Paggawa ng mga naka-print na circuit board gamit ang film photoresist sa bahay. Paggawa ng naka-print na circuit board gamit ang photoresist Pagtukoy sa oras ng pagkakalantad ng photoresist

22.01.2024

Pagbati, mahal na mga kaibigan! Ikaw ay nasa blog ni Vladimir Vasiliev at madaling araw sa labas! Ang lahat ng ito ay dahil gumising ako ng maaga upang magsulat ng isang kapaki-pakinabang na post para sa iyo, kaya heto tayo...

Sa huling artikulo, isinulat ko na ang kalidad ng mga board na ginawa ng LUT-m ay hindi na nasiyahan sa akin, kaya ako ay lalayo sa sikat na teknolohiya ng LUT at lumipat sa photoresist. Para dito gumamit din ako ng film photoresist. Sa pamamagitan ng paraan, posible na ang isang artikulo ay lilitaw sa lalong madaling panahon sa aking blog tungkol sa kung paano maayos na gumawa ng mga naka-print na circuit board gamit ang pamamaraan ng photoresist. Ngunit darating iyon sa ibang pagkakataon, ngunit ngayon gusto kong sabihin sa iyo ang aking karanasan sa paggamit ng photoresist, lalo na, pagkuha ng kinakailangang oras ng pagkakalantad.

Mayroong isang subtlety sa paggamit ng photoresist. Ang kalidad ng nabuong pattern sa photoresist ay lubos na nakasalalay sa tamang oras ng pagkakalantad (exposure) na napili. Naramdaman ko ang subtlety na ito sa aking sarili.

Matapos maihanda ang photomask at ligtas na mailapat ang photoresist sa foiled fiberglass laminate, oras na upang malaman ang kinakailangang oras ng pagkakalantad. Upang gawin ito, bumuo ako ng isang "sandwich", tinakpan ang PCB na may photoresist na inilapat sa isang photomask at inilagay ang isang sheet ng plexiglass sa itaas (sa aking kaso, ito ay isang transparent na takip mula sa isang CD box).

Susunod, napili ang hypothetical exposure time para sa sandwich na ito - 2 minuto. Binuksan ko ang ultraviolet lamp sa loob ng 2 minuto at nagsimulang sabik na hintayin ang resulta. Mabilis na lumipas ang 2 minutong ito... Ang una kong pagkabigo ay na bagaman ang aking photoresist ay tagapagpahiwatig, sa ilang kadahilanan ang lilang balangkas ng larawan ay lubhang kupas.

Buweno, ang kagandahang ito ay naghihintay ng paglulubog sa soda ash. Ang solusyon ay isang kutsarita ng soda ash kada litro ng tubig. Pagkatapos ng paghuhugas sa solusyon, sumunod ang isang pangalawang pagkabigo - kung ang pattern ay naroon pa rin sa simula ng paghuhugas, pagkatapos ay sa pagtatapos ng paghuhugas (2-3 minuto) ito ay ganap na hugasan. Oras na para mag-isip...

Matapos pag-aralan ang aking mga aksyon, napagpasyahan ko na ang pinakamahinang punto sa kadena ng aking mga aksyon ay ang oras ng pagkakalantad ng photoresist at sa pagkakataong ito ay hindi sapat...

Ang oras ng pagkakalantad ay hindi maaaring maging pangkalahatan dahil may ilang mga lumulutang na kadahilanan, kabilang ang kalidad ng photomask, ang lakas ng UV lamp at mga katangian nito, at ang materyal ng pagpindot sa salamin. Ang lahat ng ito ay maaaring ibang-iba at hindi nakakagulat na kapag pumipili ng isang unibersal na oras ng pagkakalantad, ang resulta ay magiging ibang-iba din!

Batay sa aking karanasan, nagbasa ako ng maraming impormasyon at nakakita ng isang napaka-kagiliw-giliw na pamamaraan kung saan maaari mong tumpak na matukoy ang kinakailangang oras ng pagkakalantad. Gusto kong tandaan na ang pamamaraan na ito ay gagana lamang kung ang lahat ng mga salik na ito (UV lamp, kalidad ng photomask, pressure glass) ay mababa.

Upang maisagawa ang eksperimentong ito at malaman kung gaano katagal kailangang iluminado ang photoresist, iminumungkahi kong i-download ang calibration photomask file. Natagpuan ko ang file na ito sa isa sa mga amateur radio forum.

Ang larawan ay nagpapakita lamang ng isang fragment ng larawan; kung ida-download mo ang pdf file, magkakaroon ng 2 row ng sampung larawan.

Upang maisagawa ang eksperimentong ito kakailanganin mo ang mga sumusunod na tool:

Pagguhit ng pagkakalibrate
Setup ng exposure (o isang UV lamp lang)
Isang shutter na opaque sa UV rays ayon sa laki ng photomask - maaari itong maging strip ng karton, opaque na plastic, o kahit isang piraso ng PCB.
Timer - gumagana ang iyong telepono bilang isang timer
Soda ash - ibinebenta sa mga tindahan ng hardware at nagkakahalaga ng mga pennies

Ang kakanyahan ng eksperimento

Ini-print namin ang aming pagguhit ng pagkakalibrate - ito ang aming magiging template ng larawan. Pagkatapos ay kukunin namin ang aming piraso ng foil fiberglass na may naka-roll-on na photoresist (kung hindi mo pa ito na-roll, pagkatapos ay tumakbo para i-roll ito) at ilagay ito sa mesa na nakaharap ang photoresist. Susunod, ilagay ang photomask na may naka-print na gilid pababa, takpan ang bag ng salamin at pindutin nang mahigpit.

Para sa mga layuning ito, maaari kang gumamit ng mga timbang, ngunit gumagamit ako ng mga clip ng papel. Dapat tandaan na ang mga timbang o clamp ay hindi dapat makahadlang sa paggalaw ng damper. Oo, ang susunod na layer ng aming sandwich ay isang flap na dapat sumasakop sa lahat ng elemento ng photomask maliban sa pinakalabas (halimbawa, ang ika-10). Ang isang panlabas na elemento ng photomask ay dapat manatiling bukas.

Kaya, ang siyam na elemento ay isasara ng isang damper at samakatuwid ang UV rays mula sa lampara ay hindi makakarating sa kanila.

Inilalagay namin ang Ultraviolet lamp sa itaas ng aming komposisyon sa layo na, sabihin nating, 10 cm (sa ngayon ay hindi ito napakahalaga, ngunit ang puntong ito ay maaaring iakma sa ibang pagkakataon batay sa mga resulta ng eksperimento). Oras ito ng 5 minuto at i-on ang UV lamp.

Bawat 30 segundo ay inililipat namin ang shutter, sa gayon ay binubuksan ang susunod na elemento ng pattern. Kaya, lumalabas na ang ika-10 elemento ay makakatanggap ng maximum na oras ng pagkakalantad, ang ika-9 na elemento ay iilaw sa loob ng 4 minuto 30 segundo, ang ika-8 - eksaktong 4, atbp. Ang unang elemento ng disenyo ay magliliwanag sa loob lamang ng 30 segundo.

Pagkatapos ng pagtatapos ng pagkakalantad, nagiging malinaw na ang mga elemento na hindi gaanong nakalantad ay lilitaw nang hindi bababa sa. Ang mga elemento na nakatanggap ng sapat na dosis ng ultraviolet light ay magbabago ng kanilang kulay sa maliwanag na lila. Kasabay nito, dapat mong bigyang-pansin na ang mga lugar ng pagguhit na sakop ng isang maskara ng larawan ay hindi dapat baguhin ang kanilang kulay. Kung nangyari ito, nangangahulugan ito na ang pattern ng photomask ay hindi sapat na siksik at ang mga sinag ng ultraviolet ay tumama pa rin sa photoresist. Ngunit kahit na ang iyong template ng larawan ay hindi perpekto, ang lahat ay hindi nawala, maaari kang makahanap ng isang kompromiso sa pagitan ng mga underexposed at overexposed na mga lugar. Ngunit gagawin lamang namin ang pangwakas na desisyon pagkatapos mabuo ang photoresist.

Pag-unlad ng Photoresist

Dumating na ang yugto ng pagbuo ng photoresist. Upang gawin ito, palabnawin ang tungkol sa isang kutsarita ng soda ash sa isang litro ng tubig at haluing mabuti. At ngayon inilalagay namin ang aming iluminated sandwich sa paliguan na ito.

Sa panahon ng proseso ng pag-unlad, dapat mong pana-panahong alisin ang board mula sa solusyon at banlawan ito sa malamig na tubig na tumatakbo. Kasabay nito, dapat panatilihing kontrolado ang sitwasyon. Kailangan mong maghintay hanggang ang mga protektadong elemento (mga elemento na natatakpan ng isang photomask) ay tuluyang matunaw sa solusyon, ngunit sa parehong oras, ang mga lugar na iluminado ay magiging malinaw at magkakaibang. Sa ganitong paraan makikita natin ang elementong pinakaangkop sa atin. At dahil alam natin kung gaano katagal umilaw ang bawat elemento, madali nating matukoy ang kinakailangang dosis ng radiation.

Para sa kadalisayan ng eksperimento, sulit na ulitin ang pamamaraang ito at tiyakin na ang resulta ay mauulit.

Matapos isagawa ang buong pamamaraan na ito, nalaman ko na sa aking kaso ang oras ng pagkakalantad ay dapat na 4 na minuto. Sa totoo lang, may ilang mga pagkakamali noong inilapat ang photo mask. Nang nai-print ang template ng larawan, ito ay naging nakakagulat na mahaba (pinalawak sa buong haba ng A4 sheet). Natuklasan ko nang maglaon na ang pagguhit ay nakalimbag sa sukat na 212%. Kapag nag-aaplay, kailangan naming limitahan ang aming sarili sa 5 elemento mula sa linya ng photomask, dahil hindi masakop ng pressure glass ang buong lugar.

Kahit na ang larawan ay naging hindi masyadong mataas ang kalidad, makikita mo mula sa larawan na ang mga elementong may bilang na 1 at 2 ay mas kupas kaysa sa mga elementong may bilang na 3 at 4. Ang oras ng pag-iilaw ng mga elemento 3 at 4 ay tumutugma sa 4 at 5 minuto, ayon sa pagkakabanggit. Oo, tulad ng nakikita mo, inililipat ko ang shutter bawat minuto, ito ay dahil sa maling sukat.

Buweno, mahal na mga kaibigan, iyon lang para sa akin, nais kong magtagumpay ka sa lahat ng iyong mga pagsusumikap at maging positibo! Tiyaking mag-subscribe sa mga update at makita kang muli!

Nai-publish noong 03/23/2012

Sa artikulong ito, sasabihin ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay na may kaunting abala sa bahay at kaunting gastos.
Ang teknolohiya ng laser ironing ay hindi isasaalang-alang dahil sa kahirapan sa pagkamit ng kinakailangang kalidad. Wala akong laban sa LUT, ngunit hindi na ito nababagay sa akin sa mga tuntunin ng kalidad at pag-uulit ng resulta. Para sa paghahambing, ipinapakita ng larawan sa ibaba ang resultang nakuha gamit ang LUT (kaliwa) at gamit ang film photoresist (kanan). Ang kapal ng mga track ay 0.5 mm.

Kapag gumagamit ng LUT, ang gilid ng track ay lumalabas na napunit, at maaaring may mga shell sa ibabaw. Ito ay dahil sa porous na istraktura ng toner, bilang isang resulta kung saan ang etching solution ay tumagos pa rin sa mga lugar na sakop ng toner. Hindi ito nababagay sa akin, kaya lumipat ako sa teknolohiyang photoresist.

Sa artikulong ito, hangga't maaari, gagamit tayo ng mga kasangkapan, kagamitan at reagents na makikita sa bahay o mabibili sa isang tindahan ng kemikal sa bahay.

Photoresist PCB Manufacturing Technology

Ang isang photosensitive layer ay inilapat sa tanso layer. Susunod, ang ilang mga lugar ay iluminado sa pamamagitan ng isang photomask (karaniwan ay may ultraviolet light), pagkatapos kung saan ang mga hindi kinakailangang lugar ng photosensitive layer ay hugasan sa isang espesyal na solusyon. Kaya, ang kinakailangang pattern ay nabuo sa layer ng tanso. Susunod ay ang karaniwang pag-ukit. Maaaring ilapat ang Photoresist sa PCB sa iba't ibang paraan.

Ang pinakasikat na paraan ay ang paggamit ng aerosol photoresist POSITIBO 20. Ang pamamaraang ito ay katulad ng paglalagay ng mga pintura ng aerosol. Nangangailangan ng pangangalaga upang matiyak ang pantay na layer at pagpapatuyo.

At ang paggamit ng film photoresist. Inilapat ito sa pamamagitan ng pagdikit ng isang espesyal na pelikula sa parehong paraan tulad ng mga pandekorasyon na pelikula ay nakadikit. Ang dry film photoresist ay nagbibigay ng palaging kapal ng photosensitive layer at madaling gamitin. Bilang karagdagan, ito ay tagapagpahiwatig, i.e. maliwanag na nakikita ang mga iluminadong lugar.

Ano ang film photoresist?

Mangyaring huwag malito ang aerosol photoresist. Ang film photoresist ay binubuo ng tatlong layer ng pelikula. Sa gitna ay may isang photosensitive na pelikula, na natatakpan sa magkabilang panig ng mga proteksiyon na pelikula. Ang gilid na dumidikit sa PCB ay malambot, ang kabilang panig ay matigas. Ang film photoresist ay may ilang mga pakinabang kaysa sa aerosol photoresist. Una, hindi ito mabaho kapag inilapat at hindi nangangailangan ng pagpapatuyo. Tunay na maginhawa kapag nagtatrabaho sa isang maliit na bilang ng mga board. Hindi tulad ng aerosol photoresist, kung saan ang kapal ng layer ay mahirap hulaan, ang kapal ng film photoresist ay palaging pareho. Pinapasimple nito ang pagpili ng timing ng pag-iilaw. Indicator film photoresist. Yung. Ang mga nakalantad na lugar ay nakikita.

Pagpili ng PCB

Kung gusto mong makakuha ng de-kalidad na naka-print na circuit board na may mga conductor na mas mababa sa 0.4 mm at isang distansya sa pagitan ng mga conductor na 0.2 mm, kakailanganin mo ng isang normal na PCB. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng dalawang piraso ng PCB. Malinaw na ang isang photoresist film ay hindi makakadikit nang maayos sa isang scratched, maruming PCB. Kumuha kaagad ng isang normal. At least itabi sa dyaryo para hindi makamot. Maaaring gamitin ang "kaliwa" na PCB kung ang board ay may makapal na mga track (0.5...1 mm) at mayroong hindi bababa sa 0.4 mm sa pagitan ng mga konduktor, at hindi mo kailangang ipakita ang board sa mga estranghero.

Paghahanda at paglilinis ng PCB

Pinutol namin ang textolite sa mga piraso ng kinakailangang laki. Magagawa ito sa bahay gamit ang isang hacksaw. Ang textolite na hanggang 1mm ang kapal ay maaaring i-cut gamit ang ordinaryong gunting sa opisina. Alisin ang mga burr gamit ang isang file o papel de liha. Sa parehong oras, hindi namin scratch ang ibabaw ng PCB! Kung ang ibabaw ng copper foil ay marumi, o hindi bababa sa marumi sa iyong mga daliri, ang photoresist ay maaaring hindi dumikit - kalidad ng paalam. Dahil pagkatapos ng "pagputol" mayroon kaming "marumi" na textolite, dapat na isagawa ang paglilinis ng kemikal.

Lilinisin namin ng kemikal ang copper coating bago idikit ang photoresist gamit ang mga kemikal sa bahay. Nililinis namin ang ibabaw ng PCB gamit ang isang anti-scale agent." Cilit“. Naglalaman ito ng orthophosphoric acid, na nag-aalis ng lahat ng mga kontaminante. Samakatuwid, hindi namin inilalagay ang aming mga daliri sa likidong ito. Kung wala kang angkop na lalagyan, maaari mong ilagay ang textolite sa ilalim ng bathtub at ibuhos lamang ang likidong ito sa ibabaw nito. Pagkatapos ng 2 minuto (huwag overexpose), banlawan ng maigi gamit ang umaagos na tubig. Dapat ay walang mga mantsa sa ibabaw. Kung hindi, ang operasyon ay dapat na ulitin. Alisin ang anumang natitirang tubig gamit ang isang napkin na papel. Sinisikap naming huwag hayaang makarating ang napkin sa punto kung saan lumalabas ang lint ng papel dito. Dahil sa lint kaya hindi ako gumagamit ng cloth napkin. Kung kahit na ang pinakamaliit na mga thread ay mananatili sa ibabaw ng tanso, ang photoresist film ay bubuo ng bula sa lugar na ito. Pinatuyo namin ang textolite gamit ang isang bakal sa pamamagitan ng papel. Huwag hawakan ang ibabaw ng PCB gamit ang iyong mga daliri!

Inirerekomenda ng ilang mga mapagkukunan ang degreasing sa ibabaw na may alkohol. Sa personal, kapag naglilinis gamit ang alkohol, mas malala ang resulta. Ang photoresist ay hindi nakadikit nang maayos sa lahat ng dako. pagkatapos" Cilit"Ang resulta ay palaging mas mahusay.

Sticker ng Photoresist

Ang pagdikit ng photoresist film ay ang pinaka kritikal na operasyon kapag gumagawa ng mga board gamit ang pamamaraang ito. Ang kalidad ng resulta na nakuha ay nakasalalay sa katumpakan ng operasyong ito. Ang lahat ng mga operasyon na may photoresist ay maaaring isagawa sa ilalim ng mababang electric light. Pagkatapos ng pagpapatayo, ang textolite ay dapat lumamig. Ang Photoresist ay maaari ding idikit sa mainit na PCB, ngunit magkakaroon ka lamang ng isang pagsubok. Ang photoresist film ay dumidikit nang mahigpit sa mainit na ibabaw.
Pinutol namin ang isang piraso ng photoresist na may isang maliit na margin, upang ito ay ganap na sumasakop sa aming workpiece + 5 mm sa bawat panig. Gamit ang isang matalim na kutsilyo, maingat na alisin ang malambot na pelikula mula sa gilid (kung ang photoresist ay nasa isang roll, ito ay karaniwang ang panloob na bahagi). Huwag alisin ang tuktok na proteksiyon na pelikula pa!

Hindi namin pinaghihiwalay ang lahat ng proteksiyon na pelikula, ngunit isang maliit na seksyon: 10-20 mm mula sa isang gilid. Idikit ito sa PCB, pakinisin ito ng malambot na tela. Susunod, dahan-dahan naming ipagpatuloy ang paghihiwalay ng protective film at pakinisin ang photoresist papunta sa PCB. Kasabay nito, tinitiyak namin na walang mga bula at huwag hawakan ang PCB na hindi pa naidikit sa aming mga daliri! Pagkatapos ay pinutol namin ang photoresist na nakausli sa kabila ng mga gilid ng workpiece na may gunting. Pagkatapos nito, maaari mong bahagyang painitin ang workpiece gamit ang isang bakal. Ngunit hindi kinakailangan. Kung hinawakan mo ang workpiece gamit ang iyong mga daliri o may lint mula sa tela o iba pang mga labi dito, makikita ito sa ilalim ng pelikula. Magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kalidad. Tandaan, ang kalidad ng resulta ay higit sa lahat ay nakasalalay sa pagiging ganap ng operasyong ito. Ang textolite na inihanda sa ganitong paraan ay pinakamahusay na nakaimbak sa isang madilim na lugar. Bagama't napakaliit ng epekto ng electric light sa pelikula, mas gusto kong huwag ipagsapalaran ito.

Paghahanda ng isang photomask

Ini-print namin ang photomask sa pelikula para sa isang laser printer o sa pelikula para sa isang inkjet printer. Larawan para sa paghahambing:

Ang pattern sa pelikula para sa isang inkjet printer ay mas siksik; ang isang laser printer ay mas masahol pa sa bagay na ito - ang mga puwang ay nakikita sa mga madilim na lugar. Kapag nalantad, kakailanganin mong bigyang-pansin kung anong uri ng photomask ang gagamitin at gumawa ng mga pagsasaayos sa oras ng pagkakalantad. Ang paghahanap ng pelikula para sa isang laser printer ay hindi isang problema; ang presyo ay higit pa sa abot-kaya. Para sa isang inkjet printer kailangan mong maghanap, at nagkakahalaga ito ng halos 5 beses na mas mataas. Ngunit sa maliit na produksyon, ang paggamit ng isang photomask na naka-print sa isang inkjet printer ay ganap na makatwiran. Ang photomask ay dapat na negatibo, i.e. ang mga lugar kung saan dapat manatili ang tanso ay dapat na transparent. Ang template ng larawan ay dapat na naka-print sa isang mirror na imahe. Ginagawa ito upang sa pamamagitan ng paglalapat nito sa PCB na may photoresist, ang pintura sa photomask film ay makakadikit sa photoresist. Magbibigay ito ng mas malinaw na pagguhit.

Projection

Dahil ang artikulo ay nakatuon sa paggamit ng mga kagamitan sa sambahayan, gagamit kami ng mga improvised na paraan, ibig sabihin: isang ordinaryong table lamp. Binili namin ito ng isang ordinaryong lampara ng ultraviolet na binili sa isang tindahan ng mga de-koryenteng kalakal. Gumagamit kami ng isang CD box bilang isang rack kung walang angkop na sheet ng plexiglass.

Inilalagay namin ang aming blangko, isang photomask sa itaas at pinindot ito ng plexiglass (ang takip ng isang CD box). Maaari mong, siyempre, gumamit ng regular na salamin. Naaalala namin mula sa paaralan na ang ordinaryong salamin ay hindi nagpapadala ng ultraviolet rays nang maayos, kaya kailangan mong ilantad ito nang mas matagal. Sa ilalim ng regular na salamin, kailangan kong doblehin ang bilis ng shutter. Ang distansya mula sa lampara hanggang sa workpiece ay maaaring mapili sa eksperimento. Sa kasong ito, humigit-kumulang 7-10 cm Siyempre, kung ang board ay malaki, kakailanganin mong gumamit ng baterya ng mga lamp o dagdagan ang distansya mula sa lampara patungo sa workpiece at dagdagan ang oras ng pag-iilaw. Ang oras ng pagkakalantad para sa photoresist ay 60...90 segundo. Kapag gumagamit ng photomask na naka-print sa isang laser printer, ang bilis ng shutter ay dapat bawasan sa 60 segundo. Kung hindi, dahil sa mababang density ng toner sa photomask, ang mga saradong lugar ay maaaring iluminado. Na hahantong sa mga kahirapan sa pagbuo ng photoresist.

Ang isang napakahalagang operasyon ay ang pag-init ng workpiece pagkatapos ng pagkakalantad. Itakda ang bakal sa "2" at init ito sa isang sheet ng papel sa loob ng 5-10 segundo. Pagkatapos kung saan ang pagguhit ay nagiging mas contrasting. Pagkatapos magpainit, hayaang lumamig ang workpiece sa hindi bababa sa 30 degrees, pagkatapos nito ay maaari mong simulan ang pagbuo ng photoresist.

Pag-unlad ng Photoresist

May mga espesyal na developer para sa photoresist na mabibili sa mga dalubhasang tindahan ng electronics. Mababasa mo sa Internet na maaari mong gawin ito gamit ang soda, ngunit dapat itong caustic soda (caustic soda ay sodium hydroxide (NaOH)). Bumili ako ng isang espesyal na developer, na hindi hihigit sa caustic sodium (NaOH) na ito. Pagkatapos, upang hindi magtapon ng pera, binili ko ang "Mole" pipe cleaner, na talagang naglalaman ng parehong caustic sodium (NaOH), ngunit wala nang iba pa.

Ngunit tinanggihan ko sila dahil kailangan kong magtrabaho sa mga guwantes (ang solusyon ay mapanganib at nakakasira sa balat). Ang proseso ay nagpapatuloy nang napakabilis. Bilang karagdagan, ganap na hindi katanggap-tanggap na panatilihin ang gayong solusyon sa isang bahay kung saan may asawa at maliliit na bata na maaaring makahanap ng mapanganib na likidong ito.

Samakatuwid, kumukuha kami ng simpleng baking soda. Ang baking soda ay hindi lamang isang ligtas na kemikal na madaling mabili sa grocery store, ngunit ito rin ay mas kaaya-ayang gamitin. Hindi nito natutunaw ang photoresist film nang napakabilis, kaya mahirap panatilihin ang photoresist sa solusyon. Ang paghuhugas ng mga hindi nakalantad na bahagi ng photoresist ay mas maselan at hindi gaanong mabilis. Ang katotohanan ay ang pag-alis ng photoresist film mula sa tapos na board ay isinasagawa sa parehong solusyon, kaya kung labis mong ilantad ito, ang photoresist ay magsisimulang mahuli sa likod ng PCB.

Inihahanda namin ang solusyon ayon sa sumusunod na recipe: ibuhos ang mas maraming baking soda sa isang bote hangga't gusto mo, punan ito ng mainit na tubig, i-dissolve ito sa pamamagitan ng paglalapat ng mga reciprocating na paggalaw sa bote, i.e. binatukan namin. Pansin! Kung gumagamit ka ng sodium hydroxide (NaOH), ang konsentrasyon nito ay hindi dapat masyadong malala. Isang kutsarita kada litro ay sapat na.

Susunod, ibuhos ang solusyon sa isang cuvette o maliit na lalagyan. Ihihiwalay namin ang tuktok na proteksiyon na pelikula mula sa photoresist film (ito ay mas matigas kaysa sa una, maaari itong paghiwalayin sa pamamagitan ng kamay), at isawsaw ang workpiece sa solusyon. Pagkatapos ng 3 minuto, ilabas ito at punasan ng malambot na espongha para sa paghuhugas ng mga pinggan sa ilalim ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay muli sa solusyon para sa 2-3 minuto. At iba pa hanggang sa ang photoresist ay ganap na hugasan mula sa mga hindi nakalantad na lugar. Pagkatapos ay banlawan nang mabuti ang workpiece sa tubig na tumatakbo.

Pag-ukit

Solusyon: Ang pinakasikat na solusyon para sa pag-ukit ng mga naka-print na circuit board ay ferric chloride. Ngunit napagod ako sa mga pulang spot at lumipat sa ammonium persulfate at pagkatapos ay sodium persulfate. Ang mga detalye tungkol sa mga sangkap na ito ay matatagpuan sa mga search engine. Sa aking sariling ngalan, sasabihin ko na ang proseso ng pag-ukit ay mas kaaya-aya. At kahit na ang sodium persulfate ay bahagyang mas mahal kaysa sa ferric chloride, hindi ko pa rin ito ibibigay dahil ito ay mabuti.

Mga pinggan: Ang perpektong lalagyan para sa pag-ukit ay isang espesyal na pinainit na lalagyan na may sistema ng sirkulasyon ng solusyon. Maaari kang gumawa ng ganoong device sa iyong sarili. Ang pag-init ay maaaring gawin mula sa pagpapatakbo ng mainit na tubig o kuryente. Maaaring gamitin ang mga teknolohiya ng aquarium upang ayusin ang sirkulasyon ng solusyon. Ngunit ang paksang ito ay lampas sa saklaw ng artikulong ito. Kailangan nating gumamit ng mga produktong pambahay. Samakatuwid, kumuha kami ng angkop na lalagyan. Sa aking kaso, ito ay isang transparent na lalagyan ng nylon na may masikip na takip. Bagaman hindi kinakailangan ang isang takip, pinapasimple nito ang proseso ng pag-ukit, at ang solusyon ay maaaring direktang maimbak sa sisidlan ng pag-aatsara.

Proseso: Alam namin mula sa karanasan na ang proseso ng pag-ukit ay mas mabilis kung ang solusyon ay pinainit at hinalo. Sa aming kaso, inilalagay namin ang aming lalagyan sa paliguan sa ilalim ng tumatakbo na mainit na tubig at pana-panahong iling ito upang ihalo ang solusyon. Ang solusyon ng sodium persulfate ay transparent, kaya hindi mahirap ang biswal na pagsubaybay sa proseso. Kung ang solusyon ay hindi hinalo, ang pag-ukit ay maaaring hindi pare-pareho. Kung ang solusyon ay hindi pinainit, ang proseso ng pag-ukit ay tatagal ng mahabang panahon.

Sa pagkumpleto, banlawan ang board sa tubig na tumatakbo. Pagkatapos ng pag-ukit, nag-drill kami ng board at pinutol ito sa laki.

Paghuhugas ng photoresist, paghahanda para sa tinning

Mas mainam na hugasan ang photoresist pagkatapos ng pagbabarena. Ang photoresist film ay protektahan ang tanso mula sa aksidenteng pinsala sa panahon ng machining. Ibinaon namin ang board sa isang solusyon ng parehong baking soda, ngunit pinainit ito upang mapabilis ang proseso. Ang photoresist ay nahuhuli pagkatapos ng 10-20 minuto. Kung gumamit ka ng sodium hydroxide (NaOH), ang lahat ay mangyayari sa loob ng ilang minuto, kahit na sa isang malamig na solusyon. Pagkatapos nito ay lubusan naming banlawan ang board ng tubig na tumatakbo at punasan ito ng alkohol. Kinakailangan na punasan ng alkohol, dahil ang isang hindi nakikitang layer ay nananatili sa ibabaw ng tanso, na makagambala sa pag-tinning ng board.

Tinning

Ano ang pagkukunwari? Mayroong maraming mga paraan ng tinning. Ipinapalagay namin na wala kang mga espesyal na aparato at haluang metal, kaya ang pinakasimpleng paraan ay angkop sa amin. Pinahiran namin ang board na may flux at tin ito ng regular na panghinang gamit ang isang panghinang na bakal at tansong tirintas. May nagtali ng tirintas sa panghinang, umangkop ako sa paghawak ng panghinang sa isang kamay, ang tirintas sa kabilang kamay. Sa kasong ito, mas maginhawang gumamit ng board holder! Ginagamit ko ang isang ito para sa mga tinning board (mas madaling linisin). Ngunit maaari ka ring gumamit ng solusyon sa alkohol ng rosin.

P.S.

Panghuli, isang listahan ng mga materyales at tool na kailangan namin:

Mga materyales

Photoresist na pelikula
Textolite na pinahiran ng foil
Ibig sabihin" Cilit»
Mga napkin ng papel
Baking soda
Alak
Ferric chloride o ammonium persulfate o sodium persulfate
Panghinang

Mga gamit

Gunting
Matalas na kutsilyo
Flat file o papel de liha
Dremel o drill press na maaaring maglaman ng mga drill bit na kasing liit ng 0.8mm, drill bits
Mga pinggan para sa pagbuo ng photoresist
Mga kagamitan sa pag-aatsara
Maliit na piraso ng malambot na tela
Bakal at blangkong papel
UV lamp
Table lamp
CD box o piraso ng plexiglass
Inkjet o laser printer at pelikula para dito
Panghinang
Copper braid (maaaring mabili, maaaring alisin sa coaxial cable)
Foam sponge.

Naaalala ko kung paano noong huling bahagi ng dekada otsenta, noong nasa paaralan ako, nag-subscribe ako sa magazine na "Young Technician" at sa isa sa mga isyu ay mayroong isang color music circuit na konektado sa "Electronics" tape recorder. Kung gaano ako nasasabik na kolektahin ito. Sa kahirapan ay nakahanap ako ng getinax na may tanso, kinuha ang nail polish mula sa aking ina at maingat na isinalin ang diagram. Pagkatapos, pagkatapos ng klase, nakiusap siya sa guro ng kimika para sa nitric acid, kung saan siya ay sinentensiyahan na isulat ang reaksyon sa pisara, at i-ukit ang diagram. Dito tumigil ang lahat. Walang dapat mag-drill ng mga butas para sa mga bahagi. Ang susunod na karanasan ay dumating sa dalawang libong taon. Nagpasya akong master ang MK, armado ang aking sarili ng aklat na "Microcontrollers - madali" ni Frunze at ang AT89C51 MK. Pagkatapos ay ini-print ko ang diagram sa isang inkjet printer, maaari lamang managinip ng isang laser, at idinikit ito sa PCB. Pagkatapos ay sinuntok ko ang mga butas at binutas ang mga ito. Pagkatapos ay pinunit ko ang papel, binuhangin ito, at pagkatapos ay gumuhit ng mga landas gamit ang isang marker. Pagkaraan ng ilang oras, bumaba ang presyo ng mga laser at pinagkadalubhasaan ko ang LUT. Oh oo, hindi ako magiging mas masaya sa kalidad ng mga board. Ngunit sa lalong madaling panahon ako ay naging tamad na mag-drill ng mga butas; ang AT90S8515 lamang ay nangangailangan ng apatnapu sa mga ito, kaya nagpasya akong lumipat sa surface mounting. Magiging maayos din ang lahat, nakayanan din ni LUT ang isang putok dito, ngunit kahit papaano ay nakilala ko ang STM32 at ... TQFP100. Dito na lang sumuko si LUT ng walang laban. At nagpasya akong lumipat sa photoresist. Bumili ako ng limang metrong sheet ng PF-VShch at nagsimula ito. Alinman sa mga landas ay baluktot, pagkatapos ay walang lumitaw, o kahit na ang lahat ay naanod. Sa pangkalahatan, naubos ko ang buong roll at walang magandang naidulot dito. Alinman ang kamay ay lumalaki mula sa maling lugar, o ang photoresist ay masama, sa pangkalahatan ay sumuko ako sa ideyang ito. Ngunit kamakailan lamang ay nakita ko sa Internet ang Italian photoresist na "Ordyl alpha 350". Well, lahat ay nagpupuri. Nag-isip ako at nag-isip at nagpasyang subukan. Nakakuha ako ng dalawang rolyo na tig-limang metro, kaya mas mura ito at nagsimula na ako. Ito ang nangyari.
Kumuha kami ng textolite na may mga sukat na mas malaki kaysa sa hinaharap na board sa pamamagitan ng 10 millimeters at linisin ito. Para sa mga layuning ito, gumagamit ako ng washcloth upang linisin ang chrome.

Ang kalamangan ay natatanggal nito ang layer ng oksido nang walang scratching tulad ng papel de liha. Susunod, punasan ng alkohol, acetone, solvent, o hugasan ng sabon, depende sa iyong panlasa. Sa personal, gumagamit ako ng spray ng paglilinis ng preno.

Knurling. Narito ako ay pumunta sa higit pang detalye. Hindi ko alam kung masyadong maganda o masyadong bago ang photoresist, ngunit kung ilalapat mo ito sa tanso, hindi mo ito mapupunit. Grabs sa kamatayan. Ginawa ko ang aking unang pagtatangka tulad nito. Pinunit ko ang protective film sa gilid. Ang isang ito ay matte. Susunod, inilapat ko ang sulok sa tanso at unti-unti, pinindot gamit ang aking daliri, hinila ang pelikula. Nakadikit ito ng maayos, ngunit may dumi at bula... Sa madaling salita, lumipat ako sa prinsipyo ng mga toner. Kumuha kami ng two-cc syringe at pinupuno ito ng plain, malamig na tubig sa gripo. Susunod, tanggalin nang lubusan ang proteksiyon na pelikula. Hawak namin ang photoresist sa isang kamay, at sa kabilang banda ay nagbubuhos kami ng tubig mula sa hiringgilya papunta sa tanso. Ito ay mas maginhawang gumamit ng isang hiringgilya, dahil ang tanso ay degreased at ang mga patak ay gumulong, at ang hiringgilya ay naglalabas ng kaunti sa lahat ng tanso. Pagkatapos magbasa, maglagay ng photoresist. Habang basa ang tanso, malayang gumagalaw ang photoresist sa ibabaw nito, at itinutulak ng tubig ang lahat ng mga labi at hangin. At kahit na may mali, maaari mong palaging alisin ito mula sa tanso. Pagkatapos ayusin mula sa gitna hanggang sa mga gilid, gamit ang isang goma spatula, nang hindi pinindot, paalisin ang tubig. Kapag lumabas na ang lahat ng tubig, sinimulan naming pisilin ang natitira nang may lakas, mula sa gitna hanggang sa mga gilid. Ang photoresist ay magsisimulang mag-away nang mas malapit sa mga gilid. ayos lang. Ang pagpindot mula sa gitna gamit ang isang spatula, medyo madali itong umuunat at magkasya nang maayos.

Pagkatapos ng pamamalantsa, punasan ng napkin o toilet paper, hindi mahalaga. Ang pangunahing bagay ay upang punasan ito ng tuyo. Kumuha ng isang piraso ng malinis na papel at itupi ito sa kalahati. Sa pagitan ng mga halves inilalagay namin ang textolite na may photoresist at isinasara ang sandwich na ito.

Well, eto na, yung iba may plantsa, yung iba may hairdryer, personally, ako may laminator. Painitin ang laminator sa pinakamataas na temperatura. Pagkatapos mag-warm up, ipinapadala namin ang aming sandwich doon. Pansin!!! Kung ipapadala mo ito sa laminator nang walang papel, ang mga piraso ng photoresist, ang mga lumalabas sa labas ng PCB, ay mapupuksa sa mga hot roller at hindi ito madaling mapunit mula doon.

Pinapatakbo ko ito sa pamamagitan ng laminator nang dalawang beses upang maiinit ito nang lubusan. Sa huli nakakakuha ako ng ganito.

Sample. Mayroong tatlong mga pagpipilian dito. Ang una ay ang bahay-imprenta. Buweno, dahil sa kawalan nito malapit sa aking bahay, agad na nawala ang pagpipiliang ito. Ang pangalawa ay ang pag-print sa papel gamit ang isang laser printer, pagkatapos ay i-clear ito sa isang transparency. Well, wala akong ganitong kalokohan. At ang huli ay ang pag-print sa pelikula. Ang laser printer ay gumawa ng mahinang kalidad, o sa halip ay hindi masama, ngunit isang medyo transparent na toner. Hawakan ang acetone vapor... Hindi yelo sa dalawang dahilan. Ang una ay mabaho ito, at itataboy nila ako sa labas ng bahay, at ang pangalawa ay sa ilang kadahilanan na ngayon ang acetone ay pinalitan ng ilang uri ng masamang bagay, na nag-iiwan ng mga patak ng tubig pagkatapos ng pagsingaw. Kaya lumipat ako sa isang inkjet. Bukod, pinahasa ko ito para sa mga larawan. Ang pelikulang Lomond ay napili para sa pag-print.

Siya ay may isang sagabal. Ang ibabaw kung saan kailangan mong mag-print ay medyo malagkit at ang anumang mga labi ay dumikit dito, at ito, tulad ng ipinakita ng kasanayan, ay negatibong nakakaapekto sa kalidad ng board. Sa madaling salita, kung ang distansya sa pagitan ng mga track ay 0.2 - 0.1 mm, kung gayon ang isang maliit na butil ng alikabok ay maaaring maglaro ng isang masamang papel at lumikha ng isang puwang sa pagitan ng mga track. Kung hindi, ang pelikulang ito ay gumagawa ng mahusay na mga template.

Ay oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Ang template ay kailangang i-print sa loob, iyon ay, negatibo. Kung saan mag-ukit ng tansong itim, at kung saan iiwan itong transparent. At huwag kalimutang magsalamin. Ang mahalagang bagay ay ang pintura ay dapat nakahiga sa tanso, at hindi kabaligtaran na ang pintura ay nakaharap sa itaas. Sa pangkalahatan, inilalagay namin ang template sa isang photoresist at lahat ng ito sa ilalim ng UV lamp. Mayroon akong ganito:

Tingnan natin ang mas malapit dito. Lamp: modelong ELSM51B-Color 20W Black. Tulad ng makikita mo sa larawan, ito ay nagtitipid ng enerhiya. Binili sa Chip-Dip para sa 200 rubles. Ang distansya mula sa lampara hanggang sa PCB ay 20 cm. Isinasaalang-alang ang katotohanan na hinaharangan ng salamin ang UV light, imposibleng partikular na tukuyin ang oras ng pagkakalantad, dahil ang isang tao ay mapunit ang 6 mm na salamin mula sa isang sideboard, isang tao na 3 mm mula sa isang pasukan. bintana. Bumili ako ng isang photo frame na gawa sa makapal na kahoy na may sukat na 300 by 200 mula sa OBI. Ang mga piraso ng bakal at karton ay agad na napunta sa basurahan, at ang 2 mm na makapal na salamin ay ginamit bilang clamp. Ginamit ko ang frame mismo upang i-stretch ang mesh para sa paglalapat ng solder mask. Ngunit ito ay isang paksa para sa isa pang artikulo. Kaya mayroon akong 2mm na salamin. Para sa kargamento ay gumagamit ako ng dalawang 7 Ah gel na baterya. Sa form na ito, ang pag-iilaw ay makikita nang eksaktong dalawang minuto mula sa pag-on ng lampara hanggang sa pag-off nito. Hindi ko pinapainit ang lampara, dahil ang 20 watts ay medyo malakas. Bilang resulta, nakakakuha ako ng nakalantad na photoresist. Ang isa pang bentahe laban sa atin ay pagkatapos ng pag-unlad ay dumidilim ang mga nakalantad na lugar at makikita mo kung ano ang mangyayari. Susunod na inihanda namin ang paliguan. MALAMIG ang baso!!! tubig kalahating kutsarita ng soda ash. Ang tubig ay dapat nasa temperatura ng silid. Kung iniinitan mo ito, magiging katulad ito ng aming photoresist. Ang lahat ng mga track ay mahuhulog. Pagkatapos ihanda ang paliguan, pinaliguan namin ang textolite.

Kung gagamit ka ng brush, hindi hihigit sa isang minuto ang pag-unlad. Bilang resulta, makukuha natin ang kagandahang ito.

Magtuyo tayo at tingnan. Kung may mali sa isang lugar, inaayos namin ito. Kung hindi natin ito maaayos, magsisimula tayong muli. Isa pang plus laban sa aming photoresist. Pagkatapos ng pagkakalantad, itinapon namin ito sa isang solusyon ng soda ash sa loob ng 30 minuto at ang photoresist ay mahuhulog sa sarili nitong. Hindi ko maalis ang domestic, alinman sa acetone o soda. Sa madaling salita, itinapon ko ang mga nasirang blangko. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsusuri, nag-uukit kami sa isang solusyon sa pag-ukit. Narito ang bawat tao para sa kanyang sarili. Some in acid, some in vinegar, personally mas gusto ko ang ferric chloride. Preferably water, otherwise anhydrous kung itatapon mo sa tubig sasabog :)

Buweno, pagkatapos ng pag-ukit, gaya ng lagi, pagbabarena at paglalapat ng isang panghinang na maskara, ngunit ito ang paksa ng susunod na artikulo.

Parang may photoresist at iyon lang, kung mayroon kang anumang mga katanungan, isulat ang alinman sa mga komento o sa forum.
Magandang board sa lahat.

Andrey 04/05/13

Mahusay na artikulo. Ginawa ko ang lahat tulad ng nakasulat, gumana ito sa unang pagkakataon. Ngayon kung may makakasulat lang ng parehong artikulo tungkol sa metallization :)

SergeBS 04/21/13

Isang uri ng laro. 1. "Sa madaling salita, kung ang distansya sa pagitan ng mga track ay 0.2 - 0.1 mm, kung gayon ang isang batik ng alikabok ay maaaring gumanap ng isang masamang papel at lumikha ng isang tulay sa pagitan ng mga track." Ang photoresist ay negatibo (tingnan sa ibaba ang tungkol sa template). Ang isang maliit na butil ng alikabok ay pipigil sa track mula sa pag-iilaw at ang resulta ay isang break sa track at hindi isang short circuit. 2. "Para sa kargamento ay gumagamit ako ng dalawang 7 Ah gel na baterya." Walang HELIUM sa mga baterya, ngunit GEL. At hindi kinakailangan na ang mga baterya na walang maintenance ay naglalaman ng gel. Ang mga baterya ng gel ay bihira. 3. "Bilang resulta, nakakakuha ako ng exposed photoresist. Isa pang plus laban sa amin

SergeBS 04/21/13

Naputol ang komento. OK. Ulitin natin. Isang uri ng laro. 3. "In the end, I get an exposed photoresist. Another plus against ours, after development, dumidilim ang exposed areas and you can see what happens. Next, we prepare a bath. For a glass of COLD!!!water, half isang kutsarita ng soda ash. Ang tubig ay dapat nasa temperatura ng silid . Kung iinumin mo ito ng mainit, ito ay magiging tulad ng sa aming photoresist. Ang lahat ng mga track ay mahuhulog. Pagkatapos ihanda ang paliguan, pinaliliguan namin ang textolite. Kung tumulong ka sa isang brush, pagkatapos ay ang pag-unlad ay tatagal ng hindi hihigit sa isang minuto. Bilang resulta, gagawin natin

SergeBS 04/21/13

Sa huli, makukuha natin ang kagandahang ito." Wala tayong makukuha. Bago mag-ukit, kailangan mong balatan ang protective lavsan film mula sa ibabaw ng photoresist. Anuman ang pinagmulan ng film photoresist. (import o Russia ). Kaya narito: "Andrey 04/05/13 Napakahusay na artikulo. I did everything as written, it worked the first time." kasinungalingan. Miracles don't happen, it doesn't etch through the film. At kung mapupunit mo ang pelikula bago ang exposure, ang photoresist ay dumidikit sa salamin. 4 . "Pinatuyo natin, tinitingnan natin. Kung may mali sa isang lugar, inaayos namin ito. Kung hindi natin ito maaayos, magsisimula tayong muli.

SergeBS 04/21/13

Kamangha-manghang:). Lumipad na ang photoresist - purong tanso ang natitira - ngayon na ang oras para mag-ukit. Kahit na ipagpalagay nating isang himala na may isang bagay (maging soda o ferric chloride) na dumaan sa hindi natanggal na protective film... Para lumipad ang photoresist. Wala rin sa lugar ang joke joke tungkol sa pagsabog. Baka may maniwala pa. Kaya kailangan nating i-edit itong magnum opus. At sa hinaharap, huwag magsulat ng isang pagsusuri para sa iyong sarili (ito ay tungkol sa gawa-gawang Andrey, na ginawa tulad ng sa artikulo at ito ay nagtrabaho para sa kanya :)). Basahin ang mga komento mula sa ibaba hanggang sa itaas, "pagsasama-sama" ng magkaparehong mga piraso ng teksto.

SergeBS 04/21/13

Kabuuan. TAMA: 1. Negative pattern. Posibleng sa isang laser. Wala akong jet - ngunit maayos ang lahat. 2. Pinunit namin ang mas mababang matte polyethylene film. 3. Idikit ito at hayaang magpahinga sa ilalim ng kargada. 4. Pinapaliwanag namin ang template na may pintura (toner) sa photoresist.

SergeBS 04/21/13

5. Pagkatapos ng exposure - isang pause ng 30 minuto. Pagkatapos ay alisan ng balat ang tuktok na makintab na lavsan na proteksiyon na pelikula at binuo ito sa soda. Sa isang mahinang solusyon (citric acid - isang kutsarita bawat baso) namin tan ang binuo. 6. Magdagdag ng ferric chloride nang paunti-unti sa maligamgam na tubig (para hindi kumulo) at lasunin ito.

SergeBS 04/21/13

7. Adobo - sa anumang alkali ("Mole" diluted 1:10 - 1:50 ay ang pinakamahusay). Lilipad ang photoresist sa loob ng 10-15 minuto. 8. Hugasan gamit ang tubig (maaari kang gumamit ng mga liquid detergent). 9. Nag-drill kami, lata, at mga bahagi ng panghinang. Lahat. Sa madaling salita - ginagawa namin ito ayon sa mga tagubilin...

Alexey 04/21/13

Dear SergeBS 1 patungkol sa pelikula, ilarawan ang pagtanggal nito? Maaaring imungkahi niya na matuto ka ng Russian, kung hindi, paano mo babasahin ang artikulo, nakasulat ito sa Russian. 2 Sa pamamagitan ng baterya, ito ay pangungutya lamang para sa kapakanan ng pagsusulat. Ano ang pagkakaiba nito kung ano ang iyong pinindot. Halimbawa, pinalitan ko na sila ng dalawang ulirat. At na mayroong ilang mga larawan sa artikulo. Siyanga pala, gumagana at maganda ang pakiramdam ng board na ito. At sa huli, mayroong isang seksyon na "Magsulat ng isang artikulo", sumulat ka, at pupunahin ka nila, pagkatapos ay makikita natin. At kahit sino ay maaaring sumigaw at magtapon ng putik.

Alexey 04/21/13

Oh oo, tungkol sa laser guy. Ang XP o Xerox ay hindi nagbibigay ng mataas na kalidad na mga template. Sinubukan ko na ang lahat. Lalo na kung sa isang domestic resist, pagkatapos ito stupidly ilaw up na parang walang template sa lahat. Siguro, siyempre, ibinenta nila sa akin ang isang lumang paglaban... At kung, ayon sa iyong pamamaraan, pinunit mo ang proteksiyon na pelikula at subukang idikit ito, at pagkatapos ay sa ilalim ng pagkarga.)))) Buweno, mabuti.

Vitaly 05/14/13

Alexey, isang napakagandang artikulo. Mayroon akong malaking pagnanais na gawin ang lahat ng ito, una, bilhin ang lahat ng kailangan ko (kung tumulong ka dito, lubos akong magpapasalamat). At anong uri ng inkjet printer ang ginamit mo?

Alexey 05/14/13

Sa una ay mayroon akong Epson Stylus CX4300, ngunit ang ulo nito ay natuyo. Ngayon bumili ako ng Epson L110. Ito ay dinisenyo para sa patuloy na paggamit at ang tinta ay ibinubuhos sa mga flasks mula sa gilid, hindi mga cartridge. Ayon sa aking mga sukat, ang itim na pintura ay sapat para sa 50 A4 sheet ng solid fill. At syempre mas mura ang tinta. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, sumulat. Sasagutin ko talaga.

Mikhail 05/16/13

Kamusta. Ang artikulo ay talagang mabuti, sinasabi ko ito bilang isang tao na higit sa 15 taon nang gumagawa ng mga board. SergeBS, bakit ka nagagalit? Isulat ang iyong artikulo, tulad ng negosyo. :+) At mayroon akong isang tanong para sa may-akda: maaari mo bang sabihin sa akin kung anong mga setting ang itinakda mo sa Epson L110 para mag-print ng template? Pagbati, Mikhail.

Alexey 05/16/13

Hello Mikhail. Sa mga katangian ng printer, piliin ang tab na "Mga Advanced na Setting." Sa seksyong "Pagwawasto ng Kulay," lagyan ng check ang kahon ng "Mga Pagsasaayos." Lilitaw ang "Advanced..." na buton; ang pag-click dito ay magbubukas ng menu ng mga setting. Sa menu na ito, ang liwanag ay nakatakda sa minimum, at ang contrast at saturation ay nakatakda sa maximum. Ang dilaw na kulay ay nasa maximum (dilaw na mga bloke ng UV), at ang magenta at cyan ay nasa pinakamababa. Oo, narito ang isa pang bagay: alisan ng check ang checkbox na "Mataas na bilis ng pag-print." Parang yun na yun.

Mikhail 05/16/13

Anong materyal/kalidad ang pipiliin mo? Sa pangkalahatan, ito ay kawili-wili, ito ay simple, gumagamit din ako ng L100 ngayon, at sa kabaligtaran, inalis ko ang dilaw, kung hindi man ay tumangging matuyo sa template (ang pelikula ay pareho).

Alexey 05/16/13

At doon ang kalidad ay alinman sa awtomatiko o manu-mano. Ang materyal ko ay papel lang. Matagal ba matuyo? Anong klaseng tinta? Mga kamag-anak, "Fool" o hindi orihinal? Ito ay mahalaga.

Mikhail 05/16/13

Ang aking dropdown list ay puno ng lahat. Normal, mataas, larawan, pinakamagandang larawan... Nagpi-print ako ngayon gamit ang Photo RPM (max dpi) na may saturation na nakataas. Mabagal itong nagpi-print, maraming pass, ngunit perpekto ang kalidad. Tanging ang dilaw na kulay ay tumatagal ng napakatagal na panahon upang matuyo. At ang tinta ay orihinal, na kasama ng kit.

Alexey 05/17/13

Well, basically iyon lang. Itinakda ko ito sa parehong paraan sa luma. Gaano katagal matuyo? Kung ito ay humigit-kumulang 10 minuto, maaari mong ilunsad ang photoresist sa oras na ito. :)

Alexey 11/22/13

Para sa ilang kadahilanan, sa espasyo sa pagitan ng 0.1-0.2 mm na mga track, ang photoresist sa soda ay hindi gumagana nang maayos... kailangan mong hawakan ito nang mas matagal at tumulong sa isang brush, at sa sandaling ito ay nalinis, sa iba mga lugar na may mas makapal na track ang mga pad ay nahuhulog na at ang mga track mismo ay lumilipad..

Alexey 11/23/13

Subukang bawasan ang oras ng pagkakalantad ng 10-15 segundo.

Alexey (kaibigan 02/17/14

Hello, Alexey! Salamat sa artikulo. Ito ay nakakatawa, ngunit gumagawa ako ngayon ng eksaktong parehong board para sa eksaktong parehong controller, hindi lamang 100 ngunit 103 serye. Naghihirap ako sa PF-VShch. At ang aking mga problema ay eksaktong kapareho ng inilarawan mo. Nakagawa na ako ng isang sheet na 30x50 (ang aking board ay 5x6cm, ibig sabihin, mga 50 sample), ngunit ang resulta ay zero. Hindi pa ako sumusuko. Wala kaming ibang FR sa aming lungsod. :(

Alexey 02/17/14

MarioFly 09/08/14

"Isa pang bentahe laban sa amin: pagkatapos ng pag-unlad, ang mga nakalantad na lugar ay dumidilim at makikita mo kung ano ang mangyayari." Hindi pagkatapos ng pag-unlad, ngunit pagkatapos ng pagkakalantad.

Anton 04.11.14

Oo, salamat, nagdusa din ako sa PF-VShch na ito. Akala ko yun na, lumaki ang mga kamay ko sa ibang lugar. Gayunpaman, kinuha ko si Ordyl para sa isang pagsubok, at lahat ay gumana kaagad. Kahit na may isang template na may mga gaps (LED printer), ito ay naging maayos na may kaunting pag-iilaw.

Alexey 04.11.14

Iiwan ko itong PF-Vsch sa mabuting kamay))) 5 metrong roll. Totoo, ang petsa ng pag-expire ay nag-expire na, ngunit sa palagay ko ay okay na ... Ang aking protective mask ay nag-expire nang 2 taon at wala. Kaya kung sinuman ang gustong subukan ang kanilang kapalaran sa PF-VShch, sumulat. Kung hindi, ito ay tulad ng isang maleta na walang hawakan; hindi mo ito kailangan sa iyong sarili, ngunit nakakahiyang itapon ito.

Upang maipaliwanag ang photoresist sa bahay, nagpasya akong gumamit ng A4 format scanner, na masaya kong "namatay", at maaari kang bumili ng ginamit para sa layuning ito, halimbawa, simula sa 100 rubles (isang pakete ng mga sigarilyo ay nagkakahalaga ng higit pa, ngunit ang isang may sira ay maaaring ibigay na ito).
Sa pangkalahatan, nagpasya akong huminga ng "pangalawang buhay" sa scanner, lalo na dahil naglalaman ito ng quartz glass, na nagpapadala ng ultraviolet radiation nang napakahusay (isang simpleng window glass, tulad ng alam natin, ay maximum na 10%). Ang isa pang bentahe ng pamamaraang ito ay ang pare-parehong pagpindot ng board sa salamin sa pamamagitan ng takip ng scanner at isang pare-parehong distansya sa pinagmulan ng ultraviolet, salamat sa kung saan ang oras ng pagkakalantad ay nagiging pare-pareho, na maaaring maayos sa isang simpleng timer.
Sa huli, ito ang nangyari:

Larawan 1.
Device para sa pag-iilaw ng PP na may photoresist.

Kinalas ko ang scanner, itinapon ang mga loob at nag-install ng apat na lampara sa kanilang lugar. Para sa layuning ito gumamit ako ng mga accessory mula sa mga ordinaryong fluorescent lamp, nag-install lamang ako ng mga UV lamp (lahat ng ito ay ibinebenta sa mga tindahan ng mga gamit sa bahay). Marahil ay sapat na ang dalawang lampara, ang mga board ay hindi pa rin masyadong malaki sa pangkalahatan, ngunit, tulad ng sinasabi nila, ang reserba ay hindi sapat, kaya nagpasya ako kung ano ang gagawin, kaya gawin ito nang may mata sa hinaharap (para sa isang A4 na format board), kaya nag-install ako ng apat, at ang oras ng pagkakalantad sa kasong ito ay magiging mas kaunti.
Upang kontrolin ang proseso ng pag-iilaw, gumagamit ako ng countdown timer, na aking binuo sa isang PIC16F628 microcontroller. Bilang resulta, ang buong proseso ng pag-iilaw sa istrakturang ito ay tumatagal ng 30-40 segundo....

Figure 2.
Disenyo ng device.

Maaaring sabihin ng isang tao na posible na mag-ipon ng isang timer sa loob ng scanner at hindi mag-abala sa pabahay. Hindi ko pinagtatalunan na ang pagpipiliang ito ay magiging angkop para sa isang tao, ngunit biglang kailangan ko ng isang timer nang hiwalay, para sa ilang iba pang mga layunin, kaya nagpasya akong gawin ito sa aking sariling kaso at sa anyo ng isang hiwalay na kumpletong istraktura.

Larawan 3.
Sirkit ng timer.

Sa Internet, kung maghuhukay ka ng kaunti, mayroong maraming iba't ibang mga scheme para sa lahat ng uri ng mga timer. Nanirahan ako sa circuit na ito, mayroon akong stock na PIC16F628, at nagpasya akong ilagay ito sa aksyon.
Baka magugustuhan mo ang ibang timer scheme - ito ang iyong pinili, sinasabi ko lang sa iyo ang proseso mismo, at nagbibigay ng paglalarawan ng aking mga disenyo.

Larawan 4.
Sirkit ng timer, seksyon ng kapangyarihan.

Larawan 5.
Timer sa kaso.

Larawan 6.
Bahagi ng kapangyarihan.

Larawan 7.
Mga board at koneksyon.

Ang maximum na oras na maaaring itakda sa timer ay 12 h 00 m 00 s. Pagkatapos itakda ang oras at pindutin ang "Start/Stop" na buton, ang load ay naka-on at ang time countdown ay magsisimula sa reverse order mula sa set one. 10 segundo bago matapos ang oras, isang maikling sound signal ang ipapadala sa beeper.
Kapag may natitira pang 3 segundo bago matapos ang oras, mag-o-on ang beeper hanggang sa katapusan ng oras. Sa pagtatapos ng oras, ang pag-load ay naka-off, ang oras sa timer ay nakatakda sa isa na itinakda sa simula gamit ang mga pindutan.

Ngayon ay ilalarawan ko nang maikli ang proseso ng paggawa ng mga naka-print na circuit board gamit ang photoresist. Lahat ng inilarawan sa itaas ay inilaan upang gawing simple ang prosesong ito.
Para sa aking trabaho gumagamit ako ng film negative photoresist. Negatibo, na nangangahulugan na ang template para sa pag-iilaw nito ay dapat na naka-print sa negatibo, iyon ay, ang mga lugar kung saan magkakaroon ng mga track ay dapat na transparent, at kung saan walang mga track (foil), ang toner ay inilalapat. Kung gumagamit ka ng positibong photoresist, natural na ang photomask ay kailangang i-print sa positibo.

Ini-print namin ang template sa pamamagitan ng isang programa para sa pagdidisenyo ng mga circuit board nang negatibo sa transparent na pelikula (ginagamit ko ang "LOMOND" na pelikula para sa mga inkjet printer) sa isang inkjet printer. Sinubukan ko ito sa isang laser, ngunit ito ay naging kupas, walang itim, at ang mga board ay hindi masyadong mataas ang kalidad.
Sinasabi nila na ang kalidad ng naturang mga board ay maaaring makabuluhang mapabuti kung mag-print ka ng dalawang template sa pelikula sa isang laser printer, pagkatapos ay gupitin ang mga ito at pagsamahin ang mga ito (iyon ay, gumawa ng isa sa dalawa).
Maaari mo ring i-print ang disenyo ng board gamit ang isang laser printer sa plain paper. Ang mas manipis ang papel, mas mabuti. Susunod, upang madagdagan ang kaibahan (kung ito ay hindi sapat), isawsaw ito sa isang garapon ng solvent (halimbawa, automotive 647) para sa isang split second. Hayaang matuyo ito, at pagkatapos ay ibabad ito sa langis ng mirasol upang gawin itong transparent sa ultraviolet light, bagama't hindi ko pa nasubukan iyon.

Naghahanda kami ng blangko para sa aming board sa hinaharap na bahagyang mas malaki kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay dapat ihanda ang foil para sa gluing ng photoresist.
Walang punto sa pag-uulit kung paano ginagawa ang lahat ng ito, dahil ang prosesong ito ay inilarawan sa dose-dosenang mga site. I-type lamang sa isang search engine na "produksyon ng pp gamit ang photoresist", at isang bungkos ng mga opsyon ang lalabas; pagkatapos basahin ang ilan sa mga ito, magkakaroon ka ng opsyon na angkop para sa iyo.

Ipagpalagay namin na ang board ay inihanda na at ang photoresist ay nakadikit (o inilapat mula sa isang lata) sa aming board.
Inilakip namin ang template sa board. Bilang isang patakaran, ang template ay magkasya nang mahigpit sa board. At inilagay namin ito sa salamin ng scanner na may mga UV lamp. sindihan natin. Inilalagay namin ang nakalantad na workpiece sa isang madilim na lugar at naghahanda ng isang solusyon para sa pag-unlad, kung saan gumagamit ako ng soda ash (ibinebenta sa mga tindahan ng hardware, ginamit upang mapahina ang tubig at nagkakahalaga ng isang sentimos).
Upang gawin ito, i-dissolve ang isang tambak na kutsarita ng soda sa isang litro ng tubig (kung ang board ay malaki), o isang antas na kutsara sa 0.5 litro ng tubig.
Kinukuha namin ang aming board mula sa isang madilim na lugar, alisin ang tuktok na proteksiyon na pelikula mula sa photoresist at ilagay ito sa aming solusyon na may diluted soda at maghintay ng mga 30 segundo. Pagkatapos ay kumuha kami ng brush at simulan itong ilipat sa ibabaw ng aming board upang mapabilis ang proseso ng paghuhugas ng photoresist mula sa mga hindi natin kailangan. plots. Kung saan nahugasan ang photoresist, ang ibabaw ng tanso ay magaan at makintab. Pagkatapos naming hugasan ang lahat ng hindi kinakailangang photoresist, alisin ang board mula sa solusyon ng soda at banlawan ito sa ilalim ng tubig na tumatakbo.

Larawan 8.
Inihanda ang naka-print na circuit board para sa pag-ukit.

Pagkatapos hugasan, tuyo ang board. Tignan natin. Maaaring mangyari na may mga mordant (kung saan ang photoresist ay hindi nakadikit nang maayos). Gumagamit kami ng marker upang gumuhit ng mga naka-print na circuit board. Nagre-retouch kami kung kinakailangan. Sa larawan No. 8 makikita mo na kung saan ang photoresist ay hindi de-kalidad (nag-expire na ang akin), ang mga lugar na iyon ay ni-retoke ng isang itim na marker.

Nakalakip sa ibaba ang mga nakolektang file para sa paggawa ng timer. Pinagmulan, firmware, pp.

I-archive para sa artikulo.