Доброго часу доби! Хочу представити дуже цікавий та корисний, на мою думку, проект: «Цифрова паяльна станція». На радіотехнічних сайтах я зустрічав безліч варіантів виконання та схем паяльних станцій, тому Америку не відкрию. Але думаю, що допоможу розібратися тим, у кого виникнуть питання або труднощі… Тому що коли починаються проблеми при складанні та налагодженні пристрою, не завжди можливо прочитати купу сторінок форуму та знайти відповідь на своє запитання. Саме тому я і вирішив написати цю статтю, щоб допомогти початківцям, та й усім іншим, хто цікавиться цим проектом, зібрати дійсно хорошу, робочу паяльну станцію, яка допоможе Вам у ваших починаннях. Я нічого не маю проти проекту на Радіо Кот, але краще робити самому. Схему я взяв на сайті, решту робив сам. Власне, на цьому подібності і закінчуються. Збирав я не тільки через інтерес зібрати надійний в експлуатації, недорогий, малогабаритний (компактний), гарний на вигляд пристрій. Справа в тому, що мій паяльник став не придатним для паяння, я вже не кажу про лудіння тоненьких доріжок і паяння смд елементів. Схема «Цифрової паяльної станції». Кому треба варіант моєї друкованої плати пишіть.
Ось налагоджую варіант друкованої плати від yademon:depositfiles.com/files/23qguj431
Прошивка: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
Якщо робитимете проект, то скачайте і цей документ: http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
Призначення кнопок таке: перші дві кнопки це підвищення та зниження температури на 10 градусів. Три інших – це кнопки пам'яті. При першому включенні температури пам'яті 250, 300, 350гр. Станція має захист від забування вимкнути. Якщо протягом 1 години ви не провели жодної маніпуляції з кнопками, паяльна станція переходить у режим сну. А якщо температура паяльника 400 градусів, то за 10 хвилин станція теж перейде в сплячий режим. І звичайно ж, біпер пікає при включенні, при натисканні кнопок, перед переходом в сплячий режим.
Тепер я докладно розповім про всі елементи:Для станції я брав запасний паяльник від станцій Lukey. Паяльник Lukey-SENSOTRONIK з нагрівачем із вбудованою термопарою. Бажано брати із підставкою, так буде зручніше. Перед підключенням паяльника потрібно визначити, де у вас термопара, а де нагрівальний елемент. Інакше наслідки будуть плачевні… Згорить і треба буде купувати новий паяльник. Щоб визначити, де у вас термопара, а де нагрівальний елемент потрібно взяти тестер, і виміряти опір. Де буде менше - термопара, де більший - нагрівальний елемент.
Трансформатор потрібен приблизно на 50Ват, або трохи більше так як у мене паяльник на 50Ват. Якщо ж на паяльник подати менше, ніж він «їсть», то з ним нічого не станеться, але грітися буде довше. Тож тут вам вирішувати. Транзистор IRFZ44N і лінійний стабілізатор 7805(5 вольт), для зручності, встановив на загальний радіатор,(у друкованій платі все видно) діодний міст KBU6M на 6 ампер, конденсатори на 220uf*25v та 1000uf*50v.Резистори. Мікросхему ATmega8 впаювати без панельки не побоюючись, так як і операційний підсилювач LM358. Пару слів про LM358: Не можна плутати ноги у LM358, інакше показання будуть неправильними, в результаті можете спалити. На малюнку видно що 4 нога-земля, 1-вихід, 2,3-вхід, 8-плюс живлення. Інші ноги не використовуються. Розташування ніг у LM358:

Біпер, кому треба, підключається до 14 ноги ATmega8, а - на землю. І ще біпер має бути із вбудованим генератором. Індикатор будь-який 7 сегментний 3-розрядний, як із загальним анодом так і катодом. У мене із спільним катодом. Номінали елементів для зручності все у друкованій платі. Також додав індикатор роботи нагрівального елемента. Щоб уникнути виникнення всіляких глюків, стрибання температури тощо. не коли не ведіть землю на полівик (харчування паяльника) через вимірювальну частину! Землю краще розводити від блоку живлення до споживачів (у вигляді зірки). Для налаштування пристрою знадобиться термометр. Без нього складно буде налаштувати… Кому цікаво, запитуйте я напишу.
Ось що вийшло:Передня панель













Зібрав усі разом



Помістив у корпус.



Паяльна станція робоча та готова до використання.

Тепер «Цифрова паяльна станція» адаптована для запасних паяльників від станцій Lukey 702/898/852D (у мене така сама) і готова до подальшого використання. Залишилося лише відкалібрувати показання температури за допомогою термометра. А потім із задоволенням робити свої нові проекти. Оскільки цей проект виявився цікавим не тільки мені, а й іншим учасникам, то напишу другу частину до проекту «Цифрова паяльна станція», де врахую всі ваші запитання та побажання… І звичайно ж дякую всім за коментарі, питання, я радий, що Вам сподобалося . Продовження написано у статті «Цифрова паяльна станція частина 2. (налаштування та калібрування)»

Всім привіт! Почну я з невеликої передісторії. Якось я працював над проектом «Автомат подачі дзвінка» для свого навчального закладу. В останній момент, коли робота йшла до завершення, я проводив калібрування пристрою та виправляв косяки. Зрештою один із косяків мені спалив мікросхему на програматорі. Було, звичайно, трохи прикро, програматор у мене всього один був, а проект потрібно було швидше закінчувати.

У той момент у мене була запасна SMD мікросхема для програматора, але паяльником її фіг відпаяєш. І я почав замислюватися над придбанням паяльної станції з термофеном. Заліз в інтернет магазин, побачив ціни на паяльні станції, і приофігел… Найубогаша та найдешевша станція на той момент коштувала близько 2800 грн (більше 80-100 $). А гарні, фірмові – ще дорожчі! І з того моменту я вирішив зайнятися наступним проектом створення своєї паяльної станції з повного «Нуля».

Для свого проекту за основу було взято мікроконтролер сімейства AVRATMega8A. Чому чисто "Атмегу", а не Arduino? Сама "мега" дуже дешева (1 $), а Arduino Nano і Uno значно дорожче буде, та й програмування на МК починав з "Меги".

Гаразд, досить історії. Перейдемо до діла!

Для створення паяльної станції мені насамперед потрібен був сам Паяльник, Термофен, Корпус і таке інше:

Паяльник я придбав найпростіший YIHUA – 907A(6$) у якому є керамічний нагрівач та термопара для контролю температури;

Паяльний фен тієї ж фірми YIHUA (17 $) у вбудованій турбіною;

Був придбаний "Корпус N11AW Чорний" (2 $);

РК дисплей WH1602 для відображення показників температури статусу (2 $);

МК ATMega8A (1 $);

Пара мікро тумблірів (0,43 $);

Енкодер із вбудованою тактовою кнопкою – від кудись відколупав;

Операційний підсилювач LM358N (0,2 $);

Дві оптопари: PC818 і MOC3063 (0,21 + 0,47);

І решта різного розпуху, який у мене завалявся.

І в сумі станція обійшлася мені приблизно 30 $, що в рази дешевше.

Паяльник та фен мають такі характеристики:

*Паяльник: Напруга живлення 24В, потужність 50Вт;

*Паяльний Фен: Спіраль 220В, Турбіна 24В, Потужність 700Вт, Температура до 480℃;

Також була розроблена не надто мудра, але, на мій погляд, цілком хороша і функціональна принципова схема.

Принципова схема Паяльної Станції

Джерела живлення станції

Як джерело паяльника для паяльника було взято понижувальний трансформатор (220В-22В) на 60Вт.

А для схеми управління було взято окреме джерело живлення: зарядний пристрій від смартфона. Дане джерело живлення було трохи доопрацьоване і тепер воно видає 9В. Далі, за допомогою знижувального стабілізатора напруги ЕН7805, ми знижуємо напругу до 5В і подаємо її на схему керування.

Управління та контроль

Для керування температурою Паяльника та Фена нам в першу чергу потрібно знімати дані з датчиків температур, і в цьому нам допоможе операційний підсилювач LM358 .Т.к. ЕРС у термопариTCK дуже мало (кілька мілівольт), то операційний підсилювач знімає цю ЄРС з термопари і збільшує її в сотні разів для сприйняття АЦП мікроконтролера ATMega8.

Так само змінюючи опір підстроювальним резистором R7 і R11 можна змінювати коефіцієнт посилення ОС, що, у свою чергу, можна легко калібрувати температуру паяльника.

Оскільки залежність напруги на оптопарі від температури паяльника u=f(t)– приблизно лінійна, то калібрування можна здійснити дуже просто: ставимо жала паяльника на термопару мультиметра, виставляємо мультиметр у режим «Вимір температури», виставляємо на станції температуру в 350℃, чекаємо пару хвилин поки паяльник нагріється, починаємо порівнювати температуру на мультиметрі та встановлену температуру і якщо показання температури відрізняються один від одного – починаємо змінювати коефіцієнт посилення на ОС (резистором R7 та R11) у більшу або меншу сторону.

Паяльником ми керуватимемо силовим польовим транзистором VT2 IRFZ44 та оптопарою U3 PC818 (Для створення гальванічної розв'язки). Живлення на паяльник подається з трансформатора потужністю 60Вт, через діодний міст VD1 на 4А і конденсатор, що фільтрує, на C4 = 1000мкФ і C5 = 100нФ.

Так як на фен подається змінна напруга 220В то керуватимемо Феном будемо Симистором VS1 BT138-600 та оптопарою U2 MOС3063.

Обов'язково потрібно встановити Снаббер! Що складається з резистора R 20 220 Ом/2Вт та керамічного конденсатора C 16 на 220нФ/250В. Снаббер запобіжить хибним відкриттям симистора BT 138-600.

У цьому ж ланцюзі управління встановлені світлодіоди HL1 і HL2, що сигналізують про роботу Паяльника або Паяльного Фена. Коли світлодіод постійно горить, відбувається нагрівання, і якщо вони моргають, відбувається утримання заданої температури.

Принцип стабілізації температури

Хочу звернути увагу на спосіб регулювання температури Паяльника та Фена. Спочатку хотів здійснити ПІД регулювання (пропорційний інтегральний диференціальний регулятор), але зрозумів, що це надто складно і не рентабельно, і я зупинився просто на пропорційному регулюванні за допомогою ШІМ-модуляції.

Суть регулювання така: При включенні паяльника буде подана максимальна потужність на паяльник, при наближенні до заданої температури потужність починає пропорційно знижуватися, і при мінімальній різниці між поточною та заданою температурою – потужність, що подається на паяльник або фен тримається на мінімумі. Таким чином ми утримуємо задану температуру та усуваємо інерцію перегріву.

Коефіцієнт пропорційності можна задати у програмному коді. За замовчуванням встановлено "#define K_TERM_SOLDER 20"

«#define K_TERM_FEN 25»

Розробка печаткою плати

та зовнішнього вигляду станція

Для Паяльної Станції було розроблено невелику друковану плату в програмі Sprint-Layout та виготовлено технологією «ЛУТ».

На жаль я нічого не лудив, боявся що доріжки перегріються і вони відліпляться від текстоліту

Насамперед пропаяв перемички та SMD-резистори, а потім все інше. Зрештою вийшло якось так:

Я залишився задоволений результатом!

Далі я зайнявся корпусом. Замовив собі невеликий чорний корпус та почав ламати голову над лицьовою панеллю станції. І після однієї невдалої спроби, нарешті змий виконати рівні отвори, вставити органи управління і закріпити їх. Виходило якось так, просто і лаконічно.

Слідом на задню панель було встановлено роз'єм для шнура, вимикач, запобіжник

У корпус розмістив трансформатор для паяльника, збоку від нього джерело живлення для схеми керування та посередині радіатор з транзистором VT1 (КТ819), який керує турбіною на фені. Радіатор бажано ставити більше ніж у мене! Бо транзистор сильно гріється через падіння напруги.

Зібравши все до купи, станція набула такого внутрішнього вигляду:

З обрізання текстоліту були виготовлені підставки для паяльника та фена.

Кінцевий вигляд станції

Цифрова паяльна станція своїми руками (ATmega8, C). Паяльна станція з феном на atmega8 своїми руками

СХЕМА ПАЯЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Давно мріяв про паяльну станцію, хотів піти та купити – але якось не по кишені мені було. І вирішив зробити сам своїми руками. Купив фен від Luckey-702, і почав потихеньку збирати за наведеною схемою нижче. Чому вибрав саме цю електросхему? Оскільки бачив фото готових станцій по ній і вирішив, що вона робітнича на 100%.

Принципова схема саморобної паяльної станції

Схема проста і досить непогано працює, але є нюанс - дуже чутлива до наведень, тому бажано навішувати більше кераміки в ланцюзі живлення мікроконтролера. І по можливості зробити плату із симистором та оптопарою на окремій друкованій платі. Але я так не робив для економії склотекстоліту. Сама схема, прошивка та печатка додаються в архіві, тільки прошивка під індикатор із загальним катодом. Фьюзи для МК Atmega8 на фото нижче.

Для початку розберіть ваш фен і визначте, на яку напругу у вас стоїть моторчик, потім підключіть всі дроти до плати крім нагрівача (полярність термопари можна визначити, підключивши тестер). Зразкове розпинування проводів фена Luckey 702 на фото нижче, але рекомендую розібрати свій фен і подивитися, що і куди йде, самі розумієте - китайці, вони такі!

Потім подайте живлення на плату і змінним резистором R5 налаштуйте показання індикатора на кімнатну температуру, потім відпаяйте резистор на R35 і R34 підлаштуванням відрегулюйте напругу живлення моторчика. А якщо він у вас на 24 вольти, то відрегулюйте 24 вольти. І після цього поміряйте напругу на 28 нозі МК - там має бути 0,9 вольт, якщо це не так перерахуйте дільник R37/R36 (для 24 вольтового двигуна співвідношення опорів 25/1, у мене 1 кОм і 25 кОм), напруга на 28 нозі 0,4 вольт - мінімальні обороти, 0,9 вольт максимальні обороти. Після цього можете підключити нагрівач і якщо знадобиться відкоригувати температуру підлаштуванням R5.

Трохи про управління. Є три кнопки для управління: Т+, Т-, М. Перші дві змінюють температуру, натискаючи один раз кнопку значення змінюється на 1 градус, якщо утримувати значення починають швидко змінюватися. Кнопка М – пам'ять дозволяє запам'ятовувати три значення температури, стандартно це 200, 250 та 300 градусів, але ви можете змінити їх як вам зручно. Для цього треба натиснути кнопку М і утримувати доки не почуєте двічі поспіль сигнал біпера, тоді можете кнопками Т+ та Т-змінювати температуру.

У прошивці є функція охолодження фена, кладучи фен на підставку він починає охолоджуватися моторчиком, при цьому нагрівач вимикається і доки не охолоне до 50 градусів моторчик не вимикається. Коли фен на підставці, коли холодний або обороти двигуна менше нормальних допустимих (на 28 нозі менше 0,4 вольт) - на дисплеї буде три рисочки.

Підставка має бути з магнітом, бажано сильнішим або неодимовим (від вінчестера). Так як у фені є геркон, який переводить фен в режим охолодження, коли він на підставці. Я поки що не зробив підставку.

Фен можна зупинити двома способами – кладучи на підставку або скручуючи обороти моторчика до нуля. Нижче фото моєї готової паяльної станції.

Відео роботи паяльної станції

Загалом схема, як і передбачалося, цілком розумна - можете сміливо повторювати. З повагою, AVG.

Форум по саморобних станціях

Обговорити статтю СХЕМУ ПАЯЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

radioskot.ru

Digital soldering station (DIY) Цифрова паяльна станція своїми руками

Паяльної станції в мене ніколи не було. Та й не бачив я в цьому гострої потреби. Але коли довелося запаяти крихітні доріжки для TQFP 32, я зрозумів, що без такого обладнання мені не обійтися. Перелопати багато схем з інтернету, моя увага впала на схему на цьому сайті. Причин для цього було кілька: 1. Паяльна станція досить популярна, про що свідчить величезна гілка форуму, де розглянуто майже всі питання, які могли б виникнути при розробці пристрою. 2. Функціональність. Крім регулювання температури хотілося ще й тонке підстроювання паяльника, автовідключення, режим очікування. 3. Простота схеми. Якщо переглянути кожен вузол, можна побачити, що у схемі немає нічого складного. Всі елементи поширені в магазинах та доступні. 4. Інформативність дисплея. Не в образі іншим розробникам, але хотілося на дисплеї бачити не тільки температуру паяльника, але також інші дані, такі як: встановлена ​​температура, час, який залишився до переходу в режим очікування та інші. 5. Вартість. Я не порівнював вартість проекту з іншими паяльними станціями, але мені було головне не вийти за певну суму. У мене це вийшло. Станція загалом вийшла вартістю не більше ніж 35 дол. США. А найдорожчими деталями виявились паяльник, трансформатор, мікроконтролер, реле та корпус. А якщо деякі деталі у вас вже є, то ще дешевші.

Перш ніж збирати паяльну станцію, потрібно розібратися з усіма елементами схеми. Список елементів для схеми у додатку. Після того, як зібрано всі елементи, я приступив до розробки друкованої плати. На сторінках форуму протягом майже 300 сторінок було розроблено декілька версій. Я віддав перевагу версії від користувача Volly, версія 3.0.

На жаль, не було версії друкованої плати для деталей у DIP корпусі, а лише під SMD. Я не люблю паяти такі дрібні деталі, а перечитавши форум, зрозумів, іноді є проблеми з такими деталями (контакт – не контакт, замикання, перегрів тощо), та й паяльника не було, я досі користуюсь звичайним 25Вт паяльником від мережі 220В. Знайшов друковану плату від одного користувача, але більш ніж на 50% переробив під себе. На одній платі я помістив операційний підсилювач та саму схему управління з мікроконтролером.

На окремій платі залишив силову частину: польовий транзистор, діодний міст та реле. Якщо зовсім по фен шую, то потрібно всі джерела напруги робити на окремій платі, щоб уникнути наведень і перешкод. Тобто на плату керування вже подавати +5В, -5,6В. Але вже як є, і після місяця користування не помітив жодних проблем. Дисплей замовив із Aliexpress. Це звичайний двох малий екран, замовив 3 штуки з синім підсвічуванням.

Розпинання цього дисплея виявилося наступним:

Я надто довго чекав на дисплей і не хотів гаяти часу, тому я розвів плату і витруїв. А коли довелося підключати дисплей, я зрозумів, що зробив помилку. Дисплей китайський і розпинування у нього трохи інше, ніж я проектував. Довелося міняти кілька дротів місцями. Але переробляти плату вже не хотів, запаяв як є. Все працює чудово. Зміни у схемі теж не великі. Мікроконтролер застосував Atmega8L-8. Відразу треба сказати, що не важливо якої розрядності буде мікроконтролер, головне щоб він був з буквою L! Прошивал звичайним програматором usbasp, куплений теж на aliexpress. Як прошивати мікроконтролер в інтернеті, достатньо інструкцій. Будьте обережні коли дивитися розпинування програматора. Так як розпинування самого програматора та шлейфу для нього відрізняються між собою. Дивіться фотографії. Для прошивки я використав програму avrdude. Всі файли прошивки hex, eeprom, фьюзи є в архіві. Шановний Volly розробив кілька прошивок для станції і потрібно віддати належне, всі прошивки чудово зроблені та працюють поки що без глюків. Операційний підсилювач у мене під терморезистором. Я купив паяльник HAKKO 907 ESD із терморезистором. Якщо у вас паяльник інший, то нічого кардинально міняти не треба. Потрібно зробити операційний підсилювач для термопари. На схемі все видно. Операційний підсилювач виконаний мікросхемі ОР07. На окрему увагу заслуговує силовий ключ на польовому транзисторі. В оригінальній схемі стоїть IRFZ46N. Це звичайний досить сильний полевик. Але проблема таких полевиків у тому що якщо на затвор подається занадто мале напруження, то він відкривається не повністю і починає дуже сильно грітися, що не є добре. У моєму випадку на затвор польовика подавалося 3,5-4В, цього виявилося недостатньо і він не просто грівся, а кипів. Тому я змінив транзистор на IRLZ44N. І саме моїх 3,5В виявилося якраз. Транзистор не гріється та працює справно.

Реле поставив якесь знайшов на ринку. Реле розраховане на 12В, витримує максимум 5А та 250В. Для керування реле на схемі було позначено транзистор BC879, але такого знайти я не зміг, поставив BC547. Але щоб знати який транзистор можна поставити, треба зазначити параметри реле. Вимірюєте або дивіться вданих опір обмотки реле, в моєму випадку 190 Ом, обмотка реле розрахована на напругу 12 В, відповідно до закону Ома 12В/190 Ом = 0,063 А. Значить просто підібрати n-p-n транзистор з допустимим струмом не нижче 6. На друкованій платі доріжки під реле треба розраховувати під ваше, яке є у вас. Тому плату силової частини (у частині Реле вам треба доробити під себе)

Роз'єм для паяльника. Це 5-pin роз'єм і чимось нагадує роз'єми у старих радянських магнітофонах. У деяких випадках вони підходять, але не в моєму. Після довгих пошуків, я вирішив, що роз'єм мені доведеться замінити. Замінив на такий:

Купив на Аліекспрес за 1 $ приблизно.

Коли вибиратимете паяльник, звертайте, будь ласка, увагу на його роз'єм.

Трансформатор тороїдальний з двома вторинними обмотками: перша на 24В, 3А, друга на 10В, 0,7А. теж покупний. Не хотілося мотати свій. Навряд чи воно вийшло б дешевшим, а гемору точно більше. Коли всі деталі були готові та запаяні, насамперед перевірив плату на соплі, коротке замикання, недопайки. Потім включив у мережу (без мікроконтролера) та перевірив джерела напруги: +5В та -5,6В. Потім перевірив операційний підсилювач. На виході підсилювача напруга має перевищувати приблизно 2,5В може бути менше. Замість паяльника я підключив змінний резистор і перевірив, як змінюється напруга залежно від положення резистора.

Після всіх маневрів, я вставив мікроконтролер у панель та увімкнув мережу. Відразу все запрацювало, а на дисплеї було таке:

Це була прошивка 3.0.7. Після цього я перепрошив 3.0.12b. Відмінності в тому, що в останній доданий таймер автовідключення та показання виведені на дисплей, деякі внутрішні доопрацювання та допрацьовано меню. На сьогодні це начебто остання прошивка. Все це я склав у корпус. Корпус Z1W чорного кольору. Він досить великий і можна було купити, наприклад, Z1AW або ще менше. Але плати я вирішив "покласти", а не ставити боком. Передню панель намалював у програмі Front Designer 3.0. Файл також в архіві. Роздрукував на фотопапері, що самоклеївся, приклеїв до лицьової панелі, а зверху заклеїв широким скотчем.

Ось так виглядає станція у остаточній версії.

Їй я задоволений більш ніж. Всі вимоги, про які я думав перед розробкою, виконані. Працює вже понад місяць.

Слід зазначити, що станція включається жовтою кнопкою на лицьовій панелі. Але вимикається вона вимикачем на задній панелі. Оскільки станція має функцію повного автовимкнення від мережі, мене поки що такий порядок влаштовує. Але це поки що. Думаю в майбутньому біля жовтої кнопки на лицьовій панелі поставити таку ж для вимкнення так, як це передбачено у схемі.

Також до підставки для паяльника йде провід. Він необхідний щоб обнулювати таймер відліку для сплячого режиму чи відключення від мережі. Якщо ви виставляєте наприклад таймер на 5 хв і паяльником ви не працюєте (не прибираєте з підставки або не ставите на неї), станція перейде в режим очікування. Як тільки ви приберете паяльник з підставки, таймер відразу обнуляться до 5 хв (які ви виставили) і знову почне зворотний відлік. Як для мене це дуже корисна функція. Усю ніч паяльник не грітиметься, якщо раптом ви про нього забули.

В архіві є всі файли, фото, друковані плати, прошивки, схема, список деталей, інструкція Станція досить легка у повторенні. Головне бути уважним і не переплутати нічого.

tarasprindyn.blogspot.com

Термоповітряна паяльна станція своїми руками

Задумався я якось над придбанням собі паяльної станції. Річ, звичайно, необхідна у роботі. Подивився трохи в інеті, зрозумів, що вони, м'яко кажучи, не дуже дешеві. Тож вирішив зробити свою. Паяльник із регулюванням температури придбав ще раніше. Ну так от, потрібно було зробити термоповітря. Ну над конструкцією самого пістолета вирішив не морочитися, і придбав на Aliexpress готовий пістолет від паяльної станції. Обійшовся він мені тоді в межах 8$. Плюс до нього 4 насадки.

Як тільки він прийшов, я його розібрав і виявив усередині турбіну, тен, термопару та геркон (для відключення потоку гарячого повітря при встановленні на оригінальну підставку, в якій є магніт). Замість геркона я встановив кнопку, тому що мені так зручніше.

Далі потрібно було робити блок керування. Для нього знадобився МК типу ATMega8, 7-сегментний 4-х символьний дисплей, 3 кнопки, ОУ (Будь-який з живленням 5В), симистор BT136, з драйвером MOC3021, та й компоненти обв'язки (резистори, конденсатори). Схема та прошивка з вихідними джерелами є внизу. Прошивка ще не дуже добре опрацьована, але працює, колись перероблю.

Після збирання, прошивки, паялку потрібно відкалібрувати. Встановлюємо термопару від мультиметра максимально близько до сопла виходу гарячого повітря, включаємо паялку, затискаємо всі три кнопки до появи напису CALL. Далі починається калібрування по восьми точках (50,100,150,200,250,300,350,400 град). Кнопки +- включають/вимикають ТЕН. Як тільки показання мультиметра будуть відповідати температурі, що калібрується, натискаємо кнопку Enter, і калібруємо також наступну точку. Після калібрування всі значення зберігаються в пам'ять Eeprom контролера. Користуватися феном легко: включаємо, натискаємо Enter, встановлюємо потрібну температуру, знову Enter і чекаємо, коли паялка набере температуру. Коли це станеться, на дисплеї з'явиться напис Ok. Кнопкою на рукоятці можна вмикати та відключати паялку.

ВИХІДНИК ДЛЯ CVAVR І СХЕМУ. ЗАВАНТАЖИТИ.

elschemo.ru

Паяльні станції своїми руками - практичний посібник зі схемами та списком необхідних деталей

Будь-який радіолюбитель, що поважає себе і свою працю, прагне мати під рукою весь необхідний інструмент. Без паяльника звичайно не обійтися. Сьогодні радіоелементи та деталі, які найчастіше потребують уваги, ремонту, заміни і, отже, застосування паяння – це вже не ті масивні плати, що були раніше. Доріжки та висновки все тонші, самі елементи дедалі чутливіші. Необхідний не просто паяльник, а ціла паяльна станція. Необхідна можливість контролювати та регулювати температуру та інші параметри процесу. Інакше є ризик серйозного псування майна.

Якісний паяльник – задоволення не найдешевше, що вже казати про станцію. Тому багато любителів цікавляться, як робити паяльні станції своїми руками. Для когось це навіть питання не лише економії фінансів, а й свого самолюбства, рівня та майстерності. Що ж за радіоаматор, який не може реалізувати найнеобхідніше – паяльну станцію.

Сьогодні в широкому доступі безліч варіантів схем і деталей, які необхідні для виготовлення паяльної станції своїми руками. Паяльна станція у результаті виходить цифрова, оскільки схеми передбачають наявність цифрового програмованого мікроконтролера.

Нижче наведено схему, що користується популярністю в аудиторії радіоаматорів. Дана схема відзначається як одна з найпростіших у реалізації і водночас надійних.

Схема паяльної станції власноруч. Елементна база

Основним робочим інструментом паяльної станції, очевидно, є паяльник. Якщо інші деталі можна навіть не закуповувати нові, а використовувати відповідні зі свого арсеналу, то паяльник необхідний хороший. Порівнюючи ціни та характеристики, багато хто виділяє паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Тут варто вибирати виходячи з ваших потреб та побажань.

Зазвичай такі паяльники оснащені керамічним нагрівачем та вбудованою термопарою, що значно полегшує процес реалізації терморегулятора. Паяльники зазначених виробників оснащені ще й роз'ємом, що підходить для підключення до станції. Таким чином, відпадає необхідність переробляти роз'єм.

Коли вибраний паяльник для паяльної станції, виходячи з його потужності та напруги живлення, вибираються: підходящий діодний міст для схеми і трансформатор. Для отримання напруги +5В необхідний лінійний стабілізатор із гарним радіатором. Або як варіант трансформатор з напругою 8-9В з окремою обмоткою для живлення цифрової частини схеми. Оптимальним варіантом мікроконтролера для збирання паяльної станції є ATmega8. Він має вбудовану програмовану пам'ять, АЦП та відкалібрований RC-генератор.

На виході ШІМ як польовий транзистор непогано зарекомендували себе IRLU024N. Або можна взяти будь-який інший відповідний аналог. Для цього транзистора радіатор не потрібен.

У домашніх умовах, як необхідний елемент паяльної станції, цілком під силу зробити паяльник своїми руками, який є основним елементом паяльної станції.

Отримати поради, як правильно паяти мідні та інші дроти, мікросхеми, радіоелементи, можна тут.

На схемі показано 2 світлодіоди для сигналізації режимів роботи. Можна замінити їх одним двоколірним. Також, виходячи лише зі своїх переваг, можна встановлювати або не встановлювати звукові індикатори, що озвучують натискання кнопок. На функціоналі паяльної станції та виконання нею своїх головних завдань це ніяк не позначиться.

У зборі таких схем успішно можуть бути використані залежалися, але справні радіоелементи радянського виробництва.

Для деяких з них, можливо, знадобиться деяка модернізація з метою їх синхронізації та адаптації з іншими комплектуючими. Але єдиним критерієм, за яким варто обирати, – це відповідність номіналів необхідним вимогам схеми. Так, можуть бути задіяні трансформатори типу ТС-40-3, які раніше ставили програвачі для вінілових пластинок.

Призначення кнопок. Варіанти прошивки

Кнопки паяльної станції матимуть такі функції:

• U6.1 та U7 відповідають за зміну температури: відповідно, U6.1 знижує встановлене значення на 10 градусів, а U7 збільшує;
• U4.1 відповідає за програмування температурних режимів Р1, Р2, Р3;
• кнопки U5, U8 та U3.1 відповідають за окремі режими, відповідно: Р1, Р2 та Р3.

Також замість кнопок може бути підключено зовнішній програматор для прошивки контролера. Або виконується внутрісхемна прошивка. Виставити температурні режими нескладно. Можна не зашивати EEPROM, а просто підключити станцію з натиснутою клавішею U5, внаслідок чого значення всіх режимів дорівнюватимуть нулю. Далі налаштування здійснюється за допомогою кнопок. Під час прошивки можна налаштувати різні значення регулювання температур. Крок може бути 10 градусів або 1 градус, залежно від ваших завдань.

Регулятор температури низьковольтних паяльників

Для тих, хто тільки починає свій досвід в електротехніці, може послужити своєрідним тренуванням складання дещо спрощеної схеми.

По суті це також саморобна паяльна станція своїми руками, але з дещо обмеженими можливостями, оскільки тут буде використаний інший мікроконтролер. Така станція зможе обслуговувати як стандартні низьковольтні паяльники з напругою в 12В, так і хенд-мейд екземпляри типу зібраних на базі резистора мікропаяльників. За основу схеми саморобної паяльної станції взято систему регулятора мережевого паяльника.

Принцип роботи полягає в регулюванні значень потужності, що підводиться шляхом пропускання періодів. Система працює на шістнадцятковій системі числення, відповідно має 16 ступенів регулювання.

Керується все однією кнопкою "+/-". Залежно від того, скільки разів натискається і який знак відбувається зменшення або збільшення пропуску періодів на паяльнику, відповідно, збільшуються або зменшуються показання. Така сама кнопка служить для відключення приладу. Необхідно затиснути «+» і «-» одночасно, тоді індикатор блимає, регулятор відключиться і паяльник буде остигати. Так само прилад включається. При цьому він «пам'ятає» ступінь, на якому відбулося відключення. Будь-якого домашнього майстра або електрика-початківця цікавить питання: яка схема підключення трифазного лічильника є найбільш підходящою в його квартирі або будинку? Крім цієї теми тут можна детально вивчити принцип роботи ПЗВ, а ця стаття навчить безпомилково перевіряти конденсатор мультиметром. Прошити мікроконтролер регулятора можна за допомогою програми PICPgm ProgrammerIC-Prog, встановивши в останній фьюзі: WDT, PWRT, BODEN.

Відео про те, як зробити паяльну станцію своїми руками:

elektrik24.net

Паяльна станція своїми руками. Простіше нікуди

Вітаю, Самоделкіни! У цій статті ми зберемо дуже просту і досить надійну паяльну станцію.
На Ютубі вже повно роликів про паяльні станції, є досить цікаві екземпляри, але всі вони складні у виготовленні та налаштуванні. У представленій тут станції все настільки просто, що впорається будь-яка, навіть недосвідчена людина. Ідею автор знайшов на одному з форумів сайту «Паяльник» (forum.cxem.net), але трохи спростив її. Дана станція може працювати з будь-яким 24-вольтовим паяльником, у якого є вбудована термопара.
Тепер давайте розглянемо схему пристрою. Умовно автор розділив її на 2 частини. Перший, це блок живлення на мікросхемі IR2153.
Про неї було вже багато всього сказано і на ній не зупинятимемося, приклади зможете знайти в описі під відеороликом автора (посилання наприкінці статті). Якщо не хочеться возитися з блоком живлення, її можна взагалі пропустити і купити готовий екземпляр на 24 вольта і струм 3-4 ампера.

Друга частина - це власне мозок станції. Як уже говорилося вище, схема дуже проста, виконана на одній мікросхемі, на здвоєному операційному підсилювачі lm358.

Один операційник працює як підсилювач термопари, а другий як компаратор.

Кілька слів про роботу схеми. У початковий момент часу паяльник холодний, отже, напруга на термопарі мінімальна, а це означає, що на вході компаратора, що інвертує, напруга відсутня. На виході компаратора плюс живлення. Транзистор відкривається, йде нагрівання спіралі.

Це своє чергу збільшує напругу термопари. І як тільки на вході, що інвертує, напруга зрівняється з не інвертуючим, на виході компаратора встановиться 0. Отже, транзистор відключається і нагрівання припиняється. Щойно температура знижується частку градуса, цикл повторюється. Також схема має індикатор температури.
Це звичайний цифровий китайський вольтметр, який вимірює посилену напругу термопари. Для його калібрування встановлено підстроювальний резистор.
Калібрування можна проводити за допомогою термопари мультиметра, або ж за кімнатною температурою.
Це автор продемонструє у ході збирання. Розібралися зі схемами, тепер потрібно виготовити друковані плати. Для цього скористаємося програмою Sprint Layout і накреслимо друковані плати.

У вашому випадку досить просто скачати архів (автор залишив всі посилання під відеороликом). Тепер візьмемося виготовленням дослідного зразка. Роздруковуємо креслення доріжок.
Далі готуємо поверхню текстоліту. Спочатку за допомогою наждакового паперу зачищаємо мідь, а потім спиртом знежирюємо поверхню для кращого перенесення малюнка.

Коли текстоліт готовий, розміщуємо на ньому рисунок плати. Виставляємо максимальну температуру на прасці та проходимося ним по всій поверхні паперу.

Все, можна приступати до травлення. Для цього готуємо розчин у пропорціях 100 мл перекису водню, 30 г лимонної кислоти та 5 г кухонної солі.

Поміщаємо всередину плату. А для прискорення травлення автор скористався своїм спеціальним пристроєм, який зібрав своїми руками раніше.
Тепер плату, що вийшла, необхідно очистити від тонера і просвердлити отвори під компоненти. На цьому все, виготовлення плати закінчено, можна приступати до запаювання запчастин. Запаяли плату регулятора, відмили від залишків флюсу, тепер можна підключати до неї паяльник. Але як це зробити, якщо ми не знаємо, де який у нього вихід? Щоб вирішити це питання, потрібно розібрати паяльник.

Далі починаємо шукати який провід куди йде, паралельно записуючи на папір, щоб уникнути помилок. Також можна помітити, що збірка паяльника явно проводилася на тяп-ляп. Флюс не відмитий і це потрібно виправити. Виправляється це досить легко, нічого нового, за допомогою спирту та зубної щітки.

Коли дізналися розпинування, беремо такий штекер:

Далі проводами підпаюємо його до плати, а також припаюємо інші елементи: вольтметр, регулятор, все як на схемі.

З приводу паяння вольтметра. У нього є 3 висновки: перший і другий – це харчування, а третій – вимірювальний.

Найчастіше вимірювальний провід та проводи живлення спаяні в один. Нам необхідно від'єднати його для вимірювання низької напруги з термопари.

Також у вольтметра можна зафарбувати крапку, щоб вона нас не збивала. Для цього скористаємося маркером чорного кольору.

Після цього можна ввімкнути. Живлення автор бере від лабораторного блоку.

Якщо вольтметр показує 0 і схема не працює, можливо, ви неправильно підключили термопару. Зібрана без одвірків схема починає працювати відразу. Перевіряємо нагрівання.
Все добре, тепер можна калібрувати датчик температури. Для калібрування датчика температури необхідно відключити нагрівач і почекати, поки паяльник охолоне до кімнатної температури.
Далі обертаючи викруткою потенціометр, виставляємо наперед відому кімнатну температуру. Потім на якийсь час підключаємо нагрівач і даємо йому охолонути. Калібрування для точності краще провести кілька разів.

Тепер поговоримо про блок живлення. Готова плата виглядає так:

Також до неї потрібно намотати імпульсний трансформатор.
Як його мотати можна подивитися в одному з попередніх роликів автора. Нижче ви зможете ознайомитися зі скріншотом розрахунку обмоток, може комусь стане в нагоді.
На виході блоку отримуємо 22-24 вольти. Те саме ми брали з лабораторного блоку.
Корпус для паяльної станції. Коли хустки готові, можна приступати до створення корпусу. В основі буде ось така акуратна коробка.

Насамперед до неї потрібно намалювати лицьову панель для надання товарного вигляду. У програмі FrontDesigner зробити це можна просто і легко.

Далі необхідно роздрукувати трафарет і за допомогою двостороннього скотчу закріплюємо його на торці і йдемо робити отвори під запчастини. Корпус готовий, тепер залишилося розмістити всі компоненти всередині корпусу. Автор посадив їх на термоклей, так як у даних електронних компонентів практично немає будь-якого нагрівання, тому вони нікуди не подінуться, і чудово будуть триматися на термоклеї. На цьому виготовлення закінчено. Можна братися до тестів. Як бачимо, паяльник відмінно справляється з лудінням великих проводів і паяння габаритних масивів. І взагалі, станція поводиться добре.

Чому просто не придбати станцію? Ну, по-перше, зібрати найдешевше. Автору, виготовлення даної паяльної станції коштувало 300 гривень. По-друге, у разі поломки можна легко полагодити таку саморобну паяльну станцію.

Після експлуатації даної станції автор практично не помітив різниці між HAKKO T12. Єдине чого не вистачає, то це енкодера. Але це вже плани на майбутнє.

Дякую за увагу. До нових зустрічей!

usamodelkina.ru

Цифрова паяльна станція своїми руками

Склад: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, міст, 13 резисторів, один потенціометр, 2 електроліти, 4 конденсатори, трирозрядний світлодіодний семисегментний індикатор, п'ять кнопок. Все розміщується на двох платах розмірами 60х70мм та 60х50мм, розташованих під кутом 90гр.

Паяльник придбав від паяльних станцій ZD-929, ZD-937.

Паяльник має керамічний нагрівач та вбудовану термопару. Розпинання роз'єму паяльника для ZD-929:

Функціонал: Температура від 50 до 500гр, (нагрів до 260гр приблизно 30 секунд), дві кнопки +10гр і -10гр температури, три кнопки пам'яті - довге натискання (до моргання) - запам'ятовування встановленої температури (ЕЕ), коротке - встановлення температури з пам'яті . Після подачі живлення схема спить, після натискання кнопки - вмикається установка з першого осередку пам'яті. При першому включенні температури пам'яті 250, 300, 350гр. На індикаторі моргає встановлена ​​температура, потім біжить і потім горить температура жала з точністю до 1 гр в реальному часі (після нагрівання іноді забігає на 1-2 гр вперед, потім стабілізується і зрідка проскакує на +-1 гр). Через 1 годину після останньої маніпуляції з кнопками засинає та остигає (захист від забування вимкнути). Якщо температура більше 400гр, засинає через 10 хвилин (для збереження жала). Біпер пікає при включенні, натискання кнопок, запису в пам'ять, досягненні заданої температури, три рази попереджає перед засинанням (подвійний біп), і при засинанні (п'ять-біп).

Номінали елементів: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R індикатора -0.5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1

1. Трансформатор і діодний міст вибирається виходячи з напруги живлення і потужності паяльника, що використовується. У мене це 24 В/48 Вт. Для отримання +5 В використовується лінійний стабілізатор 7805. Або потрібен трансформатор з окремою обмоткою для живлення цифрової частини з напругою 8-9 В. Я надибав БП від якогось старого брендового комп'ютера - ДЕЛЬТАПОВЕР, імпульсник, 18 вольт, 3 ампери дві пачки цигарок, працює чудово, навіть без кулера. 2. Польовий транзистор на виході ШІМ – будь-який відповідний (у мене стоїть IRFZ44). 3. LED перший, що попався в радіомагазині, розчарувався, коли вдома продзвонив і дізнався, що всередині сегменти знаків не запаралелені, тому плата ускладнилася. Має маркування на боці "BT-C512RD", світить зеленим. Можна використовувати будь-який індикатор або три з відповідним коригуванням плати, а якщо анод загальний, то і прошивки-/варіант прошивки нижче/. 4. Біпер з вбудованим генератором, що підключається + до 14 ноги меги, - до мінуса харчування (на схемі і платі немає, тому що придумав пізніше).

5. Призначення кнопок: S1: Увімкнути / -10гр.С S2: +10гр.С S3: Пам'ять 1 S4: Пам'ять 2 S5: Пам'ять 3

Прошивку контролера можна здійснити на зовнішньому програматорі, контролер встановлений на розетці, з «J-tag-ом» морочитися не став. При прошивці включається внутрішній 8МГц RC-генератор кристала, AVR значення біта «встановлений» відповідає логічному нулю, в Поні-Прог це виглядає так:

Тепер із приводу прошивок. З усіх, що мали місце в ході розробки, актуальні 2 фінальні варіанти: 1. Для LED із загальним катодом. 2. Для LED із загальним анодом.

Це моя закінчена конструкція:

Інша версія

Завантажити друковані плати (47 Кб). Завантажень: 3214 Скачати прошивки (оновлені версії) (10 Кб). Завантажень: 2838

eldigi.ru

Simple Solder MK936. Проста саморобна паяльна станція своїми руками

В інтернеті дуже багато схем різних паяльних станцій, але всі мають свої особливості. Одні складні для новачків, інші працюють із рідкісними паяльниками, треті не закінчені тощо. Ми зробили упор саме на простоту, низьку вартість і функціональність, щоб кожен радіоаматор-початківець зміг зібрати таку паяльну станцію. Зверніть увагу, що у нас також є версія цього пристрою на SMD-компонентах!

Для чого потрібна паяльна станція

Звичайний паяльник, який включається безпосередньо в мережу, просто гріє постійно з однаковою потужністю. Через це він дуже довго розігрівається, і ніякої можливості регулювати температуру в ньому немає. Можна димувати цю потужність, але досягти стабільної температури і повторюваності паяння буде дуже складно. Паяльник, підготовлений для паяльної станції, має вбудований датчик температури і це дозволяє при розігріві подавати на нього максимальну потужність, а потім утримувати температуру по датчику. Якщо просто намагатися регулювати потужність пропорційно різниці температур, то він буде дуже повільно розігріватися, або температура циклічно плаватиме. У результаті програма управління обов'язково має містити алгоритм ПІД-регулювання. У своїй паяльній станції ми, звичайно, використовували спеціальний паяльник і приділили максимум уваги стабільності температури.

Паяльна станція Simple Solder MK936

Технічні характеристики

1. Живлення від джерела постійної напруги 12-24В
2. Потужність, що споживається, при живленні 24В: 50Вт
3. Опір паяльника: 12Ом
4. Час виходу на робочий режим: 1-2 хвилини в залежності від напруги живлення
5. Граничне відхилення температури в режимі стабілізації, не більше 5 градусів
6. Алгоритм регулювання: ПІД
7. Відображення температури на семисегментному індикаторі
8. Тип нагрівача: ніхромовий
9. Тип датчика температури: термопара
10. Можливість калібрування температури
11. Встановлення температури за допомогою екодера
12. Світлодіод для відображення стану паяльника (нагрівання/робота)

Принципова схема

Схема дуже проста. В основі всього мікроконтролера Atmega8. Сигнал з оптопари подається на операційний підсилювач з регульованим коефіцієнтом підсилення (для калібрування) і потім вхід АЦП мікроконтролера. Для відображення температури використано семисегментний індикатор із загальним катодом, розряди якого включені через транзистори. При обертанні ручки енкодера BQ1 задається температура, а решта часу відображається поточна температура. При включенні визначається початкове значення 280 градусів. Визначаючи різницю між поточною та необхідною температурою, перерахувавши коефіцієнти ПІД-складників, мікроконтролер за допомогою ШІМ-модуляції розігріває паяльник. Для живлення логічної частини схеми використаний простий лінійний стабілізатор DA1 на 5В.

Принципова схема Simple Solder MK936

Друкована плата

Друкована плата одностороння із чотирма перемичками. Файл друкованої плати можна завантажити наприкінці статті.

Друкована плата. Лицьова сторона

Друкована плата. Зворотній бік

Список компонентів

Для складання друкованої плати та корпусу потрібні такі компоненти та матеріали:

1. BQ1. Енкодер EC12E24204A8
2. C1. Конденсатор електролітичний 35В, 10мкФ
3. C2, C4-C9. Конденсатори керамічні X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
4. C3. Конденсатор електролітичний 10В, 47мкФ
5. DD1. Мікроконтролер ATmega8A-PU у корпусі DIP-28
6. DA1. CСтабілізатор L7805CV на 5В у корпусі TO-220
7. DA2. Операційний підсилювач LM358DT у корпусі DIP-8
8. HG1. Семисегментний трирозрядний індикатор із загальним катодом BC56-12GWA. Також на платі передбачено посадкове місце під дешевий аналог.
9. HL1. Будь-який індикаторний світлодіод на струм 20мА із кроком висновків 2,54мм
10. R2, R7. Резистори 300 Ом, 0,125Вт - 2шт
11. R6, R8-R20. Резистори 1кОм, 0,125Вт - 13шт
12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
15. R4. Резистор підстроювальний 3296W 100кОм
16. VT1. Польовий транзистор IRF3205PBF у корпусі TO-220
17. VT2-VT4. Транзистори BC547BTA у корпусі TO-92 - 3шт
18. XS1. Клема на два контакти з кроком висновків 5,08 мм
19. Клема на два контакти з кроком висновків 3,81 мм
20. Клема на три контакти з кроком висновків 3,81 мм
21. Радіатор для стабілізатора FK301
22. Колодка для корпусу DIP-28
23. Колодка для корпусу DIP-8
24. Роз'єм для підключення паяльника
25. Вимикач живлення SWR-45 B-W(13-KN1-1)
26. Паяльник. Про нього ми ще пізніше напишемо
27. Деталі з оргскла для корпусу (файли для різання наприкінці статті)
28. Ручка енкодера. Можна придбати її, а можна надрукувати на 3D-принтері. Файл для завантаження моделі в кінці статті
29. Гвинт М3х10 - 2шт
30. Гвинт М3х14 - 4шт
31. Гвинт М3х30 - 4шт
32. Гайка М3 - 2шт
33. Гайка М3 квадратна - 8шт
34. Шайба М3 - 8шт
35. Шайба М3 гроверна - 8шт
36. Також для складання потрібні монтажні проводи, стяжки та термозбіжна трубка

Ось так виглядає комплект усіх деталей:

Комплект деталей для збирання паяльної станції Simple Solder MK936

Монтаж друкованої плати

При складанні друкованої плати зручно користуватися складальним кресленням:

Складальне креслення друкованої плати паяльної станції Simple Solder MK936

Детально процес монтажу буде показано та прокоментовано у відео нижче. Зазначимо лише кілька моментів. Необхідно дотримуватися полярності електролітичних конденсаторів, світлодіода та напрямок установки мікросхем. Мікросхеми не встановлювати доти, поки корпус повністю не зібраний і не перевірено напругу живлення. З мікросхемами і транзисторами необхідно поводитися акуратно, щоб не пошкодити їх статичною електрикою. Після того, як плата зібрана, вона має виглядати так:

Друкована плата паяльної станції у зборі

Складання корпусу та об'ємний монтаж

Монтажна схема блоку виглядає так:

Монтажна схема паяльної станції

Тобто залишилося всього лише підвести до плати харчування і підключити роз'єм паяльника. До роз'єму паяльника потрібно припаяти п'ять проводів. До першого та п'ятого червоні, до решти чорні. На контакти треба відразу надіти термозбіжну трубку, а вільні кінці проводів залудити. До вимикача живлення слід припаяти короткий (від перемикача до плати) і довгий (від перемикача до джерела живлення) червоні дроти. Потім вимикач і роз'єм можна встановити на лицьову панель. Зауважте, що вимикач може входити дуже туго. За потреби допрацюйте лицьову панель надфілем!

На наступному етапі всі ці частини збираються разом. Встановлювати контролер, операційний підсилювач та прикручувати лицьову панель не потрібно!

Складання корпусу паяльної станції

Прошивка контролера та налаштування

HEX-файл для прошивки контролера ви зможете знайти наприкінці статті. Фьюз-біти повинні залишитися заводськими, тобто контролер працюватиме на частоті 1МГц від внутрішнього генератора. Перше включення слід проводити до встановлення мікроконтролера та операційного підсилювача на плату. Подайте постійну напругу живлення від 12 до 24В (червоний повинен бути "+", чорний "-") на схему і проконтролюйте, що між висновками 2 і 3 стабілізатора DA1 є напруга живлення 5В (середній і правий висновки). Після цього відключіть живлення та встановіть мікросхеми DA1 та DD1 у панельки. При цьому слідкуйте за положенням ключа мікросхем. Знову увімкніть паяльну станцію і переконайтеся, що всі функції працюють правильно. На індикаторі відображається температура, енкодер її змінює, паяльник нагрівається, а світлодіод сигналізує про режим роботи. Далі необхідно відкалібрувати паяльну станцію. Оптимальний варіант при калібруванні – використання додаткової термопари. Необхідно виставити необхідну температуру і проконтролювати її на шкоді за еталонним приладом. Якщо показання розрізняються, то зробіть підстроювання багатооборотним підстроювальним резистором R4. При налаштуванні пам'ятайте, що показання індикатора можуть відрізнятися трохи від фактичної температури. Тобто, якщо ви встановили, наприклад, температуру "280", а показання індикатора в невеликій мірі відхиляються, то за еталонним приладом вам потрібно добиватися саме температури 280°С. Після того, як паяльна станція перевірена, можна акуратно, щоб не потріскалися деталі, встановити лицьову панель.

Паяльна станція у зборі

Паяльна станція у зборі

Відео роботи

Ми зняли короткий відео-огляд …. та докладне відео, на якому показаний процес складання:

Висновок

Ця проста паяльна станція сильно змінить ваше враження про пайку, якщо ви паяли до цього звичайним паяльником. Ось так вона виглядає, коли збірка завершена. Про паяльник треба сказати ще пару слів. Це найпростіший паяльник із датчиком температури. У нього звичайний ніхромовий нагрівач і найдешевше жало. Ми рекомендуємо вам відразу придбати йому змінне жало. Підійде будь-яке із зовнішнім діаметром 6,5мм, внутрішнім 4мм, і довжиною хвостовика 25мм.

Паяльник у розібраному вигляді із запасним жалом

Файли для скачування

Друкована плата у форматі Sprint LayoutПрошивка для мікроконтролераФайл для різання оргсклаМодель ручки енкодера для 3D-друку

UPD

Викладені вище файли застаріли. У поточній версії ми оновили креслення для різання оргскла, виготовлення друкованої плати, а також оновили прошивку, щоб усунути мерехтіння індикатора. Зверніть увагу, що для нової версії прошивки потрібно включити CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 і SPIEN (тобто змінити стандартні налаштування).Друкована плата у форматі Sprint Layout V1.1Прошивка для мікроконтролера V1.1Файл. 1

Також цю паяльну станцію можна придбати у вигляді набору для самостійного складання в нашому магазині та у наших партнерів GOOD-KITS.ru та ROBOTCLASS.ru.

Паяльна станція двоканальна, з одночасно працюючим паяльником і феном, розроблена Pashap3 (подробиці дивись на Радіокоті) і виконана на ATMEGA16 з індикатором 1602 та енкодером. ІІП для паяльної станції виконав на TOP250.

Зібрана без помилок і зі справних деталей ПС працює відмінно, тримає температуру +- 1 гр., дякую автору!

Схема ПС

Підсилювачі можуть бути випоновані за однією зі схем або подібних до них, я зібрав на LM358.

Підсилювач для термопари

Термокомпенсація для термопари

Підсилювач для терморезистора паяльника

ІІП виконано на основі схеми

нутрощі станції

Налаштування ПС:
1. Калібрування виробляємо вперше з відключеними нагрівачами, виставляємо температуру паяльника та фена,
відображається на дисплеї, рівну або трохи вище за кімнатну;
2. Підключаємо нагрівачі, повторно вмикаємо пс з натиснутою кнопкою примусового включення фена і входимо в
режим обмеження максимальної потужності фена,температура програмно задана 200 гр та обороти мотора фена 50%,
поворотом ручки енкодера збільшуємо або зменшуємо максимальну потужність нагрівача фена,
визначити за якого мінімального можливого значення температура фена досягне і буде утримувати 200гр,
у цьому ж меню можна зробити більш точне калібрування,
хоча краще калібрувати на температурі 300-350 результат буде точнішим;
3. Натискаємо кнопку енкодера і переходимо в режим обмеження максимальної потужності паяльника (теж що і фен);
4. Натискаємо кнопку енкодера перехід до основного меню: за замовчуванням паяльник вимкнений, що відповідає
напис "SOLD OFF" включаємо паяльник кнопкою (температура зберігається від останнього використання)
поворотом ручки енкодера змінюємо потрібну температуру (залежно від темпу повороту ручки, температура змінюватися)
на 1 або 10гр) після досягнення заданої температури бузер подасть короткий "пік";
5. Натискаємо кнопку енкодера перехід у меню таймера сну, виставляємо потрібний час у хвилинах max до 59, натискаємо кнопку
енкодера та повертаємося в меню паяльника;
6. Знімаємо фен з підставки або натискання кнопки примусового увімкнення фена переходимо в меню температури фена
(якщо паяльник включений то продовжує підтримувати задану температуру)
поворотом ручки енкодера змінам потрібну температуру (залежно від темпу повороту ручки, температура змінюватися
на 1 або 10гр) після досягнення заданої температури бузер подасть короткий "пік",
натискаємо кнопку енкодера перехід у меню установки обертів фена від 30 до 100% повторне натискання повертає в
попереднє меню, у звичайному режимі при укладанні на підставку мотор фена буде на максимальних оборотах доки температура фена
не спаде нижче 50 гр.;
7. Встановлена ​​температура відображається перші 2 сек після останнього повороту енкодері решта часу реальна;
8. За 30,20,10,3,2,1 секунд до закінчення таймера сну подається короткий одинарний пік і перехід в режим SLEEP
нагрівач паяльника та фена відключаються, мотор фена буде на максимальних обертах
поки температура фена не спаде нижче 50 гр., при повороті ручки енкодера станція прокидається;
9. Вимкнення пс тумблером - нагрівач паяльника та фена відключаються, мотор фена буде на максимальних обертах
пс продовжує працювати поки температура фена не спаде нижче 50 грн.

Прикладаю свої печатки.