Evde film fotorezisti kullanarak baskılı devre kartlarının yapılması. Fotorezist kullanarak baskılı devre kartı üretimi Fotorezistin maruz kalma süresinin belirlenmesi

Selamlar sevgili dostlar! Vladimir Vasiliev'in blogundasınız ve dışarıda sabahın erken saatleri! Bunların hepsi sizin için faydalı bir yazı yazmak için erken kalktığım için oldu, işte başlıyoruz...

Geçen yazımda LUT-m'nin ürettiği levhaların kalitesinin artık beni tatmin etmediğini, bu nedenle popüler LUT teknolojisinden uzaklaşıp fotoreziste geçeceğimi yazmıştım. Bunun için film fotorezistini de kullandım. Bu arada, blogumda fotorezist yöntemini kullanarak baskılı devre kartlarının nasıl düzgün şekilde üretileceğine dair bir makalenin yakında çıkması oldukça olası. Ancak bu daha sonra gelecek, ancak şimdi size fotorezist kullanma, özellikle de gerekli pozlama süresini elde etme konusundaki deneyimimi anlatmak istiyorum.

Fotorezist kullanmanın bir inceliği vardır. Fotorezist üzerinde oluşturulan desenin kalitesi büyük ölçüde seçilen doğru pozlama süresine (pozlama) bağlıdır. Bu inceliği bizzat hissettim.

Fotomask hazırlandıktan ve fotorezist folyolu fiberglas laminata güvenli bir şekilde uygulandıktan sonra, gerekli maruz kalma süresini bulmanın zamanı geldi. Bunu yapmak için bir "sandviç" oluşturdum, PCB'yi bir fotomask uygulanmış fotorezist ile kapladım ve üstüne bir pleksiglas levha yerleştirdim (benim durumumda, bir CD kutusundan şeffaf bir kapaktı).

Daha sonra bu sandviç için varsayımsal bir maruz kalma süresi seçildi: 2 dakika. Ultraviyole lambayı 2 dakika kadar açtım ve sonucu merakla beklemeye başladım. Bu 2 dakika çok çabuk geçti... İlk hayal kırıklığım, fotorezistimin gösterge olmasına rağmen, bir sebepten dolayı resmin mor çerçevesinin aşırı derecede soluk olmasıydı.

O zaman bu güzellik soda külüne daldırılmayı bekliyordu. Çözelti, litre suya bir çay kaşığı soda külü idi. Solüsyonda yıkadıktan sonra ikinci bir hayal kırıklığı yaşandı - yıkamanın başlangıcında desen hala oradaysa, yıkamanın sonunda (2-3 dakika) tamamen yıkandı. Düşünme zamanı...

Eylemlerimi analiz ettikten sonra, eylemlerim zincirindeki en zayıf noktanın tam olarak fotorezistin maruz kalma süresi olduğu ve bu sürenin yetersiz olduğu sonucuna vardım...

Pozlama süresi bir şekilde evrensel olamaz çünkü fotoğraf maskesinin kalitesi, UV lambasının gücü ve özellikleri ve preslenen camın malzemesi gibi çeşitli değişken faktörler vardır. Bütün bunlar çok farklı olabilir ve evrensel bir maruz kalma süresi seçildiğinde sonucun da çok farklı olması şaşırtıcı değildir!

Deneyimlerime dayanarak birçok bilgi okudum ve gerekli maruz kalma süresini oldukça doğru bir şekilde belirleyebileceğiniz çok ilginç bir teknik buldum. Bu tekniğin ancak tüm bu faktörlerin (UV lambası, fotomask kalitesi, basınçlı cam) düşük olması durumunda işe yarayacağını belirtmek isterim.

Bu deneyi gerçekleştirmek ve fotorezistin ne kadar süre aydınlatılması gerektiğini öğrenmek için kalibrasyon fotomask dosyasını indirmenizi öneririm. Bu dosyayı amatör radyo forumlarından birinde buldum.

Resim, resmin yalnızca bir kısmını göstermektedir; pdf dosyasını indirirseniz, on resimden oluşan 2 satır olacaktır.

Bu deneyi gerçekleştirmek için aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:

1. Kalibrasyon çizimi
2. Pozlama kurulumu (veya yalnızca bir UV lambası)
3. Fotoğraf maskesinin boyutuna göre UV ışınlarına karşı opak olan bir örtü; bir karton şerit, opak plastik veya hatta bir PCB parçası olabilir.
4. Zamanlayıcı - telefonunuz zamanlayıcı olarak harika bir iş çıkarır
5. Soda külü - hırdavatçılarda satılır ve maliyeti birkaç kuruştur

Deneyin özü

Kalibrasyon çizimimizin çıktısını alıyoruz - bu bizim fotoğraf şablonumuz olacak. Daha sonra, halihazırda yuvarlanmış fotodirençli folyo fiberglas parçamızı alıyoruz (eğer henüz açmadıysanız, yuvarlamak için koşun) ve fotodirenç yukarı bakacak şekilde masanın üzerine koyuyoruz. Daha sonra, fotoğraf maskesini baskılı tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin, torbayı camla örtün ve sıkıca bastırın.

Bu amaçlar için ağırlık kullanabilirsiniz ama ben ataç kullanıyorum. Ağırlıkların veya kelepçelerin damperin hareketini engellememesine dikkat edilmelidir. Evet, sandviçimizin bir sonraki katmanı, fotoğraf maskesinin en dıştaki (örneğin 10'uncu) dışındaki tüm elemanlarını kaplaması gereken bir kapaktır. Fotoğraf maskesinin en dıştaki bir elemanı açık kalmalıdır.

Böylece dokuz eleman bir damper ile kapatılacak ve dolayısıyla lambadan gelen UV ışınları onlara ulaşmayacaktır.

Ultraviyole lambayı kompozisyonumuzun üzerine örneğin 10 cm mesafeye yerleştiriyoruz (şu anda bu o kadar önemli değil, ancak bu nokta daha sonra deneyin sonuçlarına göre ayarlanabilir). 5 dakika süreyle zamanlayın ve UV lambasını açın.

Her 30 saniyede bir deklanşörü hareket ettirerek desenin bir sonraki öğesini açıyoruz. Böylece, 10. elementin maksimum pozlama süresini alacağı, 9. elementin 4 dakika 30 saniye, 8'inci - tam olarak 4 vb. aydınlatılacağı ortaya çıktı. Tasarımın ilk öğesi yalnızca 30 saniye boyunca parlayacak.

Pozlamanın bitiminden sonra, az pozlanmış öğelerin en az görüneceği ortaya çıkıyor. Yeterli dozda ultraviyole ışık alan elementlerin rengi parlak mora dönüşecektir. Aynı zamanda çizimin fotoğraf maskesi ile kaplanan alanlarının renginin değişmemesine dikkat etmelisiniz. Bu gerçekleşirse, fotomask deseninin yeterince yoğun olmadığı ve ultraviyole ışınlarının hala fotorezisti vurduğu anlamına gelir. Ancak fotoğraf şablonunuz mükemmel olmasa bile her şey kaybolmaz; az pozlanmış ve aşırı pozlanmış alanlar arasında bir uzlaşma bulabilirsiniz. Ancak nihai kararı ancak fotorezist geliştirildikten sonra vereceğiz.

Fotorezist geliştirme

Fotorezisti geliştirme aşaması geldi. Bunu yapmak için, bir çay kaşığı soda külünü bir litre suyla seyreltin ve iyice karıştırın. Ve şimdi ışıklı sandviçimizi bu banyoya koyuyoruz.

Geliştirme işlemi sırasında tahtayı periyodik olarak çözeltiden çıkarmalı ve soğuk akan suda durulamalısınız. Aynı zamanda durumun kontrol altında tutulması gerekiyor. Korunan öğelerin (fotoğraf maskesiyle kaplanmış öğeler) nihayet çözümde çözünmesini beklemeniz gerekir, ancak aynı zamanda aydınlatılan alanlar net ve kontrastlı olacaktır. Bu şekilde bize en uygun olan unsuru buluyoruz. Ve her bir elementin ne kadar süreyle parladığını bildiğimiz için gerekli radyasyon dozunu kolaylıkla belirleyebiliriz.

Deneyin saflığı için bu prosedürü tekrar tekrarlamak ve sonucun tekrarlanabilir olduğundan emin olmakta fayda var.

Tüm bu prosedürü uyguladıktan sonra benim durumumda maruz kalma süresinin 4 dakika olması gerektiğini öğrendim. Dürüst olmak gerekirse fotoğraf maskesini uygularken bazı hatalar oluştu. Fotoğraf şablonu yazdırıldığında şaşırtıcı derecede uzun olduğu ortaya çıktı (A4 sayfasının tüm uzunluğu boyunca uzatılmış). Daha sonra çizimin %212 ölçeğinde basıldığını keşfettim. Uygulama yaparken basınçlı cam tüm alanı kaplayamadığı için kendimizi fotomask hattından 5 elementle sınırlamak zorunda kaldık.

Fotoğraf çok kaliteli olmasa da 1 ve 2 numaralı elemanların 3 ve 4 numaralı elemanlara göre daha soluk olduğunu görselden anlayabilirsiniz. 3 ve 4 numaralı elemanların aydınlatma süresi 4 ve 5 dakikaya karşılık gelir, sırasıyla. Evet gördüğünüz gibi her dakika deklanşörü hareket ettirdim, yanlış ölçekten kaynaklanıyordu.

Sevgili dostlar, benim için bu kadar, tüm çabalarınızda başarılar diliyorum ve pozitif olmanızı diliyorum! Güncellemelere abone olmayı unutmayın, tekrar görüşmek üzere!

Yayınlanma tarihi: 23.03.2012

Bu yazımda, eve minimum rahatsızlık ve minimum maliyetle baskılı devre kartlarını evde nasıl yapabileceğinizi anlatacağım.
Gerekli kaliteyi yakalamanın zorluğu nedeniyle lazer ütüleme teknolojisi dikkate alınmayacaktır. LUT'a karşı hiçbir şeyim yok ama kalite ve sonucun tekrarlanabilirliği açısından artık bana uymuyor. Karşılaştırma amacıyla, aşağıdaki fotoğraf LUT (solda) ve film fotorezist (sağda) kullanılarak elde edilen sonucu göstermektedir. Rayların kalınlığı 0,5 mm'dir.

LUT kullanıldığında rayın kenarı yırtılıyor ve yüzeyde kabuklar olabiliyor. Bunun nedeni tonerin gözenekli yapısından kaynaklanmaktadır, bunun sonucunda aşındırma solüsyonu hala tonerin kapladığı alanlara nüfuz etmektedir. Bu bana uymuyor, bu yüzden fotorezist teknolojisine geçtim.

Bu yazıda mümkün olduğunca evde bulunabilecek veya ev kimyasalları mağazasından satın alınabilecek araçları, mutfak aletlerini ve reaktifleri kullanacağız.

Fotorezist PCB Üretim Teknolojisi

Bakır katmana ışığa duyarlı bir katman uygulanır. Daha sonra belirli alanlar bir fotomaske (genellikle ultraviyole ışıkla) aracılığıyla aydınlatılır, ardından ışığa duyarlı katmanın gereksiz alanları özel bir solüsyonla yıkanır. Böylece bakır tabaka üzerinde gerekli desen oluşur. Daha sonra olağan gravür geliyor. Fotorezist PCB'ye farklı şekillerde uygulanabilir.

En popüler yöntemler aerosol fotorezist kullanımıdır. POZİTİF 20. Bu yöntem aerosol boyaların uygulanmasına benzer. Eşit bir katman ve kuruma sağlamak için özen gerektirir.

Ve film fotorezistinin kullanımı. Dekoratif filmlerin yapıştırıldığı gibi özel bir filmin yapıştırılmasıyla uygulanır. Kuru film fotorezisti, ışığa duyarlı katmanın sabit kalınlığını sağlar ve kullanımı kolaydır. Ayrıca göstergedir, yani. aydınlatılmış alanlar açıkça görülebilir.

Film fotorezisti nedir?

Lütfen aerosol fotorezist ile karıştırmayın. Film fotorezisti üç film katmanından oluşur. Ortada, her iki tarafı da koruyucu filmlerle kaplanmış, ışığa duyarlı bir film bulunmaktadır. PCB'ye yapışan taraf yumuşak, diğer taraf ise serttir. Film fotorezist, aerosol fotoreziste göre birçok avantaja sahiptir. Öncelikle uygulandığında koku yapmaz ve kurutma gerektirmez. Az sayıda panoyla çalışırken çok kullanışlıdır. Katmanın kalınlığının tahmin edilmesinin zor olduğu aerosol fotorezistin aksine, film fotorezistin kalınlığı her zaman aynıdır. Bu, aydınlatma zamanlamasının seçimini basitleştirir. Gösterge filmi fotodirenç. Onlar. Açıkta kalan alanlar görsel olarak görülebilir.

PCB seçimi

İletkenleri 0,4 mm'den az ve iletkenler arası mesafe 0,2 mm olan yüksek kaliteli bir baskılı devre kartı almak istiyorsanız normal bir PCB'ye ihtiyacınız olacaktır. Aşağıdaki fotoğraf iki parça PCB'yi göstermektedir. Fotorezist filmin çizilmiş, kirli bir PCB'ye iyi yapışmayacağı açıktır. Hemen normal bir tane alın. Ve en azından çizmemek için gazetede saklayın. Kartın kalın izleri (0,5...1 mm) varsa ve iletkenler arasında en az 0,4 mm varsa ve kartı yabancılara göstermenize gerek yoksa "Sol" PCB kullanılabilir.

PCB'nin hazırlanması ve temizlenmesi

Textoliti gerekli büyüklükte parçalar halinde kestik. Bu evde bir demir testeresi ile yapılabilir. 1 mm kalınlığa kadar tekstolitler sıradan ofis makaslarıyla kesilebilir. Bir dosya veya zımpara kağıdı ile çapakları giderin. Aynı zamanda PCB'nin yüzeyini çizmiyoruz! Bakır folyonun yüzeyi kirliyse veya en azından parmaklarınızla kirlenmişse, fotorezist yapışmayabilir - elveda kalitesi. "Kestikten" sonra "kirli" tektolite sahip olduğumuz için kimyasal temizlik yapılmalıdır.

Fotorezisti ev kimyasalları kullanarak yapıştırmadan önce bakır kaplamayı kimyasal olarak temizleyeceğiz. PCB'nin yüzeyini kireç önleyici bir maddeyle temizliyoruz." Cillit“. Tüm kirleticileri gideren ortofosforik asit içerir. Bu nedenle parmaklarımızı bu sıvıya sokmayız. Uygun bir kabınız yoksa textoliti küvetin tabanına koyabilir ve bu sıvıyı üzerine dökebilirsiniz. 2 dakika sonra (aşırı maruz bırakmayın), akan su ile iyice durulayın. Yüzeyde leke olmamalıdır. Aksi takdirde işlemin tekrarlanması gerekir. Kalan suyu kağıt peçeteyle çıkarın. Peçetenin kağıt tüyleri çıkacak noktaya gelmemesine çalışıyoruz. Tüylenmeden dolayı bez peçete kullanmıyorum. Bakırın yüzeyinde en küçük iplikler bile kalırsa fotorezist film bu yerde bir kabarcık oluşturacaktır. Textoliti kağıttan ütüyle kurutuyoruz. PCB yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın!

Bazı kaynaklar yüzeyin alkolle yağdan arındırılmasını önerir. Kişisel olarak alkolle temizlik yaparken sonuç çok daha kötüydü. Fotorezist her yere düzgün şekilde yapışmadı. Sonrasında " Cillit“Sonuç her zaman çok daha iyidir.

Fotorezist çıkartması

Bu yöntemi kullanarak kartlar üretirken fotorezist filmi yapıştırmak en kritik işlemdir. Elde edilen sonucun kalitesi bu işlemin doğruluğuna bağlıdır. Fotorezist ile yapılan tüm işlemler düşük elektrik ışığı altında gerçekleştirilebilir. Kuruduktan sonra textolite soğumalıdır. Fotorezist sıcak PCB'ye de yapıştırılabilir, ancak yalnızca bir deneme hakkınız olacaktır. Fotorezist film sıcak yüzeye sıkı bir şekilde yapışır.
Her iki tarafta + 5 mm iş parçamızı tamamen kaplayacak şekilde küçük bir kenar boşluğuyla bir parça fotorezist kestik. Keskin bir bıçak kullanarak yumuşak filmi kenardan dikkatlice kaldırın (fotorezist rulo halindeyse, bu genellikle iç taraftır). Üst koruyucu filmi henüz çıkarmayın!

Koruyucu filmin tamamını değil, küçük bir bölümünü ayırıyoruz: bir kenardan 10-20 mm. Yumuşak bir bezle düzelterek PCB'ye yapıştırın. Daha sonra yavaş yavaş koruyucu filmi ayırmaya ve fotorezisti PCB üzerine düzleştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda kabarcık kalmadığından ve henüz yapıştırılmamış PCB'ye parmaklarımızla dokunmadığımızdan emin oluyoruz! Daha sonra iş parçasının kenarlarının dışına taşan fotorezisti makasla kesiyoruz. Bundan sonra iş parçasını ütüyle hafifçe ısıtabilirsiniz. Ama mutlaka değil. İş parçasına parmaklarınızla dokunduysanız veya üzerinde kumaştan tüyler veya başka kalıntılar varsa, bu filmin altından görünecektir. Bunun kalite üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır. Unutmayın, sonucun kalitesi büyük ölçüde bu operasyonun titizliğine bağlıdır. Bu şekilde hazırlanan textolite en iyi şekilde karanlık bir yerde saklanır. Her ne kadar elektrik ışığının film üzerinde çok az etkisi olsa da, bunu riske atmamayı tercih ediyorum.

Fotoğraf maskesi hazırlamak

Fotoğraf maskesini lazer yazıcı için film üzerine veya mürekkep püskürtmeli yazıcı için film üzerine basıyoruz. Karşılaştırma için fotoğraf:

Mürekkep püskürtmeli yazıcı için film üzerindeki desen daha yoğundur, lazer yazıcı bu bakımdan daha kötüdür - karanlık alanlarda boşluklar görülebilir. Maruz kaldığınızda ne tür fotoğraf maskesi kullanılacağına dikkat etmeniz ve pozlama süresinde ayarlamalar yapmanız gerekecektir. Lazer yazıcı için film bulmak sorun değil, fiyatı fazlasıyla uygun. Mürekkep püskürtmeli bir yazıcı için arama yapmanız gerekir ve maliyeti yaklaşık 5 kat daha fazladır. Ancak küçük ölçekli üretimde, mürekkep püskürtmeli yazıcıda basılan fotoğraf maskesinin kullanımı tamamen haklıdır. Fotoğraf maskesi negatif olmalıdır, yani. bakırın kalması gereken yerler şeffaf olmalıdır. Fotoğraf şablonu ayna görüntüsünde yazdırılmalıdır. Bu, fotodirençli PCB'ye uygulandığında, fotomask filmi üzerindeki boyanın fotoreziste yapışması için yapılır. Bu daha net bir çizim sağlayacaktır.

Projeksiyon

Makale ev aletlerinin kullanımına odaklandığından, doğaçlama araçlar kullanacağız: sıradan bir masa lambası. Bir elektrikli eşya mağazasından satın alınan sıradan bir ultraviyole lambayı içine vidalıyoruz. Uygun pleksiglas levha yoksa CD kutusunu raf olarak kullanırız.

Üstüne boş bir fotoğraf maskesi yerleştirip pleksiglas (CD kutusunun kapağı) ile bastırıyoruz. Elbette normal cam kullanabilirsiniz. Okuldan sıradan camın ultraviyole ışınlarını iyi iletmediğini hatırlıyoruz, bu yüzden onu daha uzun süre maruz bırakmanız gerekecek. Normal cam altında enstantane hızını iki katına çıkarmak zorunda kaldım. Lambadan iş parçasına olan mesafe deneysel olarak seçilebilir. Bu durumda yaklaşık 7-10 cm.Tabi tahta büyükse, bir lamba pili kullanmanız veya lamba ile iş parçası arasındaki mesafeyi artırarak aydınlatma süresini artırmanız gerekecektir. Fotorezistin pozlama süresi 60...90 saniyedir. Lazer yazıcıda basılmış bir fotoğraf maskesi kullanıldığında enstantane hızı 60 saniyeye düşürülmelidir. Aksi halde fotomask üzerindeki tonerin yoğunluğunun düşük olması nedeniyle kapalı alanlar aydınlatılabilir. Bu da fotorezistin geliştirilmesinde zorluklara yol açacaktır.

Çok önemli bir işlem, iş parçasının maruz kaldıktan sonra ısıtılmasıdır. Ütüyü “2”ye ayarlayın ve bir kağıt üzerinde 5-10 saniye ısıtın. Bundan sonra çizim daha kontrastlı hale gelir. Isındıktan sonra iş parçasının en az 30 dereceye soğumasını bekleyin, ardından fotorezisti geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Fotorezist geliştirme

Özel elektronik mağazalarından satın alınabilecek fotorezist için özel geliştiriciler vardır. İnternette soda ile geliştirebileceğinizi okuyabilirsiniz, ancak kostik soda olması gerekir (kostik soda, sodyum hidroksittir (NaOH)). Bu kostik sodyumdan (NaOH) başka bir şey olmayan özel bir geliştirici satın aldım. Daha sonra parayı çöpe atmamak için aslında aynı kostik sodyumu (NaOH) içeren, başka hiçbir şey içermeyen "Mole" boru temizleyicisini satın aldım.

Ancak eldivenlerle çalışmak zorunda kaldığım için onları reddettim (çözüm tehlikelidir ve cildi aşındırır). Süreç çok hızlı ilerliyor. Ayrıca, bu tehlikeli sıvıyı bulabilecek bir eşin ve küçük çocukların bulunduğu bir evde böyle bir çözümün bulundurulması kesinlikle kabul edilemez.

Bu nedenle basit kabartma tozu alıyoruz. Kabartma tozu sadece marketten kolayca satın alınabilecek güvenli bir kimyasal değil, aynı zamanda onunla çalışmak çok daha keyifli. Fotorezist filmi o kadar çabuk çözmez, dolayısıyla fotorezisti solüsyonda tutmak zordur. Pozlanmayan fotorezist alanlarının yıkanması daha hassastır ve daha az hızlıdır. Gerçek şu ki, fotorezist filmin bitmiş karttan çıkarılması aynı çözümde gerçekleştirilir, bu nedenle aşırı pozlama durumunda fotorezist PCB'nin gerisinde kalmaya başlayacaktır.

Solüsyonu şu tarife göre hazırlıyoruz: Dilediğiniz kadar karbonatı bir şişeye dökün, sıcak suyla doldurun, şişeye ileri geri hareketler uygulayarak çözün yani. dövüyoruz. Dikkat! Sodyum hidroksit (NaOH) kullanıyorsanız konsantrasyonunun bu kadar şiddetli olmaması gerekir. Litre başına bir çay kaşığı yeterlidir.

Daha sonra çözeltiyi bir küvete veya küçük bir kaba dökün. Üst koruyucu filmi fotorezist filmden ayırıyoruz (ilkinden daha serttir, elle ayrılabilir) ve iş parçasını çözeltiye daldırıyoruz. 3 dakika sonra çıkarın ve bulaşıkları yıkamak için yumuşak bir süngerle akan ılık su altında silin. Daha sonra tekrar 2-3 dakika boyunca çözeltiye daldırın. Ve bu, fotorezist maruz kalmayan alanlardan tamamen yıkanıncaya kadar devam eder. Daha sonra iş parçasını akan suda iyice durulayın.

Gravür

Çözüm: Baskılı devre kartlarını aşındırmak için en popüler çözüm ferrik klorürdür. Ancak kırmızı noktalardan sıkıldım ve amonyum persülfata, ardından sodyum persülfata geçtim. Bu maddelerle ilgili detaylara arama motorlarından ulaşılabilir. Kendi adıma aşındırma işleminin daha keyifli olduğunu söyleyeceğim. Her ne kadar sodyum persülfat ferrik klorürden biraz daha pahalı olsa da yine de iyi olduğu için ondan vazgeçmeyeceğim.

Bulaşıklar: Aşındırma için ideal kap, çözelti sirkülasyon sistemine sahip özel ısıtmalı bir kaptır. Böyle bir cihazı kendiniz yapabilirsiniz. Isıtma sıcak su veya elektrikle yapılabilir. Çözeltinin dolaşımını düzenlemek için akvaryum teknolojileri kullanılabilir. Ancak bu konu bu makalenin kapsamı dışındadır. Ev ürünlerini kullanmak zorunda kalacağız. Bu nedenle uygun bir kap alıyoruz. Benim durumumda bu, sıkıca kapanan kapağı olan şeffaf bir naylon kaptır. Kapak gerekli olmamasına rağmen, aşındırma işlemini basitleştirir ve çözelti doğrudan asitleme kabında saklanabilir.

İşlem: Deneyimlerimizden, çözelti ısıtıldığında ve karıştırıldığında aşındırma işleminin daha hızlı ilerlediğini biliyoruz. Bizim durumumuzda kabımızı sıcak su altında banyoya koyuyoruz ve çözeltiyi karıştırmak için periyodik olarak çalkalıyoruz. Sodyum persülfat çözeltisi şeffaf olduğundan sürecin görsel olarak izlenmesi zor değildir. Çözelti karıştırılmazsa dağlama düzgün olmayabilir. Çözelti ısıtılmazsa aşındırma işlemi uzun zaman alacaktır.

İşlem tamamlandıktan sonra tahtayı akan suda durulayın. Aşındırma işleminden sonra tahtayı delip boyutuna göre kesiyoruz.

Fotorezist yıkanıyor, kalaylamaya hazırlanıyor

Delme işleminden sonra fotorezisti yıkamak daha iyidir. Fotorezist film, bakırı işleme sırasında kazara hasara karşı koruyacaktır. Tahtayı aynı kabartma tozu çözeltisine batırıyoruz, ancak süreci hızlandırmak için ısıtıyoruz. Fotorezist 10-20 dakika sonra geride kalıyor. Sodyum hidroksit (NaOH) kullanırsanız, soğuk bir çözeltide bile her şey birkaç dakika içinde gerçekleşir. Daha sonra tahtayı akan su ile iyice durulayıp alkolle siliyoruz. Bakırın yüzeyinde tahtanın kalaylanmasını engelleyecek görünmez bir tabaka kaldığı için alkolle silmek gerekir.

Kalaylama

Neyle uğraşmalı? Kalaylamanın birçok yolu vardır. Özel cihazlarınızın ve alaşımlarınızın olmadığını varsayıyoruz, bu nedenle en basit yöntem bize uyacaktır. Tahtayı akı ile kaplıyoruz ve bir havya ve bakır örgü kullanarak normal lehimle kalaylıyoruz. Birisi örgüyü havyaya bağlıyor, ben bir elimde havyayı, diğer elimde örgüyü tutmaya alıştım. Bu durumda tahta tutucu kullanmak daha uygundur! Bunu kalaylama tahtaları için kullanıyorum (temizlenmesi daha kolaydır). Ancak alkollü bir reçine çözeltisi de kullanabilirsiniz.

Not:

Son olarak ihtiyacımız olan malzeme ve araçların bir listesi:

Malzemeler

1. Fotorezist filmi
2. Folyo kaplı textolite
3. Araç " Cillit»
4. Kağıt peçete
5. Karbonat
6. Alkol
7. Ferrik klorür veya amonyum persülfat veya sodyum persülfat
8. Lehim

Aletler

1. Makas
2. Keskin bıçak
3. Düz dosya veya zımpara kağıdı
4. 0,8 mm'ye kadar küçük matkap uçlarını tutabilen Dremel veya matkap presi, matkap uçları
5. Fotorezist geliştirmek için yemekler
6. Turşu aletleri
7. Küçük yumuşak bir bez parçası
8. Demir ve boş kağıt
9. UV lambası
10. Masa lambası
11. CD kutusu veya pleksiglas parçası
12. Mürekkep püskürtmeli veya lazer yazıcı ve bunun için film
13. Havya
14. Bakır örgü (satın alınabilir, koaksiyel kablodan çıkarılabilir)
15. Köpük sünger.

Seksenlerin sonlarında okuldayken "Genç Teknisyen" dergisine abone olduğumu ve sayılardan birinde "Elektronik" kayıt cihazına bağlı renkli bir müzik devresinin bulunduğunu hatırlıyorum. Onu toplarken ne kadar heyecanlıydım. Zorlukla bakırlı bir getinax buldum, annemden ojeyi aldım ve diyagramı dikkatlice tercüme ettim. Daha sonra dersten sonra kimya öğretmeninden nitrik asit istedi ve bunun için reaksiyonu tahtaya yazmaya mahkum edildi ve diyagramı kazıdı. Her şeyin durduğu yer burası. Parçalar için delik açacak hiçbir şey yoktu. Bir sonraki deneyim iki bin yılda geldi. MK'de ustalaşmaya karar verdim ve Frunze ve AT89C51 MK'nin “Mikrodenetleyiciler - bu kolay” kitabıyla kendimi silahlandırdım. Daha sonra diyagramı mürekkep püskürtmeli bir yazıcıda yazdırdım, insan ancak lazer hayal edebilirdi ve PCB'ye yapıştırdı. Daha sonra delikleri deldim ve deldim. Sonra kağıdı yırttım, zımparaladım ve kalemle yollar çizdim. Bir süre sonra lazerlerin fiyatı düştü ve LUT'ta ustalaştım. Ah evet, tahtaların kalitesinden daha mutlu olamazdım. Ancak çok geçmeden delik açamayacak kadar tembelleştim; yalnızca AT90S8515'in kırk tanesine ihtiyacı vardı, bu yüzden yüzeye montaja geçmeye karar verdim. Her şey yoluna girecekti, LUT burada da bir patlama yaşadı ama bir şekilde STM32 ve... TQFP100 ile tanıştım. Burada LUT savaşmadan pes etti. Ve fotoreziste geçmeye karar verdim. Beş metrelik bir PF-VShch sayfası satın aldım ve başladı. Ya yollar büküldü, sonra hiçbir şey görünmedi, hatta her şey silinip gitti. Genel olarak, tüm ruloyu tükettim ve bundan iyi bir şey çıkmadı. Ya el yanlış yerden büyüyor ya da fotorezist kötü, genel olarak bu fikirden vazgeçtim. Ancak yakın zamanda internette İtalyan fotodirenç "Ordyl alpha 350" yi gördüm. Herkes övüyor. Düşündüm, düşündüm ve denemeye karar verdim. Her biri beş metrelik iki rulo aldım, o yüzden daha ucuzdu ve başladım. Olan şey bu.
Gelecekteki tahtadan 10 milimetre daha büyük boyutlarda textolite alıp temizliyoruz. Bu amaçlar için kromu temizlemek için bir bez kullanıyorum.

Avantajı ise zımpara kağıdı gibi çizmeden oksit tabakasını çıkarmasıdır. Daha sonra zevkinize göre alkol, aseton, solvent ile silin veya sabunla yıkayın. Şahsen ben fren temizleme spreyi kullanıyorum.

Tırtıllı. Burada daha fazla ayrıntıya gireceğim. Fotorezistin çok iyi mi yoksa çok yeni mi olduğunu bilmiyorum ama bakıra uygularsanız onu yırtamazsınız. Ölümüne yakalanır. İlk denememi bu şekilde yaptım. Koruyucu filmi kenarından yırttım. Bu mat. Daha sonra köşeyi bakırın üzerine uyguladım ve yavaş yavaş parmağımla bastırarak filmi çıkardım. İyi yapıştı ama kir ve kabarcıklar vardı... Kısacası toner prensibine geçtim. İki cc'lik bir şırınga alıp sade, soğuk musluk suyuyla dolduruyoruz. Daha sonra koruyucu filmi tamamen yırtın. Bir elimizle fotorezisti tutuyoruz, diğer elimizle şırıngadan bakırın üzerine su döküyoruz. Bakırın yağdan arındırılması ve damlaların yuvarlanması ve şırınganın tüm bakırın üzerine biraz dağıtılması nedeniyle bir şırınga kullanmak daha uygundur. Islattıktan sonra fotorezist uygulayın. Bakır ıslakken fotorezist, bakırın üzerinde serbestçe hareket eder ve su, tüm kalıntıları ve havayı dışarı iter. Ve bir şeyler ters gitse bile onu her zaman bakırdan söküp alabilirsiniz. Ortadan kenarlara doğru ayarladıktan sonra lastik bir spatula kullanarak bastırmadan suyu boşaltın. Suyun tamamı çıktığında geri kalanını merkezden kenarlara kadar kuvvetle sıkmaya başlıyoruz. Fotorezist kenarlara yaklaştıkça yıpranmaya başlayacaktır. Önemli değil. Ortasından bir spatula ile bastırıldığında oldukça kolay esner ve iyi oturur.

Ütüledikten sonra peçete veya tuvalet kağıdı ile silin, fark etmez. Önemli olan onu silerek kurutmaktır. Bir sayfa temiz kağıt alın ve ikiye katlayın. Yarıların arasına fotodirençli textolite koyup bu sandviçi kapatıyoruz.

İşte burada, bazıları ütüyle, bazıları saç kurutma makinesiyle, şahsen ben laminatörle. Laminatörü en yüksek sıcaklıkta ısıtın. Isındıktan sonra sandviçimizi oraya gönderiyoruz. Dikkat!!! Laminatöre kağıt olmadan gönderirseniz, PCB'nin dışına çıkan fotorezist parçaları sıcak silindirlerin etrafına sarılacak ve onu oradan koparmak kolay olmayacaktır.

İyice ısınması için laminatörden iki kez geçirdim. Sonunda böyle bir şey elde ediyorum.

Örnek. Burada üç seçenek var. Birincisi matbaa. Evimin yakınında olmaması göz önüne alındığında, bu seçenek hemen ortadan kalktı. İkincisi, lazer yazıcı kullanarak kağıda baskı yapmak ve ardından onu asetatla temizlemektir. Neyse, bende bu saçmalık yok. Ve sonuncusu filme baskı yapmaktır. Lazer yazıcı düşük kaliteli veya daha doğrusu fena olmayan, ancak oldukça şeffaf bir toner üretti. Aseton buharını tutun... İki nedenden dolayı buz değil. Birincisi, kokuyor ve beni evden atacaklar ve ikincisi, bir nedenden dolayı artık asetonun yerini, buharlaştıktan sonra su damlaları bırakan bir tür iğrenç şey aldı. Bu yüzden inkjet'e geçtim. Ayrıca fotoğraflar için keskinleştirdim. Baskı için Lomond filmi seçildi.

Bir dezavantajı var. Yazdırmanız gereken yüzey oldukça yapışkandır ve her türlü döküntü ona yapışır ve bu, uygulamanın gösterdiği gibi, tahtanın kalitesini olumsuz yönde etkiler. Kısacası, paletler arasındaki mesafe 0,2 - 0,1 mm ise, o zaman bir toz zerresi kötü bir rol oynayabilir ve paletler arasında boşluk yaratabilir. Aksi takdirde bu film mükemmel şablonlar oluşturur.

Ah evet, neredeyse unutuyordum. Şablonun tersten yani negatif olarak basılması gerekiyor. Bakır siyahının nereye aşınacağı ve nerede şeffaf bırakılacağı. Ve yansıtmayı unutmayın. Önemli olan, boyanın bakırın üzerinde durması ve bunun tersinin, boya yukarı bakacak şekilde olmamasıdır. Genel olarak şablonu bir fotorezistin üzerine koyuyoruz ve tüm bunları bir UV lambasının altına koyuyoruz. Ben de öyle:

Buraya daha yakından bakalım. Lamba: model ELSM51B-Renkli 20W Siyah. Fotoğrafta gördüğünüz gibi enerji tasarrufu sağlar. Chip-Dip'ten 200 rubleye satın alındı. Lambadan PCB'ye olan mesafe 20 cm'dir Camın UV ışığını bloke ettiği göz önüne alındığında, birisi büfeden 6 mm cam, girişten 3 mm uzakta olacağı için pozlama süresini özel olarak belirlemek imkansızdır. pencere. OBI'den 300 x 200 ölçülerinde kalın ahşaptan yapılmış bir fotoğraf çerçevesi aldım, demir ve karton parçaları hemen çöpe gitti, 2 mm kalınlığındaki cam kelepçe olarak kullanıldı. Lehim maskesini uygulamak için ağı germek için çerçevenin kendisini kullandım. Ama bu başka bir yazının konusu. Yani 2mm camım var. Kargo için iki adet 7 Ah jel akü kullanıyorum. Bu formda aydınlatma, lambanın açılmasından kapatılmasına kadar tam olarak iki dakika boyunca görünür. 20 watt oldukça güçlü olduğu için lambayı ısıtmıyorum. Sonuç olarak, açıkta kalan bir fotodirenç elde ediyorum. Bizimkine karşı bir diğer avantajı da geliştirme sonrasında açıkta kalan alanların kararması ve ne olduğunu görebilmenizdir. Daha sonra banyoyu hazırlıyoruz. Cam SOĞUK!!! yarım çay kaşığı soda külü su. Su oda sıcaklığında olmalıdır. Eğer sıcak alırsanız fotorezistimizde olduğu gibi olacaktır. Bütün raylar düşecek. Banyoyu hazırladıktan sonra textoliti yıkıyoruz.

Fırça kullanırsanız geliştirme bir dakikadan fazla sürmez. Sonuç olarak bu güzelliğe kavuşacağız.

Kurutalım ve görelim. Bir yerde yanlış varsa düzeltiriz. Eğer düzeltemezsek baştan başlarız. Fotorezistimize karşı bir artı daha. Maruz kaldıktan sonra 30 dakika boyunca soda külü çözeltisine atıyoruz ve fotorezist kendi kendine düşecek. Yerli olanı ne asetonla ne de sodayla çıkaramadım. Kısacası hasarlı boşlukları attım. Tüm kontrollerden sonra aşındırma solüsyonuyla aşındırma yapıyoruz. Burada herkes kendi başının çaresine bakıyor. Bazıları asitte, bazıları sirkede, kişisel olarak ferrik klorürü tercih ederim. Tercihen su, aksi halde susuz suya atarsanız patlar :)

Her zamanki gibi aşındırma işleminden sonra delme ve lehim maskesi uygulama, ancak bu bir sonraki makalenin konusu.

Bir fotorezist gibi görünüyor ve hepsi bu, herhangi bir sorunuz varsa yorumlara veya foruma yazın.
Herkese iyi forumlar.


Andrey 04/05/13

Harika makale. Her şeyi yazıldığı gibi yaptım, ilk seferde işe yaradı. Keşke birisi metalizasyon hakkında aynı makaleyi yazabilseydi :)

SergeBS 21.04.13

Bir çeşit oyun. 1. “Kısacası, eğer raylar arasındaki mesafe 0,2 - 0,1 mm ise, o zaman bir toz zerresi kötü bir rol oynayabilir ve raylar arasında bir köprü oluşturabilir.” Fotorezist negatiftir (şablon hakkında aşağıya bakın). Bir toz zerresi pistin aydınlatılmasını engelleyecek ve sonuç olarak pistte kısa devre değil kırılma meydana gelecektir. 2. “Kargo için iki adet 7 Ah jel akü kullanıyorum.” Pillerde HELYUM yok, GEL var. Bakım gerektirmeyen akülerin jel içermesi de hiç gerekli değildir. Jel piller nadirdir. 3. "Sonuç olarak açıkta kalan bir fotodirenç elde ediyorum. Bizimkine karşı bir artı daha

SergeBS 21.04.13

Yorum kesildi. TAMAM. Tekrar edelim. Bir tür oyun. 3. "Sonunda açıkta kalan bir fotorezist elde ediyorum. Bizimkine karşı bir artı daha, geliştirdikten sonra açıkta kalan alanlar kararıyor ve ne olduğunu görebiliyorsunuz. Sonra banyo hazırlıyoruz. Bir bardak SOĞUK!!! su için yarım bir çay kaşığı soda külü Su oda sıcaklığında olmalıdır. Sıcak alırsanız fotorezistimiz gibi olur. Tüm izler düşecek. Banyoyu hazırladıktan sonra tekstoliti yıkıyoruz. Yardım ederseniz fırçalayın, ardından geliştirme bir dakikadan fazla sürmeyecek. Sonuç olarak,

SergeBS 21.04.13

Sonunda bu güzelliğe kavuşacağız." HİÇBİR ŞEY elde edemeyeceğiz. Aşındırmadan önce koruyucu lavsan filmini fotorezistin yüzeyinden sıyırmanız gerekir. Film fotorezistin menşei ne olursa olsun. (ithal veya Rusya) ) İşte burada: "Andrey 04/05/13 Mükemmel makale. Her şeyi yazıldığı gibi yaptım, ilk seferde işe yaradı." yalan. Mucizeler olmaz, filme kazınmaz. Ve pozlamadan önce filmi yırtarsanız fotorezist cama yapışır. 4 . "Kurutuyoruz, bakıyoruz. Bir yerde yanlış varsa düzeltiriz. Eğer düzeltemezsek baştan başlarız.

SergeBS 21.04.13

İnanılmaz:). Fotorezist uçtu - saf bakır kaldı - şimdi aşındırma zamanı. Çıkarılmamış koruyucu filmden bir şeyin (soda veya ferrik klorür) geçtiğinin bir mucize olduğunu varsaysak bile... Fotorezistin uçması için. Patlamayla ilgili mizah şakası da tamamen yersiz. Hatta birisi buna inanabilir. Bu yüzden bu başyapıtı düzenlememiz gerekiyor. Ve gelecekte kendiniz için bir inceleme yazmayın (bu, makalede olduğu gibi yapan ve onun için işe yarayan efsanevi Andrey hakkındadır :)). Aynı metin parçalarını birbirine "dikerek" yorumları aşağıdan yukarıya doğru okuyun.

SergeBS 21.04.13

Toplam. DOĞRU: 1. Negatif model. Muhtemelen lazerde. Jetim yok ama her şey yolunda. 2. Alttaki mat polietilen filmi yırtıyoruz. 3. Yapıştırın ve yükün altında dinlenmeye bırakın. 4. Şablonu fotoreziste boya (toner) ile aydınlatıyoruz.

SergeBS 21.04.13

5. Maruz kaldıktan sonra - 30 dakikalık bir duraklama. Daha sonra üstteki parlak lavsan koruyucu filmi soyup sodaya batırıyoruz. Zayıf bir çözeltide (sitrik asit - bardak başına bir çay kaşığı) gelişmiş olanı bronzlaştırıyoruz. 6. Ferrik klorürü ılık suya (kaynamamak için) azar azar ekleyin ve zehirleyin.

SergeBS 21.04.13

7. Turşu - herhangi bir alkalide ("1:10 - 1:50 oranında seyreltilmiş Köstebek" en iyisidir). Fotorezist 10-15 dakika içinde uçacak. 8. Suyla yıkayın (sıvı deterjan kullanabilirsiniz). 9. Parçaları deliyoruz, kalaylıyoruz ve lehimliyoruz. Tüm. Kısacası talimatlara göre yapıyoruz...

Alexey 21.04.13

Sevgili SergeBS 1 filmle ilgili olarak filmin kaldırılmasını anlatır mısınız? Sana Rusça öğrenmeni önerebilir, yoksa yazıyı nasıl okuyacaksın, Rusça yazılmış. 2 Pil söz konusu olduğunda bu sadece yazma amaçlı bir şakadır. Neye bastığınız ne fark eder? Örneğin, şimdi onları iki transla değiştirdim. Ve makalede çok az fotoğraf var. Bu arada, bu tahta çalışıyor ve harika hissettiriyor. Ve sonunda “Makale yaz” bölümü var, yazıyorsun, seni eleştirecekler, sonra göreceğiz. Ve herkes bağırıp çamur atabilir.

Alexey 21.04.13

Ah evet, lazerli adam hakkında. Ne XP ne de Xerox yüksek kaliteli şablonlar sağlamaz. Her şeyi denedim. Özellikle iç direnç varsa, sanki hiçbir şablon yokmuş gibi aptalca parlıyor. Belki elbette bana eski bir direnç sattılar... Ve eğer planınıza göre koruyucu filmi yırtıp yapıştırmaya çalışırsanız ve sonra yükün altına.)))) Peki, peki.

Vitali 05/14/13

Alexey, çok harika bir makale.Tüm bunları yapmak için büyük bir arzum var, önce ihtiyacım olan her şeyi satın al (bu konuda yardım edersen çok minnettar olacağım) Peki ne tür bir mürekkep püskürtmeli yazıcı kullandın?

Alexey 05/14/13

İlk başta Epson Stylus CX4300'üm vardı ama kafası kurudu. Şimdi bir Epson L110 satın aldım. Sürekli kullanım için tasarlanmıştır ve mürekkep kartuşlara değil, şişelere yandan dökülür. Benim ölçümlerime göre 50 adet A4 yaprak katı dolgu için siyah boya yeterlidir. Ve tabii ki mürekkep çok daha ucuz. Sorularınız olursa yazın. Kesinlikle cevap vereceğim.

Mihail 05/16/13

Merhaba. Yazı aslında güzel, bunu 15 yılı aşkın süredir pano imalatı yapan biri olarak söylüyorum. SergeBS, neden bu kadar üzgünsün? Makalenizi iş gibi yazın. :+) Yazara bir sorum var: Şablon yazdırmak için Epson L110'da hangi ayarları yaptığınızı bana söyleyebilir misiniz? Saygılarımla Mikhail.

Alexey 05/16/13

Merhaba Mikhail. Yazıcı özelliklerinde "Gelişmiş Ayarlar" sekmesini seçin. "Renk Düzeltme" bölümünde "Ayarlar" kutusunu işaretleyin. "Gelişmiş..." düğmesi görünecektir; buna tıklamak ayarlar menüsünü açacaktır. Bu menüde parlaklık minimuma, kontrast ve doygunluk ise maksimuma ayarlanmıştır. Sarı renk maksimumdadır (sarı UV blokları) ve macenta ve camgöbeği minimumdadır. Evet, başka bir şey daha var: "Yüksek yazdırma hızı" onay kutusunun işaretini kaldırın. Görünüşe göre bu kadar.

Mihail 05/16/13

Hangi malzemeyi/kaliteyi seçersiniz? Genel olarak ilginç, basit, ben de şimdi L100 kullanıyorum ve tam tersine sarıyı kaldırdım, aksi takdirde şablon üzerinde kurumayı reddediyor (film aynı).

Alexey 05/16/13

Ve orada kalite ya otomatik ya da manueldir. Malzemem sadece kağıt. Kuruması uzun sürüyor mu? Ne tür bir mürekkep? Akrabalar, “Aptal” mı yoksa orijinal değil mi? Bu önemli.

Mihail 05/16/13

Açılır listem her şeyle dolu. Normal, yüksek, fotoğraf, en iyi fotoğraf... Şimdi, doygunluk açık şekilde Fotoğraf RPM'sini (maks. dpi) kullanarak yazdırıyorum. Yavaş yazdırıyor, çok fazla geçiş var ama kalitesi mükemmel. Sadece sarı rengin kuruması çok uzun zaman alır. Ve mürekkep kit ile birlikte gelen orijinaldir.

Alexey 05/17/13

Temelde bu kadar. Eskisini de aynı şekilde kurdum. Kuruması ne kadar sürer? Yaklaşık 10 dakika ise, fotorezisti şu anda açabilirsiniz. :)

Alexey 22.11.13

Bazı nedenlerden dolayı, 0,1-0,2 mm'lik izler arasındaki boşlukta, sodadaki fotorezist iyi çalışmıyor... onu daha uzun süre tutmanız ve bir fırçayla yardım etmeniz gerekiyor ve bu alan temizlendiği anda diğerinde izlerin daha kalın olduğu yerlerde pedler zaten düşüyor ve paletler uçup gidiyor..

Alexey 23.11.13

Maruz kalma süresini 10-15 saniye azaltmayı deneyin.

Alexey (arkadaş 02/17/14

Merhaba Alexey! Makale için teşekkür ederim. Komik ama şimdi tamamen aynı kontrolör için tamamen aynı anakartı yapıyorum, sadece 100 değil 103 serisi. PF-VShch hastasıyım. Ve sorunlarım tam olarak anlattığınız gibi. Zaten 30x50'lik bir sayfa yaptım (tahtam 5x6cm, yani yaklaşık 50 örnek), ancak sonuç sıfır. Henüz pes etmiyorum. Şehrimizde başka FR’miz yok. :(

Alexey 02/17/14

MarioFly 09/08/14

"Bizimkine karşı bir başka avantaj: geliştirme sonrasında açıkta kalan alanlar kararır ve ne olduğunu görebilirsiniz." Geliştirildikten sonra değil, maruz kaldıktan sonra.

Anton 04.11.14

Evet, teşekkürler, ben de bu PF-VShch'ten muzdarip oldum. Öyle sanıyordum, ellerim başka bir yere doğru büyümüştü. Yine de Ordyl'i test için aldım ve her şey hemen yoluna girdi. Boşluklu bir şablonla (LED yazıcı) bile minimum aydınlatmayla gayet iyi sonuç verdi.

Alexey 04.11.14

Bu PF-Vsch'i emin ellere bırakıyorum))) 5 metrelik rulo. Doğru, son kullanma tarihi çoktan geçti ama bence sorun yok... Koruyucu maskemin son kullanma tarihi 2 yıldır doldu ve hiçbir şey yok. Yani PF-VShch ile şansını denemek isteyen varsa yazsın. Aksi takdirde kulpsuz bir bavul gibidir, kendinize ihtiyacınız yoktur ama onu atmak utanç vericidir.

Evdeki fotorezisti aydınlatmak için, mutlu bir şekilde "öldüğüm" A4 formatında bir tarayıcı kullanmaya karar verdim ve bu amaç için kullanılmış bir tarayıcı satın alabilirsiniz, örneğin 100 ruble'den (bir paket sigara daha pahalıdır, ancak Arızalı olan zaten onu ele verebilir).
Genel olarak, özellikle ultraviyole radyasyonu çok iyi ileten kuvars camı içerdiği için tarayıcıya "ikinci bir hayat" vermeye karar verdim (bildiğimiz gibi basit bir pencere camı maksimum% 10'dur). Bu yöntemin bir diğer avantajı, tahtanın tarayıcı kapağı tarafından cama eşit şekilde bastırılması ve ultraviyole kaynağına sabit bir mesafe bırakılmasıdır, bu sayede basit bir zamanlayıcı ile sabitlenebilen maruz kalma süresi sabit hale gelir.
Sonunda şöyle oldu:

Resim 1.
PP'yi fotodirençle aydınlatmak için cihaz.

Tarayıcıyı söktüm, içini attım ve yerlerine dört lamba taktım. Bu amaçla sıradan floresan lambaların aksesuarlarını kullandım, sadece UV lambaları taktım (bunların hepsi ev eşyası mağazalarında satılıyor). Belki iki lamba yeterli olabilir, genel olarak panolar hala çok büyük değil, ancak dedikleri gibi rezerv yeterli değil, bu yüzden ne yapacağıma karar verdim, bu yüzden bunu geleceğe yönelik olarak yapın (A4 formatı için) tahta), bu yüzden dört tane kurdum ve bu durumda maruz kalma süresi daha az olacak.
Aydınlatma sürecini kontrol etmek için PIC16F628 mikro denetleyicisine monte ettiğim geri sayım sayacını kullanıyorum. Sonuç olarak, bu yapıyı aydınlatmanın tüm süreci 30-40 saniye sürüyor....

Şekil 2.
Cihaz tasarımı.

Birisi tarayıcının içine bir zamanlayıcı monte etmenin ve mahfazayla uğraşmamanın mümkün olacağını söyleyebilir. Bu seçeneğin birisi için oldukça uygun olacağını iddia etmiyorum, ancak aniden başka amaçlar için ayrı bir zamanlayıcıya ihtiyacım var, bu yüzden bunu kendi durumumda ve ayrı bir tam yapı biçiminde yapmaya karar verdim.

Figür 3.
Zamanlayıcı devresi.

İnternette biraz araştırırsanız, her türden zamanlayıcı için birçok farklı şema vardır. Bu devrede karar kıldım, stokta yeni bir PIC16F628 vardı ve onu devreye almaya karar verdim.
Belki farklı bir zamanlayıcı şeması hoşunuza gider; bu sizin seçiminiz, size sadece sürecin kendisini anlatıyorum ve tasarımlarımın bir tanımını veriyorum.

Şekil 4.
Zamanlayıcı devresi, güç bölümü.

Şekil 5.
Durumda zamanlayıcı.

Şekil 6.
Güç kısmı.

Şekil 7.
Kartlar ve bağlantılar.

Zamanlayıcıda ayarlanabilecek maksimum süre 12 sa 00 m 00 sn'dir. Saati ayarlayıp "Başlat/Durdur" düğmesine bastıktan sonra yük açılır ve zaman geri sayımı ayarlanandan ters sırada başlar. Sürenin bitimine 10 saniye kala, çağrı cihazına kısa bir ses sinyali gönderilir.
Sürenin bitimine 3 saniye kala bip sesi sürenin sonuna kadar açılır. Sürenin sonunda yük kapatılır, zamanlayıcıdaki süre, düğmelerle başlangıçta ayarlanan saate ayarlanır.

Şimdi fotorezist kullanarak baskılı devre kartlarının üretim sürecini kısaca anlatacağım. Yukarıda açıklanan her şey bu süreci basitleştirmeyi amaçlıyordu.
İşim için film negatif fotorezist kullanıyorum. Negatif, yani aydınlatması için şablonun negatif olarak basılması gerektiği anlamına gelir, yani izlerin olacağı yerler şeffaf olmalı ve iz (folyo) olmaması gereken yerlere toner uygulanır. Pozitif fotorezist kullanırsanız, doğal olarak fotoğraf maskesinin pozitif olarak basılması gerekecektir.

Şablonu, devre kartlarını negatif olarak tasarlamak için bir program aracılığıyla bir mürekkep püskürtmeli yazıcıda şeffaf film üzerine (mürekkep püskürtmeli yazıcılar için "LOMOND" film kullanıyorum) yazdırıyoruz. Lazerde denedim ama bir şekilde solmuş olduğu ortaya çıktı, siyahlık yoktu ve tahtaların pek kaliteli olmadığı ortaya çıktı.
Bir lazer yazıcıda film üzerine iki şablon yazdırırsanız, ardından bunları kesip birleştirirseniz (yani ikiden birini yaparsanız) bu tür panoların kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini söylüyorlar.
Ayrıca pano tasarımını bir lazer yazıcı kullanarak düz kağıda yazdırabilirsiniz. Kağıt ne kadar ince olursa o kadar iyidir. Daha sonra kontrastı artırmak için (yeterli değilse), bir anlığına bir solvent kavanozuna (örneğin otomotiv 647) batırın. Kurumasını bekleyin ve ultraviyole ışığa karşı şeffaf hale getirmek için ayçiçek yağına batırın, ancak bunu denemedim.

Gelecekteki panomuz için gerekenden biraz daha büyük bir boşluk hazırlıyoruz. Daha sonra fotorezistin yapıştırılması için folyo hazırlanmalıdır.
Bu süreç onlarca sitede anlatıldığı için tüm bunların nasıl yapıldığını tekrarlamanın bir anlamı yok. Bir arama motoruna "fotorezist kullanarak pp üretimi" yazmanız yeterlidir; bir dizi seçenek açılacaktır; bunlardan birkaçını okuduktan sonra, size uygun bir seçeneğe sahip olacaksınız.

Tahtanın zaten hazırlandığını ve fotorezistin panomuza yapıştırıldığını (veya bir kutudan uygulandığını) varsayacağız.
Şablonu tahtaya ekliyoruz. Kural olarak şablon tahtaya sıkı bir şekilde oturur. Ve bunu UV lambalı tarayıcı camına koyuyoruz. Hadi aydınlatalım. Açıkta kalan iş parçasını karanlık bir yere koyuyoruz ve soda külü kullandığım (hırdavat mağazalarında satılıyor, suyu yumuşatmak için kullanılıyor ve bir kuruşa mal oluyor) geliştirme için bir çözüm hazırlıyoruz.
Bunu yapmak için, bir çay kaşığı sodayı bir litre suda (tahta büyükse) veya bir kaşık dolusu 0,5 litre suda eritin.
Tahtamızı karanlık bir yerden alıp fotorezistin üst koruyucu filmini çıkarıp seyreltilmiş sodalı solüsyonumuza koyuyoruz ve yaklaşık 30 saniye bekliyoruz.Daha sonra bir fırça alıp tahtamızın üzerinde hareket ettirmeye başlıyoruz ve böylece işlemi hızlandırıyoruz. fotorezisti ihtiyaç duymadığımız arazilerden temizleme işlemi. Fotorezistin aşındığı yerde bakır yüzey hafif ve parlaktır. Gereksiz tüm fotorezistleri yıkadıktan sonra, kartı soda çözeltisinden çıkarın ve akan su altında durulayın.

Şekil 8.
Gravür için hazırlanan baskılı devre kartı.

Yıkadıktan sonra tahtayı kurulayın. Hadi bir bakalım. Mordanlar mevcut olabilir (fotorezistin iyi yapıştırılmadığı yerlerde). Baskılı devre kartlarını çizmek için bir işaretleyici kullanıyoruz. Gerektiğinde rötuş yapıyoruz. 8 numaralı fotoğrafta, fotorezistin yüksek kalitede olmadığı (benimkinin son kullanma tarihi geçmiş) bu yerlerin siyah kalemle rötuşlandığını görebilirsiniz.

Aşağıda bir zamanlayıcı yapmak için toplanan dosyalar eklenmiştir. Kaynak, donanım yazılımı, s.

Makale için arşiv.