Дикий камінь на фасаді – мій будинок, моя фортеця. Кам'яна кладка, як класти натуральний камінь своїми руками Як викласти каменем двір

Зовсім недавно плитняк із сланцю, вапняку, мармуру, пісковика, граніту або лабрадориту був широко поширеним матеріалом, що застосовувався для оздоблювальних робіт. Найчастіше альтернативи йому не було. В наші дні будівельний ринок пропонує широкий асортимент різних матеріалів, як натуральних, так і штучних, часто набагато дешевших, ніж натуральний камінь.

Але, незважаючи на це, багато власників заміських будинків вважають за краще мати садові доріжки, вимощені плитняком.

Завдяки різноманітності фактур, відтінків та варіантів обробки, плитняк можна застосовувати практично у будь-якому місці саду, створюючи вишуканий та сучасний дизайн.

Укладаючи дикий камінь своїми руками, можна значно заощадити на процесі. Але при цьому слід пам'ятати, що досить складний процес, що вимагає певних навичок. Якщо все ж таки ви вирішили зробити роботи самостійно, необхідно ознайомитися з технологією мощення.

Підготовка основи для укладання плитняку

Технологія мощення доріжок та майданчиків натуральним каменем передбачає обов'язкову підготовку основи. Підставою може бути піщана подушка висотою не менше 10 см або бетонна стяжка. Вид основи залежить від виду плитняку, що застосовується. Так, на піщаний шар можна викласти піщаник або інший матеріал завтовшки не менше 3 см. Більш тонкі плити з твердих гірських порід (доломіту, травертину, вапняного туфу та деяких інших) необхідно укладати на бетонну основу.

Для підготовки бетонної основи знадобляться пісок, щебінь та бетон. У розміченому місці лопатою чи іншим інструментом виймається шар грунту близько 30 див, потім укладаються пісок і щебінь. Товщина шару піску має становити 10 см, щебеню — 10-15 см. Матеріал ретельно утрамбовується та зволожується. Потім траншея, що вийшла, заливається шаром бетону в 10 см. У деяких випадках, коли грунт на ділянці відрізняється високою нестійкістю, можливе зведення опалубки перед заливкою бетону і використання дорожньої сітки і геотекстилю для зміцнення бетонного шару.

Роботи з укладання плитняку у дворі слід починати за кілька днів, коли бетон схопиться і почне підсихати.

Повернутись до змісту

Підготовка кам'яних плит

Безпосередньо для підготовки плит до викладки слід підготувати наступний інструмент:

• тверду щітку;
• крейда;
• болгарку з відрізними колами на камені.

Перед укладанням все каміння необхідно відкалібрувати, тобто розкласти за розміром і перевірити на відсутність тріщин або поверхонь, що сильно виступають. Плитки ретельно миються. За допомогою жорсткої щітки камінь очищається від бруду та пилу, а потім добре просушується.

Велику увагу необхідно приділити припасуванню плит. Щоб доріжка або майданчик, викладений диким камінням, був рівний і красивий, слід розмітити всі камені, враховуючи їх конфігурацію. Таким чином, в першу чергу вибирається найтовстіша плита, що має найбільш правильну і красиву форму. Вона викладається в центр майданчика або доріжки, у місце, яке завжди буде на увазі. На ній крейдою наголошується цифра 1.

Потім необхідно вибрати другий камінь, який за контурами підходитиме до першого. При цьому бажано, щоб проміжки між плитками були максимально невеликими. На камені відзначають крейдою цифру 2. Також слід зазначити місце його розташування. Для цього на першій плитці, з того боку, де примикатиме друга плитка, ставлять цифру 2, а на другій плитці — цифру 1.

Так само підбирають і всі наступні камені — 2, 3, 4 і так далі, і на всіх необхідно проставити не тільки номери, а й ризики, що межують з іншими плитками. Цей процес необхідний для того, щоб при безпосередній, коли дорога кожна хвилина, не витрачати час на підбір відповідного матеріалу.

При мощенні плитами великого розміру доріжку у дворі проміжок між ними може доходити до 8 см. Але фахівці рекомендують при роботі використовувати плитки різного розміру. Це більш декоративно. Зазори між дрібним камінням повинні становити відстань 1-3 см.

Можуть потрапити каміння, що має опуклості та нерівності великого розміру. Надати їм потрібної форми допоможе болгарка з відрізними колами по каменю.

Повернутись до змісту

Приклеювання плит до бетонної основи

Коли всі або більша частина каменів розкладені на свої місця, можна приступати до їх кріплення на основу. Для цього знадобляться:

• спеціальний клей для природного каменю (у крайньому випадку піщано-цементний розчин на основі цементу М150, що використовується у дорожньому будівництві);
• білий цемент;
• просіяний пісок;
• вода;
• вологостійкий розчин для загортання швів;
• дерев'яна паличка.

З інструментів у процесі укладання використовуються кельму, жорстка кисть, шпатель і сухі ганчірки.

Клей для приклеювання природних плиток на майданчик або доріжку у дворі досить дорогий, але його використання гарантує високу якість та надійність. Щоб знизити витрати на мощення, багато фахівців застосовують таку хитрість: вони розводять клей для натуральних плиток водою до фактури рідкої сметани, перемішуючи жорстким пензлем. Крім того, можна додати в клей суміш із 1 частини білого цементу та 2 частин добре просіяного чистого піску. Склад, що вийшов, повинен бути однорідним і пластичним. При неможливості використання клею готують спеціальний піщаноцементний розчин.

Перед тим як викласти доріжку або майданчик у дворі, бетонну основу ретельно очищають від бруду. Бажано зробити це за допомогою пилососу. Потім у вказане місце кельмою наноситься товстий шар клею. Необхідно стежити, щоб у ньому не виникали повітряні бульбашки, поява яких у зимову пору року може призвести до руйнування доріжки та розриву каміння.

На клей укладається природний камінь. Роботу слід починати з плити №1. Потім укласти другу. Зробити це можна двома способами: або відразу покласти камінь впритул до попереднього, або покласти його з відступом кілька сантиметрів, а потім притиснути до землі і присунути в потрібне місце. Кожну плитку слід придавити чимось важким, краще встати на неї і дочекатися, доки з-під плитки не видавиться весь зайвий клей. Таким чином дикий камінь якісніше приклеїться до основи. Надлишок клею слід зібрати кельмою назад у відро.

Не можна допускати розтікання клею плитками. Надалі склад засохне, і відмити його практично неможливо. Якщо така неприємність все ж таки трапилася, слід почекати, поки клей трохи підсохне, а потім зняти його шпателем і сухими ганчірками. Велику увагу слід приділяти тому, як викладати плитки. Покладені на бетонну основу, вони мають бути однієї висоти з першим приклеєним диким каменем.

Через добу, коли клей висохне, можна промити доріжку великою кількістю води з використанням щітки. А для повного засихання клею потрібно кілька днів. Коли це станеться, плитки значно світлішають, тому для додання доріжці виду «мокрого каменю» її можна покрити одним або декількома шарами поліуретанового лаку.

У випадку, коли плитка, що укладається у дворі, не має ідеально рівної форми і не викладається встик, може знадобитися декорування швів. Воно виготовляється спеціальним розчином, який можна придбати у магазині. Засіб наноситься на шви дерев'яною паличкою. Після затвердіння матеріалу надлишки видаляються шпателем або кельмою.

Основні моменти укладання природного каменю.

Етапи укладання природного каменю

Сучасний рівень розвитку каменеобробної промисловості дозволяє використовувати природний каміньу масовому будівництві - як у зовнішній, так і у внутрішній обробці. Щоб цей матеріал прослужив якомога довше, при його укладанні потрібно дотримуватися певних правил, порушення яких загрожує серйозними проблемами в подальшій експлуатації покриття. Зрозуміло, в одній статті неможливо розповісти про всі тонкощі та нюанси роботи з облицювальним каменем (тим більше що для кожної породи вони свої). Ми зупинимося лише на найголовніших і важливих питаннях, що стосуються укладання каменю всередині приміщень.

Підготовчий етап
Перш ніж приступати до роботи, потрібно визначитися із вибором самого матеріалу, а також фірми-виробника. Це дуже важливий момент, від якого залежить якість майбутньої кладки. Якщо закупити плити, що не мають високої точності розмірів (тобто суворої геометрії), то при їх монтажі неминуче виникнуть складності, зокрема, значне усунення швів. Це може зіпсувати вигляд облицьованої поверхні або обернутися великими витратами на додаткове калібрування та підрізування виробів.

Визначившись із вибором та розмірами каменю, фахівці зобов'язані оцінити якість основи. Якщо він витриманий, рівний і сухий, то можна приступати до роботи. Якщо ж підстава підготовлена ​​погано, має значні нерівності та перепади, доведеться витратити час на пристрій стяжки, що вирівнює. А у вологих приміщеннях потрібна ще й додаткова гідроізоляція, тобто. обробка основи спеціальними гідроізолюючими засобами.

Перед заливкою суміші, що вирівнює, потрібно обов'язково врахувати товщину клейового складу і плитки. Крім цього, майстер повинен точно уявляти, де і на якій висоті в приміщенні знаходяться двері та вікна, як «підійде» до отворів облицювання, де буде стик каменю з паркетом або іншим покриттям для підлоги і т.д. Всі ці моменти необхідно з'ясувати на початок процесу укладання, щоб потім не переробляти роботу.

Інша важлива процедура, яку добрі майстри зазвичай проводять перед тим, як приступити до монтажу, - так звана суха розкладка. У цьому випадку плити викладають на підлозі, підбираючи їх оптимальне поєднання за кольором, малюнком та строкатістю. Це досить трудомісткий, але потрібний процес. Адже натуральний камінь - живий матеріал, кожна плитка якого має неповторний малюнок, а у строкатого кольору іноді й трохи відрізняється від інших по тону.

«Суха» розкладка важлива ще й тому, що дозволяє подивитися, як стикуватимуться шви. Якщо майстер бачить, що вони, наприклад, можуть не збігатися, плити доведеться підрізати або вирішувати цю проблему якось інакше. Це особливо важливо в тих випадках, коли планується створити складний малюнок з використанням бордюрів, фризів, а також каменю, різного кольору або фактури. Чим складніший малюнок, тим більше уважного підходу він вимагає. Після того, як замовник затверджує розкладку, плити маркують, і починається власне процес укладання.

Шви
Натуральний камінь найкраще укладати зі швами. Причин тому кілька.

По перше: навіть при максимально точному обробленні плитки натурального каменю все одно мають технологічні допуски - від ОД мм на бік. Якщо таку плитку укласти без швів, через десять плит одного ряду вийде зміщення малюнка на 1 мм, ще через десять - знову на 1 мм і т.д. Шви дозволяють коригувати усунення ліній малюнка, яке неминуче виникає через технологічні допуски в розмірах плиток.

По-друге: Як будь-який живий матеріал, природний камінь реагує на перепади температури зміною розмірів, а через його пори випаровується волога (як кажуть, камінь «дихає»). Шви компенсують цей мікрорух та забезпечують каменю сприятливе функціонування.

Про те, наскільки важливі шви для нормального життя кам'яного облицювання, свідчить такий факт: у Німеччині, яка славиться своїми технологіями та їх неухильним дотриманням, дуже жорстко розписано порядок укладання облицювального каменю. Ці рекомендації суворо дотримуються і навіть при укладанні зі швом на великих площинах через кожні 20-40 м роблять спеціальний компенсаційний шов шириною 5-10 мм.

У нас же багато замовників та архітекторів сприймають це «в багнети». Але ж самі шви створюють певний малюнок і ритм облицювання. А якщо взяти відповідне затирання (контрастне або під колір каменю), то шов можна підкреслити або зробити максимально непомітним.

Існує і так званий безшовний (або сліпий) метод укладання, при якому плити кладуть практично встик. Хоча, зрозуміло, шви і в даному випадку все одно є, просто вони дуже тонкі – близько 0,5-1 мм. Товщина мінімального шва багато в чому залежить від майстерності укладачів та якості плити – головне, щоб не було проблем із її геометрією та щоб у результаті шви «не втекли». Цей спосіб часто використовують у невеликих приміщеннях, скажімо, площею 10-20 кв. м. А термошов у разі роблять по периметру, приховуючи його під плінтусами.

Якщо ж замовник хоче, щоб швів практично не було видно, то можна використовувати так званий спосіб євроукладання, який має низку істотних відмінностей у порівнянні з класичним.

«Євроукладання»
Єдиного терміна, що визначає цей варіант укладання, немає. Хтось називає його італійським, хтось – європейським, у Європі він відомий як «американський». Головна відмінність цього способу від звичайного полягає в тому, що традиційно на підлогу укладають готові кам'яні плити з кінцевою (тобто полірованою) фактурою лицьової поверхні, а при «євроукладанні» - пиляні або грубо шліфовані. Полірують їх вже після монтажу.

Справа в тому, що за найсуворішими стандартами допуски по товщині плит (модулів) становлять 1 мм. Отже, робота зі створення рівного облицювання (навіть за наявності ідеальної стяжки) неминуче пов'язана з трудомістким вирівнюванням плит по висоті. А якщо для укладання вибрано великоформатні вироби (600x600, 900x900,1200x600 мм і більше), виникає ще одна проблема. Такі плити через особливості технології полірування часто мають прогин від країв до середини (так званий ефект банана). У результаті виходить підлога, на якій навіть візуально помітні нерівності стикування плит. Щоб їх прибрати, потрібно переполірувати полірований камінь. А це подвійна робота та додаткові витрати.

Спосіб «євроукладання» вирішує ці проблеми. Технологія така: на суху та рівну стяжку на клей укладають пиляні або грубо шліфовані плити, не звертаючи особливої ​​уваги на те, наскільки точно вони стикуються по висоті. Шви заповнюють спеціальною мастикою - шовним заповнювачем, близьким за кольором до каменю, і після цього полірують поверхню, що вийшла, єдиним дзеркалом.

При такому варіанті укладання шви практично непомітні (особливо на однорідному за кольором). Але головне навіть це не. По-перше, плити з необробленою поверхнею, які використовуються в даному випадку, коштують дешевше за поліровані. По-друге, при укладанні можна не стежити так ретельно за тим, щоб камінь не подряпався, адже потім його все одно поліруватиме. І, нарешті, у процесі укладання не доводиться підганяти плити по висоті між собою, оскільки в результаті подальшого полірування виходить рівна поверхня.

Метод «євроукладання» дуже зручний для роботи з поліруванням, що добре піддається, і однорідним за кольором каменем, до якого легко підібрати шовний заповнювач. А ось, скажімо, з чорним габро та іншими породами, що важко поліруються, можуть виникнути складності: адже ніяка полірувальна машина за якістю обробки не зрівняється зі стаціонарною лінією. Спосіб "євроукладання" краще використовувати у великих приміщеннях з порівняно простою геометрією. Інакше полірувальна машина просто не впишеться у внутрішні кути і камінь необхідно буде обробляти вручну. І ще одне: в порівнянні з промисловим поліруванням каменю в даному випадку кінцевий результат багато в чому залежить від кваліфікації майстра.

У нас метод «євроукладання» почали застосовувати лише недавно і поки він ще не набув широкого поширення. Одна з причин полягає в тому, що неполіровані плити – матові, і замовнику часто важко уявити, як вони виглядатимуть у готовому вигляді.

Клейові склади для укладання каменю
Асортимент сумішей та клеїв для укладання каменю сьогодні досить великий, і перераховувати їх немає сенсу. Скажімо лише, що грамотно підібрати клеючий склад може тільки фахівець, який врахує всі особливості даного каменю, вагу і товщину плит, місце та умови їх експлуатації (підлога або стіни, внутрішнє або зовнішнє облицювання) і т.д. Але є деякі загальні правила, які потрібно знати, вибираючи склад для укладання каменю.

Насамперед, рекомендується використовувати лише професійні суміші та клейові розчини, призначені спеціально для роботи з каменем. Вони відрізняються від інших складів подібного роду добавками та наповнювачами. Це можуть бути добавки, які нейтралізують солі, що містяться у воді, або наповнювачі, що дозволяють суміші жити на єдиному диханні з каменем.

Наприклад, у професійні суміші для укладання білого каменю додають вапнякове або доломітово-трасове борошно - такий склад має ті ж показники терморозширення та вологопоглинання, що і сам камінь. Камінь з'єднується з спорідненим йому матеріалом, де вони відкидають одне одного, кладка не розшаровується. Хороший клей, звичайно, дорожчий за звичайну цементно-піщану суміш, але від його властивостей значною мірою залежить якість і цілісність облицювання.

При виборі клеючого складу необхідно мати на увазі, що за ступенем пористості (а отже, і по можливості вбирати вологу) камінь ділиться на три групи.

1. Слабопористі, що мало вбирають вологу породи: темнокольорові граніти, габро, сланці, гнейси, кварцити та ін. Оскільки вони не бояться вологи, то, в принципі, їх можна укладати практично на будь-який склад, у тому числі і на цементний розчин.

2. Середньопористі, помірно поглинаючі породи: світлі граніти, пісковики, темнокольоровий мармур і т.п. Їх бажано укладати на світлі склади, при розведенні яких води потрібно менше, ніж приготування цементної суміші.

3. Третій тип каменю- пористий, що добре вбирає, який взагалі не можна класти на водні склади. До цієї групи належать білий мармур, вапняки, травертини, а також білі граніти (особливо якщо тонка плита - 10-12 мм). Такі породи кладуть лише на безводні світлі клеї. Цементні розчини в даному випадку протипоказані, тому що після висихання такого складу в порах світлого каменю все одно залишиться цементний бруд, і позбутися його буде практично неможливо.

З усього вищесказаного випливає, що при укладанні каменю (особливо світлого та пористого) потрібно працювати з професійними сумішами, на яких зазначено, для якої породи призначений цей склад.
Крім того, щоб нейтралізувати негативний вплив вологи, перед початком укладання рекомендується прогрунтувати задню сторону плит каменю (насамперед мармуру та інших світлих порід). Це, звичайно, додаткова праця, час та витрати, оскільки робота проводиться вручну. Але такі витрати себе виправдовують. Адже ґрунтовка перешкоджає впливу вологи, а також виходу на лицьову поверхню каменю забруднень клею або розчину, а отже, на камені не з'являться плями, сліди пожовтіння тощо.

Укладання на стіни
При облицюванні стін на клей або розчин зазвичай укладають модульну плитку розміром 305x305x10 мм, а плити великих габаритів та ваги вимагають складнішого кріплення. Це так званий спосіб класичної заливки, при якому до стіни з невеликим зазором прикріплюють металеву сітку і монтують по ній плити, але не просто на розчин, а з додатковим кріпленням. Для цього в плитах роблять пропили або отвори, в них вставляють металеві гачки-анкери, які кріплять до сітки. Простір між стіною та сіткою заливають розчином. У результаті утворюється моноліт, який надійно та міцно тримає плити та витримує навіть невеликі деформації стіни-основи.

Вибір цього способу монтажу часто диктує не тільки вагу плит, а й якість поверхні, що несе. Якщо перепади по стіні становлять більше 15 мм (а на наших об'єктах це не рідкість), тут не обійтися без заливки на анкерах. Адже якщо облицювальні плити просто прикріпити на склад, що клеїть (навіть коли вага плит це дозволяє), це не сховає огріхи поверхні. А згодом плити можуть відвалитися, луснути чи просісти. Таким чином, класична заливка - це технологія, яку застосовують у тому випадку, коли потрібно приховати нерівності конструкції, що несе, і надійно закріпити облицювання на стіні.

При укладанні на підлогу зазвичай використовують стандартні модулі товщиною 15-20 мм та форматом 300x600, 400x600, 600x600 мм. Але останнім часом згадали про традицію обробляти приміщення великогабаритними плитами – слябами (або слябами). Розміри та товщина слебів набагато перевищують габарити стандартних виробів: їх площа може становити 3-4 кв. м, а іноді й більше; товщина – 20-30 мм і більше.

Великогабаритними плитами зручно облицьовувати прямокутні або квадратні приміщення без виступів, кутів, ніш тощо. Втім, слеби можна використовувати і при укладанні в кімнатах зі складною конфігурацією. Для цього спочатку необхідно зробити «розкрій» приміщення, потім розпиляти слеби на елементи необхідних форм та розмірів, пронумерувати їх та укласти в потрібній послідовності. Така кладка виглядає особливо ефектно, якщо камінь має яскраво виражений малюнок - він як би перетікає з однієї плити на іншу.

Є ще один дуже цікавий спосіб монтажу великих плит строкатого каменю. Для цього використовують слеби, розпиляні один за одним із одного блоку. Їх полірують і укладають поряд по два або чотири. Виходить симетрична композиція - так звана відкрита книга, в якій краса та унікальний малюнок каменю виявляються особливо яскраво. Звичайно, вартість слебів вище, ніж модульної плитки, та й робота з ними дорожче і складніше.

По перше,тому що слеби важать від 200 до 500 кг. Для того, щоб їх укласти, необхідно 5-6 осіб, які піднімають плиту на спеціальних присосках.

По-друге,через те, що площа поверхні слебів велика, адгезія каменю з розчином, що клеїть, дуже сильна і схоплювання відбувається досить швидко. Тому слеби потрібно укладати гранично точно, тому що посунути їх, щоб виправити похибки укладання можна лише протягом декількох хвилин. А вже про те, щоб зняти плиту, не йдеться й мови. Тож робота зі слебами вимагає від укладачів багато сил та високої майстерності.

Укладання мармуру на підлогу
Порівняно з іншими породами каменю мармур – «м'який» матеріал. Тому не рекомендується робити мармурову підлогу у громадських приміщеннях з високими експлуатаційними навантаженнями (наприклад, у великих торгових центрах, аеропортах, вокзалах тощо). Мармур досить швидко зітреться, на ньому з'являться поглиблення, подряпини та інші дефекти. Однак в офісах з невеликою кількістю співробітників, у кабінетах, а також у приватних інтер'єрах (у квартирах та заміських будинках) мармурова підлога при належному догляді прослужить вірою та правдою багато років.

Потрібно пам'ятати і про те, що цей камінь буває різним за своїми механічними властивостями, у тому числі твердістю. І якщо будинки можна покласти на підлогу практично будь-який сорт мармуру, то в громадських приміщеннях потрібно віддавати перевагу сортам з високими показниками стирання.

Крім того, на підлогу в місцях з інтенсивним людським потоком не рекомендується класти поруч матеріали з різною стиранням і твердістю, наприклад, граніт і мармур. Якщо подивитися під ноги на деяких станціях метро, ​​буде зрозуміло, чому: в окремих місцях мармур сильно стерся, у ньому утворилися поглиблення, а на граніті – ні.

Такі перепади по висоті не лише негарні, а й небезпечні: на нерівній поверхні можна спіткнутися та впасти. Є ще один момент: якщо в майбутньому виникне необхідність перешліфувати мармурово-гранітну підлогу, то зробити це буде практично неможливо. Адже ці матеріали обробляються різними абразивними інструментами, а під робочу площину шліфувальної машини потраплятиме одночасно і той, і інший камінь. Зате на стінах поєднання «граніт – мармур» (або інші варіанти) не забороняється.

Особливості зі структурою поверхні
Плити каменю бувають не лише гладкими, а й неоднорідними за товщиною. До цієї категорії належать, наприклад, такі породи, як сланець та плитняк-піщаник, які мають шарувату структуру. Поверхня плит виходить фактурною – з гарним малюнком природного сколу. У цьому, власне, і полягає принадність цього матеріалу.

Фірми-виробники зазвичай пропонують плитки, що умовно калібруються за товщиною (наприклад, 10 мм). Але насправді їхня товщина може становити від 7 до 13 мм, що цілком нормально. Просто при укладанні цей момент необхідно враховувати. Зрозуміло, плити сланцю чи іншого подібного каменю неможливо буде вирівняти «у нуль». Тому майстри повинні постаратися, щоби стики модулів вийшли максимально рівними.

Часто плити вирівнюють на так званій подушці цементної в процесі монтажу. Але це досить складний і ретельний процес, що вимагає від майстрів високої кваліфікації. Якщо ж просто укласти камінь із шаруватою структурою на рівну поверхню, то перепади за рівнем між сусідніми плитами можуть виявитися досить великими.

Є ще один цікавий варіант укладання каменю з фактурою природного сколу, коли між плитами роблять досить широкі шви. Таке укладання нагадує мощення старовинних європейських двориків або бруківки, тому її в основному використовують при оформленні доріжок, майданчиків, літніх кафе тощо.

Захист каменю після
Після завершення укладання камінь необхідно обробити спеціальними складами. Спочатку його очищають від забруднень – пилу, залишків клею тощо. Для цього застосовуються лише спеціальні засоби – очищувачі (або, як їх ще називають, «змивки»). До складу очисників не входять агресивні компоненти (ацетон, сильні кислоти, розчинники), тому вони не роз'їдають камінь, не змінюють його структуру, зберігають фактуру та колір.

Після того, як поверхню очистили, потрібно обов'язково захистити її від плям та проникнення вологи. Насамперед це стосується таких пород, як мармур, вапняки, доломіти, травертини... Як захисний засіб використовуються спеціальні мастики та просочення-гідрофобізатори. Їх можна наносити щітками, губками, тампонами, пульверизаторами тощо. У великих приміщеннях (площею 400 м2 і більше) застосовується і машинний спосіб.

Останній, заключний етап - нанесення воску, який є рідкою емульсією або кремом і буває матовим або глянцевим. Віск служить захистом каменю від подряпин, а також від дрібних сколів та інших ушкоджень. А якщо подряпини та потертості вже є, віск їх замаскує.

Ми розглянули лише основні моменти укладання природного каменю.
усередині приміщень. Зрозуміло, для кожної породи існують свої правила та обмеження, свої суміші та склади, що клеять, свої нюанси. Багато залежить від місця та умов експлуатації покриття. Крім цього потрібно пам'ятати, що не існує ідеальних технологій та способів укладання. Але справжній професіонал завжди вибере той метод, який у цьому випадку найоптимальніший і найдоцільніший.

Жовта пляма на камені (насамперед, на світлому мармурі) може з'явитися не тільки внаслідок використання неправильного клею або через надлишок вологи. У нього може бути і "механічна" причина. Як ми вже говорили, при облицюванні стін плитами, розміри яких більш ніж 305x305x10 мм, часто необхідне додаткове кріплення. Якщо йдеться про укладання мармуру (особливо світлого), то металеві деталі цього кріплення мають бути зроблені з нержавіючої сталі. Інший метал може проіржавіти, і тоді на поверхні каменю з'являться плями, позбутися яких буде практично неможливо. І хоча з такими проблемами стикаються, в першу чергу, при зовнішньому облицюванні будівель, але і при внутрішній обробці стін цей момент теж потрібно враховувати.

Крім того, майстри повинні стежити і за тим, щоб у бетонну стяжку або клейовий розчин випадково не потрапили якісь металеві предмети (цвяхи, окалина тощо), які теж можуть стати причиною появи плями на світлому камені.

Деякі породи (наприклад, сланець) мають не гладку, а фактурну поверхню, заради якої їх і використовують. При монтажі поверхня такого каменю може забруднитись розчином або клеєм, і потім її буває дуже складно очистити. Фахівці рекомендують надходити так: під час укладання приблизно через кожні 2 кв. м чистити камінь спеціальними засобами і лише після цього продовжувати роботу. Що стосується порід з гладкою поверхнею (мармур, граніт тощо), то зазвичай укладачі видаляють надлишки розчину з укладених плит чистою сухою ганчіркою. Хоча плити цих порід і рівні, все одно на них теж є пори, які можуть забитися складом, що клеїть, і цементним пилом.

Іноді при художньому укладанні каменю шви роблять вставки з металу, наприклад, з латуні (так звані розкладки). Латунь - матеріал досить м'який, і така підлога цілком піддається переполіровці. А от якщо вставки виготовлені, скажімо, із нержавіючої сталі, то надалі переполірувати цю поверхню без проблем буде неможливо.

До Амінна кладка - найдавніший спосіб зведення стін житла та споруд різного призначення. Давайте розглянемо основні принципи та прийоми, що застосовуються для кам'яної кладки, розберемося, як класти природний камінь своїми руками і, що для цього потрібно.

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.

Відео-версія статті

Про кам'яну кладку своїми руками

У будівництві існує градація каменів на штучні і натуральні (або природні). Штучні виготовляють із бетону або кераміки. Природні одержують дробленням або розпилюванням різних гірських порід.

Зрозуміло, технологія кам'яної кладки з колотого каміння буде складнішою вже хоча б через їхню різну форму і розміри, і навіть пиляні блоки досить грубі. Незважаючи на це, натуральний камінь потрібний у будівництві.

Причини популярності кладки з натурального каменю:

• Естетика натурального каміння. Природна фактура природного каменю вигідно відрізняється від масового штампування навіть високої якості.
• Економічність. Якщо використовувати недорогий, бутовий камінь (такі як використовують для влаштування фундаменту), натуральні кам'яні матеріали дешевші за штучні, і навіть з урахуванням вищої трудомісткості, кладка з нього нерідко економічніша.
• Відмінні експлуатаційні характеристики. За тисячі років будівельники підібрали оптимальні поєднання кам'яних матеріалів, дізналися, як класти камінь своїми руками так, щоб споруди з нього найкраще відповідали кліматичним та експлуатаційним запитам.

Кам'яна кладка своїми руками, виконується за допомогою різноманітних сполучних розчинів або «насухо». Другий спосіб набагато складніший, вимагає трудомісткої, скрупульозно точної підтіски каменів. Адже «скріплює» таку стіну лише сила тяжіння. Блоки кладки «насухо» зазвичай мають значні розміри та вагу. Нині така кладка мало затребувана. Втім, невеликі підсобні споруди (сараї, підпірні стінки, → — за посиланням розказано як побудувати паркан) у селах буває і в наш час кладуть із плоских каменів невеликого розміру («пластушок»). Для стійкості подібну кладку іноді пересипають звичайним піском або сухою глиною.

Найбільш поширений спосіб кладки із застосуванням сумішей кладок, або розчинів кладки основою яких служить, як правило цемент. Всупереч поширеній думці, завдання розчинів кладок не з'єднати, не зчепити окремі камені кладки між собою, а забезпечити їх максимально щільне прилягання один до одного. Можна сказати, що розчини кладки використовують замість підтісування для вирівнювання місць зіткнень каменів. З вищесказаного випливає практичний висновок: безглуздо і навіть шкідливо виготовляти суміш для кладки, що має міцність вище міцності каменів, що кладуть.

Основна перевага матеріалу полягає в екологічності та безпеці, що дуже важливо у сучасній екологічній ситуації, де людину оточує брудне повітря та вода, шкідливі випромінювання та продукти.

Натуральний камінь, на відміну штучних аналогів, не виділяє хімічні речовини при температурних перепадах.

Матеріал відрізняється високою міцністю та зносостійкістю, не схильний до деформацій під впливом вологості та інших кліматичних змін.

Ще однією перевагою натурального каменю вважається естетичний зовнішній вигляд, матеріал широко використовується в обробних роботах, останнім часом широко поширене укладання природного каменю на доріжки.

Асортимент відтінків і фактур, запропонований самою природою, може задовольнити найвибагливішого клієнта.

Єдиним недоліком природного каменю є висока вартість, яка компенсується великою кількістю переваг.

Найбільш підходящим матеріалом для мощення доріжок вважається плитняк, оскільки він відрізняється довговічністю, універсальністю, зручністю монтажу та експлуатації. Технологія не відрізняється складністю, укладання природного каменю на доріжки не потребує застосування складної техніки чи матеріалів.

Як зробити садові лілії із пластикових пляшок крок за кроком, читайте .

Також дізнайтеся і які чагарники для неї підібрати.

Необхідні матеріали та інструменти

Для будівництва доріжок знадобиться звичайний набір інструментів, який є у будь-якого власника заміського будинку.

Необхідні інструменти та матеріали:

• кельня;
• болгарка;
• рулетка;
• лопата;
• шнур;
• кілочки;
• цемент;
• трамбування;
• будівельний рівень;
• поливальний шланг;
• дошки для опалубки;
• металева щітка;
• вода;
• гравій;
• пісок.

Способи мощення

Залежно від призначення доріжок та улаштування їх основи існують різні способи укладання природного каменю.

При виборі методу враховується рівень розташування ґрунтових вод та тип ґрунту.

Способи мощення доріжок плитняком в залежності від складу основи:

• до складу входить пісок;
• до складу входить гравій;
• до складу входить шар бетону, як правило, армований.

Для влаштування звичайної садової доріжки підходить перший спосіб, тому що навантаження в даному випадку мінімальні. Товщина плитняку має становити 5-8 см, розмір каменю — максимально великий.

При мощенні доріжки, призначеної для інтенсивного використання, а також при укладанні каменю на глинисті та схильні до пучення грунту, рекомендований другий спосіб, пристрій якого передбачає використання гравійної подушки. Товщина каменю в даному випадку має становити 4-6 см, розмір каменю — середній і великий.

Третій спосіб вибирається при облаштуванні під'їзної доріжки, паркувального майданчика або викладки вимощення навколо будинку, товщина каменю 2-3 см.

Всі способи укладання природного каменю плитняку вимагають його попередньої підготовки: матеріал ретельно миється, сушиться, сортується за розміром та товщиною, щоб у процесі монтажу було зручніше підбирати окремі елементи на малюнку. Частини каменю, що сильно виступають, зрізаються болгаркою.

Мощення доріжки на основі з піском

Покрокова інструкція:

Деякі власники ділянок, навпаки, залишають великі шви та засіюють простір насінням. Необхідно враховувати, що такий спосіб мощення досить ненадійний і наступного сезону такі доріжки можуть втратити первинний зовнішній вигляд.

Мощення доріжки на основі гравієм

Покрокова інструкція:

1. Розмітка території: для пішохідної доріжки площа має бути не менше 80 кв.см, для парадного в'їзду – 3 м.
2. Викопування траншеї 20-30 см завглибшки, утрамбування ґрунту.
3. Викладення вздовж стінок траншеї бордюрних блоків або укладання опалубки з дощок, скріплених між собою шурупами, покриття їх ґрунтовкою.
4. Укладання геотекстилю.
5. Засипка в траншею подушки, що складається з однакового шару піску та гравію, її товщина повинна становити 30 см.
6. Поливання водою, трамбування.
7. Укладання плитняку, зазор між окремими плитами - мінімальний;
8. Ретельне заповнення швів піском, до якого можна додати щебінь невеликого розміру. При частій експлуатації на камені додатково укладається шар негустого бетону завтовшки 2-3 см.
9. Ізоляція кожні 70-80 см поверхні температурними швами.

Спосіб укладання доріжки на гравій використовується при інтенсивному використанні цієї доріжки

Укладання каменю на бетон

Доріжка з каменю, викладена на бетон, має підвищену міцність.

Даний спосіб вважається універсальним, підходить для мощення різних доріжок:

1. Встановлення опалубки.
2. Укладання на грунт гравійної подушки, розміщення армуючої сітки.
3. Заливка бетонного розчину завтовшки 20-30 см, перепади повинні бути відсутніми.
4. Після висихання основи камінь укладається на спеціальний клей, малюнок викладається заздалегідь.

Укладання природного каменю своїми руками всіма трьома способами вимагає дотримання кута поверхні 3 градуси, що забезпечить стікання води з поверхні.

Про посадку та догляд за форзицією, читайте в

Серед безлічі варіантів облицювання фасаду дикий камінь - один із найефектніших: з першого погляду видно статус і обґрунтованість сімейства, він довговічний і дуже декоративний.

Також він чудово поєднується з іншими видами оздоблення, будь то штукатурка або сайдинг. Виконати таке оздоблення своїми руками складно, трудомістко, але цілком можливо, особливо з урахуванням порад цієї статті.

• піщаник – колір від кремового до світло-коричневого, довговічний, стійкий до несприятливих погодних умов;
• вапняк - мінерал найчастіше зустрічається в середній смузі, білого або світло-сірого кольору, на жаль, інтенсивно вбирає смог і бруд і втрачає декоративність;
• туф - залежно від родовища може бути від кремового та світло-рожевого до коричневого кольору, дуже декоративний та довговічний;
• сланець - шаруватої структури, колір має від білого до чорного, залежно від складу зустрічаються золотисті, зелені та фіолетові камені;
• граніт - особливо міцний матеріал із зернистою структурою від білого до чорного кольору;
• галька.

Всі ці кам'яні породи мають широку колірну палітру, максимальна декоративність у облицювання туфом, а й за ціною вона випереджає інші варіанти. Дикий камінь характеризується:

• екологічністю;
• високою міцністю;
• низьким водопоглинанням;
• стійкістю до коливань температур;
• відмінною звуко- та теплоізоляцією;
• відсутністю деформацій та світлостійкістю;
• морозостійкість;
• твердістю;
• гігієнічністю;
• простотою обробки та монтажу;
• довговічністю.

При виборі кам'яного облицювання треба враховувати загальне рішення кольору будівлі. Не рекомендується виконувати облицювання фасадів повністю, декоративніше виглядає обробка окремих ділянок: цоколя, терас, виступаючих елементів - еркерів, сходових клітин, димоходів камінів.

Закупівля матеріалів, необхідні інструменти

Перед закупівлею матеріалів потрібно визначити, ви будете класти облицювання на клей або на розчин. Для визначення потреби треба точно заміряти площу поверхні, і купувати будматеріали на 10-15% більше необхідного, на припасування.

При великій висоті стіни буде потрібна додатково штукатурна сітка і дюбелі для її закріплення, а для облицювання дерев'яних поверхонь - ще й гідроізоляційний матеріал для зовнішніх робіт (геотекстиль або бітумно-полімерний покрівельний матеріал).

Для роботи знадобляться інструменти:

• лазерний будівельний рівень, рулетка та виска;
• кельня, зубчаста кельма, шпатель;
• ємності для замішування клею чи розчинів;
• дриль чи будівельний міксер;
• гумовий молоток;
• перфоратор;
• болгарка для підрізання каменю.

Також не варто забувати про спецодяг і захисні окуляри при роботі болгаркою, і підмості для роботи на висоті більше 4-х м.

Підготовка поверхні

Перед проведенням робіт поверхню потрібно підготувати: очистити від забруднень, набілів, плям олії та бензину. Якщо потрібно облицьовувати дерев'яну поверхню, стіну попередньо очищають, шліфують, просочують антипіреном і антисептиком, грунтують і гідроізолюють вологонепроникною плівкою або спеціальним складом для деревини, зміцнюють металевою сіткою. Металеві поверхні попередньо очищають від іржі, кріплять сітку та оштукатурюють.

Технологія облицювання стін

Як класти природний камінь? Камінь на стіну кладуть на клеї або цементно-піщаному розчині, однак велика вага облицювання вимагає спеціального клею з підвищеною адгезією і несучою здатністю. У продажу пропонується достатній асортимент клеїв для укладання каменю на стіну різних марок та цінового сегмента.

Клей розводять точно за інструкцією виробника. Важливо також дотримуватись температурного режиму: облицювання, виконане при негативних температурах, з великою ймовірністю відвалиться навесні при відтаванні розчину.

Натуральний камінь після покупки калібрують: відкидають розшарований або потрісканий, якісний поділяють на дрібні, середні та великі фракції. Так як плитняк має різну товщину (від 1 до 4 см), перед облицюванням виконується викладка плитняку на горизонтальній поверхні, підбір, відповідних за розміром каменів та припасування при необхідності.

Основні правила викладення:

• більші плити викладаються внизу;
• слід уникати вузьких поздовжніх щілин та проміжків шириною 2-4 см;
• обов'язкове порядне перев'язування швів;
• шви витримувати завширшки 5–15 мм.

Потім каміння складають у зворотному порядку.

Наступний етап - власне укладання натурального каменю, відповідно до раніше виконаної викладки. Клей і розчин розводять двох консистенцій: густий і рідкіший. Рідкий склад наносять пензлем на тильну поверхню плитняку, ретельно промазуючи усі нерівності. Густий розчин накидають на поверхню стіни та розрівнюють зубчастим шпателем. Потім плитняк укладають на місце, притискають та пристукують спеціальним гумовим молоточком для кращого прилягання.

Виконуючи облицювання диким каменем, можна не поєднувати окремі шви між сусідніми каменями, проте, при укладанні гранітної або туфової плитки з чіткими геометричними розмірами, необхідно прагнути мінімального розміру вертикальних і горизонтальних швів, забезпечити горизонтальність укладання. Для цього вздовж стіни, що обробляється, натягуються шнури через 40-60 см, а вертикальність вивіряється схилом.

При облицюванні фасаду великорозмірною гранітною плиткою зі спеціальними пазами на стіну натягується сітка зі спеціальними гачками або монтують металеві профілі, на яких закріплюють гачки. Гачки вставляють у паз на торці плитки.

При облицюванні стін галькою спрощується підбір каменів, але збільшується трудомісткість.

Після закінчення укладання дикого каменю шви фугуються - заповнюються спеціальною мастикою для зовнішніх робіт. Правильно підібраний колір фуги зробить не видимими шви між окремим камінням.

Висновок

Будинок, фанерований натуральним каменем, набуває солідного і ефектного вигляду. Облицювальні роботи вимагають певного досвіду та вправності, особливо не можна поспішати при попередньому викладанні каменю, тому що від неї залежить якість роботи в цілому. Робота з натуральним каменем трудомістка, але результат вартий зусиль.