Dziki kamień na fasadzie to mój dom, moja twierdza. Mur kamienny, jak ułożyć kamień naturalny własnymi rękami Jak ułożyć kamień na podwórku

W ostatnim czasie powszechnie stosowanym materiałem do prac wykończeniowych była płyta chodnikowa z łupków, wapienia, marmuru, piaskowca, granitu czy labradorytu. W większości przypadków nie było alternatywy. Obecnie rynek budowlany oferuje szeroką gamę różnorodnych materiałów, zarówno naturalnych, jak i sztucznych, często znacznie tańszych od kamienia naturalnego.

Mimo to wielu właścicieli domów wiejskich woli mieć ścieżki ogrodowe wyłożone płytami chodnikowymi.

Dzięki różnorodności faktur, odcieni i możliwości obróbki, płyty chodnikowe można zastosować niemal w każdym miejscu w ogrodzie, tworząc wyrafinowany i nowoczesny design.

Układając dziki kamień własnymi rękami, możesz znacznie zaoszczędzić na procesie. Należy jednak pamiętać, że jest to dość złożony proces, który wymaga pewnych umiejętności. Jeśli zdecydujesz się wykonać pracę samodzielnie, musisz zapoznać się z technologią układania nawierzchni.

Przygotowanie podłoża do ułożenia płyty chodnikowej

Technologia brukowania ścieżek i podestów kamieniem naturalnym wymaga obowiązkowego przygotowania podłoża. Podstawą może być poduszka z piasku o wysokości co najmniej 10 cm lub wylewka betonowa. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju użytej płyty chodnikowej. Tak więc na warstwę piasku można ułożyć piaskowiec lub inny materiał o grubości co najmniej 3 cm, a na betonowym podłożu należy ułożyć cieńsze płyty z twardych skał (dolomit, trawertyn, tuf wapienny i inne).

Do przygotowania betonowej podstawy potrzebny będzie piasek, kruszony kamień i beton. W oznaczonym miejscu za pomocą łopaty lub innego narzędzia usuwa się warstwę gleby o grubości około 30 cm, po czym układa się piasek i tłuczeń kamienny. Grubość warstwy piasku powinna wynosić 10 cm, tłuczeń kamienny - 10-15 cm Materiał jest dokładnie zagęszczony i zwilżony. Następnie powstały rów zalewa się warstwą betonu o grubości 10 cm.W niektórych przypadkach, gdy grunt na budowie jest bardzo niestabilny, przed wylaniem betonu można wznieść szalunki i zastosować siatkę drogową i geowłókniny w celu wzmocnienia warstwy betonu.

Prace przy układaniu płyt chodnikowych na podwórzu należy rozpocząć po kilku dniach, kiedy beton stwardnieje i zacznie wysychać.

Wróć do treści

Przygotowanie płyt kamiennych

Bezpośrednio do przygotowania płyt do układania należy przygotować następujące narzędzie:

• twardy pędzel;
• kredki;
• szlifierka z tarczami tnącymi do kamienia.

Przed ułożeniem wszystkie kamienie należy skalibrować, to znaczy ułożyć według rozmiaru i sprawdzić pod kątem pęknięć lub mocno wystających powierzchni. Płytki są dokładnie myte. Za pomocą sztywnej szczotki kamień oczyszcza się z brudu i kurzu, a następnie dobrze suszy.

Dużą uwagę należy zwrócić na dopasowanie płyt. Aby ścieżka lub teren wyłożony dzikimi kamieniami był gładki i piękny, należy oznaczyć wszystkie kamienie, biorąc pod uwagę ich konfigurację. To nada Twojej witrynie indywidualności.Dlatego przede wszystkim wybierana jest najgrubsza płyta, która ma najbardziej regularny i piękny kształt. Jest on układany na środku terenu lub ścieżki, w miejscu, które zawsze będzie w zasięgu wzroku. Cyfra 1 jest na nim zaznaczona kredą.

Następnie musisz wybrać drugi kamień, który będzie pasował do konturów pierwszego. Pożądane jest, aby szczeliny między płytkami były jak najmniejsze. Na kamieniu zaznaczono kredą cyfrę 2. Warto także zwrócić uwagę na jej lokalizację. Aby to zrobić, umieść cyfrę 2 na pierwszej płytce po stronie, do której będzie przylegać druga płytka, a cyfrę 1 na drugiej płytce.

Wszystkie kolejne kamienie wybiera się w ten sam sposób - 2, 3, 4 i tak dalej, a na wszystkich należy umieścić nie tylko liczby, ale także znaki graniczące z innymi płytkami. Proces ten jest niezbędny, aby w sytuacjach natychmiastowych, gdy liczy się każda minuta, nie tracili Państwo czasu na dobór odpowiedniego materiału.

Podczas układania ścieżki na podwórku dużymi płytami odstęp między nimi może sięgać nawet 8 cm, ale eksperci zalecają podczas pracy stosowanie płytek o różnych rozmiarach. To bardziej dekoracyjne. Odstępy między małymi kamieniami powinny wynosić 1-3 cm.

Możesz napotkać kamienie, które mają duże wybrzuszenia i nieregularności. Szlifierka z tarczami tnącymi do kamienia pomoże Ci nadać im pożądany kształt.

Wróć do treści

Klejenie płyt do podłoża betonowego

Kiedy wszystkie lub większość kamieni zostanie ułożona na swoich miejscach, możesz zacząć mocować je do podstawy. Do tego będziesz potrzebować:

• specjalny klej do kamienia naturalnego (w skrajnych przypadkach zaprawa piaskowo-cementowa na bazie cementu M150, stosowana przy budowie dróg);
• biały cement;
• przesiany piasek;
• woda;
• odporna na wilgoć zaprawa do uszczelniania spoin;
• drewniany patyk.

Narzędziami używanymi podczas montażu są paca, twarda szczotka, szpatułka i suche szmaty.

Klej do przyklejania naturalnych płytek do podestu lub ścieżki na podwórku jest dość drogi, ale jego zastosowanie gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Aby obniżyć koszty układania nawierzchni, wielu ekspertów stosuje następujący trik: klej do płytek naturalnych rozcieńcza wodą do konsystencji płynnej śmietany, mieszając sztywnym pędzlem. Ponadto do kleju można dodać mieszaninę 1 części białego cementu i 2 części dobrze przesianego czystego piasku. Powstała kompozycja powinna być jednorodna i plastyczna. Jeśli nie ma możliwości użycia kleju, przygotuj specjalną zaprawę piaskowo-cementową.

Przed ułożeniem ścieżki lub platformy na podwórzu betonową podstawę dokładnie oczyszcza się z brudu. Zaleca się robić to za pomocą odkurzacza. Następnie za pomocą pacy nakładamy grubą warstwę kleju we wskazane miejsce. Należy upewnić się, że nie ma w nim pęcherzyków powietrza, których pojawienie się w sezonie zimowym może doprowadzić do zniszczenia ścieżki i pęknięcia kamieni.

Kamień naturalny układany jest na kleju. Prace należy rozpocząć od płyty nr 1. Następnie ułożyć drugą. Można to zrobić na 2 sposoby: albo od razu przyłóż kamień blisko poprzedniego, albo umieść go z kilkucentymetrowym wcięciem, a następnie dociśnij go do podłoża i przesuń w odpowiednie miejsce. Każdą płytkę należy docisnąć czymś ciężkim, lepiej na niej stanąć i poczekać, aż spod płytki wyciśnie się nadmiar kleju. Dzięki temu dziki kamień będzie lepiej przylegał do podłoża. Nadmiar kleju należy zebrać z powrotem do wiadra za pomocą pacy.

Nie dopuścić do rozprzestrzenienia się kleju na płytkach. W przyszłości kompozycja wyschnie i prawie niemożliwe będzie jej umycie. Jeśli taki problem wystąpi, należy poczekać, aż klej lekko wyschnie, a następnie usunąć go szpatułką i suchymi szmatami. Dużą uwagę należy zwrócić na sposób ułożenia płytek. Ułożone na podłożu betonowym powinny mieć taką samą wysokość jak pierwszy przyklejony dziki kamień.

Po dniu, gdy klej wyschnie, ścieżkę można umyć dużą ilością wody za pomocą pędzla. Całkowite wyschnięcie kleju zajmie kilka dni. Kiedy to nastąpi, płytki znacznie się rozjaśnią, dlatego aby nadać ścieżce wygląd „mokrego kamienia”, można ją pokryć jedną lub kilkoma warstwami lakieru poliuretanowego.

Jeśli płytki ułożone na podwórku nie mają idealnie równego kształtu i nie są ułożone od końca do końca, może zaistnieć potrzeba dekoracji szwów. Produkowany jest według specjalnego rozwiązania, które można kupić w sklepie. Produkt nakłada się na szwy za pomocą drewnianego patyka. Po stwardnieniu materiału nadmiar usuwa się szpachelką lub kielnią.

Kluczowe punkty dotyczące układania kamienia naturalnego.

Etapy układania kamienia naturalnego

Obecny poziom rozwoju branży obróbki kamienia stwarza możliwość jego wykorzystania kamień naturalny w budownictwie masowym - zarówno w dekoracji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Aby materiał ten trwał jak najdłużej, podczas jego układania należy przestrzegać pewnych zasad, których naruszenie może prowadzić do poważnych problemów w dalszym działaniu powłoki. Oczywiście w jednym artykule nie można omówić wszystkich subtelności i niuansów pracy z kamieniem licowym (zwłaszcza, że ​​są one różne dla każdego rodzaju). Skupimy się tylko na najważniejszych i podstawowych kwestiach związanych z układaniem kamienia we wnętrzach.

Etap przygotowawczy
Przed rozpoczęciem pracy musisz zdecydować o wyborze samego materiału, a także producenta. To bardzo ważny punkt, od którego w dużej mierze zależy jakość przyszłego muru. Jeśli kupisz płyty, które nie mają wysokiej dokładności wymiarowej (tj. Ścisłej geometrii), nieuchronnie pojawią się trudności podczas ich montażu, w szczególności znaczne przesunięcie szwów. Może to zepsuć wygląd wykładanej powierzchni lub skutkować wysokimi kosztami dodatkowej kalibracji i przycinania produktów.

Decydując się na wybór i rozmiar kamienia, specjaliści są zobowiązani do oceny jakości podstawy. Jeżeli jest wysezonowany, gładki i suchy to można przystąpić do pracy. Jeśli podstawa jest źle przygotowana, ma znaczne nierówności i różnice, będziesz musiał poświęcić czas na instalację jastrychu wyrównującego. A w wilgotnych pomieszczeniach konieczna jest również dodatkowa hydroizolacja, tj. obróbka podłoża specjalnymi środkami hydroizolacyjnymi.

Przed wylaniem mieszanki wyrównującej należy wziąć pod uwagę grubość kompozycji klejowej i płytek. Ponadto mistrz musi dokładnie zrozumieć, gdzie i na jakiej wysokości znajdują się drzwi i okna w pomieszczeniu, jak okładzina „pasuje” do otworów, gdzie kamień styka się z parkietem lub inną wykładziną podłogową itp. Wszystkie te punkty należy wyjaśnić przed rozpoczęciem procesu instalacji, aby później nie powtarzać pracy.

Kolejną ważną procedurą, którą dobrzy rzemieślnicy zwykle wykonują przed rozpoczęciem montażu, jest tak zwane układanie na sucho. W tym przypadku płyty układa się na podłodze, wybierając dla nich optymalną kombinację koloru, wzoru i różnorodności. Jest to proces dość pracochłonny, ale konieczny. W końcu kamień naturalny to żywy materiał, z którego każda płytka ma niepowtarzalny wzór, a różnorodne kamienie mają czasem nieco inny odcień niż pozostałe.

Układ „na sucho” jest również ważny, ponieważ pozwala zobaczyć, jak szwy będą do siebie pasować. Jeśli mistrz zobaczy, że na przykład mogą nie pasować, wówczas płyty będą musiały zostać przycięte lub rozwiązać ten problem w inny sposób. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy planujesz stworzyć złożony wzór z wykorzystaniem bordiur, fryzów i kamieni o różnych kolorach lub fakturach. Im bardziej złożony rysunek, tym bardziej ostrożnego podejścia wymaga. Po zatwierdzeniu układu przez klienta następuje oznaczenie płyt i rozpoczyna się właściwy proces montażu.

Szwy
Kamień naturalny najlepiej układać szwami. Jest tego kilka powodów.

Po pierwsze: nawet przy najbardziej precyzyjnej obróbce płytki z kamienia naturalnego nadal mają tolerancje technologiczne - od OD mm na stronę. Jeśli takie płytki zostaną ułożone bez szwów, to po dziesięciu płytach jednego rzędu wzór przesunie się o 1 mm, po kolejnych dziesięciu - ponownie o 1 mm itd. Szwy pozwalają skorygować przesunięcie linii projektowych, które nieuchronnie powstaje w wyniku tolerancji technologicznych w wielkości płytek.

Po drugie: jak każdy żywy materiał, kamień naturalny reaguje na zmiany temperatury zmianą swojego rozmiaru, a wilgoć odparowuje przez jego pory (jak mówią, kamień „oddycha”). Szwy kompensują ten mikroruch i zapewniają korzystne funkcjonowanie kamienia.

O znaczeniu szwów dla normalnego życia okładzin kamiennych świadczy następujący fakt: w Niemczech, które słyną ze swoich technologii i ich ścisłego przestrzegania, procedura układania kamieni licowych jest bardzo ściśle określona. Zalecenia te są ściśle przestrzegane i nawet przy układaniu ze szwem na dużych płaszczyznach co 20-40 m wykonuje się specjalną szczelinę dylatacyjną o szerokości 5-10 mm.

W naszym kraju wielu klientów i architektów podchodzi do tego z wrogością. Ale same szwy tworzą pewien wzór i rytm okładziny. A jeśli weźmiesz odpowiednią zaprawę (kontrastującą lub dopasowaną do koloru kamienia), wówczas szew można podkreślić lub uczynić tak niepozornym, jak to możliwe.

Istnieje również tzw. metoda układania bez szwu (lub „na ślepo”), w której płyty układane są niemal od końca do końca. Chociaż oczywiście w tym przypadku nadal są szwy, są one po prostu bardzo cienkie - około 0,5-1 mm. Grubość minimalnego szwu w dużej mierze zależy od umiejętności warstw i jakości płyty - najważniejsze jest to, że nie ma problemów z jej geometrią i że ostatecznie szwy nie „uciekają”. Ta metoda jest często stosowana w małych pomieszczeniach, powiedzmy 10-20 metrów kwadratowych. m. W tym przypadku szew termiczny wykonuje się na obwodzie, ukrywając go pod listwami przypodłogowymi.

Jeśli klient chce, aby szwy były praktycznie niewidoczne, można zastosować tzw. metodę euro-układania, która ma szereg istotnych różnic w stosunku do metody klasycznej.

„Układanie euro”
Nie ma jednego terminu definiującego tę opcję instalacji. Niektórzy nazywają go włoskim, inni nazywają go europejskim, w Europie znany jest jako „amerykański”. Zasadnicza różnica między tą metodą a zwykłą polega na tym, że na podłogę kładzie się tradycyjnie gotowe płyty kamienne z ostateczną (tj. wypolerowaną) fakturą powierzchni czołowej, a w przypadku „układania euro” są one piłowane lub zgrubnie szlifowane. Po montażu są polerowane.

Faktem jest, że zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami tolerancje grubości płyt (modułów) wynoszą 1 mm. Dlatego praca nad wykonaniem równej okładziny (nawet przy idealnym jastrychu) nieuchronnie wiąże się z pracochłonnym wyrównywaniem płyt na wysokość. A jeśli do montażu zostaną wybrane produkty wielkoformatowe (600x600, 900x900, 1200x600 mm lub więcej), pojawia się kolejny problem. Ze względu na specyfikę technologii polerowania takie płyty często mają ugięcie od krawędzi do środka (tzw. Efekt bananowy). Rezultatem jest podłoga, na której nierówne połączenia płyt są nawet wizualnie widoczne. Aby je usunąć, należy ponownie wypolerować wypolerowany kamień. A to podwójna praca i dodatkowe wydatki.

Metoda „ułożenia euro” rozwiązuje te problemy. Technologia jest następująca: przetarte lub zgrubnie oszlifowane płyty układa się na suchym i równym jastrychu za pomocą kleju, nie zwracając szczególnej uwagi na to, jak dokładnie pasują do siebie na wysokość. Szwy wypełnia się specjalnym mastyksem - wypełniaczem spoinowym o kolorze podobnym do kamienia, a następnie powstałą powierzchnię poleruje się pojedynczym lustrem.

Dzięki tej opcji montażu szwy są prawie niewidoczne (szczególnie na materiale o jednolitym kolorze). Ale to nawet nie jest najważniejsze. Po pierwsze, płyty o surowej powierzchni, które są stosowane w tym przypadku, są tańsze niż polerowane. Po drugie, podczas układania nie trzeba tak bardzo uważać, aby kamień nie został porysowany, ponieważ później zostanie jeszcze wypolerowany. I wreszcie, podczas montażu nie ma potrzeby dopasowywania wysokości płyt względem siebie, ponieważ dalsze polerowanie skutkuje płaską powierzchnią.

Metoda „Euroukładania” jest bardzo wygodna w pracy z kamieniem, który można łatwo polerować i ma jednolity kolor, do którego łatwo dopasować masę szpachlową. Ale, powiedzmy, w przypadku czarnego gabro i innych trudnych do wypolerowania skał mogą pojawić się trudności: w końcu żadna maszyna do polerowania nie może się równać z linią stacjonarną pod względem jakości obróbki. Metodę „układania euro” najlepiej stosować w dużych pomieszczeniach o stosunkowo prostej geometrii. W przeciwnym razie polerka po prostu nie „pasuje” do wewnętrznych narożników i kamień będzie musiał zostać obrobiony ręcznie. I jeszcze jedno: w porównaniu z przemysłowym polerowaniem kamienia, w tym przypadku końcowy wynik w dużej mierze zależy od kwalifikacji mistrza.

W naszym kraju metoda „układania euro” zaczęła być stosowana dopiero niedawno i nie stała się jeszcze powszechna. Jednym z powodów jest to, że niepolerowane płyty są matowe i często klientowi trudno jest wyobrazić sobie, jak będą wyglądać po wykończeniu.

Kompozycje klejące do układania kamienia
Asortyment mieszanek i klejów do układania kamienia jest dziś dość duży i nie ma sensu ich wymieniać. Powiedzmy, że tylko specjalista może prawidłowo dobrać skład kleju, który weźmie pod uwagę wszystkie cechy danego kamienia, wagę i grubość płyt, lokalizację i warunki ich eksploatacji (podłoga lub ściany, wewnętrzne lub zewnętrzne okładzina) itp. Ale są pewne ogólne zasady, które musisz znać przy wyborze kompozycji do układania kamienia.

Przede wszystkim zaleca się stosowanie wyłącznie profesjonalnych mieszanek i roztworów klejowych przeznaczonych specjalnie do pracy z kamieniem. Różnią się od innych tego typu preparatów dodatkami i wypełniaczami. Mogą to być dodatki neutralizujące sole zawarte w wodzie lub wypełniacze, które pozwalają mieszance żyć „w jednym oddechu” z kamieniem.

Na przykład do profesjonalnych mieszanek do układania białego kamienia dodaje się mąkę wapienną lub dolomitowo-trasową - ta kompozycja ma takie same właściwości rozszerzalności cieplnej i pochłaniania wilgoci jak sam kamień. Kamień łączy się z powiązanym z nim materiałem, nie odrzucają się one nawzajem, a mur nie rozwarstwia się. Dobry klej jest oczywiście droższy niż zwykła mieszanka cementowo-piaskowa, ale jakość i integralność okładziny w dużej mierze zależy od jej właściwości.

Wybierając kompozycję klejącą, należy również pamiętać, że ze względu na stopień porowatości (a zatem i zdolność wchłaniania wilgoci) kamień dzieli się na trzy grupy.

1. Niska porowatość, skały pochłaniające mało wilgoci: ciemne granity, gabro, łupki, gnejsy, kwarcyty itp. Ponieważ nie boją się wilgoci, w zasadzie można je układać na prawie każdej kompozycji, w tym na zaprawie cementowej.

2. Średnia porowatość, skały średniochłonne: jasne granity, piaskowce, marmury ciemne itp. Wskazane jest układanie ich na jasnych masach, których rozcieńczenie wymaga mniej wody niż do przygotowania mieszanki cementowej.

3. Trzeci rodzaj kamienia- porowaty, bardzo chłonny, którego w ogóle nie należy nakładać na kompozycje wodne. Do tej grupy zalicza się biały marmur, wapień, trawertyn, a także biały granit (szczególnie jeśli płyta jest cienka - 10-12 mm). Takie skały układa się wyłącznie na bezwodnych lekkich klejach. Zaprawy cementowe są w tym przypadku przeciwwskazane, ponieważ po wyschnięciu takiej kompozycji brud cementowy nadal pozostanie w porach jasnego kamienia i pozbycie się go będzie prawie niemożliwe.

Z powyższego wynika, że ​​przy układaniu kamienia (zwłaszcza lekkiego i porowatego) należy pracować z profesjonalnymi mieszankami, które wskazują, do jakiego rodzaju skały przeznaczona jest dana kompozycja.
Dodatkowo, aby zneutralizować negatywne działanie wilgoci, zaleca się zagruntować tylną stronę płyt kamiennych (głównie marmuru i innych jasnych skał) przed przystąpieniem do montażu. Wymaga to oczywiście dodatkowej pracy, czasu i kosztów, ponieważ praca jest wykonywana ręcznie. Ale takie koszty są uzasadnione. Przecież podkład zapobiega działaniu wilgoci, a także przedostawaniu się zanieczyszczeń z kleju czy zaprawy na powierzchnię czołową kamienia, dzięki czemu na kamieniu nie pojawią się plamy, ślady żółknięcia itp.

Instalacje ścienne
Przy licowaniu ścian płytki modułowe o wymiarach 305x305x10 mm układa się najczęściej na kleju lub zaprawie, natomiast płyty o większych gabarytach i wadze wymagają bardziej skomplikowanych elementów złącznych. Jest to tzw. klasyczny sposób wylewania, w którym do ściany z niewielką szczeliną mocuje się metalową siatkę i mocuje się na niej płyty, ale nie tylko na zaprawę, ale z dodatkowym mocowaniem. Aby to zrobić, w płytach wykonuje się nacięcia lub otwory i wkłada się w nie metalowe haki kotwiące, które z kolei są mocowane do siatki. Przestrzeń pomiędzy ścianą a siatką wypełniona jest zaprawą. W rezultacie powstaje monolit, który bezpiecznie i pewnie trzyma płyty i wytrzymuje nawet niewielkie odkształcenia ściany podstawy.

Wybór tej metody montażu jest często podyktowany nie tylko ciężarem płyt, ale także jakością powierzchni nośnej. Jeśli różnice wzdłuż ściany przekraczają 15 mm (co nie jest rzadkością w naszych obiektach), nie można obejść się bez wypełnienia kotew. W końcu, jeśli płyty licowe zostaną po prostu przymocowane za pomocą masy klejącej (nawet jeśli pozwala na to ciężar płyt), nie ukryje to wad powierzchni. Następnie płyty mogą spaść, pęknąć lub zwisać. Zatem wypełnienie klasyczne jest technologią stosowaną, gdy konieczne jest ukrycie nierówności konstrukcji nośnej i pewne przymocowanie okładziny do ściany.

Podczas układania na podłodze zwykle stosuje się standardowe moduły o grubości 15-20 mm i formacie 300x600, 400x600, 600x600 mm. Ale ostatnio przypomnieliśmy sobie tradycję wykańczania pomieszczeń dużymi płytami - płytami (lub płytami). Wymiary i grubość płyt są znacznie większe niż wymiary standardowych produktów: ich powierzchnia może wynosić 3-4 metry kwadratowe. m, a czasem więcej; grubość - 20-30 mm lub więcej.

Duże płyty są wygodne do przykrycia pomieszczeń prostokątnych lub kwadratowych bez występów, narożników, nisz itp. Jednak płyty można również stosować podczas układania w pomieszczeniach o złożonej konfiguracji. Aby to zrobić, należy najpierw wykonać „wycięcie” pomieszczenia, następnie pociąć płyty na elementy o wymaganych kształtach i rozmiarach, ponumerować je i ułożyć w wymaganej kolejności. Taki mur wygląda szczególnie imponująco, jeśli kamień ma wyraźny wzór - wydaje się, że „płynie” z jednej płyty na drugą.

Istnieje jeszcze jeden bardzo ciekawy sposób montażu dużych płyt z różnorodnego kamienia. W tym celu stosuje się płyty wycinane jedna po drugiej z jednego bloku. Są polerowane i układane obok siebie po dwa lub cztery. Efektem jest symetryczna kompozycja – tzw. otwarta księga, w której szczególnie uwypukla się piękno i niepowtarzalny design kamienia. Naturalnie cena płyt jest wyższa niż płytek modułowych, a praca z nimi jest droższa i trudniejsza.

Po pierwsze, ponieważ płyty ważą od 200 do 500 kg. Do ich ułożenia potrzeba 5-6 osób, które podnoszą płytę za pomocą specjalnych przyssawek.

Po drugie, Ze względu na dużą powierzchnię płyt, przyczepność kamienia do roztworu kleju jest bardzo silna, a wiązanie następuje dość szybko. Dlatego też płyty należy układać z niezwykłą precyzją, gdyż przesuwanie ich w celu skorygowania błędów w układaniu może zająć jedynie kilka minut. I nie ma mowy o usunięciu pieca. Dlatego praca z płytami wymaga od instalatorów dużego wysiłku i wysokich umiejętności.

Układanie marmuru na podłodze
W porównaniu do innych rodzajów kamienia, marmur jest materiałem „miękkim”. Dlatego nie zaleca się wykonywania posadzek marmurowych w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużych obciążeniach eksploatacyjnych (np. w dużych centrach handlowych, na lotniskach, dworcach kolejowych itp.). Marmur dość szybko się zużyje i pojawią się na nim wgniecenia, zadrapania i inne defekty. Jednak w biurach zatrudniających niewielką liczbę pracowników, w biurach, a także we wnętrzach prywatnych (w mieszkaniach i domach wiejskich) podłoga marmurowa odpowiednio pielęgnowana będzie wiernie służyć przez wiele lat.

Należy również pamiętać, że kamień ten różni się właściwościami mechanicznymi, w tym twardością. A jeśli w domu możesz położyć na podłodze prawie każdy rodzaj marmuru, to w przestrzeni publicznej powinieneś preferować odmiany o wysokim współczynniku ścieralności.

Ponadto nie zaleca się układania materiałów o różnej ścieralności i twardości, takich jak granit i marmur, obok siebie na podłodze w miejscach o dużym natężeniu ruchu ludzkiego. Jeśli na niektórych stacjach metra spojrzysz pod nogi, zrozumiesz dlaczego: w niektórych miejscach marmur jest bardzo zniszczony, utworzyły się w nim wgłębienia, ale nie na granicie.

Takie różnice wysokości są nie tylko brzydkie, ale także niebezpieczne: na nierównej powierzchni możesz się potknąć i upaść. Jest jeszcze jedna kwestia: jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego wyłożenia marmurowo-granitowej podłogi, będzie to prawie niemożliwe. Przecież te materiały są obrabiane różnymi narzędziami ściernymi, a oba kamienie wpadną jednocześnie pod płaszczyznę roboczą szlifierki. Ale na ścianach kombinacja „granit - marmur” (lub inne opcje) nie jest zabroniona.

Funkcje ze strukturą powierzchni
Płyty kamienne są nie tylko gładkie, ale także nierównej grubości. Do tej kategorii zaliczają się na przykład skały takie jak łupki i płyty chodnikowe-piaskowce, które mają budowę warstwową. Powierzchnia płyt jest teksturowana - z pięknym naturalnym wzorem wiórów. W istocie na tym polega piękno tego materiału.

Producenci zazwyczaj oferują płytki o konwencjonalnej kalibracji grubości (na przykład 10 mm). Ale w rzeczywistości ich grubość może wynosić od 7 do 13 mm, co jest całkiem normalne. Po prostu ten punkt należy wziąć pod uwagę podczas układania. Oczywiście nie będzie możliwe ustawienie płyt z łupka lub innego podobnego kamienia „do zera”. Dlatego rzemieślnicy muszą starać się, aby połączenia modułów były jak najbardziej gładkie.

Często podczas montażu płyty wyrównuje się na tzw. podkładce cementowej. Jest to jednak dość złożony i żmudny proces, który wymaga wysoko wykwalifikowanych rzemieślników. Jeśli po prostu położysz kamień o warstwowej strukturze na płaskiej powierzchni, różnice poziomów między sąsiednimi płytami mogą być dość duże.

Istnieje jeszcze jedna interesująca opcja układania kamienia o naturalnej rozdrobnionej fakturze, gdy pomiędzy płytami wykonane są dość szerokie szwy. Instalacja ta przypomina nawierzchnię starożytnych europejskich dziedzińców czy brukowanych uliczek, dlatego wykorzystywana jest głównie przy dekorowaniu ścieżek, platform, letnich kawiarni itp.

Ochrona kamienia po
Po zakończeniu montażu kamień należy pokryć specjalnymi związkami. W pierwszej kolejności zostaje oczyszczona z zanieczyszczeń – kurzu, resztek kleju itp. W tym celu stosuje się wyłącznie specjalne produkty - środki czyszczące (lub, jak się je nazywa, „pranie”). Środki czyszczące nie zawierają agresywnych składników (acetonu, mocnych kwasów, rozpuszczalników), dzięki czemu nie powodują korozji kamienia, nie zmieniają jego struktury, zachowują teksturę i kolor.

Po oczyszczeniu powierzchni należy koniecznie zabezpieczyć ją przed plamami i wnikaniem wilgoci. Dotyczy to przede wszystkim skał takich jak marmur, wapień, dolomit, trawertyn... Jako środek ochronny stosuje się specjalne masy uszczelniające i impregnaty hydrofobowe. Można je nakładać za pomocą pędzli, gąbek, wacików, opryskiwaczy itp. W dużych pomieszczeniach (400 m2 i więcej) stosuje się również metodę maszynową.

Ostatnim, końcowym etapem jest nałożenie wosku, który ma postać płynnej emulsji lub kremu i może być matowy lub błyszczący. Wosk służy do ochrony kamienia przed zadrapaniami, a także przed drobnymi odpryskami i innymi uszkodzeniami. A jeśli już pojawiły się rysy i otarcia, wosk je zamaskuje.

Rozważaliśmy tylko główne punkty układania kamienia naturalnego
wewnątrz. Oczywiście każda rasa ma swoje własne zasady i ograniczenia, własne mieszanki i kleje oraz własne niuanse. Wiele zależy od lokalizacji i warunków pracy powłoki. Ponadto trzeba pamiętać, że nie ma idealnych technologii i sposobów montażu. Ale prawdziwy profesjonalista zawsze wybierze metodę, która jest w tym przypadku najbardziej optymalna i odpowiednia.

Żółta plama na kamieniu (głównie na jasnym marmurze) może pojawić się nie tylko na skutek użycia niewłaściwego kleju czy nadmiaru wilgoci. Może to mieć również przyczynę „mechaniczną”. Jak już powiedzieliśmy, w przypadku licowania ścian płytami o wymiarach większych niż 305 x 305 x 10 mm często potrzebne są dodatkowe łączniki. Jeśli mówimy o układaniu marmuru (szczególnie jasnego), to metalowe części tego łącznika powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Inny metal może rdzewieć, a wtedy na powierzchni kamienia pojawią się plamy, których prawie nie da się usunąć. I chociaż takie problemy napotykają przede wszystkim zewnętrzne okładziny budynków, ten punkt należy również wziąć pod uwagę przy wykańczaniu ścian wewnętrznych.

Ponadto rzemieślnicy muszą zadbać o to, aby żadne metalowe przedmioty (gwoździe, zgorzelina itp.) nie dostały się przypadkowo do jastrychu betonowego lub roztworu kleju, co może również spowodować pojawienie się plam na jasnym kamieniu.

Niektóre skały (na przykład łupki) nie mają gładkiej, ale teksturowanej powierzchni, do której są używane. Podczas montażu powierzchnia takiego kamienia może zostać zabrudzona zaprawą lub klejem i wówczas może być bardzo trudno ją wyczyścić. Eksperci zalecają wykonanie następujących czynności: podczas instalacji co około 2 metry kwadratowe. m oczyść kamień specjalnymi środkami i dopiero wtedy kontynuuj pracę. W przypadku skał o gładkiej powierzchni (marmur, granit itp.) instalatorzy zwykle usuwają nadmiar zaprawy z ułożonych płyt czystą, suchą szmatką. Chociaż płyty tych skał są gładkie, nadal mają pory, które mogą zostać zatkane klejem i pyłem cementowym.

Czasami podczas artystycznego układania kamienia w szwach wykonuje się metalowe wstawki, na przykład mosiądz (tzw. Układy). Mosiądz jest dość miękkim materiałem i taką podłogę można ponownie wypolerować. Ale jeśli wstawki zostaną wykonane, powiedzmy, ze stali nierdzewnej, wówczas ponowne wypolerowanie tej powierzchni w przyszłości nie będzie możliwe bez problemów.

DO murowanie jest najstarszą metodą wznoszenia ścian mieszkań i konstrukcji o różnym przeznaczeniu. Przyjrzyjmy się podstawowym zasadom i technikom stosowanym w murze, dowiedzmy się, jak układać kamień naturalny własnymi rękami i czego do tego potrzebujesz.

Treść
1.
2.
3.
4.
5.

Wersja wideo artykułu

O murze zrób to sam

W budownictwie występuje gradacja kamieni murarskich na sztuczne i naturalne (lub naturalne). Sztuczne wykonuje się z betonu lub ceramiki. Naturalne uzyskuje się poprzez kruszenie lub piłowanie różnych skał.

Oczywiście technologia murowania z kruszonych kamieni będzie bardziej złożona, choćby ze względu na ich różne kształty i rozmiary, a nawet przetarte bloki są dość szorstkie. Mimo to kamień naturalny jest poszukiwany w budownictwie.

Powody popularności murów z kamienia naturalnego:

• Estetyka kamieni naturalnych. Naturalna faktura kamienia naturalnego wypada korzystnie w porównaniu z tłoczeniem masowym, nawet wysokiej jakości.
• Ekonomiczny. Jeśli używasz niedrogiego kamienia gruzowego (takiego jak do budowy fundamentów), materiały z kamienia naturalnego są tańsze niż sztuczne, a nawet biorąc pod uwagę większą pracochłonność, murowanie z niego jest często bardziej ekonomiczne.
• Doskonałe właściwości użytkowe. Przez tysiące lat budowniczowie wybierali optymalne kombinacje materiałów kamiennych, nauczyli się układać kamień własnymi rękami, aby wykonane z niego konstrukcje jak najlepiej spełniały wymagania klimatyczne i operacyjne.

Kamienne murowanie własnymi rękami wykonuje się przy użyciu różnego rodzaju roztworów wiążących lub „na sucho”. Druga metoda jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga pracochłonnego, skrupulatnie precyzyjnego cięcia kamieni. Przecież tylko grawitacja „trzyma” taką ścianę w całości. Bloki z suchego muru mają zwykle znaczne rozmiary i wagę. Obecnie taki mur jest niewielki. Jednak małe konstrukcje pomocnicze (szopy, mury oporowe, → - link mówi, jak zbudować płot) na wsiach są i w naszych czasach budowane są z małych płaskich kamieni („płytek”). Dla stabilności taki mur jest czasami posypany zwykłym piaskiem lub suchą gliną.

Bardziej powszechną metodą murowania jest stosowanie mieszanek murarskich lub zapraw murarskich, które zwykle są na bazie cementu. Wbrew powszechnemu przekonaniu zadaniem zapraw murarskich nie jest łączenie, nie sklejanie ze sobą poszczególnych kamieni murarskich, lecz zapewnienie ich jak najściślejszego dopasowania do siebie. Można powiedzieć, że zamiast podcinania stosuje się zaprawy murarskie, aby wyrównać miejsca styku się kamieni. Z powyższego wynika praktyczny wniosek: wytwarzanie mieszanki do murów o wytrzymałości większej niż wytrzymałość kamieni murarskich jest bezcelowe, a nawet szkodliwe.

Główną zaletą materiału jest przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo, co jest bardzo ważne we współczesnej sytuacji środowiskowej, gdzie ludzie otoczeni są brudnym powietrzem i wodą, szkodliwym promieniowaniem i produktami.

Kamień naturalny, w przeciwieństwie do sztucznych analogów, nie uwalnia substancji chemicznych podczas zmian temperatury.

Materiał charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na zużycie, nie ulega odkształceniom pod wpływem wilgoci i innych zmian klimatycznych.

Kolejną zaletą kamienia naturalnego jest jego estetyczny wygląd, materiał jest szeroko stosowany w pracach wykończeniowych, ostatnio powszechne stało się układanie kamienia naturalnego na ścieżkach.

Gama odcieni i faktur, jakie oferuje sama natura, jest w stanie zadowolić najbardziej wymagającego klienta.

Jedyną wadą kamienia naturalnego jest jego wysoki koszt, który jest rekompensowany dużą liczbą zalet.

Płyta chodnikowa jest uważana za najbardziej odpowiedni materiał do układania ścieżek, ponieważ jest trwały, wszechstronny oraz łatwy w montażu i obsłudze. Technologia nie jest skomplikowana, układanie kamienia naturalnego na ścieżkach nie wymaga użycia skomplikowanego sprzętu ani materiałów.

Przeczytaj jak krok po kroku zrobić lilie ogrodowe z plastikowych butelek.

Dowiedz się także, jakie krzewy do niego wybrać.

Wymagane materiały i narzędzia

Do budowania ścieżek potrzebny będzie zwykły zestaw narzędzi, którymi dysponuje każdy właściciel wiejskiego domu.

Wymagane narzędzia i materiały:

• Mistrz OK;
• Bułgarski;
• ruletka;
• łopata;
• sznur;
• kołki;
• cement;
• ubijanie;
• poziom budynku;
• wąż do podlewania;
• deski do szalunków;
• szczotka metalowa;
• woda;
• żwir;
• piasek.

Metody układania nawierzchni

W zależności od przeznaczenia ścieżek i projektu ich podstawy istnieją różne sposoby układania kamienia naturalnego.

Przy wyborze metody brany jest pod uwagę poziom wód gruntowych i rodzaj gleby.

Metody układania ścieżek płytą chodnikową w zależności od składu podłoża:

• kompozycja zawiera piasek;
• kompozycja zawiera żwir;
• kompozycja zawiera warstwę betonu, zwykle zbrojoną.

Pierwsza metoda nadaje się do budowy zwykłej ścieżki ogrodowej, ponieważ obciążenia w tym przypadku są minimalne. Grubość płyty chodnikowej powinna wynosić 5-8 cm, wielkość kamienia powinna być jak największa.

Przy układaniu ścieżki przeznaczonej do intensywnego użytkowania, a także przy układaniu kamieni na glebach gliniastych i falujących zaleca się drugą metodę, której budowa polega na zastosowaniu poduszki żwirowej. Grubość kamienia w tym przypadku powinna wynosić 4-6 cm, wielkość kamienia powinna być średnia i duża.

Trzecią metodę wybiera się przy urządzaniu podjazdu, parkingu lub układaniu niewidomych obszarów wokół domu, grubość kamienia wynosi 2-3 cm.

Wszystkie metody układania płyt chodnikowych z kamienia naturalnego wymagają jego wstępnego przygotowania: materiał jest dokładnie myty, suszony, sortowany pod względem wielkości i grubości, tak aby podczas montażu wygodniej było dobierać poszczególne elementy według wzoru. Mocno wystające części kamienia odcina się szlifierką.

Wybrukowanie ścieżki na podłożu z piasku

Instrukcja krok po kroku:

Przeciwnie, niektórzy właściciele działek pozostawiają duże szwy i zasiewają przestrzeń nasionami. Należy wziąć pod uwagę, że ten sposób układania nawierzchni jest dość zawodny i w przyszłym sezonie takie ścieżki mogą stracić swój pierwotny wygląd.

Wybrukowanie ścieżki na podłożu żwirowym

Instrukcja krok po kroku:

1. Oznakowanie terenu: dla ścieżki dla pieszych powierzchnia musi wynosić co najmniej 80 cm2, dla wejścia głównego - 3 m.
2. Kopanie rowu o głębokości 20-30 cm, zagęszczanie gleby.
3. Układanie krawężników wzdłuż ścian wykopu lub układanie szalunków z desek skręconych ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących, pokrywając je podkładem.
4. Układanie geowłóknin.
5. Wypełnij wykop poduszką składającą się z równej warstwy piasku i żwiru, jej grubość powinna wynosić 30 cm.
6. Podlewanie, zagęszczanie.
7. Układając płytę chodnikową, odstęp pomiędzy poszczególnymi płytami jest minimalny;
8. Ostrożnie wypełnij spoiny piaskiem, do którego możesz dodać mały kruszony kamień. Przy częstym użytkowaniu na kamienie kładzie się dodatkową warstwę cienkiego betonu o grubości 2-3 cm.
9. Docieplenie co 70-80 cm powierzchni szczelinami dylatacyjnymi.

Metodę układania ścieżki na żwirze stosuje się w przypadku intensywnego użytkowania tej ścieżki

Układanie kamienia na betonie

Kamienna ścieżka ułożona na betonie ma zwiększoną wytrzymałość

Ta metoda jest uważana za uniwersalną i nadaje się do układania szerokiej gamy ścieżek:

1. Montaż szalunków.
2. Ułożenie poduszki żwirowej na podłożu, ułożenie siatki wzmacniającej.
3. Wylewając zaprawę betonową o grubości 20-30 cm, nie powinno być różnic.
4. Po wyschnięciu podstawy kamień umieszcza się na specjalnym kleju, a projekt układa się z góry.

Układanie kamienia naturalnego własnymi rękami na wszystkie trzy sposoby wymaga zachowania kąta nachylenia powierzchni wynoszącego 3 stopnie, co zapewni odprowadzenie wody z powierzchni.

Przeczytaj o sadzeniu i pielęgnacji forsycji w

Wśród wielu opcji okładzin elewacyjnych dziki kamień jest jednym z najbardziej spektakularnych: status i solidność rodziny jest widoczna na pierwszy rzut oka, jest trwały i bardzo dekoracyjny.

Dobrze komponuje się również z innymi rodzajami wykończeń, czy to tynkiem, czy sidingiem. Wykonanie tego rodzaju wykończenia własnymi rękami jest trudne i czasochłonne, ale jest całkiem możliwe, szczególnie biorąc pod uwagę porady zawarte w tym artykule.

• piaskowiec - kolor od kremowego do jasnobrązowego, trwały, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne;
• wapień – minerał najczęściej spotykany w strefie środkowej, o barwie białej lub jasnoszarej, niestety intensywnie pochłania smog i brud, tracąc swój efekt dekoracyjny;
• tuf – w zależności od złoża, może mieć kolor od kremowego i jasnoróżowego do brązowego, bardzo dekoracyjny i trwały;
• łupek - budowa warstwowa, barwa od białej do czarnej, w zależności od składu występują kamienie złote, zielone i fioletowe;
• granit jest szczególnie trwałym materiałem o strukturze ziaren od białej do czarnej;
• kamyki

Wszystkie te kamienie mają szeroką gamę kolorów, okładzina tufowa jest najbardziej dekoracyjna, ale jest również opłacalna w porównaniu z innymi opcjami. Dziki kamień charakteryzuje się:

• przyjazność dla środowiska;
• wysoka wytrzymałość;
• niska absorpcja wody;
• odporność na wahania temperatury;
• doskonała izolacja akustyczna i cieplna;
• brak odkształceń i odporność na światło;
• mrozoodporność;
• twardość;
• higiena;
• łatwość przetwarzania i instalacji;
• trwałość.

Wybierając okładzinę kamienną, należy wziąć pod uwagę ogólną kolorystykę budynku. Nie zaleca się całkowitego zakrywania elewacji, bardziej dekoracyjne jest wykończenie poszczególnych obszarów: piwnicy, tarasów, elementów wystających - wykuszy, klatek schodowych, kominów kominkowych.

Zakup materiałów, niezbędnych narzędzi

Przed zakupem materiałów należy ustalić, czy okładzinę będziesz układać za pomocą kleju, czy zaprawy. Aby określić potrzebę, należy dokładnie zmierzyć powierzchnię i kupić materiały budowlane o 10–15% więcej niż jest to wymagane do regulacji.

Jeśli ściana jest wysoka, do jej zabezpieczenia potrzebna będzie dodatkowa siatka gipsowa i kołki, a do okładzin powierzchni drewnianych potrzebny będzie również materiał hydroizolacyjny do użytku zewnętrznego (geowłóknina lub pokrycie dachowe bitumiczno-polimerowe).

Do pracy będziesz potrzebować narzędzi:

• poziomica laserowa, miarka i pion;
• kielnia, paca zębata, szpatułka;
• pojemniki do mieszania kleju lub roztworów;
• wiertarka lub mikser budowlany;
• gumowy młotek;
• przekłuwacz;
• szlifierka do cięcia kamienia.

Nie zapomnij także o specjalnym ubraniu i okularach ochronnych podczas pracy ze szlifierką kątową oraz o rusztowaniach do pracy na wysokościach powyżej 4 m.

Przygotowanie powierzchni

Przed przystąpieniem do prac powierzchnię należy przygotować: oczyścić z brudu, osadów, plam olejowych i benzynowych. Jeśli konieczne jest fornirowanie powierzchni drewnianej, ścianę należy najpierw oczyścić, przeszlifować, zaimpregnować środkiem ognioodpornym i antyseptycznym, zagruntować i uszczelnić folią odporną na wilgoć lub specjalną kompozycją do drewna oraz wzmocnić metalową siatką. Powierzchnie metalowe są najpierw oczyszczane z rdzy, mocowana jest siatka i tynkowana.

Technologia okładzin ściennych

Jak ułożyć kamień naturalny? Kamień mocuje się na ścianie za pomocą kleju lub zaprawy cementowo-piaskowej, jednak duży ciężar okładziny wymaga specjalnego kleju o zwiększonej przyczepności i nośności. Istnieje wystarczająca gama klejów do układania kamienia na ścianie różnych marek i segmentów cenowych.

Klej rozcieńcza się dokładnie według instrukcji producenta. Ważne jest również przestrzeganie reżimu temperaturowego: okładziny wykonane w temperaturach ujemnych prawdopodobnie odpadną wiosną, gdy roztwór się rozmrozi.

Po zakupie kamień naturalny jest kalibrowany: te łuszczące się lub spękane są odrzucane, a kamień wysokiej jakości dzieli się na frakcje małe, średnie i duże. Ponieważ płyta chodnikowa ma różną grubość (od 1 do 4 cm), przed okładziną płytę chodnikową układa się na poziomej powierzchni, wybiera się kamienie o odpowiedniej wielkości i w razie potrzeby reguluje.

Podstawowe zasady układu:

• większe płyty przedstawiono poniżej;
• Należy unikać wąskich podłużnych pęknięć i szczelin o szerokości 2-4 cm;
• wymagane jest seryjne podwiązanie szwów;
• zachowaj szerokość szwów 5–15 mm.

Następnie kamienie składa się w odwrotnej kolejności.

Kolejnym etapem jest właściwe ułożenie kamienia naturalnego, zgodnie z wcześniej wykonanym układem. Klej i roztwór rozcieńcza się w dwóch konsystencjach: gęstej i cieńszej. Płynną kompozycję nanosi się pędzlem na tylną powierzchnię płyty chodnikowej, dokładnie pokrywając wszelkie nierówności. Grubą zaprawę wylewa się na powierzchnię ściany i wyrównuje pacą zębatą. Następnie układa się płytę chodnikową, dociska i dobija specjalnym gumowym młotkiem w celu lepszego dopasowania.

W przypadku okładzin z dzikiego kamienia nie trzeba dopasowywać poszczególnych szwów pomiędzy sąsiednimi kostkami brukowymi, natomiast przy układaniu płytek granitowych lub tufowych o wyraźnych wymiarach geometrycznych należy dążyć do minimalnej wielkości szwów pionowych i poziomych oraz zapewnić układanie poziome. W tym celu wzdłuż ściany, która ma być zakończona, sznury naciąga się co 40-60 cm, a pionowość sprawdza się za pomocą pionu.

W przypadku licowania elewacji z wielkoformatowymi płytkami granitowymi ze specjalnymi rowkami na ścianę naciąga się siatkę ze specjalnymi haczykami lub montuje się metalowe profile, na których mocowane są haki. Haczyki wkłada się w rowek na końcu płytki.

W przypadku ścian z kamykami wybór kamieni jest uproszczony, ale zwiększa się intensywność pracy.

Po zakończeniu układania dzikiego kamienia szwy są łączone i wypełniane specjalnym mastyksem do prac na zewnątrz. Odpowiednio dobrany kolor fugi sprawi, że łączenia pomiędzy poszczególnymi kamieniami będą niewidoczne.

Wniosek

Dom wyłożony kamieniem naturalnym nabiera solidnego i efektownego wyglądu. Praca w obliczu wymaga pewnego doświadczenia i zręczności, szczególnie nie należy się spieszyć podczas wstępnego układania kamienia, ponieważ od tego zależy jakość pracy jako całości. Praca z kamieniem naturalnym jest pracochłonna, ale wynik jest tego wart.