Instrukcje, jak wzmocnić szklarnię z poliwęglanu na zimę, co zrobić, aby zapobiec zawaleniu się ramy, sposoby wzmocnienia konstrukcji, zdjęcia mocnych szklarni. Prawidłowe wzmocnienie szklarni polimerowej na zimę Jak wzmocnić szklarnię przed wiatrem
Prawie wszystkie rośliny, które ogrodnicy uprawiają w swoich domkach letniskowych, potrzebują światła, wilgoci i ciepła. Może to zapewnić konstrukcja taka jak szklarnia. Ochroni je przed przeciągami i wiatrem, niskimi temperaturami, a także zapewni ciepło w nocy, wiosną i jesienią. Niektóre typy konstrukcji pozwalają nawet na uprawę roślin ogrodowych zimą. Od wielu lat szklarnie wzmocnione poliwęglanem cieszą się dużą popularnością wśród letnich mieszkańców. Dlaczego wzmocniony? Fakt jest taki, że właśnie takie projekty pozwalają już nie martwić się po raz kolejny o to, jak przetrwają śnieżną i wietrzną zimę i będą wiernie służyć przez wiele lat.
Odpowiedzi na to pytanie mogą być zupełnie inne. Niektórzy powiedzą, że to przezroczysta szklarnia, inni, że jest ciepło. A po trzecie ważny będzie taki wskaźnik, jak niska cena. Jednak wszystkie te osoby z pewnością uzupełnią swoją odpowiedź słowami, że dobra szklarnia musi być trwała.
Głównym problemem współczesnych ogrodników dotyczącym szklarni jest jej zawalenie się lub deformacja pod wpływem sił naturalnych. Najczęściej zimą pozostawiona bez nadzoru konstrukcja zapada się pod wpływem dużego obciążenia śniegiem. Dotyczy to zwłaszcza regionów północnych, gdzie obfite opady śniegu nie są rzadkością. Zaspy śnieżne, ułożone niczym piękna czapa śnieżna na dachu szklarni, naciskają swoim ciężarem na ramę i z biegiem czasu konstrukcja po prostu nie jest w stanie wytrzymać całej tej masy i upadków. A wiosną letniego mieszkańca, tak bardzo zadowolonego ze swojego letniego lub wiosennego zakupu, czeka niemiła niespodzianka - coś pokręconego i smutnego zamiast pięknej i schludnej szklarni.
Standardowe szklarnie trzeba po każdym opadzie śniegu dokładnie oczyścić z osadów, co jest bardzo uciążliwe dla ogrodników mieszkających w dużym mieście i mających trudności z dotarciem zimą na działkę. A silny wiatr to także wróg nr 1 każdej szklarni. Ich podmuchy mogą z łatwością przewrócić konstrukcję, jeśli nie jest ona odpowiednio zabezpieczona, złamać poliwęglan i wygiąć ramę.
Czasami nawet drewniane podpory nie pomagają poradzić sobie ze śniegiem i wiatrem zimą, które wielu letnich mieszkańców instaluje jesienią w szklarni, aby wzmocnić konstrukcję i pomóc jej wytrzymać napór śniegu. Dotyczy to szczególnie lekkich opcji szklarniowych z zawodną ramą i cienkim poliwęglanem.
Aby uniknąć popełnienia błędu i nie zakupu szklarni niskiej jakości i zawodnej, zastanówmy się, jak powinna ona wyglądać, aby poradzić sobie ze wszystkimi opisanymi powyżej okropnościami i nie denerwować ogrodnika. Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze domu dla roślin? Konieczne jest rozważenie głównych punktów wyboru, ponieważ dla początkującego w świecie ogrodnictwa wybór odpowiedniej szklarni jest zawsze prawdziwym i niełatwym testem.
Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że dla każdego regionu klimatycznego określona szklarnia zostanie uznana za dobrą. Tak, oczywiście, wzmocniona konstrukcja będzie doskonale służyć na każdym terytorium, ale czy ma sens kupowanie jej dla ogrodników mieszkających w ciepłych, mało śniegu i prawie bezwietrznych regionach? To byłaby strata pieniędzy. Łatwiej kupić prostszą i tańszą szklarnię, a za pozostałe pieniądze kupić inne przydatne urządzenie do swojego ogrodu. Ale mieszkańcy północnych regionów o śnieżnych zimach nie mogą obejść się bez wzmocnionej szklarni. Tutaj będziesz musiał wydać pieniądze na niezawodny projekt, ponieważ szklarnia będzie dobra, jeśli wytrzyma i nie spadnie w srogą zimę.
Ceny systemów nawadniania kroplowego
system nawadniania kroplowego
Ważne jest również, aby zastanowić się, jaki kształt ma mieć szklarnia. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, która forma jest lepsza – łukowata, szczytowa i lancetowata mają swoje wady i zalety. Jedno można powiedzieć z całą pewnością - im bardziej strome nachylenie dachu, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że na szklarnię spadnie śnieg. Wyciągnij więc wnioski.
Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ramę – im mniej jest w niej odpinanych części, tym lepiej. Chociaż czasami takie szklarnie okazują się mocniejsze niż te z jednoczęściowymi łukami, ponieważ mają dodatkowe wzmocnienia poprzeczne lub są wykonane z grubszego metalu.
Notatka! Nowoczesne, niezawodne szklarnie mają zwykle metalową ramę, która jest ocynkowana lub malowana. Lepiej wybrać pierwszą opcję, ponieważ drugi rodzaj powłoki często odkleja się zbyt szybko i dlatego trzeba ją stale poprawiać. Jeśli ta procedura nie zostanie wykonana, rama ulegnie korozji.
Dobra szklarnia powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów, najlepiej niezawodnej marki. Dotyczy to szczególnie poliwęglanu. Trwałość konstrukcji w dużej mierze zależy od niezawodności ramy i jakości powłoki poliwęglanowej. Jednocześnie dobra szklarnia powinna doskonale zatrzymywać ciepło i wilgoć, a według najnowszych danych to poliwęglan może dać w tych przypadkach najwyższą wydajność.
Notatka! Poliwęglan doskonale przepuszcza światło, zatrzymując jednocześnie niebezpieczne promienie ultrafioletowe. Ale na jego przezroczystość duży wpływ ma jego grubość. Dlatego poliwęglan o grubości 4 mm będzie bardziej przezroczysty niż materiał o grubości 8 mm. Jednak grubsza warstwa będzie również bardziej niezawodna. Dlatego pamiętaj o zwróceniu uwagi.
Ceny poliwęglanu komórkowego
poliwęglan komórkowy
Cechy konstrukcyjne wzmocnionych szklarni
Powyżej rozmawialiśmy o tym, że istnieją wzmocnione szklarnie i zwykłe. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie są główne różnice między tymi dwoma typami konstrukcji.
- Materiał z jakiego wykonana jest rama. Wzmocniona szklarnia z reguły ma ramę wykonaną z metalu o grubości co najmniej 1,2 mm, a często grubszą.
- Struktura łuków. Wzmocnione szklarnie mają zwykle podwójne łuki. Oznacza to, że cieńszy łuk jest przyspawany od wewnątrz do każdej części nośnej. Daje dodatkową wytrzymałość ramie.
Przykład zastosowania łączników krzyżowych („krabów”)
Notatka! Nieusuwalne łuki wykonane z grubego metalu są uważane za najbardziej trwałe. Ale transport takich konstrukcji jest czasami możliwy tylko na dużych ciężarówkach. Jest to główna wada całkowicie spawanych łuków ramy. Ale montaż szklarni, których rama składa się z solidnych elementów, jest łatwiejszy i szybszy.
Jak widać, odróżnienie wzmocnionej szklarni od standardowej nie jest takie trudne. Najważniejsze jest zwrócenie uwagi na jego strukturę i natychmiastowe zidentyfikowanie głównych oznak trwałej i niezawodnej konstrukcji.
Na podstawie powyższego możemy podkreślić główne zalety wzmocnionych szklarni:
- długa żywotność;
- niezawodność;
- odporność na duże obciążenia śniegiem i wiatrem.
Wzmocnione szklarnie mają również pewne wady. Główną wadą jest wysoka cena. Ponieważ koszty produkcji wzmocnionych szklarni są wyższe, ich koszt w porównaniu ze standardowymi konstrukcjami będzie bardzo wysoki. Są również znacznie cięższe niż ich lekkie odpowiedniki, dlatego ta konstrukcja sprawdza się najlepiej, szczególnie na miękkich, osiadających glebach.
Popularne modele
Teraz znasz główne oznaki wzmocnionej szklarni, a nawet najbardziej pozbawiony skrupułów sprzedawca nie będzie w stanie Cię oszukać i sprzedać zwykłej konstrukcji pod przykrywką wytrzymałej. Aby lepiej poruszać się po różnorodności modeli, sugerujemy zapoznanie się z najpopularniejszymi z nich.
Tabela. Popularne modele wzmocnionych konstrukcji szklarniowych, charakterystyka.
| Model | Opis | |
|---|---|---|
„Kremlewskaja Lux” | Ten model szklarni ma wzmocnione podwójne łuki, które są instalowane w odległości 100 cm od siebie. Ponadto wszystkie części są w całości spawane. Grubość metalowych ścianek wynosi zaledwie 1,2 mm, a przekrój rur 20*20 mm, co nie przeszkadza mu wytrzymać bardzo poważne testy siłami natury. | 240 |
„Uraloczka wzmocniona” | Odległość między łukami tego modelu wynosi 60 cm, natomiast rury podstawy są dość grube i mają duży przekrój równy 40 * 20 mm. A łuki przekroju poprzecznego mają wymiary 20 * 20 mm. | 140 |
„Dachnaya-2DUM” | Łuki ramy tej szklarni są instalowane co 40 cm, co zapewnia dodatkowe wzmocnienie konstrukcji. Wykonane są z profilu wzmocnionego żebrami usztywniającymi. | 120 |
"Rajski ogród" | Odległość między łukami nośnymi tego modelu wynosi zaledwie 50 cm, szklarnia posiada również wiązania podłużne. Grubość metalu – 1,5 mm. Przekrój podstawy wynosi 20*40 mm, a każdy łuk nośny ma wymiary 20*20 mm. | 300 |
"Nowator" | Szklarnia, podobnie jak Kremlin Lux, ma wzmocnione podwójne łuki, dzięki czemu jest w stanie poradzić sobie z dużym obciążeniem śniegiem. Rama wykonana jest z profilu ocynkowanego o przekroju 20*20 mm i grubości metalu 1,5 mm. | 180 |
„Dachnaya-Optima” | Szklarnia na prefabrykowanej ramie z profilu ocynkowanego o przekroju 60*20 mm. Posiada również wiązania podłużne i poprzeczne, dzięki którym konstrukcja nie boi się silnych wiatrów i opadów śniegu. Nawiasem mówiąc, wiązania podłużne są dodatkowo wzmocnione w rogach. | 280 |
| Ta szklarnia to budynek gospodarczy. Swoim kształtem przypomina strych, a narożniki dachu zaprojektowano tak, aby śnieg sam się topił. Wykonane z kątownika ocynkowanego o grubości blachy 1,5 mm. | 250 |
"Mieć nadzieję" | Trwała i niezawodna „Nadieżda” z łatwością radzi sobie z dużymi obciążeniami śniegowymi dzięki łukom nośnym wykonanym z grubego kwadratowego profilu o przekroju 30*30 mm. Grubość metalu wynosi 1,5 mm, a odległość między łukami prawie 1 m. | 290 |
Wideo - Montaż szklarni „Dachnaya-2DUM”
Montaż szklarni Dachnaya-Optima
Na koniec przyjrzyjmy się montażowi wzmocnionej szklarni „Dachnaya-Optima” firmy Volya.
Ceny szklarni Dachnaya-Optima
dacza szklarniowa optima
Krok 1. Złóż górne łuki parami (4c), łącząc je ze sobą płatwiami (2). Przymocuj poziome wiązania (9) i końcowe wiązania górne (5) do prętów ściągających.
Krok 2. Przymocuj płatwie (2) do właśnie zmontowanych łuków.
Krok 3. Następnie po jednej stronie częściowo zmontowanej ramy przymocuj łuki dolne (4n) do łuków górnych (4c), a następnie przymocuj do nich płatwie (2).
Krok 4. Powtórz krok 3 po drugiej stronie ramy.
Krok 5. Teraz przymocuj części niezbędne do zabezpieczenia szklarni, jeśli jest ona zainstalowana w ziemi, a nie na fundamencie. Są to stojaki (1) i podpory (3). Pomogą szklarni pozostać w ziemi.
Krok 6. Włóż bandaż druciany do wolnego otworu wspornika (3).
Krok 7 Zamontuj dolne ściągi końcowe (6, 6k) oraz słupki drzwiowe, górne i dolne (7 i 8).
Krok 8 Teraz wewnątrz częściowo zmontowanej ramy, na każdym łuku nośnym, zamontuj rozpórki boczne (10), które uzyskuje się poprzez złożenie dwóch identycznych części. Zamontuj rozpórkę rozpórek bocznych (część 11) jedną krawędzią na styku rozpórek bocznych (10), a drugim końcem na łuku nośnym. Użyj usztywnień (18), aby połączyć ściągi ze usztywnieniami bocznymi.
Krok 9 Zmontuj drzwi końcowe z następujących części: drzwi pionowe (12), drzwi poziome (13), ukośne drzwi (14), listwa ukośna drzwi (15). Zmontuj otwory wentylacyjne z poziomych otworów wentylacyjnych (19) i pionowych otworów wentylacyjnych (20).
Krok 10 Rozpocznij cięcie poliwęglanu. W tym celu z jednego z arkuszy materiału wierzchniego wytnij kawałek o długości 1950 mm. Przymocuj go do końca szklarni i zaznacz szablon wzdłuż górnego i dolnego łuku (4c i 4h), nie zapominając o pozostawieniu naddatku. Wyrównaj krawędź arkusza wzdłuż krawędzi słupków drzwiowych, górnej i dolnej (7 i 8), a górna krawędź materiału powinna znajdować się 3 cm wyżej niż dolna krawędź zakończeniowego górnego ściągacza (5). Wytnij powstały kawałek. Zaznacz resztę arkusza jak na rysunku.
Krok 11 Na końcach zamontuj narożniki do mocowania pokrycia.
Krok 12 Z pozostałego materiału pokryciowego wytnij na miejscu kawałki pokrycia kalenicowego.
Krok 13 Zamontuj boczne części zakończenia jak na rysunku. Przymocuj pokrycie za pomocą śrub i podkładek, trzymając je wzdłuż części: zakończeniowego ściągacza dolnego (6k), wzdłuż krawędzi słupków drzwiowych, u góry i u dołu (7 i 8) oraz w narożnikach. Wyrównaj materiał wzdłuż łuków i zamocuj profil uszczelniający.
Krok 14 Wzmocnij poliwęglan podkładkami na oknie i drzwiach, robiąc naddatek po jednej stronie. Zamontować profil uszczelniający wzdłuż konturu drzwi. Zamontuj zawiasy na wierzchu poliwęglanu.
Krok 15 Przymocuj pokrywę końcową (16) do osłony końcowej i przymocuj ją do górnego łącznika końcowego (5) przez osłonę.
Krok 16 Nie zapomnij o prawidłowym zamontowaniu nawiewników i drzwi na końcach wraz z uszczelkami.
Krok 17 Na końcu zamontuj podkładki i haczyki.
Krok 18 Zamontuj rurowe wzmocnienia drzwi.
Krok 19 Przykryj szklarnię poliwęglanem. Nie zapomnij zostawić wizjerów nad końcami. Zamontuj opaskę drucianą (6) wzdłuż łuku ramy, zaczynając od środka każdego arkusza. Mocuje się go dolnym bandażem za pomocą kątowników i śrub.
Wideo - Demonstracja siły szklarni Dachnaya-Optima
Teraz wiesz już wszystko o szklarniach wzmocnionych i możesz bezpiecznie wybrać tę, która najbardziej Ci się podoba. Najważniejsze jest prawidłowe zmontowanie konstrukcji, ponieważ żywotność konstrukcji będzie zależeć od dokładności montażu i prawidłowego montażu konstrukcji.
Jak przygotować szklarnię z poliwęglanu na zimę, aby ułatwić wiosenne prace, zapewnić dobre zbiory i zachować integralność konstrukcji podczas zimowych wiatrów i opadów śniegu. W tym artykule przedstawiono szczegółowe zalecenia dotyczące pielęgnacji konstrukcji oraz różne metody odkażania i dezynfekcji samej konstrukcji i podłoża.
Podano przegląd środków dezynfekcyjnych ludowych, chemicznych i biologicznych. Opisano metody przywracania żyzności gleby za pomocą nawozów organicznych i chemicznych. Podano przykłady wzmocnienia szklarni z poliwęglanu na zimę.
Czyszczenie
Po dojrzeniu ostatnich późnych owoców zbiorów konieczne jest przeprowadzenie ogólnego czyszczenia szklarni na zimę. Wszystkie pozostałości roślin i materiałów pomocniczych są usuwane z pomieszczeń - wsporniki nici do wiązania, obrzeża łóżek, jeśli nie stanowią one struktury monolitycznej. Gołe ściany i czystą ziemię należy pozostawić na zimę.
Przed przygotowaniem szklarni z poliwęglanu na zimę należy usunąć cały nadmiar z pomieszczenia
Przed obróbką szklarni na zimę całą konstrukcję należy dokładnie umyć. Możesz użyć prostego roztworu mydła. Zdecydowana większość ogrodników woli używać mydła do prania, niektórzy używają mydła w proszku. Czyszczenie należy połączyć z dezynfekcją. Dlatego do dezynfekcji zaleca się stosowanie roztworu nadmanganianu potasu. Dokładnie przeciera się nie tylko blachy okładzinowe, ale także elementy konstrukcji wsporczych.
Ważny! Nie zaleca się stosowania chemii gospodarczej o składzie zasadowym lub wtrąceń ściernych do usuwania złożonych zanieczyszczeń z powierzchni węglanowej. Zewnętrzna warstwa polimeru może zostać uszkodzona.Procedura mycia poliwęglanu różni się nieco od czyszczenia szkła. Polimeru nie można wycierać suchą szmatką. Wyschnięte błoto należy dokładnie zwilżyć wodą i całkowicie upłynnić. Brud jest praktycznie zmywany z powierzchni, a następnie przecierany wilgotną miękką szmatką. Robi się to tak, aby nie zarysować powierzchni i nie zmniejszyć przepuszczalności światła materiału.
Jak wyczyścić szklarnię na zimę, na zdjęciu jak prawidłowo oczyścić powierzchnię węglanową za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki
Do mycia powierzchni szklanej można używać specjalnych, pod warunkiem, że nie wpadną one w ziemię w dużych ilościach. Folię usuwa się na zimę, myje zwykłą wodą z mydłem, a po wyschnięciu składa do przechowywania. Jak przygotować szklarnię z poliwęglanu na zimę, wideo z zaleceniami dotyczącymi czyszczenia:
Szczególną uwagę należy zwrócić na zieloną płytkę, która gromadzi się w narożnikach i u dołu ścian. Oprócz nieestetycznego wyglądu pleśń ta zawiera wiele zarodników organizmów chorobotwórczych i larw szkodników. Należy go usunąć miękką szczoteczką.
Przygotowanie szklarni do zimy - usuwanie zielonej płytki nazębnej
Drewniane konstrukcje nośne po oczyszczeniu i wysuszeniu należy zabezpieczyć preparatami antyseptycznymi, pomalować specjalną farbą zapobiegającą gniciu lub zaimpregnować olejem schnącym. Jako opcja budżetowa dozwolona jest obróbka przy użyciu oleju silnikowego pochodzącego z recyklingu.
Dezynfekcja i zwalczanie szkodników
Drugi etap to dezynfekcja szklarni na zimę. Tej procedurze należy poddać zarówno grunt, jak i elementy konstrukcyjne. Metod jest wiele, wiele z nich jest uniwersalnych, a niektóre są zalecane do stosowania przeciwko konkretnemu rodzajowi szkodników.
Obróbka cieplna
Parowanie jest rodzajem dezynfekcji termicznej. Najłatwiej jest podlać glebę w szklarni wrzącą wodą i szybko przykryć folią. Efekt ten może nie tylko zniszczyć choroby i larwy na powierzchni gleby, ale także znacznie zmniejszyć populację kreta świerszcza, który składa larwy na głębokość 20 cm Bardziej złożonym sposobem przygotowania gleby w szklarni na zimę jest zainstalować podziemny system specjalnych rur. Para przegrzana będzie przez nie dostarczana do górnych warstw gleby.
Odymianie
Jednym z uniwersalnych sposobów przygotowania szklarni poliwęglanowej na zimę jest użycie bomb siarkowych lub tytoniowych. Ilość substancji czynnej podana jest na opakowaniu. Dopuszczalne jest stosowanie prostej siarki, którą wylewa się na tlące się węgle. Dawkowanie do 70 g na 1 m 3 powierzchni podczas normalnego zabiegu i podwojenie dawki, jeśli szklarnię zaatakują przędziorki.
Pokazany na zdjęciu jeden z najprostszych sposobów przygotowania szklarni na zimę to dezynfekcja poprzez fumigację
Aby skutecznie przeprowadzić fumigację na zimę, konieczne jest zamknięcie szklarni i uszczelnienie wszystkich połączeń. Po zamknięciu konstrukcja powinna stać przez 2-3 dni. Następnie konstrukcję należy otworzyć i przewietrzyć przez 2-3 tygodnie.
Przygotowanie szklarni z poliwęglanu na zimę, wideo z procesu fumigacji specjalnymi bombami siarkowymi:
Zraszanie i opryskiwanie
Podlewaj glebę roztworem siarczanu miedzi - 1 łyżka stołowa na 10 litrów wody. Uniwersalny środek niszczący zarazę, mączliki i larwy przędziorków i mszyc. Jeśli infekcja była intensywna, stężenie podwaja się. Na 1 m2 gleby należy wylać 2-3 litry roztworu.
Chlorek wapna można stosować w postaci suchej. Jest posypywany ziemią w ilości 200-300 gramów. na 1m2 powierzchni. Ponadto stosuje się go jako roztwór mleka wapiennego. Do podlewania należy nalegać 400 g. wapno na 10-15 litrów wody przez 3 godziny, od czasu do czasu mieszając. Następnie pozwól osadowi osiąść i spuść wodę. Pozostałość można wykorzystać do dezynfekcji konstrukcji wsporczych szklarni. Substancja jest szczególnie skuteczna w przypadku konstrukcji drewnianych.
Ważny! Tę metodę dezynfekcji można przeprowadzić tylko na zimę. W żadnym wypadku przed sadzeniem sadzonek w ziemi.Formalina jest bardzo skuteczną substancją do dezynfekcji podczas przygotowywania szklarni z poliwęglanu na zimę, ale jest dość toksyczna i lotna. Podczas jego stosowania obowiązkowe jest używanie maski przeciwgazowej. Przetwarzanie może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest po prostu podlanie świeżo wykopanej grządki ogrodowej. Po drugie, w grządce wykonuje się rowki, do których wlewa się stężony roztwór formaldehydu i posypuje ziemią. Szklarnię uszczelnia się wszystkimi złączami i pęknięciami za pomocą taśmy. Czas aplikacji wynosi około 2 tygodnie, następnie szklarnię wietrzemy przez kolejne 2 tygodnie.
Ważny! Wszystkie czynności dezynfekcyjne podczas przygotowywania szklarni na zimę należy przeprowadzać przy dodatnich temperaturach powietrza i gleby. Najlepiej od 10°C i powyżej.
Specjalne środki do dezynfekcji
Karbowanie to wysoce skuteczny, uniwersalny sposób przygotowania szklarni do zimy jesienią. Jest to roztwór kwasu monometyloditiokarbaminowego i soli sodowej o stężeniu 25-40%. Należy go rozpuścić w wodzie, 400 ml na 10 litrów, i podlać podczas kopania przed zimą, zużycie wynosi około 10 litrów na 1m 3. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +18°C, a na powierzchni gruntu wyższa niż +10°C. Karbacja jest agresywną substancją lotną. Podczas korzystania z niego należy stosować maskę przeciwgazową, fartuch ochronny i rękawice gumowe. Produkt pomaga zwalczać nicienie, czarną nóżkę, przędziorki i zarazę późną.
Więcej szczegółów na temat przygotowania szklarni na zimę w filmie, środki do dezynfekcji i sposoby ich stosowania:
Przygotowanie, nawożenie i rekultywacja gleby
Nawozy organiczne są tradycyjnie stosowane jako nawozy, które należy dodać do gleby podczas przygotowywania szklarni poliwęglanowej na zimę: humus, ptasie odchody, obornik, kompost.
Całkowicie rozłożony obornik, wraz z liśćmi i resztkami roślin, jest humusem. W znaczący sposób stymuluje procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie. Stosuje się go w ilości 50-60 kg na 1 m2 gruntu. Idealna zarówno do uprawy roślin jak i sadzonek.
Ptasie odchody to skoncentrowany nawóz. Stosowany w roztworach nie więcej niż 0,3-0,7 litra na 10 litrów wody. W takim przypadku woda powinna być ciepła do 25°C. Na 1m2 gleby wystarczy 3-5 litrów nawozu.
Najskuteczniejszy jest kompost, który składa się z torfu, obornika i liści, przygotowany w proporcji 5:2:3 z dodatkiem niewielkiej ilości popiołu drzewnego i wapna gaszonego. Przed użyciem tej mieszaniny musi ona pozostać w stosie przez rok.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne najskuteczniej działają przed zimą, należy jednak ściśle przestrzegać proporcji:
- Fosfor - (superfosforan potasu) dodaje się do gleby podczas kopania jej w postaci cieczy. Nie więcej niż 12-25 g na 10 litrów wody.
- Potas jest najczęściej stosowany:
- Siarczan potasu – przy aplikacji płynnej nie więcej niż 40 g na 10 litrów na 1 m2, przy zasilaniu na sucho granulatem nie więcej niż 20 g/m2;
- Chlorek potasu – nie więcej niż 5-10 g/m2. Lek utlenia glebę, dlatego stosuje się go w połączeniu z wapnowaniem gleby, wyrównując w ten sposób jej równowagę kwasową.
- Popiół drzewny - oprócz dużej ilości potasu zawiera także wiele przydatnych dla roślin mikroelementów: wapń, fosfor, siarkę, krzem. Neutralizuje nadmierną kwasowość gleby. Dodawany w ilości 50-200 g/m2.
- Nawozy azotowe – najczęściej spotykane to: mocznik, saletra amonowa, mocznik, saletra potasowa. Należy je nakładać w ilości nie większej niż 15-20 g/m2.
Wskazówki dotyczące stosowania różnych nawozów przed zimą można znaleźć na filmie:
Wymiana gleby
Jeśli szklarnia jest używana przez kilka lat z rzędu, a latem zauważono dużą liczbę szkodników i chorób, zaleca się, aby nie dezynfekować gleby dużymi dawkami środków chemicznych, ale całkowicie wymienić górną część warstwy żyznej przed zimą.
Glebę usuwa się 10-15 cm i układa w stos, posypuje wapnem w ilości 200 g/m2 przy grubości jednej warstwy nie większej niż 20 cm. Po roku lub dwóch latach w stosie mieszanina ta może można stosować na budowie lub podczas wymiany gleby w szklarni Zamiast tego do łóżek szklarniowych dodaje się ziemię darniową zmieszaną z superfosfatem (0,5 kg na 1 m3), niewielką ilość popiołu drzewnego i roztwór ptasich odchodów. Wskazane jest wcześniejsze przygotowanie takiej mieszanki, dając jej możliwość gnicia w stosie przez 1-2 miesiące.
Wzmocnienie ramy i ocieplenie szklarni
Jeśli obawa dotyczy wytrzymałości konstrukcyjnej szklarni, a obciążenie śniegiem w regionie jest znaczne, należy własnymi rękami wzmocnić nośność ramy. Istnieje kilka prostych sposobów przygotowania szklarni poliwęglanowej na zimę poprzez wzmocnienie jej konstrukcji. Najprostszym, najskuteczniejszym i najtańszym jest umieszczenie pod kalenicą drewnianych podpórek.
Przygotowanie szklarni poliwęglanowej na zimę - wzmocnienie kalenicy
Ta metoda jest odpowiednia zarówno w przypadku konstrukcji kopułowych, jak i szczytowych. Jeśli jednak czeka nas śnieżna zima lub nie ma możliwości regularnego odśnieżania dachu, konieczne jest dodatkowe wzmocnienie ościeżnic łukowych drewnianymi wspornikami.
Dodatkowe drewniane podpory
Wzmocnienie szklarni na zimę własnymi rękami. Sekret mistrza dzieli się swoim doświadczeniem w wzmacnianiu szklarni ogrodowej na zimę. Aby wzmocnić go własnymi rękami, użyłeś improwizowanego materiału. Wynik jest pozytywny, szklarnia wytrzymała kilka śnieżnych zim bez pękania. Doświadczenie przejęli dotknięci sąsiedzi, których zakupione szklarnie wykonane z metalu i tworzywa sztucznego zawaliły się w tym samym czasie. Dwie zniszczone szklarnie pokryto poliwęglanem, a jedną folią. Szklarnia foliowa zawaliła się w środku zimy, a szklarnia pokryta poliwęglanem zawaliła się po kilku wiosennych opadach śniegu.
Jak wzmocnić szklarnię na zimę własnymi rękami
W 2007 roku podarowano bliskiej osobie szklarnię wykonaną z ocynkowanego profilu metalowego. Szklarnia pomyślnie przetrwała pierwszą zimę i przykryta folią weszła w bardzo śnieżną zimę 2009-2010. Mając doświadczenie w obsłudze domowych szklarni na drewnianej ramie, w nowej szklarni natychmiast zainstalowano ramę wzmacniającą. Schemat jego instalacji jest prosty. Najpierw przymocowane są trzy słupy o długości 6 (1) i 5 (2) metrów. Od dołu do górnej belki ramy przymocowano długi słup. Zapięcie jest proste. Słupek jest po prostu przywiązany sznurkiem do drążka. Dwa słupy są podobnie przywiązane do górnych prętów bocznych. Aby zabezpieczyć ramę przed wepchnięciem do szklarni, pomiędzy górnym słupkiem a podłożem zamontowane są dwa cienkie słupki wsporcze. Montaż słupków należy traktować bardzo poważnie.W górnej części słupa musi znajdować się wgłębienie na słupek górny. Słupek powinien ściśle przylegać do podłoża i słupa. W górnej części słupek mocowany jest do słupa za pomocą wkrętów samogwintujących. Ale oprócz zawalenia się dachu istnieje niebezpieczeństwo zawalenia się ścian szklarni. Ściany wzmocniono za pomocą dwóch poprzecznych słupów. Słupy są ciasno skręcone sznurkiem do słupków podłużnych o długości 5 metrów. W części środkowej każdy słup przykręcony jest długą śrubą samogwintującą do wspornika i dodatkowo mocno skręcony sznurkiem. Działania te okazały się przydatne, co potwierdzają zdjęcia.
Pod ciężarem śniegu szklarnia dosłownie wibrowała napięciem. Ale nie było zniszczenia. Podczas nielicznych wizyt zimą śnieg strząsał dach uderzając w folię od wewnątrz. Nie spodziewaj się, że śnieg zsunie się z pokrywy szklarni. To nie śnieg został strząsnięty, ale skorupa lodowa, która przymarzła do filmu. To jest główny powód niszczenia szklarni - śnieg nie zsuwa się, ale gromadzi się, a zimą 2010 roku śnieg wokół szklarni leżał na wysokości 2 stopni i nie miał gdzie się zsunąć! W marcu w szklarni była ogromna zaspa śnieżna, jedynie boczne słupki ram wystawały ze szklarni sąsiadów pod warstwą zaspy.
Mocowanie słupa Mocowanie słupa poprzecznego Łączenie słupa poprzecznego Śnieg naciągnął folię Pięciometrowy słupLatem filary nośne są demontowane. Szklarnię można przykryć poliwęglanem komórkowym, ale producent gwarantował stabilność szklarni tylko przy grubości blachy 10 mm; koszt tej powłoki przewyższa koszt ewentualnych zbiorów ze szklarni przez kilka lat, co nie jest ekonomicznie opłacalne uzasadnić jego instalację. Powstrzymano także niszczenie poliwęglanowej szklarni sąsiada, która spowodowała poważne uszkodzenia ramy po serii wiosennych opadów śniegu z przymrozkami i nagłymi ulewnymi deszczami podczas odwilży. Aby nie martwić się i nie robić specjalnych wycieczek w celu czyszczenia szklarni przez ostatnie dwa lata, przy pierwszym śniegu folię ze szklarni zwija się i pozostaje na ziemi do wiosny. Konstrukcja szklarni pozwala na montaż folii przez jedną osobę w ciągu godziny.
Oczywiście zamontowanie takiej ramki nie jest wynalazkiem, ale z pewnością jest propozycją innowacyjności. Mamy nadzieję, że to zalecenie pozwoli Ci uratować Twoją szklarnię. Rama wzmacniająca do szklarni zrób to sam!
Rama każdej szklarni, której elementy otaczające nie są usuwane na zimę, narażona jest na znaczne obciążenia wiatrem i śniegiem. Jeśli nie wzmocnisz go dodatkowymi podporami, całkiem możliwe jest częściowe lub całkowite zniszczenie konstrukcji.
W tym artykule zostaną opisane przyczyny gromadzenia się dużych ilości śniegu na gładkiej, nachylonej powierzchni z poliwęglanu. A także różne sposoby wzmocnienia szklarni z poliwęglanu na zimę.
Przyczyny pokrywy śnieżnej
Większość łukowych projektów szklarni ma optymalny kształt do przesuwania się śniegu. Dlaczego gromadzi się w takich ilościach i jak wzmocnić szklarnię z poliwęglanu własnymi rękami? Przyczyny gromadzenia się zasp śnieżnych na dachu leżą w specjalnych właściwościach poliwęglanu komórkowego (CPC). Zimą, przy słonecznej pogodzie, nawet przy temperaturze otoczenia -15°C w szklarni może ona wynosić od +3 do +5°. Na nagrzanej powierzchni poliwęglanu topi się śnieg, który zamarza po zachodzie słońca. Powstała chropowata powierzchnia stanowi niezawodną podstawę do gromadzenia się pokrywy śnieżnej o znacznej, do 80 kg masie. Biorąc pod uwagę, że rama wykonana z najpopularniejszego profilu metalowego wytrzymuje obciążenie nie większe niż 30-50 kg/m2, potrzeba jej wzmocnienia jest oczywista.
Wynik zastosowania niedrogiej szklarni, która nie jest zbyt mocna
Metody wzmacniania ram
Jak wzmocnić szklarnię z poliwęglanu przed śniegiem przy maksymalnej niezawodności i minimalnych kosztach? Jest kilka skutecznych sposobów, zarówno tymczasowych, jak i trwałych.
Zduplikowane łuki
Łuki o nieco mniejszym promieniu niż konstrukcje nośne szklarni są gięte z walcowanego metalu, rur kwadratowych lub po prostu kształtek, za pomocą szablonu lub ręcznej maszyny do gięcia profili. Mocowanie odbywa się na słupkach 5 cm wykonanych z tego samego materiału za pomocą zgrzewania elektrycznego.
Jednym z głównych sposobów wzmocnienia szklarni na zimę jest zainstalowanie podwójnych łuków
Wraz z tą metodą praktykuje się stosowanie łuków o średnicy podobnej do ustalonej. Elementy te nie są umieszczane na dole już zainstalowanych, ale obok nich, z częstszymi stopniami nie przekraczającymi 1 m. Dzięki temu rama może zostać znacznie wzmocniona, konstrukcja wytrzymuje obciążenie od 180 kg/m2 do 240 kg/m2.
Ważny! Wszystkie elektryczne złącza spawane należy oczyścić z kamienia i pokryć farbą, aby zapobiec korozji.Wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu
Przed wzmocnieniem szklarni z poliwęglanu na zimę należy zwrócić uwagę na jakość i grubość powłoki. Opcje budżetowe dla szklarni są coraz częściej wykonane z arkuszy poliwęglanu o grubości 4 mm. To zupełnie za mało do całorocznego stosowania. Pod względem technicznym i użytkowym najlepiej nadaje się do ścian SPK o grubości 6 mm, a do pokryć dachowych (w konstrukcjach szczytowych) lepiej jest zastosować płyty poliwęglanowe o grubości 8 mm.
Tabela głównych właściwości technicznych arkuszy poliwęglanu, jako jeden ze sposobów wzmocnienia szklarni na zimę
Obsługuje
Najczęstszym sposobem wzmocnienia ramy własnymi rękami jest zainstalowanie podpór w szklarni. Mogą być wykonane z dowolnego wystarczająco trwałego materiału: desek, drewna itp.
Drewniane podpory z improwizowanych środków: A - podłużne, B - poprzeczne
Ćwiczą stosowanie dwóch rodzajów podpór szklarniowych z poliwęglanu na zimę. Podłużny - instalowany wzdłuż konstrukcji wsporczych, podtrzymujący kalenicę. Poprzeczne są bardziej skomplikowane w wykonaniu. Wymagają więcej materiału, ale ta konstrukcja jest znacznie bardziej niezawodna i wytrzymuje znaczny ciężar śniegu. Montowane na poprzeczkach. Punkty mocowania na styku z profilami podłużnymi poszycia. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowego elementu pionowego w celu wzmocnienia kalenicy.
Niektóre cechy wzmacniające
Prawidłowe wzmocnienie podporami należy wykonać przed zamarznięciem gruntu. Szczególną uwagę należy zwrócić na gleby falujące. Jeśli zimą następują naprzemiennie odwilże i przymrozki, co nie jest rzadkością na średnich szerokościach geograficznych, wówczas konstrukcja wzmacniająca może zostać wypchnięta przez pęczniejącą glebę. W takim przypadku nastąpi uszkodzenie konstrukcji konstrukcji od wewnątrz.
Oprócz wzmocnienia ramy należy zadbać również o fundament konstrukcji. Jak wzmocnić szklarnię poliwęglanową w gruncie, aby zapobiec nieuprawnionemu przemieszczaniu się pod wpływem wiatru? Mając niewielką wagę i duży wiatr, szklarnia może spaść z powierzchni ziemi, zwłaszcza jeśli nie jest zainstalowana na solidnym fundamencie listwowym. Większość właścicieli ogranicza się do prostych drewnianych ram, których minimalne wymagania podano w instrukcji montażu. W przypadku niektórych modeli istnieje możliwość mocowania za pomocą wsporników w kształcie litery L bezpośrednio do powierzchni gleby.
W przypadku takich konstrukcji zapewnione jest dodatkowe wzmocnienie szklarni z poliwęglanu na zimę. Jako element mocujący stosuje się zakrzywione pręty zbrojeniowe o średnicy do 0,95 cm.Krótka strona dociskowa ma długość 15-20 cm, a długa, wpuszczona w ziemię, sięga 30-45 cm.
Zainteresowanie szklarniami poliwęglanowymi w ostatnim czasie wzrosło, dzięki niezaprzeczalnie pozytywnym właściwościom płyt poliwęglanowych: przy użytkowaniu sezonowym, akumulującym ciepło słoneczne, taka szklarnia z poliwęglanu nie wymaga dodatkowego ogrzewania; łatwy w montażu, niezawodny w działaniu, daje możliwości uprawy szklarniowej np. kratowych upraw warzywnych i wysokoplennych hybrydowych odmian pomidorów.
Ogrodników i ogrodników przyciąga przede wszystkim możliwość uzyskania trwałej i efektywnej szklarni do uprawy zarówno sadzonek, jak i pełnych upraw szklarniowych. Części metalowe do budowy takiej szklarni z poliwęglanu można kupić w wyspecjalizowanych sklepach i na rynkach ogrodniczych i zmontować na miejscu. Jak prawidłowo i bezbłędnie zamontować szklarnię z poliwęglanu do podłoża - dowiesz się z naszego materiału.
Montaż szklarni z poliwęglanu
W przypadku szklarni z poliwęglanu przeznaczonej do użytku sezonowego nie ma potrzeby tworzenia fundamentu, co pozwala znacznie zaoszczędzić czas i pieniądze oraz przyspiesza instalację szklarni własnymi rękami do dwóch do trzech dni w trybie cichym . Ale co najważniejsze, po zakończeniu sezonowej eksploatacji całą szklarnię poliwęglanową można zdemontować i umieścić w magazynie, co eliminuje konieczność zimowego odśnieżania dachu i negatywnego wpływu niskich ujemnych temperatur na jej pokrycie, a tym samym przedłużenie trwałości szklarni.
Aby wytrzymałość i zdolność szklarni z poliwęglanu wytrzymała silny wiatr, należy ją zabezpieczyć za pomocą łączników w kształcie litery T wykonanych z drewna lub metalu. To ten rodzaj łącznika zachowa mobilne możliwości szklarni. Jeśli połączysz drewnianą belkę do obciążania, to jest to już fundament.
Ważne jest, aby zainstalować taką szklarnię w okresie wegetacyjnym, kiedy można swobodnie poruszać się po terenie, czyli pod koniec lub na początku sezonu letniego. Aby poliwęglan zachował swoją plastyczność, temperatura atmosfery musi wynosić co najmniej +10° C.
Optymalna lokalizacja dla szklarni
- Teren musi być równy, bez nachylenia.
- Powinna być oświetlona ze wszystkich stron przez słońce, tak aby szklarnia znajdowała się w odległości nie mniejszej niż trzy metry od obiektów zacieniających. Ważne jest, aby nawet drzewa znajdowały się w tej samej odległości od niego i aby nawet ich korzenie nie konkurowały z roślinami szklarniowymi o wilgoć i składniki odżywcze. Bliskość budynków jest niebezpieczna ze względu na występowanie niepożądanych przeciągów.
- Prawidłowo ustaw szklarnię wzdłuż ze wschodu na zachód, tak aby największa powierzchnia znajdowała się po stronie południowej, co najlepiej ją nagrzeje światłem słonecznym.
Wymagania dotyczące gleby pod szklarnią
Miejsce zostało wybrane - konieczne jest sprawdzenie jakości gleby, dla której kopiemy dół o obwodzie 70 x 70 centymetrów i głębokości 1,2 metra. Z dna tego dołka pobiera się garść ziemi, aby rzucić piłkę. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że jest dużo gliny, jeśli nie, jest nadmiar piasku. Najlepiej nadaje się do tego piasek ze względu na duże właściwości drenażowe, co eliminuje zatrzymywanie wilgoci i gnicie korzeni roślin szklarniowych. Gleba o dużej gęstości gliny będzie musiała zostać wymieniona, aby poprawić jej drenaż.
W tym celu należy wykopać dół o głębokości co najmniej 70 centymetrów, wypełnić go najpierw 40-centymetrową warstwą piasku rzecznego, a pozostałe 30 centymetrów warstwą żyznej gleby do wzrostu roślin szklarniowych. Ważne jest również, w przypadku bliskich wód gruntowych, wykonanie rowków drenażowych w celu usunięcia nadmiaru wilgoci.
Opcje fundamentowania / kotwienia szklarni do podłoża
Wszystko jest przygotowane do montażu szklarni: wybrano miejsce, zbadano możliwości drenażu gleby, wykopano i prawidłowo wypełniono dół fundamentowy, elementy ramy zostały zakupione lub wykonane własnymi rękami, uwzględniono czas sezonowy - pozostaje tylko przystąpić do działania i poprawnie wszystko złożyć.
Zacznij od zaznaczenia wybranego obszaru pod szklarnię drewnianymi kołkami za pomocą rozciągniętego między nimi sznurka. Należy usunąć darń, wyrównać nierówności i sprawdzić poziomość terenu za pomocą poziomnicy budowlanej. Różnice wysokości większe niż 5 centymetrów są niedopuszczalne. Szczególnie ważne jest przestrzeganie tego wymogu w półmetrowej strefie na obwodzie szklarni, a resztę przestrzeni można później przyciąć.
Należy pamiętać, że szklarnię można przymocować do podłoża różnymi metodami, wszystko zależy od tego, jaki rodzaj fundamentu wybierzesz. Na przykład fundament szklarni może mieć postać monolitycznego paska żelbetowego lub pasa ceglanego.
Fundamentem mogą być również pale żelazne lub żelbetowe z rusztem. A może są to zwykłe żelazne rury i ruszt wykonany z drewnianych belek o wymiarach 100x100 mm. Odpowiedź na pytanie, jak optymalnie przymocować szklarnię poliwęglanową do podłoża, zależy od wyboru podłoża.
Instrukcja montażu szklarni z poliwęglanu
Aby nie pomylić się przy określaniu zewnętrznej krawędzi wykopu, należy odmierzyć 30 centymetrów od zaznaczonej linii i za pomocą odpowiedniego przedmiotu narysować linię wzdłuż ziemi. Wzdłuż tej linii wykopuje się rów o szerokości i głębokości 30 centymetrów, odpowiadającej długości nóg budowanej szklarni. Dolna rama ramy powinna wznieść się 10 centymetrów nad powierzchnię gruntu. Jeśli nadal zdecydujesz się zainstalować szklarnię na drewnianej belce, wszystkie wymiary wykopu muszą być powiązane z jego danymi objętościowymi. Należy najpierw zmierzyć wstępnie zagęszczone dno wykopu, aby upewnić się, że jest ono poziome i wyeliminować ewentualne odkształcenia ramy.
Już podczas projektowania i montażu szklarni konieczne jest zapewnienie bariery dla najbardziej agresywnych chwastów z pełzającymi korzeniami, na przykład trawy pszenicznej lub pędów wiśni. W celu ochrony przed nimi proponuje się wyłożenie zewnętrznych ścian wykopu twardym materiałem ochronnym (papa, łupek itp.), który jest w stanie wytrzymać ich agresję przez pierwsze trzy lata. Po upływie gwarantowanego okresu należy albo zmienić lokalizację szklarni, albo przerobić zewnętrzną barierę wykopu.
Doświadczeni rzemieślnicy natychmiast dostarczą śrubokręt i klucz do takiej pracy. Zestaw zakupionej szklarni z pewnością zawiera wszystkie elementy złączne przewidziane na schemacie roboczym jej montażu. Każdy, kto jest w stanie samodzielnie zespawać niezbędne elementy ramy według znanych rysunków, prawdopodobnie już ukończył rysunek, wszystko obliczył i kupił zestaw elementów złącznych i narzędzi.
Jeśli zdecydujesz się zamontować szklarnię na drewnianej belce, musisz zacząć od pokrycia bitumem wszystkich elementów konstrukcyjnych znajdujących się w glebie lub mających z nią kontakt, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom spowodowanym przez gryzące szkodniki, i pozwolić im wyschnąć. Profile ramy szklarni wykonane z poliwęglanu należy przymocować do drewna za pomocą stalowych kątowników. Warstwę ochronną (pokrycie dachowe) należy umieścić nie tylko wzdłuż zewnętrznej krawędzi wykopu, ale także pod samym drewnem.
Montaż ramy z reguły rozpoczyna się od końców. To właśnie do łuków końcowych mocowane są listwy wzmacniające, ościeżnice okienne i drzwiowe. Następnie do dolnej części uprzęży mocuje się nogi w kształcie litery T. Uprząż ze wspornikami instaluje się w wykopie tak, aby znajdowała się 10 centymetrów nad ziemią. Na tym i na wszystkich kolejnych etapach prawidłowego mocowania szklarni poliwęglanowej do podłoża ważne jest sprawdzenie poziomości wykonanych prac, skorygowanie niedokładności, a dopiero potem przystąpienie do dalszego montażu.
Następnie pozostałe łuki ramy mocuje się do uprzęży, na które rozprowadza się poliwęglan i instaluje od zewnątrz folię chroniącą przed światłem, którą można zdjąć po montażu lub tuż przed nim, aby uniknąć wzmocnienia kleju pod wpływem promieni ultrafioletowych. Poliwęglan należy również montować od końców, po uprzednim usunięciu ościeżnic okiennych i drzwiowych. Bardziej racjonalne jest przymocowanie prostokątnego arkusza w całości bez przycinania go do kształtu, wycięcie go już zamocowaną piłą do metalu, obchodząc kontur ramy po zewnętrznej stronie, a następnie wyciąć otwory na otwory wentylacyjne i drzwi. Zamknij wcześniej usunięte ramy i zamontuj je w odpowiednim miejscu bezpośrednio z zamontowanym poliwęglanem.
Lepiej jest ułożyć arkusze na pozostałej części ramy bez zakładek i w poprzek, a połączenia ozdobić specjalnym profilem łączącym, który należy przymocować w kilku miejscach do każdego łuku. Ale możliwy jest również inny ruch: przykryj całą szklarnię długimi, wąskimi paskami aluminium i zabezpiecz je śrubami o wymaganej gęstości.
Na ostatnim etapie ziemię należy ułożyć na obwodzie 5 centymetrów nad podstawą, co stanie się naturalną przeszkodą dla owadów. Chociaż w przypadku szklarni bez fundamentu przydatne byłoby wykonanie dodatkowej ramy z drewna. Drewno impregnowane bitumem lub olejem suszącym zapewni niezawodną ochronę przed inwazją szkodników. Ponadto taka obciążona rama wykonana z drewna zwiększy odporność na wiatr szklarni z poliwęglanu.
Czy szklarnię poliwęglanową należy demontować na zimę?
Jeśli szklarnia z poliwęglanu pozostanie zmontowana na zimę, należy ją stale odśnieżać, aby uniknąć zwiększonego obciążenia arkuszy poliwęglanu. Drzwi takiej szklarni zimowej muszą być zabezpieczone w pozycji otwartej. Przy całej staranności w obróbce poliwęglanu jest to najlepszy materiał do budowy szklarni bez fundamentu, ponieważ okazuje się dość stabilny i niezawodny w długotrwałej pracy.
Z drugiej strony, jeśli projekt szklarni zostanie dobrze przemyślany i zastosowany zostanie mocny stelaż, to nawet gruba pokrywa śnieżna nie stanie się problemem dla Twojej szklarni, a sam śnieg zabezpieczy poliwęglan przed mrozem.
Do tego dochodzi kolejna ważna zaleta mobilnej szklarni z poliwęglanu: jeśli w tym sezonie popełniłeś błąd przy wyborze miejsca na jej instalację, możesz to łatwo naprawić w następnym sezonie, przenosząc całą konstrukcję w lepsze miejsce. Najważniejsze jest prawidłowe i bezpieczne zbudowanie i przymocowanie szklarni z poliwęglanu do podłoża.
