підбирати або додавати в схему в процесі налагодження БП.
Далі розбираємося з 12-ти вольтовим випрямлячем, що залишився.
Перевіряємо, яка максимальна напруга здатна видати наш БП.
Для цього тимчасово відпоюємо від першої ноги ШИМу - резистор, який йде на вихід випрямляча (за схемою вище на 24 кОм), потім потрібно включити блок в мережу, попередньо з'єднати в розрив будь-якого мережного дроту, як запобіжник - звичайну лампу розжарювання 75-95 Вт. Блок живлення в цьому випадку видасть нам максимальну напругу, на яку він здатний.
Перш ніж вмикати блок живлення в мережу, переконайтеся, що електролітичні конденсатори у вихідному випрямлячі замінені на високовольтні!
Всі подальші включення БП проводити тільки з лампою розжарювання, вона убереже БП від аварійних ситуацій, у разі будь-яких допущених помилок. Лампа в цьому випадку просто спалахне, а силові транзистори залишаться цілими.
Далі нам потрібно зафіксувати (обмежити) максимальну вихідну напругу нашого БП.
Для цього резистор на 24 кОм (за схемою вище) від першої ноги ШИМа, міняємо тимчасово на підбудовний, наприклад 100 кОм, і виставляємо їм необхідну нам максимальну напругу. Бажано виставити так, щоб воно було менше відсотків на 10-15 від максимальної напруги, яку здатний видати наш БП. Потім на місце підстроювального резистора впаяти постійний.
Якщо Ви плануєте цей БП використовувати як зарядний пристрій, то штатну діодну збірку, що використовується в цьому випрямлячі, можна залишити, так як її зворотна напруга 40 вольт і для зарядного пристрою вона цілком підійде.
Тоді максимальну вихідну напругу майбутнього зарядного потрібно буде обмежити вищезазначеним способом, в районі 15-16 вольт. Для зарядного пристрою 12-вольтових АКБ це цілком достатньо і підвищувати цей поріг не потрібно.
Якщо плануєте використовувати Ваш перероблений БП як регульований блок живлення, де вихідна напруга буде більше 20 вольт, то ця збірка вже не підійде. Її потрібно буде замінити більш високовольтну з відповідним струмом навантаження.
Собі на плату я поставив дві збірки в паралель по 16 ампер та 200 вольт.
При конструюванні випрямляча на таких зборках, максимальна вихідна напруга майбутнього блоку живлення може бути від 16 до 30-32 вольт. Все залежить від моделі блоку живлення.
Якщо при перевірці БП на максимально-видавану напругу, БП видає напругу менше запланованого, і комусь потрібно буде більше напруги на виході (40-50 вольт наприклад), то потрібно буде замість діодної - збірки зібрати діодний міст, косу відпаяти від свого місця і залишити висіти у повітрі, а мінусовий висновок діодного мосту з'єднати на місце випаяної коси.
Схема випрямляча із діодним мостом.
З діодним мостом вихідна напруга блоку живлення буде вдвічі більшою.
Дуже добре для діодного мосту підходять діоди КД213 (з будь-якою буквою), вихідний струм з якими може досягати до 10-ти ампер, КД2999А, Б (до 20-ти ампер) та КД2997А, Б (до 30-ти ампер). Найкраще звичайно останні.
Всі вони виглядають так;
Потрібно буде продумати кріплення діодів до радіатора і ізоляцію їх один від одного.
Але я пішов іншим шляхом – просто перемотав трансформатор і обійшовся, як говорив вище. двома діодними складаннями в паралель, тому що на платі було для цього передбачено місце. Для мене цей шлях виявився простішим.
Перемотати трансформатор особливих труднощів не складає і як це зробити - розглянемо нижче.
Для початку випаюємо трансформатор із плати і дивимося по платі, до яких висновків припаяні 12-вольтові обмотки.
В основному зустрічаються два види. Такі як на фото.
Далі потрібно буде розібрати трансформатор. Простіше звичайно буде впоратися з меншими за розміром, але й більші теж піддаються.
Для цього потрібно очистити осердя від видимих залишків лаку (клею), взяти невелику ємність, налити в неї води, покласти туди трансформатор, поставити на плиту, довести до кипіння і "поварити" наш трансформатор 20-30 хвилин.
Для менших трансформаторів це цілком достатньо (можна і менше) і подібна процедура абсолютно не зашкодить сердечнику та обмоткам трансформатора.
Потім, притримуючи сердечник трансформатора пінцетом (можна прямо в тарі) - гострим ножем пробуємо від'єднати феритову перемичку від Ш-подібного осердя.
Робиться це досить легко, тому що лак розм'якшується від такої процедури.
Далі так само акуратно, пробуємо звільнити каркас від Ш-подібного сердечника. Це також досить просто робиться.
Потім змотуємо обмотки. Спочатку йде половина первинної обмотки, в основному близько 20 витків. Змотуємо її і запам'ятовуємо напрямок намотування. Другий кінець цієї обмотки можна і не відпоювати від місця його з'єднання з іншою половиною первинки, якщо це не заважає подальшій роботі з трансформатором.
Потім змотуємо всі вторинки. Зазвичай йде 4 витки відразу обох половин 12-вольтових обмоток, потім 3+3 витки 5-вольтових. Все змотуємо, відпоюємо від висновків і намотуємо нову обмотку.
Нова обмотка міститиме 10+10 витків. Намотуємо її дротом, діаметром 1,2 - 1,5 мм, або набором тонших дротів (легше мотати) відповідного перерізу.
Початок обмотки припаюємо до одного з висновків, до яких була припаяна 12-вольтова обмотка, мотаємо 10 витків, напрямок намотування ролі не грає, виводимо відвід на "косу" і в тому ж напрямку, що і починали - мотаємо ще 10 витків і кінець припаюємо на висновок, що залишився.
Далі ізолюємо вторинку і намотуємо на неї, змотану нами раніше, другу половину первинки, у тому напрямку, як вона була намотана раніше.
Збираємо трансформатор, впаюємо в плату та перевіряємо роботу БП.
Якщо в процесі регулювання напруги виникають якісь сторонні шуми, писки, тріски, то щоб позбутися їх, потрібно буде підібрати RC-ланцюжок, обведений помаранчевим еліпсом нижче на малюнку.
У деяких випадках можна зовсім усунути резистор і підібрати конденсатор, а в деяких без резистора не можна. Можна буде спробувати додати конденсатор, або такий самий RC ланцюжок, між 3 і 15 ніжками ШІМу.
Якщо це не допомагає, потрібно встановити додаткові конденсатори (обведені помаранчевим), номінали їх приблизно 0,01 мкф. Якщо це мало допомагає, то встановити ще й додатковий резистор 4,7 кім від другої ноги ШИМа до середнього виведення регулятора напруги (на схемі не показаний).
Потім потрібно буде навантажити вихід БП, наприклад, автомобільною лампою ват на 60, і спробувати регулювати струм резистором "I".
Якщо межі регулювання струму буде мало, потрібно збільшити номінал резистора, що йде від шунта (10 Ом), і знову спробувати регулювати струм.
Не слід ставити замість цього резистора підстроювальний, змінюйте його величину, лише встановленням іншого резистора з більшим або меншим номіналом.
Може статися так, що при збільшенні струму - лампа розжарювання в мережному дроті загориться. Тоді потрібно зменшити струм, вимкнути БП та повернути номінал резистора до попереднього значення.
Ще, для регуляторів напруги та струму, найкраще спробувати придбати регулятори СП5-35, які бувають із дротяними та жорсткими висновками.
Це аналог багатооборотних резисторів (всього на півтора обороти), вісь якого поєднана з плавним та грубим регулятором. Регулюється спочатку "Плавно", потім, коли у нього закінчується межа, починає регулюватися "Грубо".
Регулювання такими резисторами дуже зручне, швидке і точне, набагато краще, ніж багатооборотником. Але якщо їх дістати не вдасться, то придбайте звичайні багатооборотні, наприклад;
Ну от начебто я все Вам і розповів, що планував довести по переробці комп'ютерного БП, і сподіваюся, що все зрозуміло і зрозуміло.
Якщо у когось виникнуть якісь питання щодо конструкції блоку живлення, задавайте їх на форумі.
Успіхів Вам у конструюванні!
Як самому виготовити повноцінний блок живлення з діапазоном регульованої напруги 2,5-24 вольта, та дуже просто, повторити може кожен не маючи за плечима радіоаматорського досвіду.
Робити будемо зі старого комп'ютерного блоку живлення, ТХ або АТХ без різниці, благо, за роки PC Ери у кожного будинку вже накопичилася досить кількість старого комп'ютерного заліза і БП напевно теж там є, тому собівартість саморобки буде незначною, а для деяких майстрів дорівнює нулю рублів .
Мені дістався для переробки ось який блок АТ.
Чим потужніше використовувати БП тим краще результат, мій донор всього 250W з 10 амперами на шині +12v, а насправді при навантаженні всього 4 А він вже не справляється, відбувається повна просадка вихідної напруги.
Дивіться, що написано на корпусі.
Тому самі дивіться, який струм ви плануєте отримувати з вашого регульованого БП, такий потенціал донора і закладайте відразу.
Варіантів доопрацювання стандартного комп'ютерного БП безліч, але вони засновані на зміні в обв'язці мікросхеми IC - TL494CN (її аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C і т.д.).
Рис №0 Розпинування мікросхеми TL494CN та аналогів.
Подивимося кілька варіантівВиконання схем комп'ютерних БП, можливо одна з них виявиться ваша і розбиратися з обв'язкою стане набагато простіше.
Схема №1.
Приступимо до роботи.
Для початку необхідно розібрати корпус БП, викручуємо чотири болти, знімаємо кришку і дивимося всередину.
Шукаємо на платі мікросхему зі списку, якщо такої не виявиться, тоді можна пошукати варіант доопрацювання в інтернеті під вашу ІС.
У моєму випадку на платі була виявлена мікросхема KA7500, отже можна приступати до вивчення обв'язування та розташування непотрібних нам деталей, які необхідно видалити.
Для зручності роботи спочатку повністю відкрутимо всю плату і виймемо з корпусу.
На фото роз'єм живлення 220v.
Від'єднаємо живлення та вентилятор, випаюємо або викушуємо вихідні дроти, щоб не заважали нам розбиратися у схемі, залишимо тільки необхідні, один жовтий (+12v), чорний (загальний) та зелений* (пуск ON) якщо є такий.
У моєму АТ блоці зеленого дроту немає, тому він запускається відразу при включенні до розетки. Якщо блок АТХ, то в ньому повинен бути зелений провід, його необхідно припаяти на "загальний", а якщо захочете зробити окрему кнопку включення на корпусі, тоді просто поставте вимикач у розрив цього дроту.
Тепер треба подивитися на скільки вольт коштують вихідні великі конденсатори, якщо на них написано менше 30 вольт, то треба замінити їх на аналогічні, тільки з робочим напруга не менше 30 вольт.
На фото – чорні конденсатори як варіант заміни для синього.
Робиться це тому, що наш доопрацьований блок видаватиме не +12 вольт, а до +24 вольт, і без заміни конденсатори просто вибухнуть при першому випробуванні на 24v через кілька хвилин роботи. При підборі нового електроліту ємність зменшувати не бажано, завжди збільшувати рекомендується.
Найвідповідальніша частина роботи.
Будемо видаляти все зайве в обв'язці IC494, і припаювати інші номінали деталей, щоб в результаті вийшла така обв'язка (Рис. №1).
Мал. №1 Зміна обв'язування мікросхеми IC 494 (схема доопрацювання).
Нам будуть потрібні лише ці ніжки мікросхеми №1, 2, 3, 4, 15 та 16, на решту уваги не звертати.
Мал. №2 Варіант доопрацювання на прикладі схеми №1
Розшифровка позначень.
Робити треба приблизно так, Знаходимо ніжку №1 (де стоїть точка на корпусі) мікросхеми і вивчаємо, що до неї приєднано, всі ланцюги необхідно видалити, від'єднати. Залежно від того, як у вас у конкретній модифікації плати будуть розташовані доріжки та впаяні деталі, вибирається оптимальний варіант доопрацювання, це може бути випоювання та підняття однієї ніжки деталі (розриваючи ланцюг) або простіше буде перерізати доріжку ножем. Визначившись із планом дій, починаємо процес переробки за схемою доопрацювання.
На фото – заміна резисторів на потрібний номінал.
На фото - підняттям ніжок непотрібних деталей, розриваємо ланцюги.
Деякі резистори, які вже впаяні в схему обв'язки, можуть підійти без їх заміни, наприклад, нам необхідно поставити резистор на R=2.7k з підключенням до "загального", але там вже стоїть R=3k підключений до "загального", це нас цілком влаштовує і ми його залишаємо без змін (приклад на Рис. №2, зелені резистори не змінюються).
На світлині- перерізані доріжки та додані нові перемички, старі номінали записуємо маркером, може знадобиться відновити все назад.
Таким чином переглядаємо та переробляємо всі ланцюги на шести ніжках мікросхеми.
Це був найскладніший пункт у переробці.
Робимо регулятори напруги та струму.
Беремо змінні резистори на 22к (регулятор напруги) і 330Ом (регулятор струму), припаюємо до них по два 15см дроти, інші кінці впаюємо на плату згідно зі схемою (Рис. №1). Встановлюємо на передню панель.
Контроль напруги та струму.
Для контролю нам знадобляться вольтметр (0-30v) та амперметр (0-6А).
Ці прилади можна придбати в китайських інтернет магазинах за найвигіднішою ціною, мій вольтметр мені обійшовся з доставкою всього 60 рублів. (Вольтметр:)
Амперметр я використав свій зі старих запасів СРСР.
ВАЖЛИВО- всередині приладу є резистор струму (датчик струму), необхідний нам за схемою (Рис. №1), тому, якщо використовуватимете амперметр, то резистор струму ставити додатково не треба, без амперметра ставити треба. Зазвичай RТока робиться саморобний, на 2-х ватне опір МЛТ намотується провід D = 0,5-0,6 мм, виток до витка на всю довжину, кінці припаяємо до висновків опору, от і все.
Корпус пристрою кожен зробить під себе.
Можна залишити повністю металевий, прорізавши отвори під регулятори та прилади контролю. Я використовував обрізки ламінату, їх легше свердлити та випилювати.
