Rodzaje gniazd włączników oświetlenia. Montaż gniazda DIY

Punktami elektrycznymi są gniazdka, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Są to węzły sieci elektrycznej. Rodzaj zastosowanego okablowania ( lub ) określa rodzaj punktów i zasady ich montażu.

Montaż gniazd i włączników z ukrytym okablowaniem

Przez długi czas punkty elektryczne wykonywano w ten sposób: w ścianie wybijano mniej więcej okrągły otwór, w który wkładano (czasami nie wkładano) metalową skrzynkę, następnie umieszczano tam gniazdko lub blok wyłączników, które zabezpieczono przekładkami lub zaprawą cementową. Następnie wszystkie pęknięcia uszczelniono tym samym roztworem.

Ta metoda zadziwiła wyobraźnię swoją żywotnością, ale z reguły wymiana gniazda bez młota pneumatycznego nie była możliwa. Dziś zmieniły się zarówno materiały, jak i technologia prac elektroinstalacyjnych. Instalacja punktów elektrycznych rozpoczyna się jednocześnie z instalacją kabla. Podczas wyznaczania linii elektroenergetycznych odnotowuje się także położenie punktów elektrycznych, gdyż pełnią one funkcję zakończeń linii kablowych lub stacji przyłączeniowych w przypadku skrzynek rozdzielczych.

Przykład instalacja gniazda

Montaż gniazd

Rozpoczyna się, jak wspomniano powyżej, od zaznaczenia pozycji. Bezpośrednio na ścianie zaznaczony jest punkt wskazujący środek wylotu. Z reguły znajduje się na wysokości 25–30 cm od podłogi.

Uziemione gniazdko elektryczne powinno znajdować się nie bliżej niż 50 cm od urządzeń elektrycznych i rur gazowych.

Jeśli w domu są małe dzieci, złącza można umieścić wyżej. W kuchni znajdują się tuż nad poziomem stołu. Nie ma tutaj ścisłych zasad, ale bardziej estetycznie jest, gdy gniazdka w pomieszczeniach mieszkalnych znajdują się na tej samej wysokości. Po ustaleniu położenia środka kielicha można narysować zarys otworu kielicha. Odbywa się to w ten sposób: weź puszkę instalacyjną, która będzie służyć jako puszka gniazdkowa, przyłóż ją do ściany i obrysuj ołówkiem. Obwód jest gotowy. Teraz musisz wydrążyć dziurę w ścianie, aby umieścić tam pudełko.

Po wywierceniu konturu otworem z wiertła pośrodku koronę usuwa się na bok. Lekkimi uderzeniami młotka kamień zostaje wyrzucony z otworu. Pozostaje tylko wypoziomować dno wnęki za pomocą dłuta. Otwór jest gotowy do dalszej pracy. Można również wywiercić otwór za pomocą wiertarki do betonu. Otwory wierci się obok siebie na obwodzie konturu, a następnie nadmiar materiału wybija się dłutem. Jeśli nie masz pod ręką elektronarzędzia, będziesz musiał wyciąć otwór w ścianie za pomocą dłuta i młotka.

Do montażu gniazd najczęściej stosuje się okrągłe puszki instalacyjne, ale zdarzają się też kwadratowe. W takim przypadku korona nie zadziała, będziesz musiał wywiercić otwór wiertarką udarową lub, jeśli jest kilka gniazd, wyciąć go szlifierką. Najłatwiej to zrobić za pomocą wiertarki udarowej wyposażonej w specjalną nasadkę – wiertło diamentowe do betonu. Praca z takim narzędziem to przyjemność. wyposażony w wiertło, które znajduje się pośrodku dyszy. Mocuje się go na środku konturu, następnie za pomocą kilku próbnych obrotów stempla obrysowuje się wgłębienie. Wiertło wchodzi głęboko w ścianę i blokuje wiertło w miejscu, dzięki czemu nie porusza się podczas pracy. Wysokość korony jest taka, że ​​wnika głęboko w powierzchnię ściany, aż do głębokości puszki podtynkowej.

Kolejnym etapem jest montaż puszki gniazdowej. Istnieją specjalne puszki instalacyjne do ścian monolitycznych. Dostępne są zarówno do montażu pojedynczego, jak i łączenia w grupy: tego typu puszki posiadają specjalne uszy po bokach. Rowek zbliża się do samego otworu i wchodzi w niego głęboko, dzięki czemu kabel swobodnie przechodzi do wgłębienia. W dolnej części pudełka znajduje się kilka otworów zakrytych plastikowymi klapkami, które można łatwo wyłamać. W te otwory wkładane są żyły kabla.

Do zabezpieczenia puszki we wnęce stosuje się tynk budowlany lub zwykły tynk. W niektórych przypadkach do wzmocnienia połączenia stosuje się klej gipsowy. Ugniata się go do konsystencji zmiękczonej plasteliny. Następnie ręcznie przytrzymuje się puszkę gniazdową, a szczelinę pomiędzy krawędzią otworu a puszką uszczelnia się szpatułką.

Po krótkim odczekaniu (około pół godziny, jeśli używany jest gips, następnie 5–10 minut) należy usunąć nadmiar mieszanki. Po całkowitym wyschnięciu mieszaniny możesz rozpocząć montaż bloku. Aby zapobiec wyskakiwaniu drutu ze skrzynki podczas podłączania bloku, przytrzymuje się go za pomocą wspornika lub zacisku obok skrzynki. Izolację usuwa się z końców przewodów na odległość około 1–2 cm, a jeśli przewód jest wielodrutowy, wówczas odsłonięty przewód jest skręcony w ciasną wiązkę.

Na bloku gniazd znajdują się 2 styki, jeśli jest uziemiony, to 3. Przewody fazowy i neutralny są podłączone do dwóch, a przewód uziemiający do trzeciego styku. Przy prawidłowym zamontowaniu gniazda styki powinny znajdować się na dole. Przewody idą w górę. Styki mogą posiadać zacisk śrubowy lub sprężynowy. Pierwszy typ jest bardziej niezawodny, drugi wymaga mniej czasu na instalację. Następnie nadmiar drutu zwijamy w spiralę i chowamy na dnie gniazda, aby nie zakłócać montażu.

Blok mocuje się na dwa sposoby:

1. Stosowanie wypustek przesuwnych: montaż jest bardzo prosty - blok wkłada się do puszki i przy pomocy śrubokręta wkręca się dwie śruby po bokach, połączone zębami z zaczepami przesuwnymi. Po dokręceniu śrubą nogi rozkładają się na boki i opierają się o ścianki puszki podtynkowej, mocując blok w skrzynce.

2. W przypadku zwykłych śrub - na krawędziach puszki pod gniazda znajdują się specjalne otwory, które pokrywają się z otworami w bloku. Wsuwa się w nie śruby, a blok przykręca się do skrzynki.

Montaż gniazda jest zakończony, pozostaje jedynie przymocować plastikową obudowę ochronną - i gniazdo jest gotowe do użycia. Jeśli wykończenie zostanie wykonane od zera, to po zainstalowaniu skrzynki gniazdowej blok nie jest do niej wkładany, a sam otwór jest wypełniany zmiętym papierem gazetowym, aby zapobiec przedostawaniu się różnych zanieczyszczeń budowlanych.

Aby zainstalować kilka gniazd z rzędu, istnieje świetny sposób - instalując specjalną skrzynkę z 2 blokami. Otwór na takie pudełko wierci się wiertłem diamentowym. Krawędzie otworów powinny się stykać, a nadmiar kamienia strącać dłutem.

Jeżeli potrzebne są więcej niż 2 gniazda, stosuje się grupę puszek, które można ze sobą łączyć. Jest tu mnóstwo opcji. Gniazda mogą być umieszczone zarówno pionowo, jak i poziomo.

Gniazda można instalować w „łańcuchu” lub podłączać każde do osobnej linii prowadzącej z rozdzielnicy lub skrzynki rozdzielczej. W przypadku instalacji „daisy chain” przewody zasilające kolejnego gniazda podłączamy do styków poprzedniego.

Montaż przełączników

Montaż wyłącznika powtarza montaż gniazda w najdrobniejszych szczegółach. Różnica jest taka: podczas instalowania bloku przełączników należy upewnić się, że klawisze są prawidłowo ustawione, to znaczy podczas włączania należy nacisnąć ich górną część, a nie dolną.

W niektórych typach przełączników, takich jak przełączniki przelotowe lub ściemniacze, styki wskazują, do którego przewodu podłączony jest przewód wejściowy, a do którego podłączony jest przewód wychodzący. Oczywiście na przełącznikach nie ma przewodu uziemiającego, choć można taki zamontować na lampie.

W ofercie znajdują się specjalne ramki do gniazd i włączników. Mogą być jedno-, dwu-, trzyszczelinowe itp. Ramki graniczą z punktami i grupami elektrycznymi, nadając gniazdkom i przełącznikom estetyczny wygląd.

Montaż skrzynek rozdzielczych

Rozmiar i konfiguracja puszki przyłączeniowej zależy od liczby połączeń przewodów i środowiska, w którym jest zainstalowana. Ukryta puszka przyłączeniowa jest chroniona sama przez się, a na zewnątrz znajduje się jedynie pokrywa. Występuje w dwóch wersjach: z podkładką ochronną lub bez. W pierwszym przypadku pokrywa posiada gumowy pierścień uszczelniający jej połączenie ze puszką przyłączeniową. W drugim przypadku pokrywa jest mocowana za pomocą śrub lub po prostu zatrzaskiwana w rowkach.

Przy układaniu kabli w rurach z tworzyw sztucznych, niezależnie od rodzaju instalacji, rura powinna sięgać do puszki na głębokość 1–3 cm, nie pozostawiając kabla bez zabezpieczenia. Dotyczy to również skrzynek instalacyjnych. Jeśli pudełko jest małe, możesz użyć wiertła diamentowego, aby wywiercić w nim otwór, tak jakbyś wywiercił otwór na gniazdko lub przełącznik. Średnica pudełka w tym przypadku nie powinna przekraczać 70–100 mm.

Jeśli pudełko jest większe, za pomocą tego samego wiertła wierci się kilka otworów obok siebie, a następnie otwór obcina się dłutem. Głębokość wnęki powinna być taka, aby pokrywa zamkniętej skrzynki zlicowała się z powierzchnią ściany.

Kolejnym etapem montażu jest wprowadzenie wszystkich podłączonych przewodów do puszki. Na dnie skrzynki lub po bokach znajdują się plastikowe klapy, które w razie potrzeby można wyłamać. Końce kabli wsuwa się w te otwory. Przewody są następnie łączone ze sobą za pomocą listew zaciskowych, zaślepek, zacisków, zacisków lub skręcania ręcznego.

Przewody można dodatkowo owinąć taśmą elektryczną. Następnie przewody są skręcone, ukryte w pudełku i przykryte pokrywką. Następnie pudełko wkłada się do wnęki i mocuje w nim tynkiem lub tynkiem. Ponadto prawie wszystkie typy skrzynek można mocować za pomocą gwoździ lub śrub.

Montaż gniazd i włączników w przegrodach pustych

Ukryte okablowanie przebiega nie tylko wewnątrz ścian monolitycznych, ale także za przegrodami i okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, panelami ze sklejki lub płyty pilśniowej, w ogóle okładzinami z tworzywa sztucznego, za cienkimi arkuszami materiału, pomiędzy którymi a ścianą znajduje się pustka.

Instalacja gniazd i przełączników w tym przypadku różni się nieco od zwykłej metody. Do wykonania otworów pod puszki instalacyjne nie należy używać wiertła diamentowego, lecz wiertła do płyt gipsowo-kartonowych. Łatwiej się z nim pracuje niż z diamentem. Zamiast wiertarki udarowej możesz użyć zwykłej wiertarki. Otwory w materiale wykonuje się z wyprzedzeniem, bezpośrednio po zamontowaniu arkuszy. Końce drutów są najpierw przeciągane do miejsca, w którym będą otwory; Po wywierceniu kabli należy je wyprowadzić.

Kolejnym etapem jest montaż puszki gniazdowej. Istnieją specjalne pudełka do pustych ścian. Na pudełku znajdują się specjalne pazury umożliwiające przymocowanie ich do ściany. Należy włożyć puszkę w otwór i wyciągnąć ją przez klapy w dolnej części drutu, a następnie dokręcić śrubokrętem dwie śruby po bokach. Śruby dokręcają wypustki, które opierają się o arkusz materiału na odwrotnej stronie, utrzymując puszkę na miejscu.

Następnie gniazdo jest instalowane w pudełku. Jeśli puszki mocowane do ściany głównej nie są ukryte za ścianami, to mocuje się je do materiału w taki sam sposób, jak puszki podtynkowe - za pomocą stopek.

Montaż gniazd i przełączników z otwartym okablowaniem

Instalowanie gniazd i przełączników z otwartym okablowaniem jest mniej pracochłonne niż z ukrytym okablowaniem. Nie ma potrzeby wiercenia otworów w ścianach pod puszki instalacyjne i grzebania w masie tynkarskiej lub tynku. W przypadku przełączników i gniazd starszego typu, przed przymocowaniem ich do ściany należy najpierw zainstalować na powierzchni stojak dielektryczny. Jest to zwykła płaska drewniana płyta mocowana do ściany za pomocą śruby lub przybita gwoździami. Po zainstalowaniu urządzenie elektryczne jest do niego przykręcone.

Nowoczesne gniazdka i przełączniki nie wymagają takiego stojaka. Można je mocować do ściany za pomocą gwoździ lub śrub. W tym celu urządzenie należy zdemontować, a dolną część (dół) przykręcić do ściany. Następnie przewody podłącza się do bloku, mocuje się go do spodu, a całą konstrukcję przykrywa się plastikową osłoną, którą przykręca się. W wielu gniazdach i przełącznikach w obudowie wycina się specjalne otwory, które zakrywa się wkładkami, aby zmieścił się w nich kanał kablowy lub rurka z tworzywa sztucznego. W gniazdkach o wysokim stopniu ochrony znajdujących się w łazience, w miejscu wejścia przewodu do obudowy znajduje się specjalna gumowa dławnica.

Jeśli okablowanie jest zamknięte w kanale kablowym, instalacja punktów elektrycznych jest jeszcze łatwiejsza. Niektórzy producenci skrzynek plastikowych produkują do nich tak wiele akcesoriów, że instalacja sieci elektrycznej przypomina składanie zestawu Lego. Specjalne wkładki na powierzchni kanału kablowego do gniazd i przełączników nazywane są wspornikami. Istnieją zaciski dla 1, 2, 5, a nawet 10 punktów elektrycznych. Ponadto istnieją skrzynki i moduły lądowań, a nawet skrzynki rozdzielcze. Oczywiście kanał kablowy musi mieć odpowiednią szerokość. Skrzynki rozdzielcze typu otwartego są łatwiejsze w montażu niż skrzynki rozdzielcze zamknięte. Mocuje się je do sufitów za pomocą szerokiej gamy elementów złącznych: gwoździ, śrub, a nawet zwykłych gwoździ.

Na pierwszy rzut oka dzisiejszy artykuł może wydawać się banalny, ale tak nie było.

Klienci, odwiedzający witrynę, przyjaciele i krewni nieustannie pytają mnie o instalację gniazd i przełączników. Wszystkich interesuje miejsce montażu, wysokość montażu i ogólnie to, gdzie dokładnie umieścić gniazdka i włączniki w całym mieszkaniu.

Jeśli masz podobne pytanie, odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Wstęp

Zanim odpowiesz na pytanie, gdzie zainstalować gniazda i przełączniki, musisz jasno określić, co następuje:

• układ mebli
• projektowanie mebli
• lokalizacja całego sprzętu i sprzętu AGD

Jeśli projektant towarzyszy remontowi Twojego mieszkania, to doskonale zna wszystkie powyższe. Nie może być inaczej, bo inaczej to nie jest projektant.

Jeśli nie ma projektanta, wszystkie te problemy spadają na Twoje barki i podejmij je odpowiedzialnie. Naturalnie konieczne jest zaplanowanie miejsc instalacji gniazd i przełączników dopiero po wybudowaniu wszystkich przegród i ścian w mieszkaniu.

W tym artykule podam przykład montażu gniazd i włączników w moim mieszkaniu. Nie mieliśmy projektanta, więc lokalizacja i montaż gniazd i włączników spadła na moje sumienie. Oczywiście każdy ma swoje preferencje i gusta, ale patrząc na mój przykład, z grubsza zdecydujesz, jak postępować.

Instalowanie gniazd ukrytych przed wzrokiem

Chodźmy po kolei.

Zamawiając zestaw kuchenny i meble do salonu, z góry znałem ich dokładną lokalizację, wygląd i wymiary. Dlatego nie było mi trudno określić, gdzie zainstalować ukryte gniazda.

Ukryte wyloty odnoszą się do gniazdek, które nie są widoczne i ukryte. Nawiasem mówiąc, są one również nazywane wbudowanymi.

W takim wypadku instalując gniazdka trzeba znać konstrukcję mebla co do milimetra i zadbać o łatwy dostęp do nich.

1. Gniazda w kuchni

W kuchni zamontowałem ukryte gniazdka dla następujących urządzeń elektrycznych:

• lodówka
• podświetlenie kuchenki gazowej
• wentylacja wyciągowa i jej oświetlenie
• kuchenka mikrofalowa

Zamontowałem podwójne ukryte gniazdko do oświetlenia lodówki i kuchenki gazowej. Zdjęcie nie było dobrej jakości za co przepraszam.

Instaluje się kolejne ukryte (wbudowane) gniazdo służące do zasilania wentylacji wyciągowej i jej oświetlenia. Na zdjęciu specjalne wycięcie w tylnej ściance zestawu słuchawkowego na gniazdko. Powtarzam jednak, że lokalizację tych wycięć znałem już wcześniej, gdyż montaż instalacji elektrycznej i gniazdek został ukończony przed dostawą nowego zestawu słuchawkowego.

Zainstalowano kolejne ukryte gniazdko dla kuchenki mikrofalowej.

2. Gniazda w pokoju

W pokoju (w przedpokoju) zamontowałem ukryte gniazdka tylko dla trzech urządzeń elektrycznych:

• telewizja
• Centrum muzyczne

Nawiasem mówiąc, do telewizora zainstalowałem również specjalne gniazdo do podłączenia anteny telewizyjnej.

Gniazda i przełączniki nie są ukryte

Dowiedzieliśmy się o instalowaniu wbudowanych gniazd i przełączników (niewidocznych). A co z gniazdkami i włącznikami, które będą umieszczone w widocznych miejscach?

Tutaj przedstawiamy ich podział:

• zależy od umiejscowienia wnętrza (meble)
• nie zależą od lokalizacji wnętrza (mebli)

Jako przykład gniazdek zależnych od umiejscowienia wnętrza (mebli) podam gniazdka do ekspresu do kawy, czajnika elektrycznego i zegara elektronicznego montowane na blacie kuchennym. Najczęściej gniazda te instaluje się na wysokości od 10 do 12 (cm) od samego blatu.

To tyle, jeśli chodzi o kuchnię.

Montaż gniazd w pomieszczeniu, w zależności od umiejscowienia mebla (wnętrza), obejmuje oprawy do różnego rodzaju lamp, lamp podłogowych itp.

Przełączniki z reguły zawsze zależą od wejścia do pokoju lub pokoju, chyba że oczywiście je zainstalujesz. Kliknij link, gdzie szczegółowo opisałem schemat podłączenia przełącznika jednoprzyciskowego.

Przełączniki instaluje się w odległości 10 (cm) lub większej od rogu drzwi.

Nawiasem mówiąc, możesz przeczytać więcej na ten temat w artykule na temat.

Wysokość montażu przełączników nie jest znormalizowana, ale najczęściej zgodnie z normami europejskimi przyjmuje się ją jako 80-100 (cm) od poziomu podłogi.

Osobiście uważam to za wygodne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dlatego w swoim mieszkaniu podążałam pod tym względem za Europą.

Teraz powiem kilka słów na temat instalowania gniazd, które nie zależą od lokalizacji wnętrza (mebli). W takim przypadku gniazdka instaluje się wyłącznie zgodnie z zasadą rozmieszczenia urządzeń elektrycznych, takich jak komputer, telefon stacjonarny, wentylator, lampa podłogowa itp.

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że zawsze należy obliczyć liczbę gniazd dla każdego urządzenia elektrycznego. Nigdy nie używaj innych przedłużaczy i trójników.

Wysokość montażu gniazd, ponownie nawiązując do standardów europejskich, wynosi od 15 do 30 (cm) od poziomu podłogi.

Uważam, że takie rozmieszczenie gniazd jest bardzo wygodne i estetyczne ze względu na to, że nie są one całkowicie zauważalne.

Drodzy czytelnicy, chcę dać wam jeszcze kilka wskazówek na temat instalowania gniazd i przełączników.

1. Najczęściej, gdy gniazdka są instalowane na prawie każdej ścianie. Jak to mówią: „na wszelki wypadek”.

2. Nie zapomnij o gniazdku, które będzie przeznaczone do telefonu stacjonarnego.

3. Przełączniki przeznaczone do włączania oświetlenia w łazience, toalecie lub na balkonie należy instalować wyłącznie na zewnątrz tych pomieszczeń.

(materiał wizualny)

(szczegółowy opis)

P.S. No cóż, na tym kończę artykuł. Jeśli nadal masz pytania dotyczące materiału w artykule, zadaj je w komentarzach. Dziękuję za uwagę.

Nawet początkujący elektryk może zainstalować gniazdko i podłączyć je własnymi rękami. Wydarzenie nie jest szczególnie trudne, a także pozwoli zaoszczędzić od 500 do 700 rubli (średnia cena za dzieło mistrza). Obecnie zwyczajowo stosuje się zewnętrzne i ukryte mocowanie gniazd. Następnie przyjrzymy się, jak zainstalować i podłączyć obie wersje.

Metodę zewnętrzną stosuje się (na wierzchu dekoracyjnej dekoracji ściennej). W tym przypadku obudowę mocuje się do ściany za pomocą kołków.

Instalację gniazda wewnętrznego stosuje się, jeśli linia jest ułożona w specjalnych rowkach (na przykład podczas instalacji przewodów elektrycznych w mieszkaniu). W takim przypadku najpierw musisz, a następnie przystąpić do podłączenia samego gniazdka.

Teraz przyjrzymy się szczegółowo każdej metodzie.

Należy pamiętać, że obecnie stosowane jest okablowanie z pętlą uziemiającą, dlatego w tym artykule omówiono technologię podłączenia uziemionego gniazdka!

Opcje instalacji

Wewnątrz ściany

Montaż gniazdka wewnątrz ściany odbywa się częściej, ponieważ... w tym przypadku wpuszczana bryła nie rzuca się w oczy i nie psuje wnętrza całego pomieszczenia.

Przed rozpoczęciem pracy będziemy potrzebować następujących materiałów i narzędzi:

• puszka podtynkowa plastikowa – 1 szt.;
• gniazdo wewnętrzne – 1 szt.;
• alabaster;
• śrubokręty (kręcone, proste i ze wskaźnikiem);
• ostry nóż;
• szczypce.

Należy pamiętać, że w tym artykule nie opisano okablowania. Gniazdo elektryczne podłącza się w gotowych rowkach z podłączonymi przewodami! Więcej informacji na temat układania drutu można znaleźć w artykule:!

Aby ułatwić zrozumienie informacji, przedstawiamy instrukcje krok po kroku dotyczące montażu gniazdka w betonowej ścianie:

Krok 1 – Przerwa w dostawie prądu

Bardzo ważne jest wyłączenie prądu w pomieszczeniu przed rozpoczęciem prac elektrycznych. Aby to zrobić, należy wyłączyć odpowiednią maszynę w panelu dystrybucyjnym, a następnie sprawdzić obecność prądu w miejscu instalacji za pomocą śrubokręta wskaźnikowego. Mówiliśmy o tym w osobnym artykule.

Krok 2 – Montaż puszki gniazdowej

Obecnie dostępne są puszki gniazdowe metalowe i plastikowe. Konieczne jest preferowanie tego drugiego, ponieważ są tanie i mają wymiary spełniające nowe standardy. Jeśli zdecydujesz się zainstalować gniazdo w metalowej puszce gniazdowej, jest mało prawdopodobne, że uda Ci się zamocować rdzeń za pomocą rozszerzających się pazurów, w wyniku czego korpus będzie zwisał i ostatecznie ulegnie uszkodzeniu.

Do montażu puszki plastikowej w ścianie nośnej zaleca się zastosowanie alabastru. Rowek należy lekko zwilżyć wodą, następnie nałożyć 2-3 mm roztworu i szybko zabezpieczyć produkt.

Można go również przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących, ale w tym przypadku niezawodność montażu nie będzie tak wysoka. Następnie żyły przewodów elektrycznych wkłada się do specjalnych otworów, jak pokazano na zdjęciu.

Krok 3 – Mocowanie obudowy

Teraz musisz zainstalować samą obudowę - miejsce, w którym zostaną połączone styki. Na początek wszystkie 3 przewody (masa, neutralny i fazowy) należy usunąć z izolacji nożem. Długość odizolowania powinna wynosić co najmniej 7 mm (najlepiej 10 mm). Aby nie uszkodzić przewodów przewodzących prąd, zalecamy przeczytanie. Następnie wszystkie styki należy zabezpieczyć w obudowie. Konstrukcja mechanizmu obejmuje 5 śrub: 2 boczne śruby do rozłożenia nóżek, 1 do uziemienia (w środku) i 2 do fazy/zera (prawa i lewa od środka). Wszystko, co musisz zrobić, to poluzować 3 środkowe śruby, włożyć odsłonięte przewody i dokładnie je dokręcić śrubokrętem.

Ważną zasadą montażu gniazdka jest to, że fazę należy podłączyć do lewego otworu (jeśli spojrzeć na obudowę zamocowaną w ścianie), a zero do prawego. Zwyczaj ten jest stosowany przez elektryków od dawna i pozwala szybko odnaleźć każdy z przewodów, jeśli go brakuje.

Następnie musisz naprawić obudowę w skrzynce gniazdowej. W tym celu należy wyrównać go równomiernie w ścianie (tak, aby po zamontowaniu gniazdo nie było przekrzywione) i za pomocą bocznych śrub rozchylić nóżki tak, aby dobrze przylegały do ​​ścian.

Tutaj również powinieneś udzielić przydatnych porad. Wybierając, preferuj produkty, które mają pazury z dwoma zębami - są mocniej przymocowane do ściany! Zamiast łap można zastosować obudowę górną (pokazaną na zdjęciu poniżej). W takim przypadku mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących po obu stronach obręczy.

Krok 4 – Montaż obrzeża

Teraz, gdy wszystkie śruby są dobrze dokręcone, musisz ukryć korpus za ozdobnym wykończeniem. Całość zabezpieczona jest śrubą centralną. Nie ma nic skomplikowanego, wystarczy dokręcić śruby, aż się zatrzymają.

To cała technologia instalowania i podłączania wewnętrznego gniazda własnymi rękami. Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze dokręcone. Jeśli połączenia zostaną poluzowane, po pewnym czasie obudowa zacznie się topić pod wpływem ciepła, co wkrótce doprowadzi do samozapłonu przewodów i!

Otwarty sposób

W garażu zastosowano zewnętrzną wersję gniazdka elektrycznego.

Zaletą tego projektu jest:

• łatwiejsza wymiana, naprawa i instalacja;
• Problemy można szybko zidentyfikować po wyglądzie produktu.

Wady:

• zwiększony koszt produktu;
• odsłonięte przewody elektryczne mogą zniszczyć wnętrze pomieszczenia.

Przyjrzyjmy się więc, jak samodzielnie zainstalować gniazdko zewnętrzne, a także podłączyć je do sieci 220 woltów. Podobnie jak w poprzednim przypadku należy najpierw wyłączyć zasilanie w pomieszczeniu i za pomocą śrubokręta wskaźnikowego sprawdzić, czy nie ma prądu. Następnie należy zdemontować obudowę, która składa się z tylnej pokrywy z rdzeniem i przedniej pokrywy.

W pierwszej kolejności mocujemy tylną pokrywę do ściany. Aby to zrobić, opieramy go o niego, wyrównujemy (tak, aby nie było zniekształceń) i zaznaczamy położenie otworów montażowych prostym ołówkiem. Następnie wiercimy zaznaczone miejsca wiertłem i wbijamy w nie kołki. Teraz możesz przymocować pokrywę za pomocą wkrętów samogwintujących i przystąpić do podłączania przewodów.

Kupując nowy dom zawsze przed wykończeniem ścian i sufitów lokale są zelektryfikowane. Dziś, w dobie nowych technologii, istnieje kilka powszechnych sposobów modernizacji zasilania. Jedną z najbardziej niezawodnych i bezpiecznych opcji jest okablowanie elektryczne bez skrzynek przyłączeniowych.

Okablowanie elektryczne bez skrzynki przyłączeniowej

Architekturę okablowania opracowano z uwzględnieniem zainteresowań i życzeń właściciela domu. Instalacja elektryczna to połączenie szeregowe obwodu bez puszek przyłączeniowych. Przewody podłączane są do instalacji elektrycznej jeden po drugim i doprowadzane są z każdego punktu oświetleniowego, gniazdka i wyłącznika bezpośrednio do rozdzielnicy.

Przed rozpoczęciem pracy przeprowadza się wstępną kalkulację przewidywanego zużycia prądu podczas korzystania z planowanych urządzeń i urządzeń elektrycznych. Schemat połączeń obejmuje niezbędny zestaw przewodów i kabli, instalację gniazd, przełączników i urządzeń elektrycznych.

Nowe wymagania dotyczące okablowania elektrycznego uwzględniają stosowanie wyłącznie przewodów miedzianych. Połączenia stykowe przewodów podczas instalacji elektrycznej odgrywają ważną rolę w każdej instalacji elektrycznej. Muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne i bezpieczne.

Metody łączenia przewodów

Łączenie przewodów elektrycznych zgodnie z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi instrukcjami odbywa się poprzez lutowanie, zaciskanie, zaciskanie przy użyciu odpowiednich narzędzi. Wybierając sposób połączenia stykowego, należy wziąć pod uwagę, do czego służy mocowanie i gdzie zostanie umieszczone.

W punktach łączenia i rozgałęziania przewodów zawsze pozostaje rezerwa do ponownego podłączenia w przypadku awarii. Obecnie najbardziej wszechstronnymi i wydajnymi połączeniami elektrycznymi są zaciski bezśrubowe. Prosty i wygodny, odpowiedni do wszystkich typów przewodów o różnych średnicach przekroju.

Zacisk składa się z wysokiej jakości stalowej sprężyny, odpornej na agresywne środowisko oraz szyny prądowej wykonanej z miedzi elektrolitycznej o specjalnym cynowaniu, mocowanej w obszarze styku za pomocą śrubokręta. Zacisk nie ma ograniczeń co do prądów i napięć, umożliwia nawet podłączenie przewodów do tulei. Odpowiadając współczesnym wymaganiom, obejma posiada zmniejszone wymiary, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca w skrzynce elektrycznej.

Cechy instalacji elektrycznej

Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną są wykonywane dopiero po zainstalowaniu panelu elektrycznego i licznika. Następnie określa się lokalizację sprzętu przełączającego. W celu prawidłowego ułożenia przewodów i zainstalowania puszek gniazdowych przeprowadzana jest kontrola trasy kabla, warunków układania przewodów i produktów elektrycznych.

Precyzja elektryfikacji gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także bezpieczeństwo całego domu. Dlatego instalując puszkę gniazdową jako skrzynkę rozdzielczą, należy przestrzegać zasad instalacji, są to:

1. Zamocuj puszkę przyłączeniową w ścianie z cegły, betonu, płyty gipsowo-kartonowej za pomocą masy budowlanej.
2. Zamontuj puszkę gniazdową równo z powierzchnią ściany, z zamkniętymi okablowaniem.
3. Aby przymocować szybę, użyj specjalnych śrub zaciskowych z płytkami.

Podczas układania kabla należy zastosować specjalne łączniki, które zabezpieczą go przed uszkodzeniami mechanicznymi i będą pełnić funkcję uziemienia. Projektując sieć elektryczną za pośrednictwem gniazd i przełączników, konieczne jest stosowanie wyłącznie sprzętu wysokiej jakości.

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się puszki instalacyjne o bardziej głębokim kształcie, dzięki którym zapas przewodów utworzonych przez pętle lub fałdy może zmieścić się kompaktowo, bez ostrych zagięć.

Montaż oświetlenia bez skrzynki rozdzielczej

Dziś w nowoczesnych mieszkaniach, domach i pomieszczeniach biurowych istotne stało się okablowanie bez skrzynek przyłączeniowych do oświetlenia, pomimo dużego zużycia kabli. Do montażu opraw oświetleniowych mieszkania w panelu dystrybucyjnym przydzielono specjalne miejsce.

Kabel od oprawy sufitowej do panelu elektrycznego ułożony jest w rurach falistych, zastępując rowki. Taki system elektryfikacji gwarantuje niezawodne połączenie bez przerw w liniach kablowych i zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy energii elektrycznej. Do okablowania zaleca się stosowanie kabla z izolacją wykonaną z polimerów lub kompozycji PCV.

Przekrój przewodów należy dobrać w zależności od obciążenia układu zasilającego, materiału wykończenia powierzchni oraz sposobu okablowania.

Montaż bez puszek przyłączeniowych przeprowadza się tylko podczas napraw. W przypadku drobnych usterek wystarczy wyjąć przełącznik lub gniazdo i sprawdzić okablowanie.

Bezpieczeństwo okablowania elektrycznego

Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić szereg pomiarów, aby upewnić się, że system jest gotowy do pracy z nowoczesnym sprzętem AGD. Sprawdzenie funkcjonalności panelu elektrycznego, przewodów, kabli, gniazd, przełączników pozwala na szybkie skorygowanie błędów. Testowanie pokazuje, że:

• styki przewodów elektrycznych mają niezawodne uziemienie;
• połączenia są prawidłowo podłączone;
• nie ma obcego napięcia ani uszkodzeń izolacji;
• automatyczne urządzenie zabezpieczające pasuje do okablowania.

Dokładne pomiary okablowania elektrycznego można przeprowadzić wyłącznie przy pomocy specjalistów z laboratorium elektrycznego. Do badań wykorzystuje się sprzęt kontrolno-pomiarowy, który pokazuje straty i zużycie energii elektrycznej. Gniazda, przełączniki i lampy wymagają szczególnie kontroli zapobiegawczej, aby uniknąć zwarć.

Jakość produktu jest kluczem do niezawodności i funkcjonalności okablowania

Od dokładności, staranności i profesjonalnego wykonania instalacji elektrycznej zależy wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność nowoczesnego okablowania. Aby zapewnić nieprzerwane zasilanie w domu lub mieszkaniu, konieczne jest przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i monitorowanie stanu domowego sprzętu elektrycznego.

Okablowanie bez puszek przyłączeniowych to najnowocześniejszy, niezawodny system elektryczny dla nowoczesnych mieszkań i domów. Jedyną jego wadą jest znaczne zużycie produktów kablowych i wszystkich komponentów. Kable, przewody, gniazda i przełączniki należy kupować w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie produkty spełniają międzynarodowe standardy zgodnie z ich przeznaczeniem i posiadają certyfikat jakości.

Wszelkie mechanizmy gniazdowe, przełączniki wiodących światowych marek charakteryzują się wysoką niezawodnością i długą żywotnością przy każdym styku łączącym. Produkty niskiej jakości prowadzą do szybkiego zużycia i mogą być przyczyną zwarć, pożarów lub utraty zasilania w pomieszczeniu lub całym domu.
Przy zakupie takich produktów materiały informacyjne producenta nie zawsze dają pełny obraz. Oszczędność pieniędzy nie jest gwarancją bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu życia.

Jeśli zdecydujesz się na wymianę okablowania w swoim mieszkaniu własnymi rękami, pytanie: jak prawidłowo zainstalować gniazdka i przełączniki będzie dla Ciebie bardzo istotne. Przecież te dwa typy urządzeń instalacyjnych są głównymi w sieci elektrycznej mieszkania lub budynku mieszkalnego. Dlatego ich prawidłowy montaż gwarantuje trwałość i niezawodność niemal wszystkich urządzeń elektrycznych w domu.

Zanim przejdziemy bezpośrednio do instalacji, musimy zdecydować o szeregu parametrów. Przede wszystkim jest to liczba gniazd i przełączników oraz ich lokalizacja. Aby to zrobić, musisz znać standardy dotyczące tego typu sprzętu elektrycznego.

Normy dotyczące instalowania gniazd

Jednym z głównych standardów instalowania gniazd jest łatwość ich konserwacji. Tym czynnikiem powinieneś się kierować w pierwszej kolejności. Ponadto w przypadku korzystania z ukrytego okablowania należy stosować gniazda wpuszczane i odpowiednio odwrotnie w przypadku korzystania z otwartego okablowania.

Więc:

• Zgodnie z pkt 6.1.24 PUE(Zasady instalacji elektrycznej), wszystkie gniazdka muszą posiadać styk uziemiający. Musi być zasilany oddzielnym giętkim przewodem i w normalnych warunkach nie może służyć jako przewodnik prądowy.
• Zgodnie z paragrafem 12.30 VSN 59 – 88 gniazdek nie należy umieszczać pod lub nad zlewami, w szafkach kuchennych i innych miejscach niewygodnych w użytkowaniu.
• Ponadto zgodnie z klauzulą ​​7.2 VSN 59 – 88, gniazdka w kuchni i salonie muszą być zasilane z różnych grup. Jeśli nie jest przewidziana osobna grupa gniazd dla kuchni, instrukcja pozwala na podłączenie gniazd do sieci oświetleniowej.
• Punkt 7.1.37 PUE zabrania instalowania gniazdek w łazienkach, wannach i toaletach. Jednak w przypadku lokali mieszkalnych zrobiono wyjątek z możliwością instalowania takich urządzeń elektrycznych, gdy są one podłączone za pomocą maszyny RCD (urządzenie różnicowoprądowe).
• Zgodnie z paragrafem 7.1.37 PUE gniazdka należy umieszczać jak najdalej od części uziemionych. Należą do nich różne rurociągi, zlewy i podobne sieci użyteczności publicznej. Jest to jednak tylko zalecenie, które nie jest obowiązkowe w lokalach mieszkalnych.

Normy dotyczące instalowania przełączników

Normy dotyczące instalowania przełączników również nie są zbyt rygorystyczne i dość logiczne. Dlatego te wymagania nie powinny sprawić Ci żadnych specjalnych problemów.

Więc:

• Przede wszystkim należy pamiętać, że wszystkie przełączniki zgodnie z pkt 6.5.27 PUE muszą być instalowane w obwodach z przewodem fazowym. Instalowanie przełączników w obwodach zerowych jest surowo zabronione.
• Punkt 7.1.38 PUE zabrania instalowania przełączników w łazienkach, toaletach, łaźniach parowych i pralniach. Ponadto zabronione jest instalowanie przełączników na poddaszach. Przełączniki do takich pomieszczeń powinny znajdować się przed wejściem.
• Punkt 7.1.40 PUE wymaga instalowania wyłączników na wysokości 1,5 m nad podłogą lub stosowania wyłączników sterowanych linką. W takim przypadku przełączniki należy zlokalizować przy wejściu do pomieszczenia od strony klamki.
• Zgodnie z pkt 6.3.4 PUE zewnętrzne włączniki oświetlenia można zastosować w przypadku jednoczesnego włączenia nie więcej niż 20 lamp. W przypadku przełączania większej liczby lamp konieczne jest zainstalowanie automatycznego wyłącznika.
• Gniazda przełączników do montażu zewnętrznego muszą mieć odpowiednią konstrukcję. Zwykle wystarcza do tego IP44, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie urządzeń przełączających z IP.Przede wszystkim dotyczy to pomieszczeń, w których instalowane są kotły na gaz lub paliwo ciekłe.

Montaż włączników i gniazd

Po wybraniu liczby i lokalizacji przełączników i gniazd należy wybrać parametry nominalne przewodu oraz niezbędny sprzęt łączeniowy.

Opisaliśmy już ten proces nie raz w innych artykułach na naszej stronie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Lepiej przyjrzyjmy się bliżej instalacji przełączników i gniazd.

• Jak wiadomo, istnieją dwa sposoby instalowania okablowania - otwarte i ukryte. Dzięki otwartej metodzie montażu nie musimy niczego wycinać, a puszki z przełącznikami i gniazdkami montujemy bezpośrednio na ścianie. Ale w mieszkaniach i domach murowanych często stosuje się ukryte okablowanie, którego cechy instalacyjne postaramy się zrozumieć.
• Proces wznoszenia ścian i wykonywania wnęk pod osadzone puszki przełączników i gniazd jest procesem kurzym, czasochłonnym i pracochłonnym. Oczywiście nowoczesne technologie sprawiają, że można to zrobić dość szybko i bez żadnych problemów. Ale nie każdy ma przecinarkę do ścian i inny specjalny sprzęt, którego cena nie pozwala na zakup go do użytku osobistego.

• Na tej podstawie radzimy zakupić specjalną nasadkę do wiertarki udarowej, która znacznie ułatwi Ci wykonywanie rowków. Choć szczerze mówiąc, przystawka ta nie ułatwi znacząco pracy przy kuciu twardych betonowych ścian. W takim przypadku często trzeba najpierw wyznaczyć ścieżkę wiertłem, a dopiero potem użyć przystawki.
• Ale do montażu wnęk pod wbudowanymi skrzynkami przełączników i gniazd istnieje dość dobra opcja specjalnego mocowania. Radzi sobie z niezbyt gęstymi ścianami betonowymi i ceglanymi jak urok. Przy gęstym betonie trzeba będzie majstrować, zazwyczaj najpierw przechodząc wiertłem po całym obwodzie.
• Ale jeśli instalujesz gniazda lub przełączniki w płycie gipsowo-kartonowej, nie ma potrzeby się spieszyć. Oczywiście wersja przystawki do wiercenia udarowego do powierzchni betonowych bez problemu poradzi sobie z tym zadaniem. Ale krawędzie zostaną podarte, a powierzchnia może zostać uszkodzona. Dlatego przed montażem gniazd i przełączników w płycie gipsowo-kartonowej zapytaj o specjalne nasadki do wiercenia. Zwykle występują w zestawach kół o różnych średnicach. Taka rzecz zawsze przyda się w gospodarstwie.
• Ale przełączniki i gniazda do instalacji na zewnątrz w większości przypadków mają otwartą konstrukcję. Wynika to z faktu, że przy ukrytej metodzie montażu dość trudno jest zapewnić ich odporność na wilgoć i kurz.

Schematy połączeń przełączników i gniazd

Po zakończeniu wszystkich czynności przygotowawczych, już na ostatnim etapie instalacji, można rozpocząć proces podłączania naszych punktów elektrycznych. W naszym artykule przyjrzymy się różnym opcjom łączenia i łączenia połączeń gniazd i przełączników.

Podłączenie gniazda

Najprostsze połączenie polega na zainstalowaniu gniazdka. Praktycznie nie jest tu wymagana żadna konkretna wiedza. Najważniejsze jest, aby postępować zgodnie z naszymi radami i nie zostać bohaterem.

Notatka! Tutaj i poniżej wszelkie podłączenia wykonujemy dopiero po odłączeniu napięcia. W tym celu można wyłączyć wyłącznik zasilania grupy, w której masz pracować, oraz sąsiadujących z nią w skrzynkach rozdzielczych. Ale dla bezpieczeństwa lepiej wyłączyć prąd w całym mieszkaniu lub domu.

• Do podłączenia gniazda należy zastosować przewód trójżyłowy. W którym jedna żyła (żółto-zielona) przeznaczona jest do wykonywania uziemienia ochronnego. Jeden przewód (niebieski) przeznaczony jest do podłączenia styku neutralnego, a ostatni (dowolny kolor) do podłączenia styku fazowego.
• Aby podłączyć gniazdo, do jego zacisków zasilania podłączamy przewód fazowy i neutralny. Podłączamy przewód ochronny do odpowiedniego styku, który zwykle znajduje się osobno lub można go zidentyfikować wizualnie.

Notatka! W konwencjonalnych gniazdach umiejscowienie przewodów fazowego i neutralnego nie ma znaczenia. Chociaż zwykle lewy styk jest używany jako styk fazowy, a prawy jako styk neutralny. Ale w gniazdach do podłączenia kuchenki elektrycznej i innego mocnego lub krytycznego sprzętu elektrycznego może to mieć fundamentalne znaczenie. O zasadach łączenia w tym przypadku możesz dowiedzieć się z innych artykułów na naszej stronie.

• Teraz wykonujemy te same czynności w . Podłączamy odpowiedni przewód prowadzący do gniazda do przewodu grupy fazowej. To samo robimy z przewodem neutralnym i ochronnym. Na tym kończy się podłączenie gniazdka do sieci elektrycznej.

Podłączanie wielu gniazdek

Schemat instalacji gniazd i przełączników często zakłada umieszczenie kilku urządzeń obok siebie. W tym przypadku, aby zaoszczędzić na bramkowaniu i przewodach, łatwiej jest połączyć jedno z drugim.

W takim przypadku taki schemat połączeń należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu przekroju drutu.

• Aby wykonać takie wspólne połączenie dwóch lub trzech gniazd, pierwsze gniazdo podłączamy w taki sam sposób, jak opisano w naszej instrukcji powyżej.
• Następnie wystarczy wykonać zworki ze styków zasilania drugiego gniazda na styki zasilania pierwszego gniazda.
• To samo robimy z drutem ochronnym.
• Jeśli planujesz podłączyć trzecie, czwarte itd. to z każdym z nich wykonujemy podobną operację.

Notatka! W przypadku podłączenia trzech lub większej liczby gniazd wskazane jest podłączenie centralnego z skrzynki rozdzielczej. Pozwoli to na uszkodzenie minimalnej liczby gniazd w przypadku przepalenia przewodu.

Przełącz połączenie

Podłączenie przełącznika nie jest dużo bardziej skomplikowane, a wideo na łamach naszego serwisu jest tego wyraźnym potwierdzeniem. Do jego podłączenia wystarczą nam tylko dwa przewody, gdyż przewód ochronny z reguły nie jest podłączany do wyłączników. Łączy się bezpośrednio z lampą.

• Aby wykonać połączenie musimy zdecydować się na przewody fazowy i neutralny w skrzynce przyłączeniowej. Jest to łatwe do wykonania, jeśli podczas instalowania przewodu grupowego przestrzegasz standardów PUE.
• Z przewodu neutralnego w skrzynce przyłączeniowej podłączamy jeden z zacisków lampy.
• Wejście naszego przełącznika łączymy z przewodem fazowym w skrzynce rozdzielczej. Zwykle znajduje się na górze. Jeśli jest to przełącznik dwu- lub trzybiegunowy, to jest jeden, a po przeciwnej stronie odpowiednio dwa lub trzy zaciski.
• Następnie podłączamy przewód do zacisku przełącznika i podłączamy go do lampy. Tutaj podłączamy go do drugiego zacisku lampy. Jeśli mamy przełącznik dwu- lub trójbiegunowy, to te same operacje wykonujemy dla innych lamp. Jeśli mamy jeden żyrandol zasilany z włącznika dwubiegunowego, to powinien on mieć trzy zaciski. Podłączamy przewód od włącznika do trzeciego styku żyrandola.

Notatka! Podłączając żyrandol z dwoma trybami pracy, ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie jednego zacisku neutralnego i dwóch zacisków fazowych. Zwykle pin zerowy jest wizualnie odseparowany i posiada odpowiednie oznaczenie lub kolor. Jeśli podłączysz przewód fazowy do tego przewodu, a przewód zerowy do dowolnego innego, wówczas Twój żyrandol będzie świecił tylko w jednym trybie.

Podłączenie gniazdka i wyłącznika

Znajduje się tam również schemat montażu gniazdka i włącznika. Umożliwia umieszczenie dwóch takich urządzeń instalacyjnych obok siebie. Pozwala to zaoszczędzić okablowanie i odciążyć skrzynkę rozdzielczą od dużej liczby połączeń.

• Aby wykonać takie połączenie, w pierwszym etapie podłączamy gniazdo zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
• Teraz podłączamy przewód zasilający do styku fazowego gniazda, do wejścia przełącznika.
• I kładziemy przewód z zacisku przełącznika i podłączamy go do jednego z zacisków lampy.
• Jeżeli lampa włączająca włącznik znajduje się w pobliżu miejsca montażu włącznika, wówczas zaciski neutralny i ochronny z gniazdka można podłączyć bezpośrednio do lampy. Jeśli jest wystarczająco odległy, wówczas podłączamy przewody neutralny i ochronny ze skrzynki rozdzielczej, tak jak w przypadku konwencjonalnego podłączenia przełącznika.

Notatka! Nie ma schematu odwrotnej instalacji przełącznika gniazda. Wynika to z faktu, że przewody neutralny i ochronny nie są podłączone do przełącznika. W związku z tym nie można podłączyć gniazda z przełącznika.

Wniosek

Dlatego rozważyliśmy wszystkie możliwe schematy połączeń dla przełączników i gniazd. A podane schematy powinny Ci pomóc w pracy.

Warto zaznaczyć, że gniazda i przełączniki zewnętrzne mają ten sam schemat połączeń. Jedyną różnicą jest stopień ochrony przed wilgocią i kurzem.